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La Biennale di Venezia

Pierre Boulez Leone d’oro alla carriera per la Musica
Luca Ronconi Leone d’oro alla carriera per il Teatro

E’ a due figure magistrali come il compositore e direttore d’orchestra Pierre Boulez e il regista Luca Ronconi che è stato attribuito il Leone d’oro alla carriera per i settori Musica e Teatro della Biennale di Venezia. Il riconoscimento ai due artisti è stato proposto dal direttore Ivan Fedele per la Musica e Àlex Rigola per il Teatro, e accolto dal Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia presieduto da Paolo Baratta.
La cerimonia di consegna del Leone d’oro alla carriera per la Musica avrà luogo nel corso del 56. Festival Internazionale di Musica Contemporanea (6 > 13 ottobre 2012); quella per il Teatro nel corso del Laboratorio Internazionale delle Arti (4 > 12 agosto).
In passato il riconoscimento per il Teatro era stato attribuito a Ferruccio Soleri (2006), Ariane Mnouschkine (2007), Roger Assaf (2008), Irene Papas (2009), Thomas Ostermeier (2011), mentre quello per la Musica era stato attribuito a Goffredo Petrassi (1994), Luciano Berio (1995), Friedrich Cerha (2006), Giacomo Manzoni (2007), Helmut Lachenmann (2008) e György Kurtág (2009), Wolfgang Rihm (2010) e Peter Eötvös (2011).

A proposito del Leone d’oro alla carriera a Pierre Boulez, il direttore del Settore Musica Ivan Fedele ha affermato: “E’ un riconoscimento al valore assoluto di un artista che ha attraversato la storia della musica contemporanea offrendo al mondo intero composizioni considerate, dai musicologi e artisti di tutto il mondo, veri e propri capolavori della modernità. L’attività del Maestro si è anche espressa in campo teorico attraverso libri esemplari che sono stati guida e modello per generazioni di giovani compositori. Inoltre, Boulez ha offerto, come direttore d’orchestra, interpretazioni del repertorio classico e contemporaneo ritenute di riferimento”.
Al Festival di Musica della Biennale di Venezia, Pierre Boulez è stato presente con continuità a partire dai primi anni ’50, presentando l’integrale della sua opera pianistica, prime italiane come Livre pour quatuor (1959) e capolavori come Figures, doubles, prismes (1968), Eclat (1970), e soprattutto le cantate Cummings ist der Dichter e Les soleil des eaux che con Improvisation III sur Mallarmé da Pli selon pli, diresse lo stesso Boulez con l’ Orchestra della Radio di Baden Baden (1985).

“Riconosciuto in tutto il mondo come uno dei massimi rappresentanti del teatro di regia, che ha attraversato dagli anni ‘60 con passione sperimentale misurandosi con spazi e tempi inconsueti, Luca Ronconi – secondo Àlex Rigola - è stato autore di grandi narrazioni teatrali, dall’Orlando Furioso a Gli ultimi giorni dell’umanità e Infinities, da Gadda a Dostoevskij e Nabokov, ma ha anche saputo generosamente e costantemente guardare alla trasmissione dei saperi tra generazioni, facendosi guida per tanti giovani allievi. Il rinnovamento del linguaggio scenico operato da Ronconi ha lasciato un’impronta anche nel campo della lirica, dove il regista ha affrontato i grandi autori classici – Mozart, Verdi, Rossini - insieme a compositori meno frequentati del periodo barocco e ai contemporanei”.
Alla testa delle maggiori istituzioni teatrali italiane, a partire dalla Biennale stessa, di cui ha diretto i Settori Teatro e Musica in anni di radicali cambiamenti – tra il 1975 e il ’77 – e poi direttore artistico dei Teatri Stabili di Torino, Roma e Milano, Ronconi ha sempre curato direttamente le attività delle accademie di teatro a questi annesse. Nel 2002 ha coronato la sua vocazione pedagogica fondando il Centro Teatrale di Santa Cristina a Gubbio, dedicato all’alta formazione di attori professionisti.


Venezia, 21 maggio 2012


Cenni biografici

Pierre Boulez (Montbrison – Francia, 1925)
Dagli studi di matematica a Lione a quello della musica a Parigi nel 1942, dove due anni dopo è ammesso al Conservatorio. Nel 1945 ottiene il Premier Prix e nel 1946 è nominato direttore della musica di scena per la Compagnia Renaud-Barrault, dove dirige lavori di Auric, Poulenc, Honegger e anche suoi. In questi anni compone la Sonatine pour flüte et piano, la Première Sonate per pianoforte e la prima versione di Visage Nuptial per soprano, viola e orchestra da camera su poemi di René Char. Nel 1951 si dedica a esperimenti di musica concreta con Pierre Schaeffer negli studi di Radio France. Da una serie di conferenze tenute nei corsi estivi a Darmstadt, fra il 1954 e il 1965, nasce il saggio Penser la musique aujourd’hui. Insieme a Stockhausen, Berio, Ligeti e Nono, Boulez si afferma come una delle maggiori personalità della sua generazione.
Parallelamente si svolge la sua carriera di direttore d’orchestra: nel 1966 dirige Parsifal a Bayreuth e Tristano e Isotta in Giappone. Nel 1969 dirige per la prima volta l’Orchestra Filarmonica di New York e ne diventa direttore (1971/1977) succedendo a Leonard Bernstein. Nello stesso periodo è nominato direttore permanente dell’Orchestra Sinfonica della BBC (1971/1975). Su richiesta del Presidente Georges Pompidou, Pierre Boulez accetta di fondare l’Institut de recherche et coordination acoustique/musique (Ircam) nel 1977. Solo due anni prima nasceva l’Ensemble Intercontemporain, la cui presidenza è affidata a Boulez. Nel 1976 viene invitato a Bayreuth per eseguire la Tetralogia di Wagner con la regia di Patrice Chéreau. Per cinque anni consecutivi Boulez dirigerà la stessa produzione che sarà in seguito registrata su disco e video cassetta. Nel 1979 dirige la prima esecuzione mondiale di Lulu di Alban Berg all’Opera di Parigi. Nel 1992 firma un contratto di esclusiva con Deutsche Grammophon e arricchisce la sua discografia dirigendo le più grandi orchestre del mondo. Nell’agosto dello stesso anno, il Festival di Salisburgo gli consacra una serie di concerti che rappresentano la quasi totalità dei suoi lavori. Fra le sue opere principali create all’Ircam: Répons (1981/1988), Dialogue de l’ombre double (1985), explosante – fixe (1991/1993) e Anthèmes (1997). Le sue ultime composizioni sono sur Incises, prima esecuzione assoluta al Festival di Edinburgo nel 1998 e Derive 2, di cui l’ultima versione è stata data nel luglio 2006 al Festival di Aix-en-Provence.

Luca Ronconi (Susa – Tunisia 1933)
Diplomato all’Accademia d’Arte Drammatica di Roma nel 1953, esordisce come attore diretto da Luigi Squarzina, Orazio Costa e Michelangelo Antonioni. Le sue prime esperienze registiche si svolgono con la Compagnia Gravina/Occhini/Pani/Ronconi/Volonté, per la quale cura l’allestimento di La buona moglie, abbinato a La putta onorata (1963), e I lunatici di Middleton e Rowley (1966). E’ Orlando Furioso (1969) di Ariosto, nella riduzione elaborata da Sanguineti, che lo farà conoscere al mondo intero. Dal 1975 al 1977 è Direttore della Settore Teatro alla Biennale di Venezia, dove mette in scena il kolossal Utopia, 7 commedie aristofanesche. Tra il 1977 e il 1979 fonda e dirige il Laboratorio di progettazione teatrale di Prato. Negli anni ‘80, alcune fondamentali tappe del percorso di ricerca ronconiano sono: Ignorabimus di Holz (1986), Dialoghi delle carmelitane di Bernanos (1988), Tre sorelle di Cechov (1989). Dal 1989 al 1994 dirige il Teatro Stabile di Torino. Di questo periodo, si ricordano: Mirra di Alfieri (1988), Strano interludio di O’Neill, L’uomo difficile di Hofmannsthal e Gli ultimi giorni dell’umanità di Kraus (1990), allestito nel vasto ambiente della sala-macchine del Lingotto di Torino. Dal 1994 al 1998 dirige il Teatro di Roma, dove mette in scena Aminta di Tasso (1994), Re Lear di Shakespeare (1995), Il Lutto si addice a Elettra di O’Neill (1997), Questa sera si recita a soggetto di Pirandello (1998). Nel 1999 assume le deleghe per la direzione artistica del Piccolo Teatro di Milano. Allestisce La vita è sogno di Calderón de la Barca e Il sogno di Strindberg (2000), Lolita. Sceneggiatura di Nabokov, I due gemelli veneziani di Goldoni, Phoenix della Cvetaeva e Candelaio di Bruno (2001); quindi Quel che sapeva Maisie di James e Infinities del matematico Barrow. Nell’estate 2002, al Teatro greco di Siracusa, allestisce la trilogia Prometeo incatenato di Eschilo, Le Baccanti di Euripide, Le rane di Aristofane. L’estate successiva è al Teatro Farnese di Parma con Peccato che fosse puttana di Ford.
Fra le numerose regie liriche ricordiamo: Nabucco (1977), Norma (1978), La Traviata (1982), Aida (1985), Tosca (1997), Carmen (1970), Das Rheingold (1979), Don Giovanni (1990 e 1999), Lohengrin (1999).
http://www.stradivariusconcerti.com 

Presenta

http://www.spettacolinews.it/venezia-DS0A6228.html

4/03/2012

Venezia

Dal 30 agosto al 3 settembre Excelsior ospita Mercato

di Antonio Galluzzo

Cda della Biennale di Venezia, presieduto da Paolo Baratta, si è riunito oggi nella sede di Ca' Giustinian e ha preso le seguenti decisioni. Nell'ambito della riqualificazione - svolta d'intesa col Comune di Venezia - delle strutture esistenti della Mostra del Cinema al Lido, che ha visto nel 2011 il restauro della Sala Grande, il Cda ha approvato l'avvio dei lavori per la realizzazione di un nuovo, più ampio e funzionale foyer del Palazzo del Cinema per l'accoglienza del pubblico, intervenendo negli spazi dell'avancorpo al piano terra del Palazzo stesso, come previsto dal progetto approvato dalla Conferenza dei servizi del 22 luglio 2011. L'intervento prevede anche il rinnovo delle due salette storiche Pasinetti e Zorzi, con un ampliamento complessivo di 50 posti. La Sala Volpi, che porta il nome del fondatore della Mostra del Cinema, ricavata a suo tempo riducendo il foyer ma purtroppo ormai del tutto inadeguata per qualità e caratteristiche, sarà temporaneamente allestita - per l'edizione 2012 della Mostra - in una sala sostitutiva al primo piano del Casinò, senza alcuna riduzione di posti (150). La Sala Volpi troverà in seguito più degna e funzionale collocazione all'esterno del Palazzo, come previsto dal progetto sopracitato. Per il Settore Cinema, il Cda è stato informato sull'avanzamento del progetto del nuovo Mercato del Film (Venice Film Market) proposto dal direttore Alberto Barbera, che si aggiungerà all'Industry Office per incrementare la capacità di attrazione verso gli operatori della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. A partire dalla prossima edizione della Mostra (29 agosto-8 settembre 2012), il Mercato - concentrato nei primi giorni, quest'anno da giovedì 30 agosto a lunedì 3 settembre, e allestito in appositi spazi all'Hotel Excelsior - si affiancherà, potenziandolo, all'Industry Office che continuerà invece la sua funzione durante tutta la Mostra come avvenuto negli anni scorsi, offrendo molteplici possibilità di assistenza agli operatori.
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Fuera de la ciudad tenemos una gran cantidad de pueblos y ciudades a las que ir, como son Burano, Murano, Padua, Torcello, Verona y Vincenza.

Las construcciones son de roble y de pino, de forma sólida aguantan las subidas y las bajadas de marea.
Questo articolo è rilasciato sotto i termini della GNU Free Documentation License
Esso utilizza materiale tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Mostra_del_Cinema_di_Venezia
Cronologia/Autori: http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mostra_Internazionale_d%27Arte_Cinematografica_di_Venezia&action=history

Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

(Reindirizzamento da Mostra del Cinema di Venezia)
Il Leone di Venezia, simbolo del festival

La Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è un festival cinematografico che si svolge annualmente nella città lagunare (solitamente tra la fine del mese di agosto e l'inizio di settembre) nello storico Palazzo del Cinema, sul Lungomare Marconi, al Lido di Venezia. È il festival cinematografico più antico del mondo (la prima edizione si tenne nel 1932).

Giunta nel 2008 alla sessantacinquesima edizione, la mostra si inquadra nel più vasto scenario della Biennale di Venezia, festival culturale che include un'esposizione di arte contemporanea. La prima edizione si tenne in concomitanza con la XVIII Biennale.

Il premio principale che viene assegnato - assieme a diversi altri - è il Leone d'Oro, che deve il suo nome al simbolo della città (il leone della basilica di San Marco). Tale riconoscimento è considerato uno dei più importanti dal punto di vista della critica cinematografica, al pari di quelli assegnati nelle altre due principali rassegne cinematografiche europee, la Palma d'Oro del Festival di Cannes e l'Orso d'Oro del Festival di Berlino. Nel loro insieme, si tratta di tre premi ambiti e di grande impatto, spesso in controtendenza rispetto agli Oscar statunitensi, che si svolgono abitualmente in primavera.

Indice

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Storia della Mostra [modifica]

 

Gli anni trenta [modifica]

La prima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia (denominata 1a Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica) si svolse dal 6 al 21 agosto del 1932. Il festival nacque da un'idea del presidente della Biennale di Venezia, il conte Giuseppe Volpi di Misurata, dello scultore Antonio Maraini, segretario generale, e di Luciano De Feo, il segretario generale dell'Istituto internazionale per il cinema educativo, emanazione della Società delle Nazioni con sede a Roma, concorde sull'idea di svolgere la rassegna nella città lagunare, e che fu il primo direttore-selezionatore.

Il pubblico del festival in una delle sue prime edizioni sulla terrazza dell'Hotel Excelsior

La mostra viene giustamente considerata la prima manifestazione internazionale di questo tipo, ricevendo un forte appoggio dalle autorità. La prima edizione si svolse alla terrazza dell'Hotel Excelsior al Lido di Venezia, ma ancora non si trattava di una rassegna competitiva. I titoli venivano solamente presentati al pubblico, ma nonostante questo l'edizione del 1932 vanta pellicole di grande valore, divenuti poi veri e propri "classici" della storia del cinema. Tra questi vale la pena di ricordare Forbidden del grande regista americano Frank Capra, Grand Hotel di Edmund Goulding, Il Campione di King Vidor, il primo ed inimitabile Frankenstein di James Whale, The Devil to Pay! di George Fitzmaurice, Gli uomini, che mascalzoni... di Mario Camerini e A noi la libertà di René Clair. Oltre ai film citati, in concorso sono presenti opere di altri grandi registi, quali Raoul Walsh, Ernst Lubitsch, Nikolaj Ekk, Howard Hawks, Maurice Tourneur, Anatole Litvak.

Personaggi di spicco di questa prima rassegna sono gli attori che appaiono sul grande schermo attraverso le pellicole proiettate, che garantiscono alla mostra un successo maggiore di quello aspettato, portando nelle sale oltre 25mila spettatori. Si parla dei maggiori divi internazionali dell'epoca, Greta Garbo, Clark Gable, Fredric March, Wallace Beery, Norma Shearer, James Cagney, Ronald Colman, Loretta Young, John Barrymore, Joan Crawford, senza dimenticare l'idolo italiano Vittorio De Sica ed il grande Boris Karloff, passato alla storia per il suo ruolo del mostro nel primo Frankenstein.

Il primo film della storia della mostra viene proiettato la sera del 6 agosto 1932: si tratta di Il dottor Jekyll (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) di Rouben Mamoulian; al film seguì un grande ballo nei saloni dell'Excelsior. Il primo film italiano, Gli uomini, che mascalzoni... di Camerini, venne presentato invece la sera dell'11 agosto 1932.

In mancanza di una giuria e dell'assegnazione di premi ufficiali, introdotti solamente più tardi, un referendum indetto dal comitato organizzatore, presieduto da Attilio Fontana dell'ICE (Istituto del Commercio Estero), svolto tra il pubblico accorso alla rassegna decreta miglior regista il sovietico Nikolaj Ekk per il film Il cammino verso la vita, mentre il film di René Clair A noi la libertà viene eletto come il più divertente, come migliore attrice è premiata Helen Hayes, come miglior attore Fredric March , il film "più commovente" risulta essere la pellicola americana "Il fallo di Madelon Claudet" di Edgar Selwyn

La seconda edizione si svolge due anni dopo, dal 1 al 20 agosto 1934. Inizialmente, infatti, la rassegna si trova indissolubilmente legata alla più ampia Biennale di Venezia, rispettandone la cadenza. L'esperienza della prima edizione porta subito, comunque, una importante novità: si tratta della prima edizione competitiva. Le nazioni in gara con almeno un proprio esponente sono ben 19, più di 300 i giornalisti accreditati alle proiezioni. Viene istituita la Coppa Mussolini per il miglior film straniero ed italiano, ma ancora non esiste una vera giuria. È la presidenza della Biennale che, consultati alcuni esperti e secondo il parere del pubblico, in accordo con l'Istituto Internazionale per la Cinematografia Educativa di Luciano de Feo, ancora direttore della mostra, decreta i vincitori dei premi.

Oltre alla Coppa Mussolini vengono distribuite le Grandi Medaglie d'Oro dell'Associazione Nazionale Fascista dello Spettacolo e i premi per le migliori interpretazioni. La miglior attrice è una giovane Katharine Hepburn, premiata per la sua splendida interpretazione in Piccole Donne di George Cukor. Il premio per il miglior film straniero va a L'uomo di Aran, di Robert Joseph Flaherty, un documentario d'autore, genere molto apprezzato all'epoca. Si ripresenta inoltre Frank Capra con uno dei suoi film più celebrati, Accadde una notte, con Clark Gable e Myrna Loy. Alla seconda edizione, la mostra vanta già il suo primo scandalo: durante una sequenza di Estasi, del regista cecoslovacco Gustav Machatý, Hedwig Kieslerová, conosciuta successivamente come Hedy Lamarr, appare sul grande schermo in un nudo integrale.

Già dalla terza edizione, 1935, la mostra diventa annuale, come conseguenza del grande successo di pubblico e di critica riscosso dalle due prime edizioni, sotto la direzione di Ottavio Croze. Col crescere della notorietà e del prestigio della rassegna, cresce anche il numero di opere e dei paesi partecipanti in concorso. A partire da questa edizione, però, e fino al dopoguerra, non parteciperanno più i film sovietici, mentre il prestigioso premio per gli attori assume la denominazione di Coppa Volpi, dal cognome del conte Giuseppe Volpi di Misurata, padre della rassegna.

Ancora una volta il festival vanta film di grande valore: Il traditore di John Ford, Capriccio spagnolo di Josef von Sternberg, con Marlene Dietrich, ed il vincitore del premio per il miglior film straniero, Anna Karenina, di Clarence Brown, con Greta Garbo, presente per la seconda volta al Lido di Venezia.

Nel 1936 è tempo per un'altra "prima volta", quella della Giuria internazionale, mentre si consolida il prestigio della rassegna, con la presenza ancora una volta di film di registi importanti come Frank Capra, John Ford, Max Ophüls, René Clair, Josef von Sternberg, Marcel L'Herbier. Il maggior successo di pubblico, tuttavia, lo riscuote il divo italiano Amedeo Nazzari.

Proseguono di edizione in edizione le innovazioni della mostra: nel 1937 viene inaugurato il nuovo Palazzo del Cinema, opera dell'architetto Luigi Quagliata, costruito a tempo di record, secondo i dettami del Modernismo, diffusosi all'epoca e mai più abbandonato nella storia della rassegna, tranne che tra il 1940 ed il 1948.

La Mostra così si ingrandisce: aumenta il numero delle nazioni partecipanti e dei film accettati. Questa volta le luci della ribalta sono tutte puntate su Marlene Dietrich, che porta scompiglio al Lido di Venezia, ma anche Bette Davis si afferma fortemente tra il pubblico, vincendo il premio come migliore attrice. La rivelazione di questa edizione è il giovane attore francese Jean Gabin, protagonista de La grande illusione di Jean Renoir, vincitore del gran premio della giuria internazionale.

Nel 1938 anche la mostra subisce le pesanti pressioni politiche dettate dal governo fascista. I vincitori vengono imposti alla giuria internazionale, e film vincitori risultano il tedesco Olympia di Leni Riefenstahl e Luciano Serra pilota di Goffredo Alessandrini, due film di esplicita propaganda, seppure il primo è ancora oggi riconosciuto come uno dei capolavori del cinema degli anni trenta.

Questa edizione è anche l'ultima in cui il cinema americano, finora sempre presente in maniera importante, sia quantitativamente, che qualitativamente, è presente al Lido di Venezia. Si congeda con un premio ad uno dei migliori lungometraggi animati di Walt Disney, Biancaneve e i sette nani.

Il 1938 è anche l'anno della prima grande retrospettiva, secondo il criterio di continua innovazione del festival, che in questa occasione viene dedicata al cinema francese dalle origini al 1933, che tra tutte le nazioni era quello che di più aveva offerto autentici capolavori: A noi la libertà (1932) di René Clair, Un carnet da ballo (1937) di Julien Duvivier, La grande illusione (1937) e La bestia umana (1939) di Jean Renoir, Il porto delle nebbie (1938) e Alba tragica (1939) di Marcel Carné.

 

Gli anni quaranta [modifica]

Gli anni quaranta rappresentano uno dei momenti più difficili della rassegna.

La conclusione della Seconda guerra mondiale divide il decennio in due. Se già dal 1938 le pressioni politiche falsarono e rovinarono il festival, con l'avvento del conflitto la situazione degenerò a tal punto che le edizioni del 1940, 1941 e 1942, successivamente considerate non avvenute, si svolsero ben lontano dal Lido di Venezia. Pochi paesi partecipanti e l'assoluto monopolio delle opere e dei registi appartenenti all'asse Roma-Berlino, in un clima più propagandistico che artistico, rappresentati fortemente anche dai divi italiani, tra i quali spiccarono Alida Valli, Assia Noris e Fosco Giachetti.

Dopo la triste parentesi, la mostra riprende a pieno regime nel 1946 a seguito della conclusione della guerra, ma le proiezioni si svolgono stavolta al cinema San Marco, a causa della requisizione del Palazzo del Cinema ad opera dagli Alleati. Il nuovo direttore è Elio Zorzi, che con la sua opera vuole recuperare la libertà e la internazionalità che aveva portato la mostra al successo, distrutta dagli anni di guerra precedenti. L'edizione del 1946 per la prima volta si tenne nel mese di settembre, a seguito dell'accordo con il neonato Festival di Cannes, che proprio nella primavera del '46 aveva tenuto la sua prima rassegna.

A caratterizzare questo nuovo percorso sono i molti importanti film del Neorealismo, uno dei più significativi movimenti nella storia del cinema italiano, quali Paisà (1946) di Roberto Rossellini, Il sole sorge ancora (1946) di Aldo Vergano, Caccia tragica (1947) di Giuseppe De Santis, Senza pietà (1948) di Alberto Lattuada e La terra trema (1948) di Luchino Visconti; nonostante il loro indiscusso valore e il successo di pubblico, le opere non ottengono il meritato riconoscimento di critica.

Una proiezione della Mostra a Palazzo Ducale, 1947

La mostra torna comunque ad ospitare anche i grandi registi internazionali: Orson Welles, Laurence Olivier, Fritz Lang, John Huston, Claude Autant-Lara, David Lean, Henri-Georges Clouzot, Jean Cocteau, Michael Powell ed Emeric Pressburger, oltre ai già presenti Jean Renoir, Julien Duvivier, Marcel Carné.

Con il ritorno alla normalità tornano a Venezia anche le grandi icone del cinema mondiale, tra le quali spiccano Rita Hayworth, Joseph Cotten, Olivia de Havilland, ma la vera protagonista è l'attrice romana Anna Magnani, premiata per la sua splendida interpretazione ne L'onorevole Angelina di Luigi Zampa con la Coppa Volpi per la migliore attrice nel 1947.

Nel 1947 la mostra si tenne al Palazzo Ducale, in una splendida ed unica cornice, raggiungendo un record di 90mila presenze. Sicuramente si può parlare di una delle migliori edizioni della storia del festival, che vide finalmente il ritorno al Lido di Venezia delle opere dell'URSS, accostate alle nuove "democrazie popolari", come la Cecoslovacchia, che all'esordio vinse il primo premio grazie al film Siréna del cineasta Karel Stekly. Il 1947 vede anche ripristinata la Giuria internazionale per assegnare il Gran premio internazionale di Venezia.

Nel 1949, sotto la direzione del nuovo responsabile Antonio Petrucci, la manifestazione ritorna definitivamente al Palazzo del Cinema al Lido di Venezia. Viene istituito il Premio Leone di San Marco per il miglior film, vinto per la prima volta da Manon di Henri-Georges Clouzot, ma va segnalato l'esordio di Jacques Tati con Giorno di festa, tra i film del sempre presente ed apprezzato cinema francese.

 

Gli anni cinquanta [modifica]

Negli anni cinquanta finalmente il valore della Mostra viene riconosciuto definitivamente nel campo internazionale, conoscendo un periodo di forte espansione, e concorrendo all'affermazione di nuove scuole di cinema, come quella giapponese e quella indiana, con l'arrivo dei più grandi registi e divi.

In questi anni la rassegna cambia più volte direttore, alla ricerca di nuovi spunti e nuove strade da percorrere: Antonio Petrucci (1949-1953), di nuovo Ottavio Croze (1954-1955), Floris Ammannati (1956-1959).

Sono anni importanti, con il mondo del cinema che sembra ormai essersi lasciato definitivamente alle spalle il fantasma della guerra, e la mostra contribuisce ad influenzare le tendenze dell'epoca.

Venezia lancia definitivamente il cinema giapponese, che si impone alla ribalta in Occidente grazie al Leone d'Oro vinto da Rashōmon del grande regista nipponico Akira Kurosawa nel 1951, "bissato" sette anni dopo, nel 1958, da L'uomo del risciò di Iroshi Inagaki. I racconti della luna pallida d'agosto (1953), L'intendente Sanshô (1954) di Kenji Mizoguchi e I sette samurai (1954), sempre di Kurosawa, vincono il comunque prestigioso secondo premio, il Leone d'Argento, mentre altri film nipponici in concorso, non premiati, riscuotono comunque un buon successo, come La vita di O Haru donna galante (1952) di Kenji Mizoguchi e L'arpa birmana (1956) di Kon Ichikawa.

Lo stesso successo riscuote il giovane cinema indiano, che si afferma a sua volta con un Leone d'Oro vinto nel 1957 da L'invitto di Satyajit Ray.

La scuola dell'Est europeo, premiata già con il Gran premio della Giuria internazionale ottenuto nel 1947 dall'opera del cecoslovacco Karel Stekly, Siréna, si impone nuovamente grazie alla presenza di nuovi validi autori, tra i quali meritano una citazione Andrzej Wajda e Andrzej Munk.

Dopo l'exploit negli anni quaranta dei primi film neorealisti, gli anni cinquanta segnano l'arrivo sugli schermi del festival di due dei più grandi ed amati registi italiani del dopoguerra, Federico Fellini e Michelangelo Antonioni, che vengono consacrati proprio dalla loro presenza al Lido. Contemporaneamente, ai grandi maestri si affacciano una serie di giovani emergenti, promettenti volti nuovi di un panorama nazionale in grande ascesa, quantitativa e , soprattutto, qualitativa, che daranno vita al periodo forse più brillante del cinema italiano sul piano internazionale. A Venezia si presentano nel 1958 Francesco Rosi, con La sfida, e soprattutto Ermanno Olmi, con l'opera prima Il tempo si è fermato, datata 1959.

Nonostante la grande fama ed il prestigio ottenuto, il cinema italiano non viene adeguatamente premiato al festival, scatenando roventi polemiche. Due episodi accendono lunghe discussioni: il Leone d'Oro non assegnato a Luchino Visconti né nel 1954 per Senso, a favore del film Giulietta e Romeo di Renato Castellani, né nel 1960, per Rocco e i suoi fratelli, questa volta in favore di un film d'oltralpe, Il passaggio del Reno di André Cayatte. Il massimo riconoscimento gli verrà conferito solo nel 1964, quando Vaghe stelle dell'Orsa vince finalmente l'ambito premio.

Anche Roberto Rossellini, altro autore di spicco del cinema italiano dell'epoca, presenta molti dei suoi film nel corso della rassegna: il 1950 è l'anno di Francesco giullare di Dio e Stromboli terra di Dio, due anni dopo presenta Europa '51.

Scandali a parte, è il cinema europeo a fare la parte del leone. La scuola del vecchio continente si afferma tanto con autori già noti, quali il danese Carl Theodor Dreyer, premiato con il Leone d'Oro per il suo Ordet (1955) e lo svedese Ingmar Bergman, che con Il volto conquista il Premio Speciale della Giuria nel 1959, dopo aver già partecipato alla mostra nel 1948, allora completamente sconosciuto e inosservato, con Musica nel buio, quanto con i nuovi autori. In questo campo si mette in luce ancora una volta il cinema francese; Robert Bresson si rivela nel 1951 con Il diario di un curato di campagna; Louis Malle presenta, nel 1958 il film scandalo Gli amanti, che nonostante le polemiche e l'indignazione di molti vince il Premio Speciale; ultimo, solo in ordine di tempo, exploit è quello di Claude Chabrol, presenta nel 1958 Le beau Serge, considerato successivamente dalla critica come il film che diede inizio al movimento della Nouvelle Vague.

In questi anni, finalmente Venezia può celebrare il ritorno alla mostra del cinema statunitense, che si presenta con nuovi registi quali Elia Kazan, Billy Wilder, Samuel Fuller, Robert Aldrich.

I nuovi divi del panorama cinematografico si fanno conoscere al Lido: il 1954 è il turno di Marlon Brando, con il film Fronte del porto, di Elia Kazan, quattro anni dopo, nel 1958, a monopolizzare l'attenzione di tutti è Brigitte Bardot, protagonista del film La ragazza del peccato di Claude Autant-Lara, ma anche i divi e soprattutto le dive italiane si fanno notare: due nomi su tutti sono quelli di Sophia Loren, vincitrice della Coppa Volpi nel 1958 per l'interpretazione in Orchidea nera di Martin Ritt, e Gina Lollobrigida, ma anche Alberto Sordi, Vittorio Gassman e Silvana Mangano, presenti nel film vincitore del Leone d'Oro del 1959, La grande guerra di Mario Monicelli, e Giulietta Masina, lanciata dalle sue interpretazioni in vari film di Federico Fellini.

 

Gli anni sessanta [modifica]

Gli anni sessanta registrano un continuo sviluppo ed ampliamento della mostra, secondo il percorso artistico seguito nel dopoguerra.

L'edizione del 1960 viene ricordata come la più contestata della storia del festival, per la mancata assegnazione del Leone d'Oro a uno straordinario film di Luchino Visconti, Rocco e i suoi fratelli, a favore dell'opera del francese André Cayatte Il passaggio del Reno. Il pubblico in sala fischiò per tutto il tempo della cerimonia di premiazione e la proiezione del film vincitore. Si trattava della seconda grande delusione per il regista, già beffato nel 1954, quando aveva presentato Senso.

Agli inizi del decennio, il festival si fece promotore di una profonda opera di rinnovamento del cinema. Vennero create numerose sezioni per diversificare l'offerta ed ampliare il campo d'azione. Vennero presentati importanti film del free cinema inglese, fino ad allora semisconosiuto, come Sabato sera, domenica mattina (1961) di Karel Reisz, Sapore di miele (1962) di Tony Richardson, o Billy il bugiardo (1963) di John Schlesinger, mentre trovò piena consacrazione la Nouvelle Vague francese, presente grazie a Jean-Luc Godard ed Alain Resnais.

Alcuni giovani registi italiani si affacciarono per la prima volta davanti al grande pubblico: Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Paolo ed il fratello Vittorio Taviani, Vittorio De Seta, Valerio Zurlini, Marco Ferreri, Florestano Vancini, Marco Bellocchio, Giuliano Montaldo, Tinto Brass, mentre alcuni altri si confermarono all'altezza di quanto avessero mostrato agli esordi negli anni cinquanta, registi del calibro di Francesco Rosi, Ermanno Olmi e Gillo Pontecorvo.

Dopo le polemiche del 1960, i premi successivi furono attendibili e non senza coraggio: l'anno successivo vinse L'anno scorso a Marienbad di Alain Resnais, mentre nel 1962 il premio venne assegnato ex aequo a Valerio Zurlini e Andrej Tarkovskij, rispettivamente con Cronaca familiare e L'infanzia di Ivan.

Contestazione di fronte al Palazzo del Cinema, 1968. In prima fila il regista Marco Ferreri.

Dal 1963 il vento delle novità porto il "professore" Luigi Chiarini alla direzione della mostra, aprendo un'era che durò fino al 1968. Negli anni della sua presidenza, Chiarini puntò a rinnovare lo spirito e le strutture della mostra, puntando a una riorganizzazione dalla base di tutto il sistema. Per sei anni, la mostra seguì un percorso coerente, secondo i rigorosi criteri dettati per la selezione delle opere in concorso, opponendosi alla mondanità, alle pressioni politiche e alle ingerenze delle sempre più esigenti case di produzione, preferendo la qualità artistica dei film contro la crescente commercializzazione dell'industria del cinema.

Un punto chiave della gestione Chiarini fu il continuo ed utile confronto di diverse generazioni e scuole di registi. Conferme ed emergenti si alternarono sugli schermi della mostra, maestri ed allievi: Jean-Luc Godard, Carl Theodor Dreyer, Ingmar Bergman, Arthur Penn, Pier Paolo Pasolini, Robert Bresson, Akira Kurosawa, Roman Polanski, François Truffaut, Roberto Rossellini, Joseph Losey, Miloš Forman, e ancora Carmelo Bene, John Cassavetes, Alain Resnais, Luis Buñuel, vincitore nel 1967 del Leone d'Oro con Bella di giorno, un film decisamente meno d'avanguardia rispetto a quelli del periodo della sua collaborazione con Salvador Dalì.

Il cinema italiano è il vero marchio di fabbrica di questo periodo della mostra, grazie anche alla ribalta di nuovi divi emergenti, come Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni e Monica Vitti, ma soprattutto per l'eccezionale serie di quattro vittorie consecutive del premio più prestigioso: 1963, Le mani sulla città di Francesco Rosi; 1964, Il deserto rosso di Michelangelo Antonioni; 1965; Vaghe stelle dell'Orsa, la tanto attesa vittoria di Luchino Visconti; infine, nel 1966, La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo.

Le agitazioni sociali e politiche del 1968 ebbero forti ripercussioni anche sulla Biennale di Venezia, retta ancora dallo statuto di epoca fascista, e di conseguenza anche sulla mostra del cinema, da questa dipendente, che subì pesanti e continue contestazioni, portando a rompere con la tradizione secondo le linee di pensiero dell'epoca. Dal 1969 al 1979 la rassegna si tenne, ma non furono assegnati premi e si tornò alla non-competitività della prima edizione. Nel 1973, 1977 e 1978, la mostra addirittura non si tenne. Il Leone d'Oro fece il suo ritorno solamente nel 1980, paradossalmente in doppia copia per la vittoria ex aequo di Louis Malle e John Cassavetes.

 

Gli anni settanta [modifica]

L'effetto della contestazione sessantottina fu, dunque, l'abolizione della competizione e quindi del relativo conferimento dei premi. Le dieci edizioni tenutesi tra il 1969 ed il 1979 furono dunque non competitive. I primi due anni furono sotto la direzione di Ernesto Laura, direzione che passò successivamente a Gian Luigi Rondi e quindi a Giacomo Gambetti. Come parziale compensazione della mancata competizione, vennero inaugurate nuove sezioni, tese ad ampliare l'offerta della mostra.

Un'importante novità fu l'introduzione, nel 1971, del Leone d'Oro alla carriera, che ebbe come primi destinatari due nomi eccellenti: il regista americano John Ford, più volte presente al festival, e, l'anno successivo, Charlie Chaplin, per la sua opera di uomo di cinema completo e poliedrico. Il 1971 viene ricordato anche come l'anno della prima proiezione di uno dei film-modello della Rivoluzione culturale cinese: Il distaccamento femminile rosso.

Nel 1972 venne organizzata nel centro storico della città una manifestazione cinematografica parallela in aperto contrasto con la mostra "ufficiale" organizzata dalla Biennale di Venezia, le Giornate del cinema italiano, sotto l'egida dell'ANAC (Associazione Nazionale Autori Cinematografici) e dell'AACI (Associazione Autori Cinematografici Italiani), criticandone aspramente la nuova direzione.

L'anno successivo, il direttore in carica, Gian Luigi Rondi, fu costretto a dimettersi. Con lo statuto della Biennale ancora fermo in Parlamento, immutato dal periodo fascista, tutte le manifestazioni legate all'organizzazione saltarono, mostra compresa. Le due associazioni degli autori italiani colsero la palla al balzo, organizzando nuovamente le Giornate del cinema italiano, che tuttavia non riuscirono ad affermarsi ed a soppiantare il festival ufficiale.

La direzione passò dunque a Giacomo Gambetti, che la mantenne tra il 1974 ed il 1976, il quale tentò una strada nuova, cercando di cambiare l'immagine della mostra. Si inaugurarono omaggi, retrospettive, convegni, proposte di nuovi film, optando per delle proiezioni decentrate rispetto al cuore della città. Nel 1977, all'interno dei progetti della Biennale, si svolse una manifestazione dedicata interamente al cinema dell'Est europeo, integrandosi nel progetto della fondazione sul "dissenso culturale".

L'anno successivo la mostra non ebbe nuovamente luogo.

Nonostante le contestazioni ed il brutto momento attraversato tanto dalla mostra, quanto dalla Biennale di Venezia stessa, le edizioni si caratterizzarono per le opere che mostrarono forti sintomi di un deciso quanto atteso rinnovamento del cinema negli anni settanta. A questo proposito, vanno ricordate pellicole come I diavoli di Ken Russell e Domenica, maledetta domenica di John Schlesinger, o Attenzione alla puttana santa, l'ennesimo film-scandalo, di Rainer Werner Fassbinder, tutti e tre datati 1971, Anche gli uccelli uccidono di Robert Altman, Prima del calcio di rigore di Wim Wenders, entrambi del 1972, poi ancora La rabbia giovane di Terrence Malick; tre anni dopo, nel 1976 è il momento di Novecento di Bernardo Bertolucci e L'ultima donna di Marco Ferreri.

Tra tutti questi film, spicca il capolavoro che Stanley Kubrick presentò al pubblico nella rassegna lagunare del 1972, Arancia meccanica, con protagonista Malcolm McDowell, un film che fece immancabilmente discutere e parlare di sé.

La sperata rinascita vera e propria arriva nel 1979, grazie al nuovo direttore Carlo Lizzani, deciso a rilanciare l'immagine ed il valore che la mostra aveva perso nell'ultimo decennio. Quella del 1979 fu l'edizione che gettò le fondamenta per il recupero del prestigio internazionale, che sarà poi portato a termine a tutti gli effetti solo nel decennio successivo. Con la sua preziosa esperienza di regista, Lizzani diede una svolta che partì dal nome, chiamando la rassegna con un semplice e sobrio 'Mostra Internazionale del Cinema, anziché Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la denominazione che mantiene ancora oggi.

Deciso a voler offrire un'immagine più moderna e pronta della mostra, il neo-direttore formò un comitato di esperti per aiutarlo a selezionare le opere e a dare ancor più una svolta al festival. Tra i collaboratori figurano personaggi di spicco dell'ambiente culturale italiano, ma non solo, dell'epoca, tra i quali Alberto Moravia, Cesare G. De Michelis[1], Roberto Escobar, Giovanni Grazzini, Enzo Scotto Lavina e Paolo Valmarana. Come "vice" è più stretto consigliere, Lizzani portò a Venezia Enzo Ungari.

Molto interessante fu l'iniziativa che portò un gran numero di divi ed attori di prestigio per una discussione dal titolo "Gli anni '80 del cinema", che diede il "la" al dibattito critico sul cinema e sulle nuove tecnologie emergenti, venute alla ribalta soprattutto grazie a Guerre Stellari (1977) di George Lucas (non presentato a Venezia), che furono di basilare importanza in quella fase di transizione della cinematografia mondiale, occupando via via sempre un'importanza maggiore sino ai giorni nostri.

 

Gli anni ottanta [modifica]

L'uomo simbolo della rinascita della mostra è sicuramente Carlo Lizzani, direttore della rassegna tra il 1979 ed il 1982, che riesce nell'arduo compito di restituire al festival il prestigio meritato, perso nel decennio precedente.

Si intensifica, accanto ad una sempre ampia gamma di pellicole, la presenza delle retrospettive, dedicate ad autori e movimenti importanti, di nuove sezioni dedicate alla ricerca ("Officina") e a film spettacolari ("Mezzogiorno-Mezzanotte"), come il primo film del ciclo di Indiana Jones, I predatori dell'arca perduta (1981) ed E.T. l'Extra-Terrestre (1982), entrambi del genio emergente Steven Spielberg, oltre al secondo episodio della trilogia originale di Guerre Stellari di George Lucas, L'Impero colpisce ancora, diretto da Irvin Kershner (1980), I cancelli del cielo di Michael Cimino (1982), l'horror Poltergeist - Demoniache presenze di Tobe Hooper (1982), remake di vecchie glorie o film eccentrici, tutte iniziative nate dalla mente del critico Enzo Ungari, collaboratore di Lizzani, una formula efficace, presa a modello per molti anni non solo in Italia.

Nel 1980 la rassegna torna competitiva, dopo una lunga pausa, e viene assegnato un doppio Leone d'Oro, ex aequo tra il francese Louis Malle, con Atlantic City, USA, e l'americano John Cassavetes, con Gloria.

Venezia gioca un ruolo molto importante nell'affermazione mondiale del cinema tedesco nuovo stile: Margarethe Von Trotta, la prima vincitrice del Leone d'Oro, nel 1981 stupisce la giuria con Anni di piombo, mentre Wim Wenders si afferma l'anno successivo con 'Lo stato delle cose; il documentario a puntate Berlin Alexanderplatz di Rainer Werner Fassbinder ottiene un grande successo nel 1980, ma due anni più tardi, nel 1982 la presentazione postuma, a pochi mesi dalla morte del regista, del suo ultimo film, il più controverso, Querelle, non ottiene, nonostante i pareri favorevoli, il primo premio, spaccando la giuria e scatenando vivaci polemiche.

La mostra vive il suo momento d'oro, dopo la parentesi buia degli anni sessanta. Lo testimonia la capacità del festival di dare visibilità per la prima volta a grandi registi destinati, negli anni successivi, ad affermarsi come grandi autori del cinema contemporaneo. Tra questi, il giovane Emir Kusturica, vincitore del Leone d'Oro per la migliore opera prima nel 1981 con Ti ricordi di Dolly Bell?, e Peter Greenaway, che presenta, l'anno seguente, I misteri del giardino di Compton House, il film che gli darà la notorietà.

Anche il cinema italiano pare essere sul punto di affrontare un "ricambio generazionale": la mostra propone film di registi quasi esordienti, come Nanni Moretti, Gianni Amelio, Marco Tullio Giordana, Franco Piavoli, Paolo Benvenuti.

Nel 1983 la direzione passa nella mani di Gian Luigi Rondi, che comunque non si discosta dalla precedente linea di pensiero, rientrando, questa volta da vincitore, dopo le meste dimissioni del 1972. Vengono gettate le basi per una maggiore organizzazione della mostra, istituzionalizzando le sezioni e dando spazio ai maestri del cinema del passato e del presente.

La giuria internazionale diviene composta da soli autori, secondo l'idea di Rondi di creare una "mostra degli autori, per gli autori". I membri sono scelti tra i registi emersi nei favolosi anni sessanta: il primo di essi è Bernardo Bertolucci. Vince Jean-Luc Godard con Prénom Carmen, poi nel 1984 Krystof Zanussi con L'anno del sole quieto, nel 1985 Agnès Varda con 'Senza tetto né legge, nel 1986 Eric Rohmer con Il raggio verde.

Venezia ospita in questi anni molti altri grandi film, non premiati o semplicemente fuori concorso, come Zelig di Woody Allen, E la nave va di Federico Fellini, Heimat di Edgar Reitz, il cyberpunk Blade Runner di Ridley Scott, datato 1983 ed il mafia-movie C'era una volta in America di Sergio Leone (1984).

Proprio nel 1984 nasce la Settimana Internazionale della Critica, un'iniziativa spontanea ed autogestita Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, e dedicata esclusivamente a opere prime e seconde.

Il 14° direttore della mostra è lo scrittore e critico cinematografico del quotidiano Il Messaggero di Roma Guglielmo Biraghi, già direttore del Festival di Taormina, nominato nel 1987. Il suo mandato, lungo cinque edizioni, si contraddistingue per una continua ricerca alla caccia di autori ed opere nuove ed inusuali, secondo il gusto e la passione di Biraghi per i viaggi e le culture diverse. Già nella sua prima edizione sotto la guida del nuovo direttore, in concorso erano presenti un film indiano, uno libanese, uno svizzero, uno norvegese, uno coreano ed uno turco.

La "prima volta" più eclatante avviene nell'edizione del 1989: Biraghi presenterà O Recado das Ilhas di Ruy Duarte de Carvalho, primo film dell'Isola di Capo Verde presentato ad un festival internazionale di cinematografia.

La nuova formula, caratterizzata da un programma snello ed incalzante, viene apprezzata sia dagli addetti ai lavori, che avevano sostenuto la nomina di Biraghi, che dal pubblico, e la prima mostra sotto la sua direzione premia un veterano, Louis Malle, con Arrivederci ragazzi (Au revoir les enfants), al quale si affiancano "nuove scoperte", registi come Carlo Mazzacurati e David Mamet, senza allo stesso tempo rinunciare a pellicole di grande spessore presentate fuori concorso, tra cui Gli intoccabili di Brian De Palma e The Dead - Gente di Dublino di John Huston.

Nel 1988 la mostra si arricchisce di due nuove ed importanti sezioni, "Orizzonti" e "Notte", e degli "Eventi Speciali", tra i quali figura la proiezione di L'ultima tentazione di Cristo, uno dei più controversi film di Martin Scorsese. Il film, basato sui vangeli apocrifi, viene accolto come uno scandalo dall'ambiente religioso, soprattutto in America e quindi in Italia, prima ancora della sua apparizione a Venezia; la pellicola viene proiettata regolarmente, in un Palazzo del Cinema sorvegliato quanto un bunker, e la conferenza stampa nella quale il regista spiegherà le sue ragioni sarà affollatissima, ma ordinata.

Non sono solo queste le prerogative di questa edizione del 1988, che ha il merito di scoprire il talento dello spagnolo Pedro Almodóvar e presenta al mondo uno dei maggiori successi comici della storia, Un pesce di nome Wanda di Charles Crichton, oltre a Chi ha incastrato Roger Rabbit, splendido mix di recitazione ed animazione firmato da Robert Zemeckis. Il Leone d'Oro va a La leggenda del santo bevitore di Ermanno Olmi.

Il 1989 vede il trionfo di Krzysztof Kieślowski e dei suoi Dieci comandamenti: proiettati al ritmo di uno al giorno, i film polarizzano l'interesse della stampa, italiana ed estera, e del pubblico. Accanto a Kieslowski, si mette in luce anche Nanni Moretti, grazie al discusso Palombella rossa, escluso dalla rassegna ufficiale, ma inserito nella settimana della critica, dove riscuote comunque pareri positivi, seppur non manchino le critiche.

Il terzo capitolo della saga di Indiana Jones, Indiana Jones e l'ultima crociata , firmato ancora da Steven Spielberg, riscuote un ampio successo, grazie anche alla bravura dei due protagonisti, Harrison Ford e Sean Connery.

Il primo premio quest'anno va alla pellicola di Taiwan Città dolente di Hou Hsiao-Hsien, che getta per la prima volta i riflettori sul poco conosciuto cinema asiatico, destinato a vivere un vero e proprio boom nel decennio successivo, grazie soprattutto ai numerosi premi del festival stesso.

 

Gli anni novanta [modifica]

L'assegnazione del Leone d'Oro del 1990 a Rosencrantz e Guildenstern sono morti di Tom Stoppard suscita nuovamente delle polemiche. Il giudizio della giuria, presieduta da Gore Vidal, lo preferisce al visionario talento emergente di Jane Campion, suscitando aspre polemiche tanto tra il pubblico, quanto tra gli addetti ai lavori, riportando alla mente le contestazioni degli anni cinquanta, quando le giurie ignorarono per due volte i film di Luchino Visconti.

L'anno successivo, il film che sorprende tutti è Lanterne rosse del cinese Zhang Yimou, ma anche questa volta il film accolto con maggior calore da pubblico e critica non ottiene il Leone d'Oro; al suo posto sarà premiato Urga di Nikita Michalkov).

Le ultime edizioni della direzione di Guglielmo Biraghi sono comunque caratterizzate dall'ampiezza della selezione, grazie ad un massiccio inserimento di giovani registi americani: meritano di essere ricordate le apparizioni di Spike Lee e Gus Van Sant. Accanto ai giovani, come sempre, la mostra schiera autori consolidati e riconosciuti, delle conferme come Martin Scorsese, presente nel 1990 con Quei bravi ragazzi e Jean-Luc Godard, presente l'anno seguente con Allemagne Année 90 neuf zéro.

Il regista italiano Gillo Pontecorvo diviene il curatore della mostra nel 1992, per diventarne poi direttore nel 1996; da subito la sua impronta si nota sulla riorganizzazione della mostra, ed è chiaro qual è il programma del regista. Tre parole d'ordine: primo, fare della città lagunare la capitale degli autori cinematografici; secondo: riportare al Lido di Venezia i grandi registi e divi del cinema "fisicamente"; terzo ed ultimo, cercare di rivitalizzare la zona del Palazzo del Cinema grazie alla presenza dei giovani.

Grazie ad una lunga e notevole serie di iniziative ed eventi, la mostra sembra riacquistare nuovo vigore. Durante il suo mandato, Gillo Pontecorvo sembra riuscire a portare a termine la sua "missione". Venezia ospita le Assise degli autori (1993), numerosi convegni e vede la luce l'UMAC (Unione Mondiale degli Autori Cinematografici), nata dalla fusione di AAIC e ANAC.

La sezione "Notte" ospita film spettacolari di grande richiamo, ed il Lido torna ad ospitare le superstar hollywoodiane, quali Jack Nicholson, Harrison Ford, Bruce Willis, Kevin Costner, Mel Gibson, Nicole Kidman, Tom Hanks e Denzel Washington. A questi nomi di interpreti di film presenti alla rassegna, vanno aggiunti gli altrettanto prestigiosi Leoni d'Oro alla carriera: Dustin Hoffman, Al Pacino, Robert De Niro, Francis Ford Coppola, che nel 1992 ricevette il premio insieme all'"idolo di casa" Paolo Villaggio, il primo comico a ricevere tale riconoscimento.

La zona del Lido torna a nuova vita, ospitando eventi e concerti rock nel piazzale antistante il Casinò, e grazie all'ennesima nuova iniziativa, "CinemAvvenire", Pontecorvo porta i giovani a vivere il festival da protagonisti e viene istituita la prima giuria dei giovani che consegna il prestigioso premio Anica-Flash al miglior film opera prima.

Sono numerosi i giovani talenti e le pellicole lanciate durante questo periodo: i giovani italiani Mario Martone, Aurelio Grimaldi, Carlo Carlei e Paolo Virzì, e poi il neozelandese Peter Jackson (poco conosciuto prima dell'exploit come autore della trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli), Sally Potter, Neil Jordan, Julian Schnabel, autore di Basquiat, film biografico sulla vita del pittore americano Jean-Michel Basquiat.

Gli anni seguenti al Lido tornano i grandi autori come Robert Altman (con America oggi (Short Cuts), Leone d'Oro 1993), Abel Ferrara, Rolf De Heer, Michael Radford (suo Il Postino, con Massimo Troisi), Milcho Manchevski (Before the Rain, Leone d'Oro 1994), Lee Tamahori, Kathryn Bigelow, Gregg Araki e ancora una volta Jane Campion.

Il cinema orientale fa incetta di riconoscimenti e si afferma come una vera e propria potenza sul mercato mondiale. La storia di Qiu Ju del cinese Zhang Yimou è il Leone d'Oro 1992, mentre Vive l'amour di Tsai Ming Liang riceve il premio nel 1994 (ex aequo con Altman) e Cyclo di Tran Anh Hung nel 1995.

Per quel che riguarda il cinema d'oltreoceano, spiccano giovani speranze, come Roger Avary (con Killing Zoe, 1994, prodotto da Quentin Tarantino), James Gray, Henry Selick (con il lungometraggio animato Nightmare Before Christmas, ideato e prodotto da Tim Burton, 1995), Doug Liman, i fratelli Andy e Larry Wachowski, James Mangold, Guillermo del Toro e Bryan Singer.

Tra le innumerevoli che fanno la loro comparsa in questo periodo, la sezione "Finestra sulle immagini", una sorta di laboratorio al lavoro su corti, medi e lungometraggi sempre nel segno dell'avanguardia e della sperimentazione.

Nel 1996 nell'ambito di questo progetto, viene presentato al pubblico l'anime Ghost in the Shell di Mamoru Oshii, un vero e proprio capolavoro rivoluzionario dell'animazione nipponica, destinato a diventare un cult.

Nel 1995, la mostra celebra il ritorno dietro la macchina da presa del regista italiano Michelangelo Antonioni con Al di là delle nuvole (diretto assieme al tedesco Wim Wenders).

Finita l'epoca di Gillo Pontecorvo, la mostra passa in mano a Felice Laudadio, e la prima rassegna curata dal nuovo direttore rivela internazionalmente il cinema di Takeshi Kitano, il regista giapponese che vince il Leone d'Oro 1997 con Hana-bi - Fiori di fuoco.

Così ridevano di Gianni Amelio è, nel 1998, il nono Leone d'Oro vinto da un film italiano. Per il cinema italiano si segnalano, oltre ad Amelio, Roberta Torre, Giuseppe Gaudino e Alessandro d'Alatri.

Nel 1998, RAI e Agenzia Romana per il Giubileo producono il film Eterne le strade di Roma attraverso i deserti di Filippo Porcelli. Il film, interamente realizzato con materiali di repertorio, è presentato nella sezione prospettive ed è proiettato per tutto il 2000 nei Centri di Accoglienza dei pellegrini a Roma.

La mostra, nel frattempo, dà inizio ad una politica mirata ad irrobustire ed ampliare le infrastrutture: viene realizzata un'ampia tensostruttura, il PalaLido (a partire dal 1999 PalaBNL), per ospitare il pubblico sempre più numeroso alle proiezioni e aumentare il numero degli schermi disponibili.

 

Gli anni 2000 [modifica]

Tra il 2000 ed il 2001, la direzione si concentra su un forte rafforzamento delle infrastrutture, affiancando ai palazzi storici nuove ampie strutture, ristrutturate o create appositamente per il festival, migliorando i collegamenti tra le diverse zone e portando lo spazio totale a disposizione della rassegna ad oltre 11.000 metri quadrati.

Dal 1999 al 2001 il responsabile della mostra è Alberto Barbera. Nel 2001 viene creata la sezione, competitiva anch'essa, "Cinema del Presente"; accanto al Leone d'Oro appare dunque un nuovo premio, il Leone dell'Anno, teso a dare maggior rilievo ed opportunità a opere prime e film più "marginali", pellicole con un pubblico di nicchia, orientate all'innovazione e all'originalità creativa, in una corsa continua alla sperimentazione.

La mostra continua ad essere un'efficace vetrina per nuovi talenti che desiderano farsi notare all'attenzione internazionale: in questo contesto si inseriscono, per esempio, i nomi di Spike Jonze con Essere John Malkovich, David Fincher con Fight Club, Kimberly Peirce con Boys Don't Cry e Harmony Korine con Julien Donkey-Boy nel 1999, Christopher Nolan con Memento e Tarsem Singh con The Cell l'anno successivo, Alejandro Amenábar con The Others, Antoine Fuqua con Training Day ed Albert e Allen Hughes con La vera storia di Jack lo squartatore nel 2001.

Evento clou degli ultimi anni è, senza dubbio, la premiere, postuma, il 13 settembre 1999 dell'ultima opera di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, un evento speciale in grado di richiamare al Lido di Venezia una mole enorme di spettatori, grazie soprattutto all'eccezionale presenza della coppia protagonista, Nicole Kidman-Tom Cruise.

L'anno successivo, l'evento speciale di maggior importanza e richiamo è sicuramente l'anteprima del film-documentario di Martin Scorsese sul cinema italiano, Il mio viaggio in Italia.

Alcuni giovani registi italiani si mettono in bella luce durante questi anni, basti ricordare l'exploit di Matteo Garrone con L'imbalsamatore, ma i Leoni d'Oro assegnati in questi anni sono attribuiti ad opere provenienti dalle scuole di cinema d'Oriente: Non uno di meno del maestro cinese Zhang Yimou, Il cerchio di Jafar Panahi ed infine Monsoon Wedding di Mira Nair.

Nel 2002 l'edizione viene organizzata un po' in fretta, in pochi mesi di tempo, sotto la direzione questa volta di Moritz De Hadeln. Nonostante ciò, la rassegna riesce a proporre un programma di grande interesse, uno sguardo completo sul panorama cinematografico mondiale odierno, creando ancora una volta un efficace mix tra autori già affermati e giovani emergenti.

Ancora una volta è l'Oriente la sorpresa della mostra, rappresentato egregiamente dal regista giapponese Takeshi Kitano, già vincitore nel 1997 con Hana-bi - Fiori di fuoco, che presenta questa volta un film leggermente diverso dal suo solito, Dolls, un'opera più poetica e riflessiva, e l'esordiente Chang-dong Lee, autore di Oasis, primo rappresentante del cinema coreano, una realtà in rapida espansione ed una delle più interessanti del panorama mondiale.

11 settembre 2001 è il film collettivo presentato come evento speciale nel 2002, un'opera che vuole essere un omaggio alle vittime dell'attentato e un monito a ricordare la tragedia. Il film, diviso in 11 episodi girati da Yusuf Shahin, Amos Gitai, Alejandro González Iñárritu, Shohei Imamura, Claude Lelouch, Ken Loach, Samira Makhmalbaf, Mira Nair, Idrissa Ouedraogo, Sean Penn, Danis Tanovic, attira l'attenzione dei mass-media, al pari del Leone d'Oro The Magdalene Sisters di Peter Mullan.

La 60° edizione della mostra viene inaugurata dal nuovo film di Woody Allen, grande amante della città lagunare, ma per la prima volta al Lido per un'anteprima, Anything Else.

Ancora una volta, l'organizzazione punta molto sulla massiccia presenza di stelle hollywoodiane sulle passerelle della mostra, ottenendo la presenza di divi del calibro di George Clooney e Catherine Zeta-Jones, giunti in Italia per presentare l'ultima opera dei fratelli Joel ed Ethan Coen, Prima ti sposo, poi ti rovino, Sean Penn, premiato come miglior attore con la Coppa Volpi, e Naomi Watts per 21 grammi di Alejandro González Iñárritu, Anthony Hopkins, protagonista di La macchia umana di Robert Benton, Salma Hayek e Johnny Depp con C'era una volta in Messico di Robert Rodriguez, Bill Murray con Lost in Translation - L'amore tradotto di Sofia Coppola, Tim Robbins, regista ed interprete di Code 46, ed infine Nicolas Cage, protagonista dell'ultima opera di Ridley Scott, Il genio della truffa.

Per quel che riguarda i film in concorso, ancora una volta la mostra è scossa dalle polemiche: il Leone d'Oro va a Il ritorno, dell'esordiente russo Andrej Zvjagintsev, che si aggiudica, quindi, anche il riconoscimento Leone del Futuro, il premio per la migliore opera prima. La polemica viene portata avanti da Marco Bellocchio, autore di Buongiorno, notte, film sul sequestro di Aldo Moro, ignorato dalla giuria. L'accusa, al di là della delusione personale, punta il dito contro una linea di pensiero tesa a non premiare il cinema italiano, alla ricerca di un rilancio (l'ultimo Leone d'Oro solo nel 1998 a Gianni Amelio) a scapito di altre opere straniere. Critica e pubblico si schierano a favore del regista italiano, chiedendo almeno un premio ex aequo, ed i film italiani presenti raccolgono comunque tutti un deciso successo, a partire dall'ultima fatica di Bernardo Bertolucci, The Dreamers.

La selezione dei film presenta ancora una volta un'ampia finestra sul panorama mondiale, andando dall'Europa all'Asia, puntando molto sulla cultura del Mar Mediterraneo, luogo di incontro e scambio culturale da millenni. Tra i registi più noti ancora una volta Takeshi Kitano, che con il premio speciale alla regia porta a casa un'altra statuetta dopo il successo del 1997, poi Amos Gitai, Randa Chahal Sabbaq, Jacques Doillon e Tsai Ming-Liang.

Fuori concorso il film Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano, legato al Leone d'Oro alla carriera ad Omar Sharif, premiato insieme al produttore Dino de Laurentiis, uno dei personaggi più importanti della cinematografia italiana.

La sezione "Controcorrente", grande novità dell'edizione 2002, presenta film di particolare vitalità ed originalità, come le opere di Hiner Saleem, Vodka Lemon (vincitore del Premio San Marco), Sofia Coppola, Lost in Translation - L'amore tradotto (poi vincitore di un Oscar per la miglior sceneggiatura originale), John Sayles, Casa de los babys, Michael Schorr, Schultze vuole suonare il blues, l'accoppiata di registi danesi Lars Von Trier e Jørgen Leth, Le cinque variazioni, ed infine i giovani registi siciliani Daniele Ciprì e Franco Maresco, Il ritorno di Cagliostro.

Dal 2004 la direzione passa a Marco Müller, grande amante e conoscitore del cinema orientale, che ottiene una maggiore attenzione da parte della rassegna. Tra le novità inserite vi sono la sezione "Cinema Digitale", dedicata alle nuove tecnologie digitali. Nel 2004 e nel 2005 vengono dedicate due retrospettive alla "Storia segreta del cinema italiano", un progetto nato per recuperare i film di genere degli anni sessanta e settanta (la prima parte, nel 2004, era intitolata "Italian Kings of the B's"). Nel 2005 è stata dedicata una retropettiva alla "Storia segreta del cinema asiatico".

L'edizione 2004 ha premiato con il Leone d'Oro alla carriera i registi Manoel de Oliveira e Stanley Donen, e ha assegnato il Leone d'Oro al miglior film a Il segreto di Vera Drake di Mike Leigh. Nel 2005 il premio alla carriera è stato assegnato al maestro del cinema d'animazione giapponese Hayao Miyazaki e all'attrice italiana Stefania Sandrelli, mentre il premio per la miglior pellicola è andato a I segreti di Brokeback Mountain di Ang Lee.

Per la prima volta dal dopoguerra, l'edizione del 2006 ha portato in concorso soltanto opere in anteprima mondiale. Madrina della rassegna è stata l'attrice italiana Isabella Ferrari. Il Leone d'Oro alla carriera è stato consegnato al regista statunitense David Lynch. Forti critiche sono state rivolte alla giuria, presieduta da Catherine Deneuve, riguardo alla scelta del film vincitore: la maggior parte della critica, della stampa specialistica e del pubblico che aveva assistito alle proiezioni dava per vincitore Nuovomondo, di Emanuele Crialese, ma il Leone d'Oro è stato invece assegnato a Still Life, di Jia Zhangke, film passato pressoché inosservato agli occhi della critica e del pubblico perché inserito in concorso in extremis, presentato come "film a sorpresa". Numerose proteste sono giunte, inoltre, per la creazione ad hoc di un Leone d'Argento per poter premiare il film di Crialese.[senza fonte]


 

 

Premi & Albi d'oro [modifica]

 

Premi attuali [modifica]

 

Premi non più assegnati [modifica]

 

Retrospettive [modifica]

 

Direttori della Mostra [modifica]

 

Giurie internazionali [modifica]

 

Note [modifica]

  1. ^ Annuario 1978, Venezia1979 pag. 480

 

Voci correlate [modifica]

 

Altri progetti [modifica]

 

Collegamenti esterni [modifica]

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__________Venice Culture Guide
Venice Culture Guide - TravelPuppy.com
The Venetian culture survives on the crumbs of its grandiose past. It rests firmly on its laurels as the home of Vivaldi and the centre of the world for music during the 16th century.

Musicians dressed in foppish costumes entertain tourists with one-off renditions of Baroque music in local churches, while string quartets vie for space in St Mark’s Square.

La Fenice, the home of Venetian opera and theatre, was devastated by a fire in 1996. Gone are the days when the prolific Venetian dramatist, Carlo Goldoni, produced 16 works in one year and had the critics rolling in the aisles. The theatre scene these days is a fairly middle-class affair, with its cap firmly set at the euro-laden tourists. With the declining population and young people choosing to leave, Venice’s home-grown performance groups are virtually non-existent. The city has come to rely on outside artists to spice up the cultural scene. Only the cinema keeps abreast of contemporary traditions when, every September, Venice welcomes the moneyed and the honeyed to the International Film Festival.

For further information and listings, A Guest in Venice is published fortnightly during the summer and monthly during the winter season and is available from good hotels. Information is also available online (website: www.doge.it). Tickets for major cultural events are available for purchase from Ciaoticket (tel: (848) 888 444).

Music

The temporary home for La Fenice, the PalaFenice, Tronchetto island (telephone number: (041) 786 511; fax number: (041) 786 580), is a grand name for what amounts to a large tent. The PalaFenice holds over 300 more people than the original opera house and is conveniently reached from St Mark’s Square by vaporetto (marked La Fenice), leaving 45 minutes before each performance. The opera season is somewhat overshadowed by neighbouring Verona but the standard of the music is very high. Tickets cost from €20 and are available at the venue from two hours before each performance or at a temporary box office alongside the Cassa di Risparmio di Venezia (a local bank), in Campo San Luca, between 0830 hrs and 1300 hrs.

Other music venues in the city include the Frari Church, San Polo 3003, which offers recitals from May to October (excluding August) every Friday at 2100 hrs, and La Pieta, Riva degli Schiavoni, Castello, known as the Vivaldi church, because it stands alongside the Ospedale where the composer taught. Not surprisingly, this is a popular and atmospheric spot for renditions of Vivaldi. Tickets prices start at around €20 are usually available on the door or at hotel receptions. For a serious art and music splurge, visitors should reserve seats in the Scuola di San Rocco, Campo San Rocco, San Polo 3052, where the Accademia of San Rocco gives regular performances of Baroque music on period instruments. Tickets cost from of €25 and visitors can book these in person or by telephone (telephone number: (041) 523 4864).

Theatre

For any aficionado of Venetian Commedia dell’Arte, a visit to the Teatro Goldoni, Calle Goldoni, San Marco (telephone number: (041) 240 2011; fax number: (041) 520 5241), should not to be missed. Renamed to mark the playwright’s death in 1867, this wonderful theatre offers a comprehensive repertoire of Venetian classics and this includes works from the rib-tickling Goldoni. Opening nights are often booked well in advance and seats must be reserved at the box office. It is advised that tickets be picked up at least an hour before the performance to avoid disappointment.

Visitors searching for more alternative theatre should go to Teatro a l’Avogaria, Corte Zappa, Dorsoduro (telephone number: (041) 520 6130), the home of experimental theatre since 1969. Venetian professor Giovanni Poli, who died in 1979, was the guiding light behind contemporary theatre in Venice and has a strong following in the city. In keeping with his groundbreaking ideas, the theatre has no ticketing system but just asks spectators to make a donation.

Dance

Classical ballet forms part of the season at the PalaFenice (see above) but otherwise dance performances in Venice are a little thin on the ground.

Film

The city has been the setting for many famous films, including Luciano Visconti’s Death in Venice (1971), Nicholas Roeg’s Don’t Look Now (1973) and, more recently, the adaptation of Henry James’ Wings of the Dove (1997).

The final scenes of The Talented Mr Ripley (1999) were filmed aboard the Croatian cruise liner, the MV Dalmacija, in the Venetian lagoon.

The Accademia, Calle Gambera, Dorsoduro (telephone number: (041) 528 7706), is one of Venice’s oldest and best-loved cinemas, with an excellent range of flicks from American blockbusters and European independents to arthouse (especially on Wednesday and Thursday). More recently, however, it has been overtaken in the popularity stakes by the brand-new Giorgione Movie D’Essai, Cannaregio 4612, Rio Tera de Franceschi and includes a two-screen miniplex holding over 300 seats and showing films in the English language every Thursday.

Cultural Events

Two cultural names dominate the Venetian calendar, the Biennale and the Venice Film Festival.

The Venice Film Festival was originally founded by Mussolini in 1932, as a reflection of Italy’s increasing global importance and despite the low-key influence of Italian cinema, the event remains the second most important film festival in the world, after the Cannes Film Festival.

The cinematic merry-go-round takes place around the end of August and lasts 10 days. All the action is centred on the Lido where the paparazzi rub shoulders with directors and starlets in pursuit of the Leone d’Oro.

Films are shown in the Palazzo del Cinema, Lungomare G Marconi, and the Astra, Via Corfu, although tickets are only available by queuing at the door. A programme of events should be available in advance at the tourist office. The Biennale is a forum for contemporary art, frequented by the enfant terribles from all over the world. From early Italian Futurists like Marinetti to America’s Robert Rauschenberg and Benetton’s Oliviero Toscani, the Biennale courts controversy at the many events they organise during the year.

Literary Notes

Venetian-born novelists are an obscure bunch, although many other writers, such as Henry James, have used the city as a backdrop for their novels. William Shakespeare set Othello and Merchant of Venice here, while Thomas Mann’s masterpiece, Death in Venice (1912), is one of the most resonant portrayals of 19th-century Venice, set in a particularly insalubrious Lido.

Jan Morris brings her richly woven prose and evocative descriptions of the Divine Republic in her Venice (1974). Other books worth seeking out for their atmospheric descriptions of the city are Ian McEwan’s The Comfort of Strangers (1981), Frederick Rolfe’s The Desire and Pursuit of the Whole (1986) and James Cowan’s A Mapmaker’s Dream (1996), which centres on the famous map in the Libreria Sansovino.

More recent works include Margaret F Macdonald’s Palaces in the Night (2001), a look at the artist Whistler’s time in Venice, and David Rosand’s Myths of Venice – The Figuration of a State (2001). Mary Laven’s Virgins of Venice (2002) is a fascinating insight into life in a Venetian convent in the Renaissance era.


__________Venice Festival - Events
Venice Festivals and Events Guide - TravelPuppy.com
New Year’s Day Swim A chilly swim in the Lido, 1 January, Lido.
Carnivale Famous carnival culminating with an exclusive
masked ball and mass dancing for the locals and suitably attired tourists in St Mark’s Square, in
the 10 days leading up to Shrove Tuesday,
February/ March in the city centre
Festa di San Marco Gondola race in honour of the city’s patron saint,
late April, Sant’Elena to Punta della Dogana.
La Sensa Re-enactment by the city’s mayor of the Marriage
to the Sea ceremony, first performed by the Doge, Pietro Orseolo, who sailed out into the lagoon and cast a golden ring into the sea,
Ascension Day, May, Venetian Lagoon.
Vogalonga 32km (20-mile) boat race from St Mark’s Square
to the island of Burano involving any rowing vessel and any number of crew, Sunday following
Ascension Day, May, Venetian Lagoon.
Palio delle Antiche Repubbliche Marinare Held at the Palio of the Old Maritime Republics,
where four teams in traditional costume take to
the waters to battle to protect their commercial
interests, June, Venetian Lagoon.
Festa del Redentore Venetians celebrate their deliverance from the
plague of 1526, with a pontoon of boats, fireworks display and picnics on the water, third
weekend in Jul, pontoon laid across the Giudecca
Canal to the Palladio’s Redentore church from
Sant’Elena to Punta della Dogana.
Venice Film Festival One of the world’s leading film festivals, August-
September, Palazzo del Cinema, Lido.
Regata Storica Historic Regatta, procession of historic vessels along the Grand Canal, followed by a race
between the city’s top oarsmen and gondoliers,
first Sunday in September, Grand Cana.l
Venice Marathon October
Festa Di San Martino Children patrol the streets in trick-or-treat style,
mid-November, city centre.
Festa della Salute the church of salute (good health) was built to
celebrate the passing of the plague of 1630. In
mid-Nov, a pontoon is built across the Grand
Canal to the Church of Madonna della Salute
___________
Venice Getting Around
Getting Around Venice - TravelPuppy.com
Public Transport

For a real sense of the city, a stroll through the tiny side streets, over the hump-backed bridges and into pocket-sized piazzas is a must for visitors to Venice. But if time is of the essence, visitors should consider using the extensive network of water buses called vaporetti and operated by Azienda Consorziale Transporti Venezia – ACTV (telephone number: (041) 528 7886).

Tickets cost €5 for trips that include the Grand Canal and €3.50 for those that do not. There is also a 24-hour pass which is available for €10.50 and a good value three-day ticket priced at €22, both passes allow the holder to travel on the Grand Canal. Tickets and passes are available for purchase at most landing stations and selected newsagents and should be punched in the machine before boarding. Failure to provide a valid ticket when requested results in a €30 fine, plus the full value of the ticket. Tickets are also valid for ACTV road buses, which operate to Piazzale Roma from Mestre and the airport. ACTV operate a 24-hour service but not on all routes.

Traghetti (public ferries) are traditionally used by locals to cross the Grand Canal. There are only three bridges with another currently planned, but sadly they are an increasingly rare breed. A poor relation to the gondola, these wooden dinghies nonetheless conjure up some of the romance of old the -fashioned Venice. A swift plunge of the oars and the journey is complete but at €0.40 per trip, it is worth it for the chance to see Venice just as Marco Polo might have done.

For visitors who cannot afford the expense or do not want to succumb to the cliché of taking a tourist gondola ride, a traghetti is a better option, although standing is de rigeur and the ride an unsteady one, not to be attempted after one too many Bellinis. The traghetti are run by the gondoliers co-operative in conjunction with the city council and there are no set routes or times of operation.

Taxis

Water taxis have to offer the most expensive taxi service in Europe and there is a minimum set charge of around €15, and the trip will only be a maximum of seven minutes.

A brief trip along the Grand Canal will cost in the region of €70-80 and on top of this there are surcharges for extra passengers, (over the standard four), luggage and travelling by night.

Water Taxis (telephone number: (041) 541 5084) can be ordered by telephone but will have a minimum of €5 on the clock when they arrive. Co-operative San Marco (teephone number: (041) 523 5775) also operates a water taxi service. Stands are located at the station, Piazzale Roma, Rialto, San Marco and the Lido. Official water taxis have a black registration number on a yellow background. Visitors are advised to stay away from illegal operators who charge what they want.

Taxis of the four-wheeled variety operate between Piazzale Roma and the mainland only. Since hailing a taxi can prove difficult, visitors find it easier to call for a pickup from a reputable company, such as Radio Taxi (telephone number: (041) 523 7774), which charges from €10 for short trips. Visitors should beware of unlicensed taxis without the usual sign or meter.

Tipping is expected for both land and water taxis, with approximately 10 per cent the accepted norm.

Gondolas

The Venetian equivalent of the limousine is the gondola. For the ultimate travelling experience, there is nothing like gliding under the Bridge of Sighs, leaning back in plush red velvet seats and listening to the gentle slap of water against the crumbling palazzi walls.

First mentioned in the city’s annals in 1094, there are now just 400 of these sleek, flat-bottomed vessels negotiating the Venetian waters. The traditional cabins that once shielded lascivious English lords and their courtesans from prying eyes were done away with ages ago. The gondoliers of today must rely on fine weather and long summer days for their business, which may account for the very high cost of the ride. For visitors who balk at paying €62 for 50 minutes (more after 2000 hrs), the cost can be kept down by doubling up with other sightseers. Gondolas can carry up to six people and fees for additional services, such as musical accompaniment, costing an extra €100-130 and should be negotiated before setting off on the trip.

Gondolas depart from St Mark’s Square, the Rialto, Piazzale Roma and the railway station. Fares are set by a central body called The Ente Gondola (telephone number: (041) 528 5075; fax number: (041) 521 1534; e-mail: gondola@gondolavenezia.it ) and any complaints should be directed there. Bargaining down the price by 10-15 per cent is possible, particularly in shoulder seasons, although this should never be attempted when there is a group of gondoliers gathered together, as this is deemed insulting.

Driving in the City

No cars are allowed in Venice at all. Even the emergency services operate by boat.

Car Hire

Cars are not allowed in Venice, although for forays into the surrounding countryside, cars can be hired at the airport or in Piazzale Roma.

Major providers include:

Avis (telephone number: (041) 541 5030)
Hertz (telephone number: (041) 541 6075)
Europcar (telephone number: (041) 541 5654).

All have offices at Piazzale Roma and the airport. Rates are approximately €80 per day. Drivers must be 23 years or over (depending on the company policy) and carry an EU licence or full International Driving Permit. Basic insurance is usually included, although drivers are recommended to purchase excess insurance to avoid any excess charges in case of an accident.

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Venice (Marco Polo) International Airport
Venice International Airport - TravelPuppy.com
Address Venice Marco Polo Airport - Save SPA,
Viale G Galilei, 30/1,
30030 Tessera,
Venice (Ve), Italy
Location The airport is located 12km (7.5 miles) from Venice by
land and 10km (6 miles) by water
Country code 39
Airport code VCE
Telephone (0)4 1260 6111
Fax (0)4 1260 6260
Email airportelite@veniceairport.it or pubrel@veniceairport.it
Website www.veniceairport.it

Venice (Marco Polo)Airport

Located just 12km (seven miles) from Venice, Marco Polo airport is the main hub of European and national flights to the Veneto region. It is easily accessible by land or water and when occasionally blighted by fog, planes land at nearby airports in Treviso or Verona. Marco Polo is one of the busiest airports in Italy, handling 4.2 million passengers in 2002. A new three-floor terminal, which can cater for up to six million passengers per year, recently opened.

Number of Terminals

2

Transfer between terminals

A free shuttle runs between the two terminals, the docks and various car parks.

Major airlines

Italy’s national airline, Alitalia (telephone number: (041) 541 5340), connects Venice to Rome, Naples and Catania in Sicily.

British Airways, British Midland and budget airline Easyjet operate daily flights to London (Gatwick, Heathrow and Stansted respectively), while Lufthansa and Air France fly to other European capitals and business centres. Alitalia/Delta run a regular code share service to New York.

Approximate Flight times to Milan:

From London is 2 hours 10 minutes
From New York is 9 hours 20 minutes
From Los Angeles is 13 hours 20 minutes
From Toronto is 10 hours 30 minutes
From Sydney is 20 hours 45 minutes

Arrival/departure tax

None

Time Zone

GMT + 1 hour (GMT + 2 from the last Sunday in March to the last Sunday in October))

Airport facilities

Money and communications

Facilities include bureaux de change, banks and 24-hour ATMs. There is a post office, which also provides currency exchange and a fax service.

Eating and drinking

There are bars, and restaurants and cafés at the airport. Food outlets include traditional Italian espresso bars and also a self-service restaurant.

Shopping

Shops are located in the Extra Schengen Departures Hall and include a duty-free shop.

Luggage

Left-luggage facilities also a lost property office and a luggage wrapping service.

Other facilities

There is a first aid service, a spa and a prayer room.

Information desks

A Venice Tourist Information Office is located in the Arrivals area (telephone number: (0)4 1541 5887). An airport information desk is situated in the Departures area (telephone number: (0)4 1260 9260). Recorded information is also available for Arrivals (telephone number: (0)4 1260 9240) and Departures (telephone number: (0)4 1260 9250).

Disabled Facilities

Wheelchairs are available for disabled travellers, passengers requiring special assistance should inform their airline prior to travel. The terminal is equipped with ramps and lifts that provide access to all areas.

Business facilities

The Travelex Business Centre (telephone number:(0)4 1269 8191) has meeting rooms and conference halls, as well as individual workstations, translation services, secretarial support, audiovisual equipment and mobile phone hire. A meeting room in the VIP Lounge can be hired (telephone number: (0)4 1260 6285); facilities in the lounge include telephone, TV, video, fax machine, slide projector and a bar.

Car Parking

There are multi-storey car parks (Park 1 and 4) in front of the old terminal and an open-air car park (Park 2) at the back of the multi-storey complex (tel: (0)4 1541 5913). There are also short-term car parks (Park 5 and 6) in front of the new terminal and a parking lane for pick-up and drop-off . There is a long-stay car park (Park 7), some distance from the new terminal; a shuttle service is available.

Driving Instructions

The airport is 15 minutes from the Venice-Mestre motorway exit and is situated off the SS14 airport road towards Trieste, which is well signposted for the airport.

Transport to the city

The most romantic way to arrive in Venice (weather permitting) is by motorboat (motoscafo). Visitors pay for the privilege (€10) and the ride takes a little longer than the bus, but the approach to St Mark’s Square from the water is fantastic. The Alilaguna service (telephone number: (041) 523 5775; fax number: (041) 522 939; e-mail: info@alilaguna.com) departs hourly 0615-0010 and takes one hour. Water taxis (telephone number: (041) 541 5084) are an altogether more upmarket option, with a price tag upwards of €80.

A cheaper alternative is by land, on the ATVO airbus (telephone number: (041) 541 5180) to Piazzale Roma, which departs every 20 minutes 0835-2330 and costs €3 (journey time is approx 20 minutes).

Cheaper still is the ACTV (telephone number: (041) 528 7886) public bus 5, which costs just €1 and departs every 30 minutes 0525-2125 (journey time is approx 30 minutes to Piazzale Roma). Car taxis to Piazzale Roma wait outside the arrivals hall and cost approximately €15-18 (telephone number: (041) 936 222).

Car Hire

Auto Europa, Avis, Easy Car, Europcar, Hertz, Maggiore, Qui Car, Sixt, Targarent, Thrifty and Tirreno Prestige are all represented in the Arrivals area.

Airport hotels

The Fly Hotel is 300m (328 yards) from the airport (telephone number: (0)41 541 5022), the Antony Hotel (telephone number: (0)41 542 0022) is 1km (0.6 miles) away, and the Ramada Venezia (telephone number: (0)41 531 0500) 7km (4.5 miles). A hotel reservation service is available in Arrivals.
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Venice Nightlife
Venice Nightlife - TravelPuppy.com
Visitors who are expecting debauchery and nefarious nights in the licentious ‘City of Revel’, which Venice was once dubbed, will be slightly disappointed. With so few young people able to afford to live in the city and most places set up for the tourists, the city’s nightlife often lacks real soul. In short, visitors to Venice will often be hard-pushed to find entertainment beyond their plate of cuttlefish risotto.

Most of the action takes place in the early evening, when Venetians take their daily stroll or passeggiata along the Riva degli Schiavioni. Sometimes they stop off for an aperitif, a glass of chilled prosecco, the local white wine that fizzes on the tongue. For a quick tipple, the swankiest venues are concentrated around St Mark’s Square, where you can spend your euros with decadent abandon. Other more bohemian areas are located in the back streets of Cannaregio and San Polo, where you can swill a beaker of local wine alongside fishermen and students. The average price of a beer in Venice is €3-5 and you have to be over 18 to drink. Most pubs close at either 2400 hrs or 0100 hrs, although some places stay open later, especially those attached to hotels.

Due to problems with the noise pollution, Venetian nightclubs are virtually non-existent and those that do operate a well-honed entry system that favours short-skirted women. More places open on the Lido, in the summer, when you can rub shoulder pads with Hollywood’s glitziest. However, for the rest of the year, the best of the city’s bright lights are the lanterns on the boats twinkling in the lagoon.

For information and listings, A Guest in Venice is published fortnightly in summer and monthly during the winter season.

Bars

Harry’s Bar, Calle Vallaresso, on the western edge of St Mark’s Square, is the home of the legendary Bellini, a cocktail of prosecco, fresh peach juice and a dash of grenadine. No introduction to Venice (or prosecco) is complete without one. The bar is owned by the Cipriani family and has played host to Hollywood’s most rich and glamorous.

The two grand old dames, Florian and Quadri, on St Mark’s Square, with a €4.50 per person cover charge, may seem exorbitant for a coffee but a bottle of wine with nibbles and a carafe of water costs approx €40-45, which is not bad value for two when you add in the live classical music and the stunning panorama of one of the world’s most famous squares.

Campo Santa Margherita has, in recent years, become the haunt of Venice’s young and beautiful, with its smattering of trendy cafés and bars and slightly grungy ambience.

Margaret Duchamp is one of the liveliest options on the Campo, with outside tables, a trendy interior and a good pint of Guinness. The recently refurbished Taverna Da Baffo, Campo San Agostin, has once again become one of Venice’s most popular places. An added bonus is that, as it is not yet featured in the printed guidebooks and the venue is relatively tourist free, leaving Venetian hipsters an unmolested location for their nocturnal revels. The tables outside close at midnight but visitors should beware at all times, the crotchety old lady upstairs has been known to shower rowdy revellers with buckets of ice cold water.

Osteria alla Postali, Fondamenta Rio Marin 821, now run by a Venetian ex-pilot, is a good place to lounge next to a cosy canal, sipping a campari bitter and watching the gondolas drift by.

Vitae, Calle Sant’Antonio, is a real local secret, tucked away near the Rialto, that very few tourists ever find. Intimate and stylish, this bar attracts the Venetian yuppie crowd. Over on the mainland in Mestre, a new favourite of the smart set is Zen Café, Via Torre Belfredo 110/112, a lounge bar/restaurant. There are echoes of the Buddha Bar in Paris (an ultra chic but also very tastefully decorated with mellow and relaxing music, serving a cool clientele) with smart modern art and mellow background music. Unusually for Italy, Zen Café is non-smoking.

Casinos

Venice has one casino but in two locations. In the summer, the Casino Municipale di Venezia (Telephone number: (041) 529 7111) welcomes beach bums and film stars to its home in the Palazzo del Casino, on the Lido. In the winter, it closes its doors and retreats to the more refined surroundings of Palazzo Vendramin Calergi, on the Grand Canal which is the last resting place of Richard Wagner, who died here in 1883. Games at both include blackjack, roulette, as well as video poker. Gamblers should be willing to dress up. They also have to be over 21 years and a passport is required.

Clubs

Since these are few and far between in Venice, most young people head for Mestre, where there is more space and less of a noise restriction and further afield to the student town of Padua. But if you are stuck in Venice and you want to dance the night away, the best option is Disco Club Piccolo Mondo, Calle Contarini-Corfu, Dorsoduro, where house music is enjoyed by a mixed clientele and entrance costs are around €7.50. Or try the Casanova Disco Club, Lista di Spagna, Cannaregio, a popular Venetian hotspot for rubbing groins with Latin smoothies and is located very near Venice’s railway station. Expect to pay €10.50, which includes a free drink. Internet facilities are available at Casanova.

Live music

Live music venues in the city are scarce. Two of the best known are the late opening (until 0200 hrs) Bacaro Jazz, Salizada del Fontego dei Tedeschi, San Marco, for hot jazz and a cool clientele, and Paradiso Perduto, Fondamenta Misericordia, Cannaregio, a late-night venue that’s popular with students. The wonderfully named Pizzeria 900 Jazz Club, Campiello del Sansoni, San Polo, is difficult to find but well worth the effort for the quality Italian and international live jazz.

_______________Venice Shopping
Venice Shopping Guide - TravelPuppy.com
From the pungent fish market to hand-blown glass factories, Venice may not be focused on pure shopping style but it certainly has some of Italy’s more interesting gifts. In the past trading post of silks and spices, the city’s shops are now filled with carnival masks, hand-painted fabrics and Murano crystal.

There is no set shopping area, although most of the fashionable haunts, including Benetton, Max Mara, Sisley and the more recently opened Calvin Klein, are situated on or just off the main drag between the train station and St Mark’s Square. As well as the international designers, all of the big Italian names are present including Versace, Armani, Missoni, Gianfranco Ferre and Valentino.

There are also some more unusual clothing lines, including Emilio Ceccato, Sottoportego di Rialto, San Polo, who specialises in gondolier’s outfits. Of the carnival masks, the best can be found at Emilio Massaro, Calle Vitturi, San Marco, where shoppers can watch them being made.

The islands of Burano (lace) and Murano (glass) are also prime excursions for speciality shoppers. Glass is the most celebrated of the city’s industries. From chandeliers to jewellery, all manner of shapes and objects are reproduced in the delicate colourful glass. Prices vary enormously but tourists should expect to be fleeced in the elegant shops around St Mark’s Square and even on the island of Murano.

Carlo Moretti at L’Isola, Campo San Moise, San Marco, and Lucio Bubacco, Calle Rughetta, San Polo, are two of the best designers. Other chic glassware outlets include Ma.re, XXII Marzo, Markus Art Gallery, Piazza San Marco, and Cesare Toffolo, Bressagio 8/A Murano.

For the ultimate novelty gift, visitors should head for Giacomo Rizzo, Calle San Giovanni Crisostomo, Cannaregio, where there is a selection of local produce, including gondola-shaped pasta.

Countless outlets around Venice cater for those with a penchant for overpriced and poor quality art, while there are some hidden gems, such as Galleria D’Arte L’Occhio, Dorsoduro 181, with large prints and originals by innovative Italian artists on sale. Papier mâché masks can be bought all over Venice with high quality masks offered by Papier Mâché, Calle Lunga San Maria Formosa and La Bottega Dei Mascareri, San Polo (Rialto).

Of the markets in Venice, the Fish Market is open 0800 hrs -1200 hrs, Tuesday to Saturday, closed Sunday and Monday) is the most memorable. Tucked away under the arches alongside the Rialto Bridge, visitors should aim to visit in the early morning, when the dawn mists rise off the lagoon and piles of shimmering fish glisten in the sunlight.

Dedicated bargain-hunters should also look out for the flea market, which appears infrequently in the Campo San Maurizio. Food shops in Venice often close on a Wednesday afternoon and many gift and clothes boutiques stay shut on Monday morning. In general, shops are open 0900 hrs-1930 hrs, with many smaller shops closing between 1300 hrs and 1600 hrs.

Sales tax is 12-14 per cent depending on the value of the good purchased. Non-EU citizens should retain receipts for goods over €155 to reclaim their VAT (IVA) at either Venice’s main airport or at nearby Treviso Airport. Global Refund Italia (telephone number: (0331) 283 555; fax number(0331) 283 698/9; e-mail: taxfree@it.globalrefund.com) provides further information.
Useful travel links
____________Venice Sightseeing
Venice Sightseeing Guide - TravelPuppy.com
Overview

With so much shoring up work and construction, even the waterfront by St Mark’s Square is currently blighted by hulks of metal and workers, getting around Venice and appreciating its attractions is currently slightly more problematic than it is usually. The best plan for sightseeing in Venice is to have no plan at all. Those who choose to follow a map soon end up on a one-way street with a watery end, or cut off by construction.

For initial sightseeing, it is advisable for tourists to get on one of the main well signposted tourist thoroughfares from the train station to St Mark’s Square, either via the Rialto or Galleria dell’ Accademia. As water is so integral to the city, another excellent way for tourists to get a good feel for Venice and its layout is to take a vaporetto ride from Piazzale Roma, situated in the far east of the city, right along the wide artery of the nearby Grand Canal to St Mark’s Square in the centre. The Grand Canal provides an insight into the very essence of Venice, with all sorts of waterborne craft, from vaporetti and speeding water taxis, right through to the more leisurely traghetti and, of course, the ubiquitous gondola.

Along the length of the Grand Canal are some of the most renowned sights in Venice, from the charming arch of the Rialto Bridge and the artistic treasure trove of the Galleria dell ‘Accademia to the more modern charms of the canal-side restaurants and the avant-garde art Mecca of the Peggy Guggenheim Museum. Travelling away from the water, there are the attractions of St Mark’s Basilica, the Doges’ Palace, Basilica dei Frari and Scuola di San Rocco.

Elsewhere around the Venetian Lagoon are the enticing islands, such as Murano, known for its glass, Burano, famous for its lace, and Torcello, famous for looking much like Venice would have before the builders moved in. On a clear day, taking a vaporetto over the lagoon to the Lido is also recommended to see the city shimmering across the water with a hulk of snow-capped mountains as a dramatic backdrop.

Tourist Information

Azienda di Promozione Turistica (APT) Giardini Ex Reali, San Marco (Venice Pavilion)
Telephone number: (041) 522 5150 or 529 8711. Fax number: (041) 523 0399.
E-mail: info@govenice.org
Website: www.turismovenezia.it
Opening hours: Daily 0900 hrs-1730 hrs.

Other tourist offices are located on St Mark’s Square, the train station and on the Lido, at Viale Santa Maria Elisabetta.

Hello Venezia (telephone number: (041) 2424; fax number: (041) 271 4730) can also provide information on transport, cultural events etc. in Venice. They also have English speaking operators.

Passes

The complicated VeniceCard (telephone number: (041) 2424) is split between ‘blue’ and ‘orange’ variations, with the former including public transport and toilets, and the latter providing access to some of the city’s museums.

Then there are variations between senior and junior cards, with the junior card available to those under 29 years old, the disabled and guides.

The One-day blue cards cost €14 for seniors and €9 for juniors, with orange cards priced at €28 for seniors and €18 for juniors.

Three day and seven day passes are also available. Three and seven day blue cards cost €29 and €51 for seniors, €22 and €49 for juniors respectively. The three and seven-day orange cards cost €47 and €68 for seniors, €35 and €61 for juniors. Transport to/from Marco Polo airport can be included for an extra €20. The Venice Card is available from railway stations, tourist information offices and online.

The Chorus Pass (telephone number: (041) 275 0462; fax number: (041) 275 0494; e-mail: info@chorus-ve.org) includes entry to 15 of Venice’s churches, including the spectacular Frari church and Palladio’s Santa Sede Redentore. The pass lasts for one year and costs €8, with proceeds going towards the upkeep of some of Venice’s most historic parish churches. This pass is available for purchase at the tourist office, which will also provide a full list of the participating churches and their locations. Passes can also be purchased from the churches themselves.

The excellent value Rolling Venice Card (telephone number: (041) 274 7645), available to those aged 29 or under and valid for one year, costs just €5 and gives a range of discounts at many of Venice’s attractions. The Rolling Venice Card is available for purchase from the railway station and tourist information offices.

Key Attractions

Basilica di San Marco (St Mark’s Basilica)

St Mark’s Square was memorably described by Napoleon as the ‘drawing room of Europe’. Visitors can sit at one of the elegant 18th-century coffee houses, Florian and Caffe Quadri, with the tables spilling out into the sunlight from the shadows of the Renaissance colonnades, and peer at one of Europe’s most unusual churches, the golden Byzantine Basilica di San Marco. The basilica was founded in the ninth century, as a shrine for the relics of St Mark and whose body was smuggled from Alexandria in a barrel of salted pork. Formerly a private chapel of the Doges, the church was completely rebuilt in the 11th century, following a fire. Built on a plan of a Greek Cross, its Eastern appearance is enhanced by golden mosaics both inside and out, originally created by craftsmen from the Byzantine court at Ravenna. To see how the church appeared in 1260, visitors should take a look at the mosaic over the left portal which is one of the oldest surviving mosaics on the façade. Also on the façade are copies of four bronze horses seized from Constantine’s Hippodrome at the sacking of Constantinople in 1204, which became one of the symbols of the city. The originals are now being displayed in the Museo Marciano, inside the church.

The inside is lit by the expanse of golden mosaics, houses many of Venice’s greatest treasures. In the chapel north of the main altar is the venerated icon of the Madonna Nicopeia. Once worshipped by the Roman Emperors in Constantinople, she came to Venice in 1204, as their Madonna of Victory, whose blessing was vital for Venetian military campaigns. The golden screen behind the high altar, the crypt in which St Mark is supposed to be buried, is the Pala d’Oro. Decked with sapphires, emeralds and rubies and inset with enamels from Constantinople, it was ordered by Pietro Orseolo, the Doge who was responsible for the rebuilding of the Basilica. Before leaving St Mark’s, visitors should pause to admire the 12th-century pavement, a resplendent mosaic of glass and marble. Now it is filled with uneven dips, and is a fitting witness to Venice’s unique situation, as the weight of its history threatens to submerge it below the waves.

The waterfront near Piazza San Marco is currently blighted by the much-needed attempts to shore it up, and looks destined to ruin many a tourist photo for some time to come.

Piazza San Marco
Telephone number: (041) 522 5205. Fax number: (041) 520 8289.
Transport: Vaporetto 1 or 82 to San Zaccaria.
Opening hours: Monday-Saturday 1000 hrs-1700 hrs and Sunday 1400 hrs-1700 hrs.
Admission: Free (Church); €2 (Pala D’Oro); €2.50 (Treasury).

Palazzo Ducale (Doges’ Palace)

The Doges’ Palace was once home to the elected leader of Venice, the Doge, as well as the city’s political nerve centre, is a must for anyone interested in the history of Venice and its former empire. The building seemingly too graceful for the dirty work of government, its pearly façade is best appreciated from the lagoon, in whose milky light her rosy complexion blushes beguilingly. A merging of Islamic and Gothic styles, the façade dates from 1365. In contrast to the stern fortifications of the castle that was formerly on this site, the undefended colonnade and arcaded balcony are a testament to Venice’s confidence and democratic outlook during the Middle Ages.

The interior is more Renaissance in style, dating mainly from the 16th century, when Antonio da Ponte was employed to refurbish the palace after the fire during 1577. The first floor is predominantly made up of the Ducal apartments, all but empty except for some exemplary paintings by Titian and Bellini. It is on the upper floors that the business of government took place and it is here that Tintoretto and Veronese were commissioned to create new paintings to highlight the power and wealth of the republic. The Anticollegio (or waiting room) holds some of the palace’s best works, Tintoretto’s Bacchus and Ariadne vies for attention with Veronese’s Rape of Europa.

The Sala del Collegio is dominated by Veronese’s ceiling painting of Venice Triumphant above the throne. But it is the Chamber of the Great Council (Sala del Maggior Consiglio), the huge hall on the 3rd floor, spanning the length of the façade overlooking the lagoon, which holds the palace’s most dramatic work. Tintoretto’s Vision of Paradise, painted with the help of his son, Domenico and is the largest oil painting in the world, with a cast of 500 figures. Tintoretto junior is also responsible for the frieze of portraits of the first 76 Doges, made memorable by the blacked-out image of Marin Falier, the only Doge ever to attempt to overthrow the council and install himself as absolute ruler. Falier was beheaded for his pains but his reputation lives on in this silhouetted image.

The Doges’ Palace is currently in the process of a five-stage restoration project, with the final completion date is constantly changing. Nevertheless, concerted attempts are being made to keep as many of the museum areas as possible open throughout the running repairs, though scaffolding currently mars the exterior.

iva degli Schiavoni, San Marco
Telephone number: (041) 271 5911.
Transport: Vaporetto 1, 6, 14, 41, 42, 51, 52 or 82.
Opening hours: Daily 0900 hrs -1900 hrs.
Admission: €9.50.

Rialto Bridge

Venice is historically centred on Rialto Island, the name is derived from the Latin rivus altus, meaning high bank. In the 10th century, a provisions market developed spontaneously on the adjacent island and so, in 1264, the first wooden bridge linking the two landmasses was built. This wooden bridge collapsed in 1444, from the weight of crowds watching a wedding procession.

The bridge was replaced in 1588, by Antonio da Ponte’s design for the single stone arched bridge, which beat off proposals by Palladio and Michelangelo. Da Ponte’s bridge retained the covered shops of the original and today the haunt of tacky tourist traps and hawk-eyed goldsmiths but once home to Shakespeare’s Merchant of Venice. Visitors may note how the bridge crosses the Grand Canal at an angle, in order to align with the axis of the Ruga degli Orefici (Goldsmiths’ Road). Until 1854, this was the only point at which the Grand Canal could be crossed on foot. If visiting during the day, make sure to return when it is dark, or even better misty as well, when the bridge really takes on an otherworldly atmosphere.

Ponte di Rialto, near Piazzale Roma
Transport: Vaporetto 1 or 82.
Opening hours: Daily 24 hours.
Admission: Free.

Galleria dell’Accademia

In Venice many of the greatest paintings remain in the buildings for which they were created, but the most important art gallery, the Accademia, is still worth a visit. Housed in the former church of Santa Maria della Carita and the adjoining Scuola, the collection first opened in 1750.

Oils were the favourite medium of the Venetian masters. Frescoes, popular on the mainland, were unsuited to the damp, salty climate of the lagoon and soon perished. Instead, oils painted on wood or canvas (long used in Northern Europe) were exploited, with the artists demonstrating an unusual sensitivity to colour and light, no doubt partly influenced by the play of light on the lagoon. The small paintings in rooms four and five are some of the finest in the collection. Giorgione’s Tempesta, depicting a naked mother and child sheltering under a stormy sky against the ruins of an ancient city, is full of mystery. Little is known about the artist and the subject of the scene is unclear, but the interplay of dark and light conveys a deep sense of drama. The larger canvases by Titian, Tintoretto and Veronese in room ten should not be missed either. Titian painted the Pieta for his own tomb, demonstrating his extraordinary ability to create light with his palette. Veronese’s bawdy picture, entitled Feast in the House of Levi, was originally painted as The Last Supper but the artist was forced to amend the subject after charges of indecorum. Visitors should allow time for room 21, to admire the drama and colour of the nine broad canvases in which Carpaccio has dramatically staged the Life of St Ursula.

Dorsoduro 1055
Telephone number: (041) 522 2247. Fax number: (041) 521 2709.
Transport: Vaporetto 1 or 82.
Opening hours: Tuesday-Sunday 0815 hrs-1915 hrs, Monday0815 hrs-1400 hrs.
Admission: €6.50.

Basilica dei Frari (Church of Santa Maria Gloriosa dei Frari)

The glorious Gothic Church of Santa Maria Gloriosa dei Frari, built around 1330 and is primarily associated with the name of Titian, Venice’s painter son who is buried here, alongside the city’s celebrated sculptor, Antonio Canova. Titian made his reputation and crowned his early years by painting the large altar piece, The Assumption of the Virgin, for the Franciscan brothers of the Frari in 1518. The view through the choir screen and wooden choir to the high altar influenced Titian’s choice of frame and composition. The best way to admire it is to walk slowly up the centre of the nave towards the altar. Titian also executed the painting over the Pesaro family altar in the north aisle. The inclusion of the flag and Turk in the painting alludes to Bishop Pesaro’s victory over the Turks at Santa Maura. Titian’s tomb, located in the south aisle, faces the large marble pyramid created for Canova, depicting St Mark’s lion paying homage to the dead sculptor. Ironically, the design, executed by Canova’s pupils, was based on Canova’s own plans for a new monument to Titian.

San Polo 3072
Telephone number: (041) 272 8611.
Transport: Vaporetto 1 or 82 to San Tomà.
Opening hours: Monday-Saturday 0900 hrs-1700 hrs and Sunday 1300 hrs-1700 hrs
Admission: €2.

Scuola Grande di San Rocco (School of St Roch)

The School of St Roch, one of the many lay fraternities established in Venice for charitable works, is the series of masterful canvases by Jacopo Tintoretto that decorate its interior. Founded in 1478, the school was dedicated to St Roch, following a particularly vicious outbreak of plague. Tintoretto won the commission to decorate the entire Scuola in 1564 and spent the next 23 years doing so, becoming a brother of the school.

The ground floor holds a series of large canvasses depicting scenes from the Life of the Virgin (1582-1587). In the upper hall, connected by Scarpagnino’s staircase, are representations from the Old Testament on the ceiling and New Testament on the walls (1570-1581). The art critic and famous Victorian thinker, John Ruskin, reserved his greatest praise for the Sala dell’Albergo (1564-1567), where the chapter met. On entering the room, the visitor is confronted with the stunning expanse of Tintoretto’s Crucifixion along the breadth of the opposite wall, one of the world’s great works of art. Tintoretto manages to capture the painterly equivalent of tempo, rendering the darkened landscape busy with vignettes of activity while the divine halo around Christ’s head, his face partly hidden as his head bows in death, dimly illuminates the scene. Tourists attending one of the cultural events in the building can nip through during the interval for a free peek at the master’s work.

Campo San Rocco, San Polo 3054
Telephone number: (041) 523 4864. Fax number(041) 524 2820.
Transport: Vaporetto 1 or 82 to San Tomà.
Opening hours: Daily 1000 hrs-1600 hrs.
Admission: €5.

Scuola Dalmata di San Giorgio degli Schiavoni (Dalmation School of St George the Slav)

In the Middle Ages, the large Dalmatian (Schiavoni means ‘Slav’) population in Venice provided labourers for building ships in the arsenal and sailors for the Venetian fleets. Forming a charitable guild in 1451, they moved their seat to the School of St George in 1480, under the patronage of the Knights of Malta. Vittore Carpaccio, himself of Istrian origin, painted a series of celebrated and brilliantly imaginative canvases, between 1502 and 1508. Located in a dark hall on the ground floor since 1551, the canvases depict scenes from the lives of the guild’s patron saints – St George, St Tryphone and St Jerome. Based on tales from The Golden Legend, the images depict St George killing the dragon, St Jerome welcoming the lion into the monastery, the funeral of St Jerome and the revelation of the death of St Jerome to St Augustine. Carpaccio’s canvases demand attention through a combination of drama and extraordinary detail. The canal-side wall, complete with its relief of George slaying the dragon, is in a dire state, but finally work is underway to shore it up, as well as to stabilise the rest of the exterior.

Calle dei Furlani 3259/a, Castello
Telephone number: (041) 522 8828. Fax number: (041) 520 8446.
Transport: Vaporetto 1 or 52 to San Zaccaria.
Opening: Tuesday-Saturday 0930 hrs-1230 hrs and 1530 hrs-1830 hrs, Sunday 0930 hrs-1230 hrs (April-October); Tuesday-Saturday 1000 hrs-1230 hrs and 1500 hrs -1800 hrs, Sunday 1000 hrs-1230 hrs (November-March).
Admission: €2.50.

Peggy Guggenheim Collection

Peggy Guggenheim’s collection of modern art is probably the most distinguished in Italy. The wealthy American heiress and generous benefactor who helped promote Jackson Pollock, built up her collection between 1938 and 1947. Following the exhibition of the collection at the 1948 Venice Biennale, she bought the Palazzo Venier dei Leoni, where she lived until she died in 1979, leaving her estate to the Solomon Guggenheim Foundation. The collection spans Cubism, European Abstraction, Surrealism and early American Abstract Expressionism, with works by a wide variety of artists, including Pollock, Picasso, Kandinsky and Dalí. The sculpture garden is particularly fine and enjoys lovely views over the Grand Canal.

Palazzo Venier dei Leoni, Dorsoduro
Telephone number: (041) 240 5418. Fax number: (041) 520 6885.
E-mail: info@guggenheim-venice.it
Website: www.guggenheim-venice.it
Transport: Vaporetto 1 or 82 from Piazza San Marco.
Opening hours: Monday and Wednesday-Friday 1000 hrs-1800 hrs; Saturday 1000 hrs-2200 hrs
Admission: €8.

Further Distractions

Torcello

Torcello appears almost deserted and it is difficult to believe that, between the seventh and 13th centuries, it was a thriving community of 30,000 who prospered from the wool and salt trade. The town’s decline began in the 14th century, when silt from the rivers turned the waterways around the island into swampland and brought malaria to the community. A visit to this ghost town provides a fascinating glimpse into the very early beginnings and architecture of the Venetian lagoons.

The main square can be reached by crossing the Devil’s Bridge, the only medieval bridge remaining in Venice, allegedly built by the devil in a single night. The austere façade of the Cathedral of Santa Maria Assunta, linked by a portico to the Church of Santa Fosca and the Baptistery, conceals lavish mosaic wall coverings. Founded in the seventh century and rebuilt in the ninth and 11th, the complex pre-dates St Mark’s Basilica by two centuries. In the central apse, there is a beautiful representation of the Virgin and the Mystic Lamb, inspired by works in Ravenna. The most magnificent mosaic is on the wall over the main door and is an enormous composition depicting Christ and the final judgement. Torcello also has its own provincial museum, Museo Provinciale Di Torcello, dedicated to the island’s history and evolution with exhibits from different eras including Roman and early-Veneto times.

Torcello Island
Transport: Vaporetto 41 and 42 or ACTV 12 or 14 from Fondamente Nuove and Punta Sabbioni.

Museo Provinciale Di Torcello
Piazza Torcello, 30012 Torcello
Telephone number: (041) 730 761. Fax number: (041) 730 875.
E-mail: beni.cultuarli@ provincia.venezia.it
Website: www.provincia.venezia.it
Transport: Vaporetto 41 and 42 or ACTV 12 or 14 from Fondamente Nuove and Punta Sabbioni.
Opening hours: Tuesday-Sunday 1030 hrs-1730 hrs (March-November) and 1000 hrs-1700 hrs (November-February)
Admission: €2.

Burano

Burano sees its fair share of visitors during the summer months and many Venetians descend on this lagoon island at weekends. But on a quiet, sunny weekday, the island is idyllic. Many of its narrow canals are lined with brightly painted houses, which are said to have been painted originally by local fishermen, so that they could find their way home through the murky lagoon mists. The main industry today is tourism, which is fuelled by the production of traditional lace, on sale from many outlets around the island. Once visitors have purchased the obligatory lace souvenir, the only other pursuits are idling around the charming canals and lazing away the day in the waterfront cafés and restaurants. A meal at Il Gatto Nero (telephone number: (041) 730 120), a popular trattoria serving food every bit as good as Burano’s more expensive and tourist-orientated restaurants, is an experience to remember, although booking is essential to secure an outside table overlooking the canal.

Burano Island
Transport: Vaporetto 12.
___________Venice Tours - Excursions
Venice Tours Guide - TravelPuppy.com
Walking tours

Walks Inside Venice (telephone number: (041) 524 1706) organises comprehensive English-speaking tours around the city. The company caters for small groups of up to 15 people and charges €57 by the hour most of the tours are three hours long. Sights visited depend on the tour taken and include the Bridge of Sighs, the Doges’ Palace and the largely unspoilt Cannaregio District. Tours usually depart from the hotel in which the client stays or from St Mark’s Square.

Other cultural, historic and artistic tours can also be booked at tourist information offices. The tourist office has an excellent range of free brochures outlining suggested walking routes.

Those preferring to explore by themselves can hire an audio guide from D’Point Venice, Campanile San Marco, Loggia del Sansovino (tel: (055) 873 4527, fax: (055) 873 2219; e-mail: dpoint.venice01@duwas.com) daily 0900 hrs-2000 hrs. Alternatively, pick up one of the walking itineraries titled Venezia Beyond St Mark’s that are freely available at the tourist offices and include maps.

Boat Tours

Venice Walks & Tours, Via Villanova 27 (telephone number: (041) 296 0282 or 520 8616 to book; fax number: (041) 241 0256; e-mail: info@venice-day-tours.com) offers a boat tour of the Grand Canal, although this may seem unnecessary, seeing as the local ferry network is the most efficient and cheapest way of getting out and about on the water. However, no local ferry will include a glass of sparkling wine while taking its passengers down some lesser known canals in a luxurious motor launch. The 70-minute tour departs Monday-Saturday 1630 hrs (April-October) and costs €40 per person (with a minimum of four and a maximum of eight people per ride).

Excursions for half day

Padova

Due to its location, about 35 km (21 miles) west of Venice, Padua is often overlooked as just a cheap place to bed down while enjoying the delights of its more famous neighbour. Padua is a thriving town, singled out by her ancient university (second only to Bologna in age) and the remarkable Cappella di Scrovegni, home of Giotto’s groundbreaking frescoes. Nicknamed La Dotta (‘the Learned’), Padua nurtured the great minds of Livy, Petrarch, Dante and Galileo and later became home to one of the chief medical schools in Europe – as witnessed by its crude Anatomical Theatre, the gruesome highlight of any university tour. Despite serious bomb damage during World War II, the arcaded streets surrounding the market squares (Piazza delle Erbe and Piazza della Frutta) belong to the Middle Ages, when Shakespeare had set his play, Taming of the Shrew, here.

The market itself is a treat not to be missed, crammed with herbs, vegetables and flowers from the bountiful plains of the Veneto and divided by the Palazzo della Ragione, Padua’s ancient law courts, whose loggia shelters the purveyors of local cheese, hams and bread.

The Basilica of San Antonio echoes the Byzantine influence of St Mark’s and is a popular spot for pilgrims who come to venerate the body of St Anthony. This building is something of an architectural elephant, lacking the delicate motifs of its Venetian counterpart, its interior gaudily daubed with mock Byzantine paint work. But the high altar by Donatello, as well as his majestic horseman, Gattamelata (whose statue fronts the church), are well worth visiting.

Visitors come to Padua for just one attraction. The Scrovegni Chapel, sometimes called the Madonna dell’Arena, was commissioned by the moneylender, Scrovegni, as his passport to heaven. It may not have done him much good (the church denied him a Christian burial) but it has enriched the world of art. Giotto executed the chapel at the height of his fame and these resplendent frescoes echo his genius. The walls of the tiny chapel are painted a cerulean blue and vividly depict the Lives of Christ and the Virgin. Bold brushstrokes, a dramatic narrative and a revolutionary perspective combine to form one of Italy’s greatest masterpieces. Tickets include entrance to the city’s art gallery and cost €5.

Padua is just 20 minutes by train from Venice. The APT tourist information office, Riviera Mugnai 8 (telephone number: (049) 876 7911; fax number: (049) 650 794; e-mail: apt@padovanet.it), is open Monday to Saturday 0915 hrs-1745 hrsand Sunday 0900 hrs-1200 hrs.

For a Whole Day

Verona

Walking around the romantic streets, wistfully swooning past the balcony where Romeo wooed Juliet, visiting the home of the strapping young Montague and finishing with an emotional visit to the tomb where the tragedy of the young lovers reached its fatal conclusion, it is easy to get caught up in the drama of the world’s most famous lovers.

On any given day in Verona, tourists can be seen openly crying with the emotion of it all. Strange then that Shakespeare never even visited the city and that the lovers were entirely fictional and something that many visitors do not seem to be aware of. It is a tribute to Verona’s beauty, however, that the romance still shines through, even when one is aware that its leitmotif is a myth.

Today the city offers a spectacular opera season, in addition to the romance and grand passion of its rose-tinted setting. Dominating Piazza Bra, the Arena was built in the first century AD and is considered the best-preserved amphitheatre in Italy, after Rome’s Colosseum. Partially damaged by an earthquake, its pretty pink and white stone belie the brutal sport that it was built for. Today, it is the home to the famous outdoor opera festival, offering performances throughout July and August.

A wander through the city of Verona offers an abundance of bridges, piazzas and Romanesque churches. San Zeno is the king of Veronese churches, with its zebra-striped bell tower climbing out of the rosy rooftops and marking the spot where King Pepin the Short is buried. The façade is dominated by a 12th-century rose window depicting the Wheel of Fortune, a finely carved porch and a set of bronze doors that retell the biblical stories with such intensity that they have been nicknamed the ‘poor man’s bible’. Inside, standing on the altar, is Mantegna’s triptych – a dramatic painting created for the church, using the play of light from the window on the right-hand side.

Verona is located about 100km (62miles) west of Venice. The main tourist office, situated at Via dell’Alpini 11, Piazza Bra, near the Arena (telephone number:(045) 806 8680; fax number: (045) 800 3638; e-mail: info@tourism.verona.it), is open all year (Tuesday to Saturday 0900 hrs-1900 hrs, Monday and Sunday 0900 hrs-1500 hrs). Situated between Milan and Venice, Verona can be reached by a one-hour 45 minute train journey from Santa Lucia in Venice.
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Venice Travel Guide
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Along the Grand Canal

Along the Grand Canal

Lynne

Venice is built on one hundred and seventeen small islands, and holds one hundred and fifty canals, connected by an amazing four hundred and nine bridges, of which only three cross the main canal. The area it covers is a mere 284 miles (458 kilometres). Although the city appears small, it is really quite extensive for its size with a fair number of Venice restaurants and Venice hotels (off peak) to choose from. While most tour guides don’t recommend getting lost in the majority of cities during your Venice vacation, Venice is the place to get hopelessly lost for a day. However, Venice isn’t all cities and crowded streets. Through the mysterious alleyways leading off from the city, endless mazes of backstreets and deserted squares, on your Venice trip, you'll find that this city is a perfect place to walk for hours on end, pretending to know where you are.

The unique Venice activities you'll discover during a walk around town are plentiful. The now-famous watery villages on rafts of wooden posts driven into the soil, laid the foundations for the floating palaces of today.

____Sights
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Acque alte - "high waters": November through February brings heavy rain and flooding, especially in Piazza San Marco

Acque alte - "high waters": November through February brings heavy rain and flooding, especially in Piazza San Marco

Kim Rowland
On your first Venice trip one of the first things you will notice is that Venice itself is the main attraction. Venice activities like strolling along the winding streets and the canals, sitting at a terrace with a proper cup of coffee (the sun also rises nicely in Venice, Hemingway must have thought), a glass of wine or 'Grappa', and breathing in the atmosphere of this dazzling city are all a part of Venice vacation you will never forget. Along the Canal Grande are various piazzas, churches and monasteries, most of them accessible to the public. The main sights are centered at and around the piazza of San Marco. Besides presenting an abundance of impressive architectural diversity, several buildings also house museums and/or galleries. Do not forget to cross the canal to have a look at the gallery of the Accademia, which has a fine and varied collection of Venetian paintings.

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May 24, 2008 change by mcburton
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Piazza San Marco
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This spacious square remains impressive to every visitor. Whether it is packed with tourists, or nearly deserted in the early morning hours, this is one of sights you will want print on your retina to remember for the rest of your life. Besides the Basilica di San Marco, the piazza houses the Campanile (the 99 metres high tower which offers some excellent views of the city), the Torro dell'Orologio, the Palazzo Ducale and other architectural beauties.

Looking for romance? Stroll the Piazza San Marco after dark, treat yourself to a cup of decadent more..
type: Hotspots
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Ponte dei Sospiri (Bridge of Sighs)
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Leaving the Palazzo, you will soon find your way to the Ponte dei Sospiri which leads towards the prisons. The name of the bridge refers to the sighing of the prisoners when looking at the water and the world of freedom outside their barred windows. When you follow the route over water, you will end up at the Pozzi, the cells for the real tough prisoners.
type: Squares and Bridges
World66 rating: [rate it]
Basilica del Redentore
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The architect of this basilica, Andrea Palladio, left his architectural touch all over the place. He also made the chiesa di S. Giorgio Maggiore.
type: Churches
World66 rating: [rate it]
address: Giudecca 195
tel: +39 (0)41 – 5231415
Chiesa di San Giacomo di Rialto
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Possibly built around 421, Chiesa di San Giacomo di Rialto, also called San Giacometo, is considered the oldest church in Venice. Highlights include the great clock, the Gothic Portico (one of the last remaining examples in the city), and the interior design.
type: Churches and Cathedrals
World66 rating: [rate it]
Galleria dell'Accademia
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Although the Accademia is often left out of the visitor's schedule, it would be a shame to miss this collection of Venetian paintings. The gallery exhibits an impressive specialist collection of Venitian painting from the fourteenth until the eighteenth century.
type: Museums
World66 rating: [rate it]
address: Accademia, Dorsodura district
openings: daily 9am – 2pm, Tues-Thurs 9am – 7pm, entrance € 6,20
tel: +39 (0)41 – 5222247
Musea Archeologico
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The museum, which has a collection of Greek and Roman sculpture, is situated, together with the Libreria Sansoviniana, in one of the most impressive Rennaisance buildings Sansovino created in Venice.
type: Museums
World66 rating: [rate it]
address: Piazza San Marco 52
openings: daily 10am-2pm
tel: +39 (0)41 – 5222247
Museo d'Arte Moderna
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type: Museums
World66 rating: [rate it]
address: Santa Croce, Ca' Pesaro
openings: 10am – 4pm, closed on Mondays, L5000.
tel: +39 (0)41 – 721127
Scuola Grande di San Rocco
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Over fifty major works by Tintoretto are exhibited in this sixteenth- century building.
type: Museums
World66 rating: [rate it]
address: San Polo, San Rocco
openings: Apr-Oct: daily 9am-5.30pm / Dec-Feb: Mon-Fri 10am-1pm, Sat. and Sun. 10am-4pm / Mar-Nov daily 10am-4pm.
tel: +39 (0)41 – 5234864
Palazzo Grassi
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type: Palaces
World66 rating: [rate it]
address: San Marco
tel: +39 (0)41 – 5231680
Basilica di S.Maria Gloriosa dei Frari
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This basilica houses an extraordinary art collection of the period between the 14th and the 18th century.
type: Hotspots
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address: San Polo 3072
tel: +39 (0)41 – 5222637
Chiesa di Santa Maria della Pieta
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This church of the Pietas was the one where the famous composer Vivaldi worked and taught for many years. He even managed to bring together an orchestra of 1000 teenage orphan girls!

The inside shows several several frescoes by Tiepolo.
type: Churches and Cathedrals
World66 rating: [rate it]
Palazzo Ducale
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This palace housed Venice's former governmental departments. It dates from the early ninth century, but the earliest recoverable traces are from around the 1340s. The main entrance of the palace, the Porta della Carta, is one of the most bombastic Gothic works in Venice.
type: Palaces
World66 rating: [rate it]
address: Piazza di San Marco, next to the Basilica
openings: daily, summer 9am-7pm; winter 9am-5pm.
Palazzo Giustinian Lolin
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type: Palaces
World66 rating: [rate it]
tel: +39 (0)41 - 786711
Basilica dei S. Giovanni e Paolo
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Pantheon of doges and an astonishing collection of Venetian painting and sculpture.
type: Churches
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address: Castello 6363
tel: +39 (0)41 – 5237510
Canal Grande (The Grand Canal)
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photo by: Richard J. Gaba

Grand views, galleries, museums, and beautiful Venetian Gothic style palaces -- these are just a few of the sights visitors will see while floating down the Grand Canal in a vaporetto (Venice waterbus). Another way to explore the Grand Canal is by Gondola or motorboat. The Grand Canal begins at Piazetta San Marco and ends at the rail station.
type: Hotspots
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Palazzo Labia
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type: Palaces
World66 rating: [rate it]
address: Cannaregio
openings: Wed-Thru-Fri, 3pm-4pm
tel: +39 (0)41 - 5242812
Basilica di San Marco (St. Mark's Basilica)
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Acque alte - "high waters": November through February brings heavy rain and flooding, especially in Piazza San Marco
Acque alte - "high waters": November through February brings heavy rain and flooding, especially in Piazza San Marco
photo by: Kim Rowland

This astonishing cathedral was finished in 1094. The dark inside has been covered up under the spell of an enormous amount of relics, brought along from all over the world and also houses one of the most revered religious images of Venice, the icon of the Madonna of Nicopeia. Golden mosaics line every inch of the ceiling, while flames behind red candleholders flicker in the lamps. The Byzantine influence is evident especially on the outside facade and domes. Other points of interest include: the atrium, the baptistery, Pala d'Oro, and the Marciano Museum and Loggia dei Cavalli.
type: Hotspots
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email: biblioteca.proc@patriarcatovenezia.it
address: Piazza di San Marco, San Marco 328
openings: Monday-Saturday 9:45 a.m.-5:30 p.m., Sundays 3:00 p.m.-5:30 p.m.
tel: +39 041 2708311
url: www.basilicasanmarco.it
openinghours: Monday-Saturday 9:45 a.m.-5:30 p.m., Sundays 3:00 p.m.-5:30 p.m.
Museo della Comunita' Ebraica
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The Museum of the Jewish Community gives an overview of the history of the Jews in Italy from the Middle Ages throughout the Renaissance.
type: Museums
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address: Cannaregio 2902/b
openings: daily 10am-5:30pm. Closed on Saturdays. L4000
tel: +39 (0)41 - 715359
Palazzo Mocenigo Gambara
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type: Palaces
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tel: +39 (0)41 - 5228400
Palazzo Pisani (Palace)
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photo

Located between the Bridge of Rialto and the Ca'Foscari's Vault, Palazzo Pisani stands at one of the most beautiful points along the Grand Canal. The architecture is significant, due in part, to the palace’s façade, which features two levels of Gothic mulliones windows. Inside, Baroque decoration can be found throughout by the best Venetian artists of the XVIIIth Century such as Giuseppe Angeli, Gaspere Diziani, Giambattista Tiepoloi, and Jacopo Guarana. Other points of interest include the grand staircase, antique furnishings, and the palace's art collections.
type: Palaces
World66 rating: [rate it]
email: info@pisanimoretta.com
tel: +39 041 5285343
url: www.pisanimoretta.com
address: Between Bridge of Rialto and the Ca'Foscari's Vault

Palazzo Soranza Piovene
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type: Palaces
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tel: +39 (0)41 - 720250
Chiesa dei Carmini
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In this solemn Gothic church, you can find great Renaissance works.
type: Churches
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address: Dorsoduro 917
tel: +39 (0)41 – 5226553
Collezione Peggy Guggenheim (Peggy Guggenheim Collection)
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Housed in the former Venetian home of Peggy Guggenheim, the Peggy Guggenheim Collection is one of the most outstanding art collections in the world. Visitors to the home -- Palazzo Venier dei Leoni, which sits on the Grand Canal in Venice, can browse through works by Jackson Pollock, Max Ernst (whom Peggy Guggenheim was once married to), Picasso, Chagill, Delvaux, Salvador Dali, Duchamp, and Mondrian. Also on site is a garden of modern sculpture with Giacometti, a museum shop, and a cafe overlooking the sculpture garden.
type: Hotspots
World66 rating: [rate it]
email: info@guggenheim-venice.it
address: 704 Dorsoduro, I-30123
openings: Open Daily 10:00 a.m.-6:00 p.m., closed Tuesdays and December 25
tel: +39 041 2405411
openingHours: Open Daily 10:00 a.m.-6:00 p.m., closed Tuesdays and December 25
url: www.guggenheim-venice.it
Museo Di Storia Naturale
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National History Museum
type: Museums
World66 rating: [rate it]
address: Santa Croce 1730
openings: 9am-1pm, closed on Monday. L5000, with reduction, L3000
tel: +39 (0)41 - 5240885
Chiesa di S. Zaccaria
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According to insiders' information: one of the most charming churches of Venice.
type: Hotspots
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tel: +39 (0)41 – 5221257
Museo Correr
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Go there if you are intensely intrigued by the history aspects of Venice. The museun exhibits a huge collection of coins, weapons, paintings etc. Entrance fee: €4.50; with reduction €2.75.
type: Museums
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address: Ala Napoleonica, Piazza San Marco
openings: during summer 9am-7pm, during winter 9am-5pm.
tel: +39 (0)41 - 5225625
Torre dell'Orologio (The Clock Tower)
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Also known as St. Mark’s Clock Tower or the Moors Clock Tower, The Clock displays the current phase of the moon, the dominant sign of the zodiac, and of course, the time of day. The Clock Tower is 500 years old and it is one of Venice’s top tourist attractions. Torre dell'Orologio sits on St. Mark's Square – the heart of Venice. Guided tours take place at 9:00 a.m., 10:00 a.m. and 11:00 a.m. on Mondays, Tuesdays, and Wednesdays and at 1:00 p.m., 2:00 p.m. and 3:00 p.m. on Thursdays, Fridays, Saturdays, and Sundays.
type: Landmarks
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openingHours: Guided tours take place at 9:00 a.m., 10:00 a.m, and 11:00 a.m.on Mondays, Tuesdays, and Wednesdays and at 1:00 p.m., 2:00 p.m. and 3:00 p.m. on Thursdays, Fridays, Saturdays, and Sundays
address: St. Mark's Square
Museo Storico Navale (Naval History Museum)
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Some of the most interesting items are on display at Museo Storico Navale such as a lavish gondola that belonged to Peggy Guggenheim and several sheds where several historic barges are displayed. The Museum has three floors. The first contains a collection of Second World War torpedoes and artillery pieces as well as a 16th century frieze by Fernando Bertelli. The second floor contains a collection of model ships and it is also dedicated to naval hero Admiral Morosini. The third floor houses several decorative 17th and 18th century gondola prows as well as large collection of more..
type: Hotspots
World66 rating: [rate it]
tel: +39 041 5200276
address: Campo San Biago, Castello 2148

___________History
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Map Room at the Palazzo Ducale

Map Room at the Palazzo Ducale

Ellen Fields

The Republic of Venice, located in northern Italy, was founded in the ninth century when the Venetians prevented the Francs from abducting this island. Venice was, however, not distinctive in any way yet. Whether it was a theft or a cheap bargain, the arrival of the body of the saint Evangelist Mark by the eleventh doge changed everything. No saint without a legend and the legend was established very soon. When St. Mark set foot on the lagoon island, he was welcomed by an angel who told him that on the very spot where he was standing, an impressive city would come into being. After the arrival of the body- the bones of St. Mark were buried in the Basilica di San Marco's poop, Venice prospered and could no longer be ignored on the world-stage.

Venice became the first and the biggest trading power in the world. That is, the world before the great expeditions during the fifteenth and the sixteenth century. Through trade the Venetians prospered and Venice rapidly accumulated wealth. Venetians merchants established monopolies and used the Crusades as a tool to increase their trading power. They forced the Crusaders to attack rival traders in Constantinople in exchange for transportation to the Arab Empire in the Middle East. At the beginning of the sixteenth century, the Portuguese arrived in the Indies and the Venetians had to face the loss of their monopoly of spices. However, the tendency to self-idolizing fed the urge to find a new alternative: art flourished as never before. At the same time that Venice had to face the end of its trading status, it reached its artistic pinnacle, both in architecture and painting.

The Venetians decided to maintain the 'chaotic' form of the city. Until the Renaissance, Venice gained its own distinctive character by colouring the city with marble, red brick and using all sorts of architectural elements the Venetians imported and adjusted from elsewhere in Italy or collected during travels abroad. Gothic and Roman-Byzantium architecture gave way to the Renaissance and its most important architect, Jacopo Sansovino, halfway during the fifteenth century. He and his pupils put their mark on the city before the Renaissance was overwhelmed by the exuberant style of the Baroque, the style which contributed heavily to the Venice you are experiencing this day. In 1866, Venice became part of the kingdom of Italy. Twentieth century Venice mainly exists because of its visitors and their presence at the yearly local and international events, such as the 'Film-festival of Venice' and the 'Mostra Biennale Internazionale d'Arta Moderna', the latter offering an overview of modern painting and sculpture.

Contributors
April 03, 2006 change by giorgio

________Practical Information
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Hospital:

Ospedale Civili Riunti di Venezia, Campo Santi Giovanni e Paolo, Tel 041 - 523 0000

Police:

the "Questura" is on Via Nicoldi 21, Marghera, Tel. 041 - 271 5511

Post offices:

Main office: Fondaco dei Tedeschi (near Rialto Bridge), open: Mon - Sat 8.15am-7pm.

[Add Practical address]
Venice Tourist office
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Here you can catch information about accommodation, free city maps and public transport timetables. Other tourist offices are at the train station, at the airport and at San Marco 71.
type: Tourist information
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openings: daily from 9:40am-3:30pm
police
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Missuouri police is only 3 digits:

911
type: Embassies and Consulates
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________Getting Around
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Dorseduro

Dorseduro

sMorris

The best way to explore the city during your Venice vacation is by foot and the second best way is also by foot. Besides giving you the opportunity to roam the narrow streets and the piazzas, it is the quickest way too: you can walk across the city in one hour. Sometimes it might be quicker to take a shortcut across the water instead of following the bends of the bridges and alleys.

If you feel like doing the canals the touristy way, you can hire a gondola for 50 minutes for the price of €60 ($94US). Prices go up after sunset and make sure you confirm the price before sitting back and watching the gondoliere do all the work for you. A little bargaining might help.

The Vaporetto (water bus) is most amazing method of getting around during your Venice trip; you won’t find too many public transport routes as unforgettable as vaporetto. No 1's trip along the Grand Canal. Get yourself a travel pass to ride the elusive vaporetto - single tickets don't come cheap, and are less economical if you plan to spend days travelling Venice and travelling every nook and cranny. The Vaporetto leaves frequently and cover important parts of the city. The tickets, which can be purchased at the landing stages and at shops which show the ACTV sign, costs about € 5 ($7US)(valid for one hour) . If you plan to use the “vaporetto” more often, it might be an idea to buy a 24-hour ticket € 10,50 ($16US) or a three-day pass € 22 ($34US). www.actv.it

While the classic gondola ride with the opera-warbling operator is pretty touristy and expensive, the traghetto is a commuter gondola that crosses the Grand Canal at strategic points. It is the cheapest way to get into a gondola (40 cents only!). It's quite a balance test for newbies, as you have to stand. The tragehetto is marked with a green signpost. www.actv.it

Water taxis (motorboats) are almost as expensive as gondolas, but their pilots don't wear stripy shirts and bellow out 'O Sole Mio'. www.actv.it

Regular buses (yes, they do exist) run from one place to another, but it's probably the least exciting way to get around the city. Obviously, don't bring the rental car to Venice - you'll just be paying to leave it in a car park for the duration, and in a few car parks you’ll find yourself with a large fine afterwards. www.actv.it

Taxis - the regular four-wheeled variety - do operate from Piazzale Roma. Radio Taxi: +39 041 5237774
Price for public transport tickets has actually risen to 12 euros ($19US) for the 24 hour pass and 25 ($39US) for the 3-days pass. www.actv.it

And reading the text looks like you can get the bus to get around Venice, which is absolutely not true!

Contributors
May 24, 2008 change by mcburton
August 21, 2005 change by hpharmsen
April 26, 2006 change by giorgio

[Add Local transport mode]
tour guide
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Fiona Giusto

fiona.giusto@libero.it
fiona.giusto@tin.it
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email: fiona.giusto@libero.it
tour guide
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Fiona Giusto

fiona.giusto@libero.it
fiona.giusto@tin.it
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email: fiona.giusto@libero.it

_________ Getting There
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Grand Canal at Sunset

Grand Canal at Sunset

Giancarlo Panella

Your Venice vacation will begin as soon as you land at the city's major airport. Flights to Venice arrive at the Marco Polo Airport ( www.veniceairport.it) on the eastern edge of the lagoon. Marco Polo is 13 kilometres (8 miles) from the city and it is served by most large international airlines. From Marco Polo, you take an ACTV bus nr. 5 to the city centre, which leaves every 30 minutes. Other, more expensive, options are the ATVO buses or waterbuses. www.actv.it

When you enter by train, you will arrive at the Santa Lucia train station ( www.raileurope.com). From there, it is fairly easy to take a water taxi to many of the Venice hotels.

If you are arriving by car, which is not advisable, you can park either at the Piazzale Roma car park or on Tronchetto (an artificial island). Be prepared to queue for a long time and a steep price.

Note to travelers with difficulty carrying luggage: Taking the waterbus from the airport will drop you at the Piazza San Marco or other city centre stop. Unless your hotel is very close to the stop, you may wish to take a water taxi from the airport directly to your hotel, or else switch to a water taxi after the bus drops you off. Venice's bridges and cobblestone streets can be difficult to navigate if you have trouble hauling your bags around.

Contributors
June 20, 2005 change by helen
May 24, 2008 change by mcburton

[Add Global transport mode]
venice
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khhlkk
type: By Sea
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___________Festivals & Events
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Carnival
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carnival
carnival
photo by: ioana, romania

At the end of February, beginning of March, the traditional Venetian Carnival takes place. Dressed up in historical costumes, wearing intriguing black masks and aristocratic capes, Venetians will be celebrating either at official balls or with everyone else in the streets. They also play beautiful music to comfort the enjoying persons.
type: general
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Mostra Biennale Internazionale d'Arte Moderne
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International exhibition of modern art.
type: general
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Film Festival of Venice
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Yearly film festival held in summer.
type: general
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________Museums
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Church of San Giovanni Elemosinaro

By Cat Bauer

After years in the Accademia Galleries, Titian's dynamic altarpiece, "St. John the Almsgiver" (c.1545) is back in its original position inside the Church of San Giovanni Elemosinario, which was reopened to the public in 2002, freshly restored.

The earliest record for the church dates back to 1051, although nothing remains of the early structure, destroyed in the calamitous fire that ruined most of the Rialto area in 1513. The Senate of the Republic commissioned Antonio Abbondi, called Scarpagnino, who was then working on reconstruction of the east wing of the ducal palace, to redesign the entire district of the Rialto. Also responsible for the Fabbriche Vecchie, the porticoed buildings to the left of the Rialto Bridge, Scarpagnino tightly incorporated the present church into the surrounding buildings, making it easy to overlook. Work was concluded sometime before 1531, during the time of Doge Andrea Gritti. The Doge visited it annually on Ash Wednesday, one of the most important ecclesiastical holidays.

Many guilds were based in the small church, located in the commercial heart of the city, and the classic Renaissance interior reflects the wealthy merchants' generosity. One guild, the corrieri (messengers) commissioned various paintings representing their patron saints, St. Catherine of Alexandria and St. Rocco. Most notable is the panel by Pordenone, "Saints Catherine, Sebastian and Rocco" (c. 1530-35). Two paintings by Jacopo Palma the younger, "The Martyrdom of St. Catherine" (c. 1595-99) and "Saint Rocco heals the sick" (1535) also depict the saints.

Believed lost, the frescoes of the central dome attributed to Pordenone representing "The Holy Father in Glory" (c. 1531) were uncovered during restoration.

To the side of the entrance stands the late Gothic bell tower, which was rebuilt between 1398-1410 after collapsing in 1361 for the second time.

Cat Bauer has lived in Venice, Italy since 1998, and was a regular contributor to the International Herald Tribune's Italian supplement, Italy Daily

_________Day Trips
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If you would like to take some time out during your Venice vacation to explore the surrounding areas, there are many day trips to choose from. You can take a quick trip to an island to explore the beaches or unique shops or you can take a wine tour to a nearby region. It's up to you! Continue reading through the listings to find out more.

Contributors
May 25, 2008 change by mcburton

[Add Day Trip]
Lido Island
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This 11-mile long sandbar has two large public beaches as well as hotels, shops, and restaurants. The beaches and this area of the Adriatic Sea are clean and the water is warm. Swimming is safe enough for small children. Other areas of the island comprise private beaches, three settlements, and roughly 20,000 lucky residents. Lido is also home to the Venice Film Festival ( www.labiennale.org) which takes place during the first week of September and it is also home to the only golf course in Venice - The Venice Golf Club ( www.circologolfvenezia.it). more..
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address: Lido Tourist Office: Gran Viale 6
Chioggia
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Located around a two-hour ride by boat from Venice is the City of Chioggia. Chioggia is considered the second most important city in the Venetian lagoon. Venice is, of course, the first. Chioggia features several notable canals, some worthy structures (although many are crumbling), and a more relaxed environment than Venice. An added benefit -- the boat on the way to Chioggia stops at Alberoni and Pellestrina. Both areas are popular for their beaches. To get to Chioggia, take a bus from the Lido (www.actv.it). From central Venice, take the #1 vaporetto to the Lido. more..
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Veneto
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This northeastern Italian region belongs on every visitors day trip list. The weekend is the best time to visit when crowds in Venice are thick and attractions are a lot tougher to enjoy due to the heavy tourist traffic. Veneto highlights inlcude: the villas of Andrea Palladio, the Dolomite Mountains, the wines of Veneto & Friuli, and the hill towns and villages of Veneto. Veneto is home to Italy's most famous wines including Prosecco, Amarone, and Soave -- to name a few.
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url: www.initaly.com
email: initaly@initaly.com

________Beaches
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San Nicolo Beach, Venice Lido

San Nicolo Beach, Venice Lido

Brompton

As many people know, coasts are always changing. Forces from the winds and waves erode coastlines and can dramatically change the landscape in as little as 100 years. An excellent example of this is the Venetian coast in Italy’s Settentrione regions of the north. Venice is the capital of the Veneto region which is in the country’s northeast corner. The coast faces out to the open sea and the force of wind and waves have, over time, built up the small islands and marshes on which Venice was built.

Venice was built as a port and was the trading centre of the western world. Its secluded location within a lagoon is bordered by the islands of Lido and Pellestrina and the sand beaches of Cavallino and Sottomarina. These long narrow islands keep the lagoon secluded and Venice very much protected from the elements of Mother Nature, except for one. During the winter months, global warming causes the normal level of the Adriatic Sea to rise. Even a small increase of the sea level can flood most of the city. Venetians have named this continual flooding "acqua alta" meaning high water. Infact, experts say that in as little as fifty years, the city could be entirely submerged. The death of Venice wouldn’t only destroy the city but will take with it some of the world’s best examples of Baroque Art and Architecture.

After centuries of flooding, the Istrian stone foundations of the city are slowly crumbling more and more each year. Amazingly, the damage in Piazza San Marco is so bad that the extravagant Basilica of Saint Mark, the most famous church in Venice and one of the most famous in Italy, is leaning slightly to the left due to its unstable foundation. But the sinking of Venice, as terrible as it is, is only part of the problem.

The islands of Lido and Pellestrina and the sand beaches of Cavallino and Sottomarina are slowly being scoured away more and more each year due to the rising Adriatic. During the summer months, replenishment is less than it was in the past due to the construction of homes and buildings along the shore and the destruction of vital sand dunes. The building of groynes and sea walls, which were intended to solve the problem, have done nothing but further worsened the situation. Continual scouring of sand would have eventually lead to the destruction of the islands, which in turn, would have opened the lagoon leaving nothing to protect Venice from the raging sea.

In the mid 90s, a large Italian firm called Mantovani S.p.A employed hundreds of people to take part in the biggest sand replenishment project the country had ever seen. Even before the project, Mantovani was renowned for its excellence in sand replenishment after bringing the then narrow beach of Lido di Camaiore in Tuscany back to its former glory as one of the country’s best beaches. Pellestrina was the most narrow of the three islands which bordered the lagoon and was the first to undergo replenishment.

Large oil tankers were used to collect thousands of cubic metres of sand from the sea floor near San Marino and transported north to Pellestrina where the sand was pumped onto the beach. Levellers and bulldozers were used to spread the sand out over a large area of the beach. This process was repeated to a lesser extent at Lido and also at Sottomarina and Cavallino.

Though the sand replenishment scheme has stabilised the islands for now, one more problem remains. Venice continues to be flooded each year due to the fact that the lagoon isn’t completely enclosed. The openings or “mouths” between the islands still allow the level of the lagoon to rise during the times of “acqua alta.” However, this is a good thing, for if these mouths didn’t exist and it was confined completely, the lagoon wouldn’t be able to rid itself of pollution therefore turning it into a stagnant pond.

A massive, two billion dollar solution to this problem has already begun construction. Project Moses calls for rows of 20 metre wide gates at three locations: the mouth of Lido, the mouth of Malamocco, and the mouth of Chioggia. At normal sea level, the gates lie flat of the sea floor and are not visible from the surface. An increase of 70 cm will activate the three rows of gates and compressed air will be pumped into them causing them to rise to the surface and separate the lagoon from the sea. When the period of high water is over, the air is released and the gates lower. This project will create 1,200 jobs and will take 8 years to complete.

Venice has been known for centuries as the world’s most unique city. A city built on water which contains some of the most famous and valuable artwork and the best examples of Baroque and Byzantine architecture in the world. Though past battles between man and Mother Nature rarely have happy endings, the safeguarding of Venice and its coast will protect one of the world’s most romantic and fascinating cities for centuries to come.

_________Nightlife and Entertainment
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Centrale Restaurant Lounge

Centrale Restaurant Lounge

Eugenio Boni
It is most probable that during your Venice vacation you have less nights to spend in this city than possibilities to go out. Theatres, cinemas, pubs, and bars offer pleasure and diversion from dusk till dawn. Some of the greater discos are located outside around Mestre or Jesolo but even in the heart of Venice you will find small and cozy pubs or clubs. Pay attention to the fact that some of the discos have limited opening hours (mostly Wed & Sat, special summer opening hours).

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May 25, 2008 change by mcburton
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Bars & Pubs
Casinos Discos & Dancing
Jazz Pubs
Wine bars

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Bacaro Jazz
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You can call this Venice restaurant a small-plate restaurant, a tapas restaurant, a Cichetti restaurant or one of Venice's best bars. Whatever you call it, one thing is clear -- Bacaro is one of the top spots in Venice for tasty fare and listening to Jazz. Bacaro has an excellent selection of Jazz music from Miles Davis and John Coltrane to Billy Holiday and Ella Fitzgerald. The bar has one of the largest selection of cocktails in Venice as well. The kitchen is open from 1:00 p.m.-2:00 a.m. (possibly the latest open kitchen in the city) and the bar has more..
type: Jazz
World66 rating: [rate it]
tel: +39 041-5285249
url: www.bacarojazz.com
address: San Marco 5546
email: info@bacarojazz.com
Green Pub
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Expensive but very popular and sometimes overcrowded pub near Campo Santa Margherita.
type: Bars & Pubs
World66 rating: [rate it]
address: Dorsoduro, 3053/a , Venezia
openinghours: every evening
tel: 041-5205976
Fiddler's Elbow Irish Pub
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Cozy and very popular Irish pub. Inexpensive and snuggy. Good beer, good ambiance. Great place to watch football and down a few pints. And there's also a Kebab shop right next door for a deliscious snack.
type: Pubs
World66 rating: [rate it]
address: Cannaregio 3847, Venezia
openinghours: every evening
tel: 041 5239930
Torino@notte
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Torino@notte is a music bar located just a three minutes walk away from Piazza San Marco. To check DJ's and concerts, have a look at their webpage.
type: Discos & Dancing
World66 rating: [rate it]
address: Campo San Luca, San Marco 459
Marina Club
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Neo-lounge atmosphere, disco with bar, restaurant and enoteca (!), opens at 8pm.
type: Casinos
World66 rating: [rate it]
address: Jesolo Lido, Via Roma dx
tel: +39 (0)421.370645
Harry's Bar
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This is the famous original, the home of the Carpacio dish. The story is that the owner of Harry's bar, Arrigo Cipriani, loved the brighyly colored paintings of the Venetian painter Carpacio so much that he decided to create a dish in Carpacio's honour.

Wafer-thin slices of raw meat, garnished with flakes of Parmesan cheese, finely sliced white truffle, olive oil, lemon juice and salt.

Beware: do not expect any Venetians to visit Harry's Bar. It's expensive and it's a place just for tourists.

Justin : Nice, but expensive. 5 Euro for tea. Better go more..
type: Bars & Pubs
World66 rating: [rate it]
email: harrys@gpnet.it
address: San Marco 1323, 30124 Venezia
tel: 041.5285777 R.A.
Capo Horn Pub
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Pub & Bar located near Campo Santa Margherita, unexpensive and popular, snacks available.
type: Pubs
World66 rating: [rate it]
email: capohornpub@2night.it
address: Dorsoduro 3740, Venezia
openinghours: daily (clodes only sunday morning)
tel: +39 (0)41 - 5242177
Molo 5 - Molocinque
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The Molocinque is more than only a disco: enjoy the restaurant and pizzeria lounge as well as the music of the 70's, live concerts or latin music.

type: Casinos
World66 rating: [rate it]
address: Via dell'elettricità 8 Marghera
openinghours: Mon - Fri noon - 3pm and Wed - Sun 8pm - 4am
tel: 041.928538 or 0335.8190377
Cafe Blue
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Laid-back bar where locals and tourists mix to create a fun atmopshere. Right next to it is Cafe Noir, another very similar bar, so most patrons hang out in the streets between the two, creating a unique atmosphere.

It definitely is a great bar, have had a ton of fun there meeting people. Generally it is only other tourists you meet though. The locals hang out amongst themselves for the most part. If u want to traste the real absinth ask there for theis special menu.. anf have fun!

There is WiFi connection and few computers with the Free Internet access. Also more..
type: Casinos
World66 rating: [rate it]
address: Dosoduro - past Campo San Margarita
tel: +39 041 710227
email: cafebluevenezia@hotmail.com
ClosingTime: 02am
Simply Blonde
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Popular pub with preferences in rock, blues, funk and reggae music.
type: Casinos
World66 rating: [rate it]
address: Via Orsato 18, Marghera
openinghours: 6pm - 2am daily
tel: 041 - 928181
Inishark Irish Pub
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This elegant, but fun Irish Pub attracts a young crowd -- tourists and locals alike, but all are welcome here, of course. Pints of Guinness are the drink of choice and watching live football games is always on the menu. Inishark Irish Pub is closed on Mondays.
type: Pubs
World66 rating: [rate it]
ClosingTime: 6:30 p.m.-1:30 a.m., closed Monday
tel: +39 041 5235300
address: Calle del Mondo Novo 5787 Castello
Delizia Jazz Cafe
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type: Bars & Pubs
World66 rating: [rate it]
address: via Circonvallazione 1, Salzano (VE)
tel: 041 5745801
Ai do Mori
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Probably one of the best. It's a bit hard to find but it's just west of the market near Rialto bridge. It is the place where the market salesmen hang out and have their drinks.

They have many wines open and an enourmous choice in smal bites to eat.
type: Wine bars
World66 rating: [rate it]
address: Calle dei Do Mori
tel: 00 39 041 522 5401
Il Muretto
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Disco and Cocktail bar located in Jesolo, average prizes, for more info see their webpage
type: Discos & Dancing
World66 rating: [rate it]
email: info@ilmuretto.net
address: Via Roma Destra 120/d, Jesolo
openinghours: 11pm - 4am, only Sat and summer Wed
tel: 042 - 1371310
Antica Ruga Rialto
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Bar and restaurant specialized in Irish beer (Guiness) and local dishes - a typical Venetian Cicchettery.
type: Bars & Pubs
World66 rating: [rate it]
address: San Polo 692, Venezia
openinghours: 18.30 - midnight
Orange Restaurant & Champagne Lounge
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Orange Restaurant & Champagne Lounge has a lot going for it. For starters, it has the first terrace in Campo Santa Margherita open to the public and it also offers a libation for every taste. Orange has 60 various brands of Italian wine, 20 international brands, a variety of champagnes, and a wide assortment of cocktails. The cuisine is hearty and includes such dishes as the American hamburger, fish dishes, and a variety of meat and grilled dishes. Entertainment runs the gamut from mega-screens to watch the game to lounge and "chill" music for your listening pleasure. This more..
type: Wine bars
World66 rating: [rate it]
tel: +39 041 5234740
url: www.orangebar.it
address: Campo Santa Margherita - Dorsoduro 3054/a
email: info@orangebar.it
Casino' Municipale Di Venezia
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At Casino Municipale you can gamble (if you're feeling very lucky) or you can hang out at the bar, grab a bite to eat at the restaurant or watch the floor show -- it's up to you! To get there, all you have to do is catch a ride on the Casino Express from railway stations Piazzale Roma or Piazzetta San Marco. The Casino Express will drop you right at the Casino' Municipale Di Venezia dock. How's that for convenience? www.raileurope.com
type: Casinos
World66 rating: [rate it]
tel: +39 041 5297111
url: www.casinovenezia.it
address: Cannaregio, 2040 30121 Venezia
Vino Vino
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Vino Vino (1720-2008) is the mother of all wine bars with more than 350 Italian and imported wines to choose from. Wines are offered by the bottle or by the glass. Expect a mixed crowd of everything from trendy types and wealthy types to clueless tourists. Vino Vino also serves food. Pastas, fish, and fowl are all on the menu.
type: Wine bars
World66 rating: [rate it]
ClosingTime: Open 11:30 a.m.-11:30 p.m.
tel: +39 041 2417688
url: www.anticomartini.com
address: San Marco 2007/A 30124 Venice
email: vinovino@anticomartini.com

_________Festivals
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Blog:

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emmat
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there is a festival called carnevale di veneziait is when every one weres masks buy one create one be one have fun
World66 rating: [rate it]

______Things to do
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photo
One of the most exciting and rewarding things to do during your Venice vacation is walk around and get lost in the many calle's (alleys) and campo's (squares). Getting lost will inevitably lead to so many interesting Venice activities, you just might forget about the list of things to do you created in your Venice hotel the night before. All parts of Venice are equally beautiful (and many are serene) so check them out before heading to the crowded (but well worth the visit) Piazza San Marco (St. Mark's Square) area. Of course, taking a ride in a gondola is one of the main attractions of Venice, but they tend to be very expensive ( www.actv.it). So please brush up on your bargaining skills before setting out on your trip to Venice.

Contributors
May 25, 2008 change by mcburton

Italian Food Shopping
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i

I tre Mercanti, Ponte della Guerra near San Marco Square In this shop you will find the best italian food from all over the country, more than 100 sauces for pasta and over 100 different italian wines chose from the best wineyards. Huge selection of olive oil from all the regions, Balsamic Vinegar up to 50 years old. Truffle paradise from white to black truffles, whole and in paste. English and French spoken, they deliver all over the world. Some important tip on buying food in venice: Coloured pasta is not a traditional italian or venetian food, only tourists buy it, an more..
type: Other
World66 rating: [rate it]
tel: +39041522290
url: www.itremercanti.it
address: Castello 5364 - 30122 - Venezia
email: info@itremercanti.it
Going to the loo
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go to the loo in italy. it's the best!
type: Spa and Sauna
World66 rating: [rate it]
accessibility: okay
tel: 01445 678342
address: 9 venice avenue
email: spdfhashf@yahoo.co.uk
The Grand Canal
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Grand views, galleries, museums, and beautiful Venetian Gothic style palaces -- these are just a few of the sights visitors will see while floating down the Grand Canal in a vaporetto (Venice waterbus). Another way to explore the Grand Canal is by Gondola or motorboat. The Grand Canal begins at Piazetta San Marco and ends at the rail station. www.raileurope.com
type: Sailing
World66 rating: [rate it]
Lido Island
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This 11-mile long sandbar has two large public beaches as well as hotels, shops, and restaurants. The beaches and this area of the Adriatic Sea are clean and the water is warm. Swimming is safe enough for small children. Other areas of the island comprise private beaches, three settlements, and roughly 20,000 lucky residents. Lido is also home to the Venice Film Festival, which takes place during the first week of September and it is also home to the only golf course in Venice - The Venice Golf Club ( www.circologolfvenezia.it). To get to Lido, you will find many water more..
type: Going to the Beach
World66 rating: [rate it]
address: Lido Tourist Office: Gran Viale 6
The Venice Golf Club
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Lido is home to the only golf course in Venice - The Venice Golf Club (www.circologolfvenezia.it). Other highlights inlcude: the Grand Hotel des Bains, the Venice Casino, and the Grand Hotel Excelsior. To get to Lido, you will find many water buses that service the island. From Venice, take the 1, 6, 11, 52 or 82.
type: Golf
World66 rating: [rate it]
tel: +39 041 731333
url: www.circologolfvenezia.it
address: Indirizzo: Strada Vecchia, 1, 30126 - Alberoni, Lido di Venezia (VE)
email: info@circologolfvenezia.it
Venice International Film Festival
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If your Venice vacation happens to take place between late August-early September, you absolutely must spend a day at the Venice Film Festival. Second only to Cannes, The Venice Film Festival features showings between 9:00 a.m.-3:00 p.m. in areas throughout the Palazzo del Cinema on the Lido.
type: Other
World66 rating: [rate it]
tel: +39 041 5218711
url: www.labiennale.org
address: Venice Film Festival, the La Biennale Office, Ca Giustinian
Museo Storico Navale (Naval History Museum)
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Some of the most interesting items are on display at Museo Storico Navale such as a lavish gondola that belonged to Peggy Guggenheim and several sheds where several historic barges are displayed. The Museum has three floors. The first contains a collection of Second World War torpedoes and artillery pieces as well as a 16th century frieze by Fernando Bertelli. The second floor contains a collection of model ships and it is also dedicated to naval hero Admiral Morosini. The third floor houses several decorative 17th and 18th century gondola prows as well as large collection of more..
type: Other
World66 rating: [rate it]
tel: +39 041 5200276
address: Campo San Biago, Castello 2148
Pilazzo Pisani
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Located between the Bridge of Rialto and the Ca'Foscari's vault, Palazzo Pisani stands at one of the most beautiful points along the Grand Canal. The architecture is significant, due in part, to the palace’s façade, which features two levels of Gothic mulliones windows. Inside, Baroque decoration can be found throughout by the best Venetian artists of the XVIIIth Century such as Giuseppe Angeli, Gaspere Diziani, Giambattista Tiepoloi, and Jacopo Guarana. Other points of interest include the grand staircase, antique furnishings, and the palace's art collections.
type: Other
World66 rating: [rate it]
The Giardinetti Reali (The Royal Gardens)
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The Venice Royal Gardens are only around one acre. Although small, the gardens are the perfect place to relax or take a stroll. The park features gorgeous landscaping, colorful flowerbeds, plenty of foliage, and a good number of benches for sitting and reflecting on the days unforgettable activities. The Royal Gardens are located between St. Mark's Square and the water. The gardens are open to the public and admission is free.
type: Other
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Esso utilizza materiale tratto da
http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia

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Cronologia: http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Venezia&action=history 

Venezia

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

 


 

 Venezia
Stato:  Italia
Regione:  Veneto
Provincia:  Venezia
Coordinate:
Latitudine: 45° 26′ 0′′ N
Longitudine: 12° 19′ 0′′ E
Altitudine: 0 m s.l.m.
Superficie: 412 km²
Abitanti: 271.251 31-12-04 
Densità: 646 ab./km²
Frazioni: Chirignago, Favaro Veneto, Mestre, Marghera, Murano, Burano, Giudecca, Lido, Zelarino 
Comuni contigui: Campagna Lupia, Cavallino-Treporti, Chioggia, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mogliano Veneto (TV), Musile di Piave, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea
CAP: 30100
Prefisso tel: 041
Codice ISTAT: 027042
Codice catasto: L736 
Nome abitanti: veneziani 
Santo patrono: San Marco Evangelista 
Giorno festivo: 25 aprile 

 

Sito istituzionale
«[...] quale Città unico albergo ai giorni nostri di libertà, di giustizia, di pace, unico rifugio dei buoni e solo porto a cui, sbattute per ogni dove dalla tirannia e dalla guerra, possono riparare a salvezza le navi degli uomini che cercano di condurre tranquilla la vita: Città ricca d'oro ma più di nominanza, potente di forze ma più di virtù, sopra saldi marmi fondata ma sopra più solide basi di civile concordia ferma ed immobile e, meglio che dal mare ond'è cinta, dalla prudente sapienza dè figli suoi munita e fatta sicura»

Venezia (Venessia in veneto) è la principale città veneta e dell'Italia nord-orientale, il suo comune conta 266.181 abitanti, è capoluogo dell'omonima provincia e della regione Veneto.

Sorge sulla laguna veneta nell'omonimo golfo e dista 28 km da Treviso e circa 30 da Padova. L'intera città con tutta la Laguna è stata dichiarata, nel 1979, patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.

Indice

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Storia

Per approfondire, vedi la voce Storia di Venezia.

Non si hanno notizie certe sulle origini della città: sembra tuttavia che Venezia sia nata a seguito del flusso di rifugiati che abbandonarono la pianura padana sotto la spinta dell'invasione Longobarda del nord Italia nel 568.

La laguna veneta era già da lungo tempo in parte abitata da genti dedite alla pesca, alla produzione del sale, ai trasporti marittimi e alle altre attività mercantili connesse. Al riguardo si ricordano la piccola comunità di Torcello a pochi chilometri da Altino e l’insediamento di Grado vicino ad Aquileia. Cassiodoro intorno ai primi decenni del VI secolo ci da un dettagliato quadro della vita in laguna di quei tempi.

La leggenda racconta la nascita di Venezia il 25 marzo del 421 (fonte: lo storico Alvise Zorzi), nelle sperdute e deserte isolette, lungo il corso di un profondo canale denominato rio-lato, rivo-lato, rivus-prealtus, rivus-altis, oggi Rialto. I Veneti della terraferma vi trovarono rifugio a seguito delle varie ondate di invasioni barbariche che si succedettero dal V secolo: all’inizio furono insediamenti temporanei, in attesa che l’invasore passasse, per poi divenire stabili una volta che i rifugiati si abituarono alla vita lagunare e la trovarono piú sicura e preferibile all’incertezza delle città e delle campagne da cui provenivano. Cosí gradualmente, nel corso dei secoli sorse una nuova città sull’acqua che divenne Venezia, sulle sue 118 isole.

 

Una carta tedesca di Venezia (1888)

Posta al confine culturale dell'Impero Bizantino, sviluppò un forte spirito d'indipendenza che la portò ad essere una delle città stato che formarono le Repubbliche marinare, insieme a Genova, Pisa e Amalfi. Il capo del governo era il Doge (dal latino dux), teoricamente eletto a vita, ma in pratica, spesso costretto a rimettere il proprio mandato a seguito di risultati insoddisfacenti del proprio governo.

All'apice della sua potenza, Venezia controllava gran parte delle coste dell'Adriatico, molte delle isole dell'Egeo, inclusa Creta, era la principale potenza militare e tra le principali forze mercantili nel Medio oriente. Il territorio della repubblica in Italia si estendeva fino al Lago di Garda ed al fiume Adda. Rispetto agli standard del tempo, il governo dei propri territori fu illuminato e molte delle città controllate da Venezia, come Bergamo, Brescia e Verona rivendicarono la sovranità veneziana durante la minaccia di invasioni straniere.

Da un punto di vista di religioso, la Repubblica di Venezia fu sempre gelosa della propria autonomia in campo ecclesiastico e caratterizzata da relativa tolleranza nei confronti di altre confessioni. Questo atteggiamento indipendente pose la città spesso in contrasto con il Papato. In una lunga controversia con il questo, Venezia affidò la difesa delle sue posizioni al teologo veneto, il servita fra Paolo Sarpi che si meritò la gratitudine della Repubblica.

Il 21 novembre 1630 il Senato di Venezia fece un solenne voto: se fosse cessata la peste che stava imperversando, sarebbe stato eretto un imponente tempio alla Madonna. Dagli annali risulta che proprio da quel giorno non si ebbero più notizie di vittime della peste. I Veneziani mantennero così il voto, ed edificarono subito il tempio che porta il nome di Madonna della Salute, in stile barocco.

Nel XVIII secolo Venezia fu tra le città più raffinate d'Europa, con una forte influenza sull'arte, l'architettura e la letteratura del tempo. Il territorio della Repubblica Veneta comprendeva Veneto, Istria, Dalmazia, Cattaro e parte della Lombardia. Ma dopo 1070 anni d'indipendenza, il 12 maggio 1797 la città venne conquistata da Napoleone Bonaparte. Il Doge Ludovico Manin viene costretto da Napoleone ad abdicare. Venne sciolto il Consiglio della Repubblica e venne proclamato il Governo Provvisorio della Municipalità di Venezia. Il 16 maggio 1797 le truppe francesi occupano la città.

Con la restaurazione ed il Trattato di Campoformio tra francesi ed austriaci, il 17 ottobre 1797 cessa di esistere la Municipalità provvisoria di Venezia e vengono ceduti all'Austria il Veneto, l'Istria, la Dalmazia e le Bocche di Cattaro. Nasce la Provincia Veneta dell'Austria sotto Francesco II d'Asburgo Lorena, con l'ingresso degli austriaci in città il 18 gennaio 1798.

A seguito della restaurazione dopo il periodo napoleonico, il 9 giugno 1815 con il congresso di Vienna Venezia passa al Regno Lombardo-Veneto e nel 1866 entra a far parte del Regno d'Italia.

 

Evoluzione demografica

 

Venezia dall'alto

Abitanti censiti


 

 

Amministrazione

Sindaco: Massimo Cacciari dal 18/04/2005
Centralino del comune: 041 2748111
Email del comune:
ufficio.stampa@comune.venezia.it

 

Municipalità

Il comune di Venezia è amministrativamente suddiviso nelle seguenti municipalità:

  1. Municipalità di Chirignago-Zelarino (ex Quartieri n.11 Cipressina - Zelarino - Trivignano e n.12 Chirignago - Gazzera)
  2. Municipalità di Favaro Veneto (ex Quartiere 8 Favaro)
  3. Municipalità del Lido - Pellestrina (ex Quartieri n.3 Lido - Malamocco - Alberoni e n.4 Pellestrina - San Pietro in Volta)
  4. Municipalità di Marghera (ex Quartiere 13 Marghera - Catene - Malcontenta)
  5. Municipalità di Mestre - Carpenedo (ex Quartieri n.9 Carpenedo Bissuola e n.10 Mestre Centro)
  6. Municipalità di Venezia - Murano - Burano (ex Quartieri n.1 San Marco - Castello - Sant'Elena - Cannaregio, n.2 Dorsoduro - S.Polo - S.Croce - Giudecca - Sacca Fisola, n.5 Murano e n.6 Burano)

 

Gemellaggi

Venezia è gemellata con:

 

Accordi di cooperazione

 

La città

 

Acqua alta a San Marco

 
 

Canal Grande da San Marco

 

Alba a Venezia

 

Il Palazzo Ducale (lato del Ponte dei Sospiri)

 

Il Ponte dei Sospiri

 

Statua di Paolo Sarpi

 

Il Canale della Giudecca

 

Il palazzo Contarini del Bovolo (dettaglio)

 
 

l'isola di san Giorgio

Oggi la città di Venezia è divisa nei sei sestieri di Dorsoduro, Santa Croce, San Polo, San Marco, Cannaregio e Castello, si sviluppa su ben 118 isolette collegate da 354 ponti e divise da 177 tra rii e canali.

Piazza San Marco può essere considerato il "centro del centro" della città, per definizione unica piazza di Venezia (le altre sono in realtà "campi" o "campielli"), una delle più belle al mondo, vi si trovano l'omonima basilica, il Palazzo Ducale ed il campanile di San Marco. Un altro simbolo della città è il Ponte di Rialto su cui si affacciano le caratteristiche botteghe.

Alcuni altri importanti monumenti veneziani sono l'Arsenale, la chiesa di Santa Maria della Salute, la basilica di Santa Maria gloriosa dei Frari, le sinagoghe del Ghetto.

I canali principali della città sono il Canal Grande ed il Canale della Giudecca. Il primo taglia in due la città tracciando una "S", il secondo separa il centro storico propriamente detto dall'isola della Giudecca.

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« O Dio [...] la mia strada hai segnato [...]
 

E la bellezza di questa tua Venezia
m'hai rivelata
che la sua grazia è divenuta in me
una cosa di lacrime.
O Dio, quale grande gesto di bontà
abbiamo fatto in passato,
e dimenticato,
che tu ci doni questa meraviglia,
o Dio delle acque?
O Dio della notte
quale grande dolore
viene verso di noi,
che tu ce ne compensi così
prima del tempo? […]
Sì, la gloria dell’ombra
Della tua Bellezza ha camminato
Sull’ombra delle acque in questa tua Venezia.[...]
O Dio...
 

Illimpidisci il nostro cuore [...]»

 
(Ezra Pound, Litania notturna)

 

L'acqua alta a Venezia

Il fenomemo dell'acqua alta è frequente nel periodo autunnale. L'acqua alta allaga buona parte della città rendendo difficile camminare per calli e campi. È tuttavia possibile trovare le passarelle che sono tavole di legno appoggiate su dei supporti in ferro che dovrebbero servire a creare percorsi "asciutti".

Per la misurazione dell'acqua alta i sistemi elettronici si basano sull'altezza di marea della Punta della Salute e su una serie di altri punti di rilevazione. Il tutto viene elaborato in un modello di previsione che permette di avvisare la popolazione per tempo con sirene posizionate in punti strategici che avvertono dell'imminente acqua alta.

Da alcuni anni è in corso il progetto Mose che dovrebbe permettere la riduzione del fenomeno per mezzo di barriere mobili ancorate al fondo delle bocche della laguna ed alzabili con il riempimento di galleggianti. Il progetto è da alcuni molto criticato.

 

I monumenti di Venezia

 

Chiese

 

Musei

 

Palazzi

 

Piazze e Campi

 

Ponti

 

Altro

 

Dintorni di Venezia

Altri punti degni di nota sono le isole più distanti dalla città: Murano, Burano, Torcello, il Lido di Venezia e Pellestrina.

Torcello, a torto spesso considerata la minore delle isole lagunari, vanta un ricco e nobile passato, anche se oggi conta poche decine di abitanti. La superficie dell'isola è oggi per lo più destinata a coltivazione.

L'isola delle Vignole sulla cui estremità è ubicata un'opera difensiva cinquecentesca molto interessante e ben conservata: il Forte di Sant'Andrea.

Pellestrina delimita assieme al Lido, alla penisola di Chioggia e alla penisola di Jesolo, la laguna.

Il Lido di Venezia è una striscia di terra che si affaccia sul mare. È percorribile in auto ed è considerata la località balneabile per eccellenza di Venezia.

Burano salta subito all'occhio per le sue case dai colori vivaci, è famosa per per il tipico artigianato del merletto.

Murano è forse l'isola più famosa della Laguna, se si eccettua la città di Venezia; qui c'è una grande e famosissima tradizione nella lavorazione artigianale del vetro.

 

Eventi

 

Venezia nelle arti e nella cultura

A Venezia sono ambientati numerosi romanzi e film.

 

Film

 

Bibliografia

 

Voci correlate

 

Voci storiche

 

Altre voci

 

Collegamenti esterni

 

Webcam

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Cronologia/Autori: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Venise&action=history

Venise

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

 
Pour les articles homonymes, voir Venise (homonymie).
Venise
Nom italien Venezia
Pays Italie
Région Vénétie 
Province Venise 
code ISTAT 027042
code postal 30100
Préfixe tel 041
Coordonnées 45° 26′ Nord
         12° 19′ Est
/
45.433, 12.317
Altitude 3 m
Superficie 412 km²
Population 268 934 hab. - (31-12-06)
Densité 652,75 hab./km²
Code cadastral L736
Gentilé Vénitiens
Saint patron Saint Marc
Fête patronale 25 avril
Localisation
Site officiel 

Venise (Venezsia en vénitien, Venezia en italien), la Cité des Doges, est une ville du nord-est de l'Italie et capitale de la région de la Vénétie, dans la plaine du Pô. Fondée peu après 568, capitale pendant huit siècles (1001-1797) de l'un des plus prestigieux États européens: la République de Venise, la ville est célèbre pour ses canaux, sa place Saint-Marc, son palais des Doges ainsi que son carnaval. Venise comptait 268 934 habitants fin 2006[1].

Venise et sa lagune sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Sommaire

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Histoire [modifier]

Articles détaillés : Histoire de Venise et Chronologie de Venise.

La région à l'extrémité nord-ouest de la mer Adriatique, où se jettent plusieurs fleuves issus des Alpes, est habitée dès l'Antiquité par des pêcheurs, mariniers et sauniers. Cette zone faisait partie de la région X créée par Auguste ; Aquilée — sur la terre ferme — était le centre religieux et portuaire important.

Les invasions des Goths d'Alaric Ier et des Huns d'Attila poussent les populations locales à se réfugier dans les îles des marais situés le long de la mer Adriatique, près du delta du . En 452, un premier établissement est fondé par des réfugiés de Padoue et d'Aquilée. La région échut, par la suite, au royaume des Ostrogoths puis fut reconquise avec le reste de l'Italie par le général Bélisaire, devenant une province de l'Empire romain d'orient sous Justinien Ier.

La ville de Venise a été fondée vers la fin du VIe siècle par des habitants des régions voisines venus se réfugier en nombre dans les îles de la lagune formée par l'estuaire du après l'invasion de l'Italie du nord par les Lombards en 568. En effet, cette zone marécageuse, difficile d'accès pour des navires à quille, était restée sous la juridiction de l'exarchat de Ravenne, province de l'Empire romain d'Orient. Elle fut donc initialement un refuge de la civilisation romano-byzantine, mais au fur et à mesure de son développement, son autonomie s'accrut pour aboutir à l'indépendance.

Profitant de l'antagonisme entre l'exarchat de Ravenne et les Lombards, les Vénitiens élargirent leur marge de manoeuvre politique et se dotèrent d'un pouvoir local incarné par le premier duc ou « doge », Paolucio Anafesto (697-717), personnage aux confins de la légende et de l'histoire. La ville de Venise ne devint réellement indépendante qu'après le retrait des Byzantins de l'Adriatique, peu après l'an 1000, lors de l'émergence du royaume de Hongrie. La cité-État s'appuya dès lors sur la mer pour étendre son pouvoir.

Article détaillé : République de Venise.

Le commerce du sel, puis le dynamisme commercial vers la Méditerranée orientale, entraîna une forte croissance de la ville. Après la 4e croisade, que Venise détourna sur Constantinople, la République s'empare des richesses de l'Empire byzantin et se constitue un empire maritime constitué par la plupart des îles grecques et dalmates. Elle le complète en conquérant la Dalmatie continentale, l'Istrie et un vaste domaine entre les Alpes et le , incluant les cités de Bergame, Brescia, Vérone, Padoue, Trévise et Udine. Elle entre en conflit avec Gênes, sa grande rivale en Italie du nord et en Méditerranée. Au XIVe siècle, Venise était le plus important port de Méditerranée, surclassant son ancienne métropole Constantinople. Il lui fallut conquérir des terres sur la lagune pour étendre la surface urbaine de la cité. Son déclin commença avec la progression turque en Méditerranée (qui la priva progressivement de toutes ses terres grecques, à l'exception des Îles Ioniennes, et de ses accès aux débouchés de la Route de la Soie) et s'accentua à cause du détournement du commerce européen vers les océans (découverte de l'Amérique).

Mais Venise avait maintenu son rayonnement culturel, en devenant la ville européenne la plus élégante et raffinée du XVIIIe siècle, avec une forte influence sur l'art, l'architecture et la littérature.

Redevenue politiquement un état italien parmi d'autres, Venise fut annexée par Napoléon Bonaparte le 12 mai 1797, durant la première coalition. L'invasion des Français mit un terme à près de 800 ans d'indépendance; en revanche, Napoléon fut perçu comme une sorte de libérateur par la population pauvre et juive de Venise, république aristocratique où le pouvoir et la plupart des richesses étaient monopolisés par quelques familles. Napoléon supprima les barrières du Ghetto ainsi que les restrictions de circulation imposées aux Juifs.

Article détaillé : Ghetto de Venise.

Entre 1797 et 1805 Napoléon, par le Traité de Campo-Formio, livra Venise et ses territoires aux Habsbourg en échange de la Belgique, puis il la leur reprit pour l'intégrer au royaume d'Italie dont il se fit couronner roi. À la fin de l'époque napoléonienne, ce royaume d'Italie fut intégré dans l'Empire d'Autriche de 1815 à 1866. La domination Autrichienne sur Venise et la Vénétie ne s'acheva que le 3 octobre 1866 après sa défaite de Sadowa contre l'alliance Prusso-Italienne. Venise est, au sein de l'Italie, un chef-lieu de province, devenu progressivement un des hauts-lieux du tourisme mondial.

Après la Première guerre mondiale, l'Italie revendiqua à l'Autriche vaincue l'ensemble des territoires jadis vénitiens, mais se heurta aux revendications yougoslaves et n'obtînt au Traité de Rapallo que l'Istrie, la ville de Zara en Dalmatie et les îles de Veglia, Cherso et Lagosta. Le ressentiment développé à ce moment contribua au succès ultérieur de Mussolini. Après la Deuxième guerre mondiale, l'Italie perdit aussi ces possessions au profit de la Yougoslavie, ne conservant que Trieste qui ne fait pas partie des territoires jadis vénitiens, mais où les populations italophones expulsées de Yougoslavie se réfugièrent.

Géographie et transports [modifier]

Lagune de Venise
Vue aérienne

 

Site [modifier]

Venise occupe une situation géographique exceptionnelle, dans une lagune de la mer Adriatique.

Les principales autres îles de la lagune sont : le Lido, Murano, Burano, Torcello. Sans oublier : San Michele (l'île cimetière de la ville), San Erasmo, Mazzorbo, Le Vignole, Certosa, San Francesco del Deserto, San Giacomo in Paludo, San Servolo, San Lazzaro degli Armeni, Giudecca.

La ville est parcourue par 177 canaux, 400 ponts et s'étend sur 118 îles situées entre l'embouchure de l'Adige (au sud) et du Piave (au nord). Le centre historique est entièrement piétonnier, les canaux faisant fonction de route, et les divers bateaux sont l'unique moyen de transport avec la marche à pied. Venise est une ville contre nature, constatait déjà Chateaubriand.

Au XIXe siècle, un pont ferroviaire relie Venise au continent et une gare y est construite. Au XXe siècle, une liaison routière fut également établie, menant à un grand parking en périphérie nord. Malgré ces aménagements, Venise demeure au XXIe siècle la seule ville de taille importante à être libre d'automobiles et de camions. Le transport individuel traditionnel est la gondole vénitienne, bien qu'elle ne soit quasiment plus utilisée que par les touristes ou pour des occasions particulières (cérémonies, mariages et enterrements). Son coût est en effet prohibitif. Les Vénitiens utilisent surtout des bateaux-autobus, appelés vaporetti, qui desservent les différentes îles en sillonnant les principaux canaux. Il existe également nombre d'embarcations privées. Les seules gondoles non motorisées encore fréquemment utilisées sont les traghetti, des bacs pour piétons qui traversent le Grand Canal à quelques endroits dépourvus de pont.

 

Climat [modifier]

Le climat de Venise, comme celui de la plaine du Pô, est à tendance continental, marqué par des hivers qui peuvent être rigoureux et par des étés moites. Le maximum des précipitations est en été, avec des pluies orageuses.

 

Transports [modifier]

Venise est desservie par l'aéroport international Marco Polo, en l'honneur de cet ancien et célèbre citoyen vénitien. L'aéroport est situé sur le continent et a été reconstruit à l'intérieur des terres, de sorte que les visiteurs doivent prendre le bus puis un bateau-taxi ou un bateau-bus pour se rendre dans la ville.

 

Economie [modifier]

« Venise qui se meurt, Venise appuyée à la mer
la douce obsession de ses derniers jours tristes, Venise la vend aux touristes
qui cherchent au milieu des gens l'Europe ou l'Orient
qui regardent se lever le soir la fumée ou la rage de Porto Marghera. »
    — Francesco Guccini, Venise

Pendant un millénaire, Venise a été une ville de marchands et ses institutions ont été rédigées à leur profit. Le commerce a contribué à sa puissance et sa puissance était associée à la mer. Après la décadence du XIXe siècle, la ville a vu se développer au cours du XXe siècle les industries du tourisme et de la chimie. Le secteur dominant de l’économie vénitienne est celui des services (tourisme, transports, activité financière et immobilière) : 44% des entreprises et 40% de emploi. Le deuxième secteur d’activité est le commerce (28% des entreprises et 20% de l’emploi), suivent les entreprises du bâtiment (14% des entreprises et 10% de l’emploi). Cette dernière activité est en régression depuis les dernières décennies. (données 2001)[2]

 

L'avenir de Venise [modifier]

Les bâtiments de Venise sont construits sur des piliers de bois (voir ci-dessous). Ils sont exposés à la menace de marées, notamment entre l'automne et le début du printemps. La ville est périodiquement inondée. C'est ce que les vénitiens appellent acqua alta.

Ce phénomène a toujours existé, mais s'est largement amplifié ces dernières décennies sous l'influence conjuguée de plusieurs causes relatives au climat et à l'activité humaine :

  • la montée générale du niveau des mers (eustatisme) ;
  • l'affaissement du sol (subsidence) : d'importants puits ont été creusés au XXe siècle pour pomper dans la nappe phréatique, ce qui a fragilisé les terrains déjà instables ;
  • les perturbations dans l'hydrographie : la modernisation du port a entraîné le creusement de canaux profonds pour permettre le passage de gros navires. La mer s'engouffre ainsi beaucoup plus facilement dans la lagune. Outre le phénomène des acque alta (les inondations vénitiennes), l'autre impact est la modification du système écologique, la disparition de la biodiversité marine.
  • enfin, depuis la chute de la République (en 1797), l'habitude (en fait une obligation que faisait respecter la Magistrature des Eaux qui existe encore en tant qu'institution chargée de surveiller tout ce qui a trait à l'eau) pour les vénitiens, de nettoyer les canaux pour les désenvaser et les vider s'est perdue ce qui a réduit la profondeur de ces canaux du centre historique. Depuis quelques années, la municipalité fait procéder de nouveau à ce curage qui permet d'ores et déjà de contribuer à la baisse du niveau des eaux dans certains quartiers, les canaux retrouvant leur pleine capacité sont mieux à même de contribuer à la diffusion des eaux.
Venise sous les inondations de l'acqua alta

Les conséquences sont importantes dans la vie quotidienne des habitants, qui doivent abandonner les niveaux inférieurs des maisons et emprunter des systèmes de passerelles pour se déplacer. Mais les conséquences les plus importantes sont la détérioration inexorable des monuments historiques et de l'habitat due à la montée des eaux et l'apport qui s'en suit de produits nocifs à la pierre et à la brique.

On ne sait pas mesurer avec précision l'affaissement de Venise, et son évolution est un sujet de controverse. La dernière initiative, initiée par un consortium d'industriels italiens, consiste à poser 79 portes mobiles dans les trois passes de la lagune pour protéger la ville. Ces portes, en temps normal, seraient remplies d'eau et lors des marées supérieures à un mètre, elles évacueraient cette eau en faisant pénétrer de l'air, ce qui aura pour conséquence de dresser les portes. Ainsi la lagune sera séparée de la mer par une véritable barrière.

Le projet, nommé MOSE (Module expérimental électromagnétique) a démarré en 2003 et les travaux doivent se poursuivre jusqu'en 2011. Il suscite aujourd'hui de nombreuses polémiques notamment au vu de son coût pharaonique et du doute de plus en plus répandu parmi les scientifiques et les spécialistes des marées sur l'efficacité effective de ce système qui ne serait réellement utile que pour les très grandes marées.

 

Monuments & lieux réputés [modifier]

 

Techniques de construction [modifier]

Les îlots de la lagune de Venise, composés de matériaux de remblais et alluvionnaires ne permettaient pas de construction traditionnelle car le sol humide et instable ne pouvait supporter le poids des bâtiments. La solution a été l'utilisation de pilotis, permettant la construction au dessus de l’eau. La technique consiste à enfoncer ceux-ci dans le sol afin de leur faire porter une plate forme constituée de madriers en chêne et en mélèze solidement attachés les uns aux autres, consolidant et nivelant le terrain. Ainsi par exemple, afin d’ériger la Basilique Santa Maria della salute, les vénitiens utilisèrent 1 006 657 pilotis de 4 mètres de long, en chêne, aulne et mélèze.

Les contraintes liées à une construction sur l’eau avec des pilotis comme fondations font que les palais sont conçus à l’inverse des règles traditionnelles de l’architecture. En effet si dans les palais terrestres, l'usage veut que l’on commence par les fondations sur lesquelles on pose l’infrastructure destinée à supporter le poids de l’ensemble architectural, à Venise la méthode est totalement inversée : on pose d’abord une grande "boîte" sur des portiques afin de transmettre la charge directement aux pilotis des fondations par un système d'arcs et de voûtes appropriés.

 

Églises [modifier]

 

Îles de la lagune [modifier]

 

Musées [modifier]

 

Principaux peintres vénitiens [modifier]

Âge héroïque - les renaissants
Âge d'or - période classique
Fin de l'âge classique
De l'âge baroque à la peinture moderne

 

Palais [modifier]

 

Places et Campi [modifier]

 

Ponts [modifier]

 

Divers [modifier]

 

Galerie [modifier]

 

Culture [modifier]

 

Festivals et événements [modifier]

  • La Biennale de Venise : festival d'art contemporain, toutes les années impaires, en automne. Pendant les années paires a lieu la Biennale d'Architecture de Venise. À la même période de l'année, tous les ans, se produit la Mostra, célèbre festival cinématographique.
  • Le carnaval de Venise: célèbre carnaval connu dans le monde entier mais cependant beaucoup moins impressonnant qu'à l'époque de Vivaldi.
  • La Festa di San Marco : fête du saint patron de Venise (25 avril)
  • La Festa del Redentore : célébration de la fin de la peste de 1576
  • La Sensa : cérémonie rituelle du mariage entre Venise et la mer
  • Su e zo per i ponti : course organisée dans les rues de Venise
  • Le Marathon de Venise : marathon organisé depuis 1986 le 11 octobre
  • La Vogalonga: course maritime, où des bateaux de rameurs doivent faire le trajet (aller et retour) du bassin de Saint Marc à Burano le plus rapidement possible.
  • les Regatta delle Befane (régates de l'Épiphanie): Des hommes déguisés en femmes se livrent à une course sur le Grand Canal, en gondoles ou sur d'autres bateaux,le matin du 6 janvier
  • Les Regate Storiche ou régates historiques: compétition maritime, où seules des gondoles à deux rames sont autorisées à participer; en préambule, un défilé de répliques d'embarcations du XVIe siècle est organisé. Elles sont organisées le 1er dimanche de septembre.

 

Artistes fascinés par Venise [modifier]

  • Ils sont des milliers, connus ou inconnus. Parmi eux les Guallino — Patrick Guallino et Anne Poiré — ont souvent travaillé sur ce thème, qu'il s'agisse de sculptures ou de toiles. Ces œuvres sont exposées dans le monde entier. On peut citer aussi Roger de Montebello qui peint et vit à Venise et expose dans le monde entier. Henri Landier a également consacré nombre de ses œuvres à Venise.
  • Le peintre Georgio de Chirico s'est inspiré des lieux désolés de la Giudecca pour certains tableaux.
  • Le couturier Mariano Fortuny, connu au XIXème siècle pour ses drapés de soie a toujours son Palais à Venise.
  • Le peintre Zoran Music a vécu à Venise de 1947 jusqu'à sa mort en 2005. Sa veuve, Ida Barbarigo-Music, peintre elle-même y habite toujours.
  • Le peintre et décorateur (auprès de Jean Vilar et du TNP) Leon Gischia a vécu à Venise, près de l'Accademia de 1962 jusqu'à sa mort en 1991.

 

Artistes et artisans de Venise [modifier]

 

Venise et la littérature [modifier]

 

Divers [modifier]

  • Venise de Frédérick Tristan, collection Des Villes, Editions du Champ Vallon, 1984
  • Venise. L'île des morts, de Baptiste-Marrey, Editions Le Temps qu'il fait, 1984
  • Venise n'est pas trop loin, de Christian Bruel et Anne Bozellec, Editions Gallimard, collection le sourire qui mord, 1986
  • Vienne, Trieste, Venise, ou Gens de Vienne et fantômes de Venise se retrouvent un soir à Trieste pour fêter la fin du monde, par Jean-Marc Terrasse et Régis Franc, Editions Autrement
  • Le Goût de Venise, Collectif, Editions du Mercure de France, collection petit mercure, 1997
  • Corto Maltese: Fable de Venise, de Hugo Pratt, Editions Castermann, 2001

 

Littérature et Guides à propos de Venise [modifier]

  • Giulio Lorenzetti: Venice and its Lagoon (en anglais) Edizioni Lint Trieste, 1975
  • Jean Marabini: Venise, Editions du Seuil, collection petite planète, 1978
  • Philippe Braunstein et Robert Delort: Venise, portrait historique d'une cité, Editions du Seuil, collection points - histoire, 1971
  • René Guerdan: la Sérénissime, Histoire de la République de Venise, Editions Fayard, 1971
  • Collection « Autrement » : Venise, un voyage intime, ouvrage collectif sous la direction de Brice Matthieussent et Edwige Lambert
  • Riccardo Calimani et Eliezer Wiesel : Histoire du ghetto de Venise, Editions Tallandier, 2008
Affiche touristique des années 1920
  • Frederic C. Lane, Venise, une République maritime, John Hopkins University Press, 1973, Flammarion, 1985 (ISBN 2-08-081184-3)
  • Élisabeth Crouzet-Pavan :
    • Venise : une invention de la ville, XIIIe-XVe siècle, Seyssel, Champ Vallon, 1997
    • Venise triomphante : les horizons d'un mythe, Paris, Albin Michel, 1999
  • Jean-Claude Hocquet :
    • Le sel et la fortune de Venise (2 vol., Presses Lille III, 1978-1979)
    • Venise au Moyen Âge, Editions Les Belles Lettres, 2003
    • Venise et la mer : XIIe-XVIIIe siècle, Editions Fayard, 2006
  • Jean-Michel Brèque, Venise, coll. « Culture Guides », Editions PUF/CLIO, 2007 (ISBN 978-2130558194)
  • Florence Brieu-Galaup, Venise, un refuge romantique (1830-1848), Editions L'harmattan, 2007,(ISBN 978-2-296-03829-5)
  • Pierre Daru, Histoire de la République de Venise (2 vol., Coll. Bouquins, Robert Laffond, 2004) (ISBN 2-221-91361-2)
  • Alain Buisine, Dictionnaire amoureux et savant des couleurs de Venise, Editions Zulma, 1998 (ISBN 978-2843040412)
  • Philippe Sollers, Dictionnaire amoureux de Venise, Editions Plon, 2004 (ISBN 978-2259197199)
  • Alvise Zorzi: Une Cité, une République: Venise, Editions Fernand Nathan, 1980
  • Michël Levey: La Peinture à Venise au XVIIIe siècle, Editions Julliard, collection Histoire de l'art, 1964

 

Venise au cinéma [modifier]

 

Les autres « Venise » [modifier]

Plusieurs villes du nord de l'Europe, revendiquent le nom de « Venise du Nord » eu égard à leurs canaux :

En Chine, Suzhou, est la Venise d'Asie, malheureusement de plus en plus défigurée par le modernisme ambiant. Venise est jumelée avec Suzhou.

 

Venise fascine [modifier]

  • À Las Vegas, un complexe de casinos, de boutiques et de restaurants, The Venetian, copie la place Saint-Marc et le palais des doges
  • Le parc d'attraction Legoland au Danemark possède une réduction de Venise réalisée comme tous les autres monuments du parc en briquettes lego !

 

Administration [modifier]

le territoire de la commune de Venise comprend plusieurs municipalités distinctes :

  • Une municipalité dite insulaire avec la partie historique de Venise, ses 6 sestieri plus la Giudecca avec Sacca Fisola ainsi que les îles de Murano, Burano, Torcello, Mazzorbo et Sant' Erasmo
  • Une municipalité comprenant le Lido, Malamocco, Alberoni, Pellestrina et San Pietro in Volta
  • Une municipalité pour Favaro
  • Une municipalité pour Mestre
  • Une municipalité pour Cipressina, Zelarino, Trivignano, Chirignago et Gazzera
  • Une municipalité pour Marghera, Catene et Malcontenta

Le Maire de Venise n'est pas élu par la seule partie dite historique de Venise, mais par l'ensemble des municipalités du territoire, qui pèsent nettement plus en termes de population que les habitants du centre historique de Venise. Venise fut longtemps un fief du PCI, le Parti Communiste Italien, dont Massimo Cacciari était membre. A la mort d'Enrico Berlinguer, il s'éloigna du parti, devenant proche de Romano Prodi.

Massimo Cacciari a été élu Maire (sindaco) de Venise de 1993 à 2000 avec le soutien de Prodi. On parle alors de lui comme futur Président du parti de l'Olivier. En vue des élections régionales de 2000, Cacciari réalise que, dans une région traditionnellement modérée, la gauche doit séduire une partie de l'électorat de la défunte Démocratie chrétienne italienne et fait quelques pas significatifs en ce sens. Il échoue cependant à séduire l'électorat autonomiste. Après sa défaite aux élections de 2000 au poste de gouverneur de Vénétie, il voit diminuer ses chances de devenir un leader politique d'envergure nationale. Député européen, conseiller régional de Vénétie, il est réélu maire de Venise en 2005 sous l'étiquette du parti La Margherita (affilié à l'union de L'Olivier).


 

Liste des maires (sindaci) successifs
Période Identité Parti Qualité
avril 2005 Massimo Cacciari L'Olivier -
Toutes les données ne nous sont pas encore connues.

Quartiers [modifier]

Depuis 1171 la cité des doges comporte 6 quartiers appelés sestiere : Cannaregio, Castello, Dorsoduro, San Marco, San Polo et Santa Croce, auxquels s'ajoutent l'île de la Giudecca, Murano, Pellestrina et le Lido. Les autres îles importantes (Burano, Torcello, San Erasmo) comme les localités de la terre ferme (Mestre, Marghera, Favaro Veneto, Zelarino et Chirignago) font partie du territoire de la Commune de Venise.

 

Superficie [modifier]

L'ensemble des territoires de la Commune représente une superficie totale de 41 317 hectares dont 25 302 sont recouverts par les eaux lagunaires. Les localités de la terre ferme occupent une superficie de 13 028 hectares, le Centre historique mesure à peu près 800 hectares et les principales îles, environ 2 186 hectares.

 

Communes limitrophes [modifier]

Campagna Lupia, Cavallino-Treporti, Chioggia, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mogliano Veneto (Trévise), Musile di Piave, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea.

 

Population [modifier]

Au 31 décembre 2007, la population totale de la commune de Venise est de 268 993 habitants (autant que le centre historique au XVIIIe siècle qui est aujourd'hui compté dans ce que l'on appelle la Venise insulaire (Venise plus les îles de Burano, Murano, Torcello, Sant' Erasmo et la Giudecca) et compte 69 656 habitants. Sans les îles de Burano, Torcello et Murano, la population du centre historique (dont la Giudecca et Sacca Fisola) est au 31 décembre 2007 de 60 755 habitants.

La Venise dite littorale (Lido, Pellestrina) compte 21 688 habitants La municipalité de Mestre compte 88 178 habitants La municipalité de Favaro compte 23 488 habitants La municipalité de Marghera compte 28 301 habitants Les municipalités de Chirignago - Zelarino comptent 37 682 habitants

L'avenir et la sauvegarde de Venise passent par le maintien des populations dans leur habitat d'origine et des activités artisanales, commerciales et administratives qui permettent à la population de vivre. Contrairement aux idées reçues, le tourisme n'enrichit pas la ville et il contribue, par sa massification et sa pendularité, à chasser les habitants du centre historique. L'actuelle municipalité s'emploie à renverser cette situation en favorisant l'accès au logement pour les plus défavorisés et en veillant au maintien des activités traditionnelles, des commerces, des écoles et des entreprises du tertiaire qui ont leur siège dans le centre historique.

Mais dans le même temps les hôtels ont été autorisés à ouvrir des chambres dans des appartements situés dans des maisons voisines et le nombre d'appartements loués en tant que locations de vacances à la semaine, ne cesse de monter sans que la municipalité intervienne. D'où une flambée des prix de l'immobilier et des jeunes vénitiens qui n'ont d'autre choix que d'aller habiter en terre ferme, n'étant plus capables d'acheter dans le centre historique.

 

Évolution démographique [modifier]

Habitants recensés


 

 

Jumelages [modifier]

Accord de coopération :

 

Références [modifier]

 

Liens internes [modifier]

Wikimedia Commons propose des documents multimédia libres sur Venise.

 

Liens externes [modifier]


 

 
Ce document provient de « http://fr.wikipedia.org/wiki/Venise ».
Questo articolo è rilasciato sotto i termini della GNU Free Documentation License
Esso utilizza materiale tratto da http://es.wikipedia.org/wiki/Venecia
Cronologia/Autori: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Venecia&action=history

Venecia

De Wikipedia, la enciclopedia libre

 
Para otros usos de este término, véase Venecia (desambiguación).
Venezia
Escudo
País Bandera de Italia Italia
• Región Véneto
• Provincia Venecia
Código ISTAT 027042
Cód. catastral L736
Ubicación 45°26′3″N 12°20′20″E / 45.43417, 12.33889
• Altitud 1 msnm
Superficie 412 km²    
Fracciones Chirignago, Favaro Veneto, Mestre, Marghera, Murano, Burano, Giudecca, Lido, Zelarino
Municipios limítrofes Campagna Lupia, Cavallino-Treporti, Chioggia, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mogliano Veneto (TV), Musile di Piave, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea
Población 268.934 hab. (01-01-2007)
• Densidad 658 hab./km²    
Gentilicio veneciano/a
Código postal 30100
Pref. telefónico 041
Fiestas mayores 25 de abril
Patrón San Marcos Evangelista
Sitio web Página web oficial
Alba en Venecia.

Venecia (en italiano Venezia, en veneciano Venezsia, en veneciano antiguo Venexia y en esloveno Benetke), la ciudad de los canales, es la capital de la región de Véneto. Está situada sobre un conjunto de islas que se extiende en una laguna pantanosa en el mar Adriático, entre las desembocaduras de los ríos Po (sur), y Piave (norte), en el noreste de Italia.

Venecia está compuesta por 120 pequeñas islas unidas entre sí por unos 400 puentes. Se llega a Venecia desde tierra firme por el Puente de la Libertad que accede al Piazzale Roma.

Desde su fundación la ciudad ha sufrido los efectos de inundaciones periódicas. En la actualidad la ciudad se considera en grave amenaza por las repetidas inundaciones. En primavera y otoño tiene lugar el acqua alta ('marea alta') dos veces al día y la Plaza de San Marcos se inunda de agua hasta tal punto que tienen que colocar pasarelas de madera sobre las que la gente tiene que andar en fila india. El gobierno italiano prepara un proyecto, denominado Moisés, para levantar unos diques móviles que se cerrarían en caso de aumento del nivel del agua del mar.

Contenido

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Historia [editar]

Para más información, véase República de Venecia.

En la Antigüedad esta región estaba habitada por el pueblo véneto. Cuando los germanos empezaron a invadir Italia en el siglo V, los habitantes de algunas ciudades (Padua entre otras) se refugiaron en estas islas. Se establecieron y llegaron a tener su propio gobierno presidido por 12 tribunos, tantos como islas principales había. Casi desde el principio esta comunidad fue autónoma y obtuvo su independencia en el siglo IX, el gobierno de la ciudad lo ostenta un dux o dogo, cargo de carácter vitalicio, no hereditario.

En la Alta Edad Media, Venecia se expandió gracias al control del comercio con Oriente y a los beneficios que esto suponía, expandiéndose por el mar Adriático. El apogeo de Venecia alcanzó su cénit en la primera mitad del siglo XV, cuando los venecianos comenzaron su expansión por Italia, como respuesta al amenazador avance de Gian Galeazzo Visconti, duque de Milán.

Venecia supo aprovecharse de todos los cambios que ocurrieron en el Occidente:

  • Acertó al aliarse con los francos contra los longobardos.
  • Acertó al aliarse con el Imperio Bizantino contra los normandos.
  • Acertó en su benevolencia y tolerancia con el Islam, de manera que al estar el Imperio Bizantino en guerra con los árabes éste no podía traficar sin gran riesgo y fue entonces cuando las naves venecianas iban a Alejandría, Beirut y Jaffa, monopolizando aquel comercio.

La toma de Constantinopla por los turcos en 1453 marcó el principio de la decadencia. El descubrimiento de América desplazó las corrientes comerciales y Venecia se vio obligada a sostener una lucha agotadora contra los turcos. En 1797, fue invadida por las tropas de Napoleón. A la firma del tratado de Campoformio, se repartió el territorio de la República entre Francia y Austria.

Venecia está rodeada de lagunas de poco fondo; eso le valió siempre como gran defensa. En sus aguas encallaban fácilmente las naves que no conocían los fondos, así es que era como una ciudad atrincherada dentro de grandes murallas. Las murallas de Venecia son los bancos peligrosos de arena que quedan casi al descubierto en bajamar. Para llegar desde el Adriático había que conocer los pasos, que en tiempos de paz se señalaban con hileras de palos con luces para la noche.

Véase también: Paz de Venecia (1177).

 

Transporte [editar]

Típica góndola veneciana.

Venecia es famosa en el mundo por sus canales, está construida en un archipiélago de 118 islas y alrededor de 150 canales. Las pocas islas están conectas por unos 400 puentes. Sus canales componen un gran entramado a modo de calles que parten del Gran Canal, que es como una gran avenida por donde discurren multitud de embarcaciones, grandes y pequeñas, siendo estas últimas las conocidas góndolas. Son muy útiles los transportes colectivos o vaporetos. En la parte antigua del centro los únicos medios de desplazamiento son las embarcaciones y el caminar.

La clásica embarcación veneciana es la góndola, actualmente es usada fundamentalmente por turistas, o por bodas, funerales y otras ceremonias. La mayoría de los venecianos viajan en los barcos de transporte colectivo, denominados vaporetos, que funcionan a modo de autobuses y cubren rutas regulares a lo largo del gran canal y entre las distintas islas. La ciudad también tiene muchos barcos privados. Las únicas góndolas que existen, de uso común por los venecianos son los traghetti, encargadas de cruzar el canal en aquellos puntos donde no existen puentes.

El Aeropuerto de Venezia Marco Polo se encuentra en tierra firme, conectado a la ciudad por autobús, ferrocarril y un servicio marítimo que recala en varios puntos de la ciudad siendo la plaza de San Marcos el fin de su trayecto.

 

Arte y cultura [editar]

Típicas máscaras del Carnaval veneciano.

Venecia goza de una fama legendaria por su amplio patrimonio artístico y largo historial como referencia de la pintura europea. La riqueza de los poderosos de la ciudad (la Iglesia, los políticos y ciertos comerciantes) permitió mantener un prolongado patrocinio sobre pintores, arquitectos y demás artistas: desde Gentile Bellini en el siglo XV hasta Francesco Guardi a finales del siglo XVIII, pasando por Giovanni Bellini, Tiziano, Giorgione, Sebastiano del Piombo, Tintoretto, Veronés, Jacopo Bassano, Giambattista Tiepolo... Curiosamente, muchos de estos artistas habían nacido en otras localidades y acudieron a Venecia atraídos por su pujanza.

El estilo de los sucesivos pintores de Venecia mantuvo algunas características comunes (colorido cálido y rico) que irradiaron su influencia por media Europa. La llamada «Escuela veneciana» influyó en maestros tan diversos como Rubens y Velázquez, y modeló en parte el estilo barroco del siglo XVII.

En Venecia nació Antonio Vivaldi, el gran compositor, el 4 de marzo de 1678 y murió en Viena, Austria el 28 de julio de 1741.

Desde 1893 alberga la Bienal de Venecia, que incluye el festival de cine anual Mostra Internazionale d'Arte cinematográfica.

La fiesta más popular de Venecia es el Carnaval cuya tradición se remonta al año 1800 posiblemente, al siglo XI cuando Venecia comenzaba a dominar marítimamente importantes porciones del mar Mediterráneo. Oficialmente se declaró existente como festividad suprema durante el siglo XIII. Sin embargo es sólo hasta el siglo XVIII cuando el Carnaval de Venecia alcanza su punto máximo. A él acudían viajeros y aristócratas de toda Europa, en busca de diversión y placer. Con la decadencia de Venecia como poder mercante y militar, el carnaval palideció hasta casi desaparecer. Se recuperó algo de su festividad hacia finales del siglo XX, cuando la ciudad se ve abrumada por la invasión de miles de turistas, aunque las grandes épocas de diversión desenfrenada quedaron atrás. El Carnaval de Venecia se caracteriza porque sus participantes usan elaboradas máscaras para cubrir sus rostros.Venecia ha tenido un desenvolvimiento magno en el arte.Es una de las ciudades con grandes bellezas arquitectónicas.

Las máscaras de Venecia han tomado importancia a lo largo del tiempo, su gran esplendor y colorido caracterizan este gran carnaval que se celebra a partir del mes de febrero. Además han sido encontradas una cantidad de máscaras por toda Europa, esto hace que tengan una significativa importancia histórica. Mascaras hay de todo tipo: redondas, cuadradas, rectangulares, con forma de gato, hay infinitas; el precio suele oscilar entre los 15–30 euros las normales; las que se ponen con plumas, con más accesorios, suelen costar entre 110–170€.


 

 

Personajes famosos [editar]

 

Lugares de interés [editar]

Venecia y su laguna1
Patrimonio de la Humanidad UNESCO

 

Atardecer en Venecia.

Coordenadas 5°26′03.5″N 12°20′20.2″E / 45.434306, 12.338944
País Bandera de Italia Italia
Tipo Cultural
Criterios (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)
N° identificación 394
Región2 Europa y
América del Norte
Año de inscripción 1987 (XI sesión)
1 Nombre oficial según UNESCO
2
Clasificación según UNESCO
Plaza de San Marcos.
Góndola.
Ca' d'Oro.
San Giorgio Maggiore.
 
Basílica de San Marcos.
Puente de los Suspiros.

 

Plazas [editar]

 

Plaza de San Marcos [editar]

Napoleón Bonaparte dijo de esta plaza que era «el salón más bello de Europa» (hay que entender la palabra «salón» como sinónimo de plaza). Las demás plazas de Venecia se llaman campo. El suelo es de losas de piedra de Istria. La plaza está delimitada por edificios famosos: al fondo, la fachada de la basílica de San Marcos, el Campanile de ladrillo, (desde allí señalaban la llegada de los barcos y los incendios de la ciudad. Hay que subir para ver la vista de Venecia), el Palacio Ducal, la Torre del Reloj. Delimitando la gran plaza con una longitud de casi 3.500 m están los dos edificios llamados Procuradurías Viejas y Procuradurías Nuevas, cuyas fachadas son una continua arcada.

El edificio de las Procuratie Vecchie ('Procuradurías Viejas') es la sede de procuradores y magistrados encargados de la conservación de la basílica. El edificio se encuentra a la derecha de la basílica. En el lado opuesto se encuentran los edificios de la Procuratie Nuove ('Procuradurías Nuevas'). Al fondo de la plaza de San Marcos, entre estos dos edificios se encuentra la Fabbrica Nuova, hoy Museo Corner. En el extremo del edificio de las Procuradurías Viejas, en el ala norte de la plaza se encuentra esta torre, llamada también de Los dos Moros. Da acceso al barrio de las Mercerías. En el centro de la torre se muestra el gran reloj que señala las horas, los días y el curso de los planetas y las estrellas. En lo alto se ven las figuras que han dado el nombre de moros y que dan las horas golpeando una campana. Se puede subir a la terraza donde se encuentran estas.

 

Palacios [editar]

 

Iglesias [editar]

Véase Categoría:Iglesias de Venecia.

 

Puentes [editar]

 

Otros lugares [editar]

 

Curiosidades [editar]

  • Venecia es una ciudad del mundo de cuyo nombre fue bautizado un país (Venezuela: 'Pequeña Venecia' — Venezia, Venezziola, en italiano). No es el único caso, ya que por ejemplo Porto en Portugal da nombre a este país[cita requerida].
  • La ciudad de Los Ángeles tiene un distrito en su ciudad llamado Venice, con canales y góndolas.

 

Véase también [editar]

 

Enlaces externos [editar]

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Venedig

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Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig. Weitere Bedeutungen werden unter Venedig (Begriffsklärung) aufgeführt.
Venedig
Staat: Italien
Region: Venetien
Provinz: Venedig (VE)
Geographische Koordinaten: 45° 26′ N, 12° 20′ O45.437512.3358333333331Koordinaten: 45° 26′ 15″ N, 12° 20′ 9″ O
Höhe: m s.l.m.
Fläche: 412 km²
Einwohner: 268.934 (2006, Quelle: ISTAT)
Bevölkerungsdichte: 652 Einw./km²
Postleitzahl: 30100
Vorwahl: 041
ISTAT-Nummer: 027042
Demonym: Veneziani
Schutzpatron: Markus (Evangelist) (25. April)
Website: www.comune.venezia.it
Satellitenbild von Venedig

Venedig [veˈneːdɪç] (ital. Venezia [veˈnɛtːsi̯a] resp. venezianisch Venexia oder Venezsia [veˈnessi̯a]) ist eine Stadt im Nordosten Oberitaliens an der adriatischen Küste. Sie ist die Hauptstadt der Region Venetien und der Provinz Venedig und trägt den Beinamen La Serenissima („Die Allerdurchlauchtigste“).

Rund ein Jahrtausend lang war sie als Republik Venedig von großer historischer Bedeutung und eine der größten europäischen Städte, bis ihre Selbstständigkeit 1797 endete. Das historische Zentrum erstreckt sich über 117 Inseln in einer Lagune. Diese Salzwasserlagune liegt zwischen den Mündungen des Po im Süden und des Piave im Norden. Bei der Volkszählung 2006 hatte die Stadt 268.934 Einwohner, davon wohnten 176.621 auf dem Festland, 30.702 innerhalb der Lagune und 61.611 im historischen Zentrum.

Venedig und seine Lagune stehen seit 1987 auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes.[1] Architektur und Stadtstruktur, Geschichte und Mythen, Atmosphäre und Lebensstil haben überaus häufig inspirierend auf Künstler gewirkt. Venedig ist zugleich zu einem der größten Anziehungspunkte für Touristen weltweit geworden. Mit den daraus resultierenden Einnahmen versucht man, die überalterte und von häufigen Überschwemmungen (aqua alta) bedrohte Stadt zu sanieren, und ihr neben den traditionellen Lebensgrundlagen neue zu erschließen.

Inhaltsverzeichnis

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Geographie [Bearbeiten]

 

Lage und Stadtgliederung [Bearbeiten]

Die Gemeinde Venedig umfasst das historische Zentrum mit rund 7 km² Fläche, sowie den größten Teil der Lagune von Venedig mit ihren zahlreichen Inseln. Hinzu kommen die langgestreckten Inseln Lido und Pellestrina, die die Lagune von der Adria abgrenzen sowie die auf dem Festland gelegenen Stadtteile Chirignago, Favaro Veneto, Marghera, Mestre und Zelarino.

Zur Municipalità Venedig – Murano – Burano gehört das historische Zentrum, das wiederum in sechs Stadtteile eingeteilt wird: die Sestieri Cannaregio, San Polo, Dorsoduro (mit den Inseln Giudecca und San Giorgio Maggiore), Santa Croce, San Marco und Castello. Außerdem umfasst sie den mittleren und den nördlichen Teil der Lagune mit zahlreichen Inseln. Zu den wichtigsten gehören die Glasmacherinsel Murano, das kleinere Burano, ganz im Norden Torcello, die Gemüseinseln Sant'Erasmo und Vignole sowie die Friedhofsinsel San Michele.

Die Municipalità Lido – Pellestrina nimmt den südlichen Teil der Lagune mit der von Chioggia bis Jesolo reichenden Nehrung ein, die die Lagune zur Adria hin abschließt. Die beiden schmalen Inseln erstrecken sich über mehr als 20 km südwärts von Venedig. Der nördlichere Lido di Venezia entwickelte sich im 19. Jahrhundert zum mondänen Seebad mit luxuriösen Hotels und einem Spielcasino. Er verfügt über einen Landeplatz für Privatflugzeuge und ist mit zwei Autofährlinien zum Tronchetto und nach Punta Sabbioni mit dem Festland verbunden. Pellestrina ist dagegen eine Insel, die überwiegend von Fischfang und Muschelfischerei lebt.

Die Stadt Mestre – Carpenedo auf dem Festland wurde 1926 nach Venedig eingemeindet und beherbergt heute mehr als die Hälfte der Einwohner der Stadt. Hier beginnt die Ponte della Libertà (Freiheitsbrücke), die die Altstadt Venedigs an das Festland anbindet. Versuche Mestre aus der Gemeinde Venedig wieder auszugliedern scheiterten in vier Referenden, zuletzt 2003.

Der Industriestadtteil Marghera liegt ebenfalls auf dem Festland und ist durch die petrochemische Industrie geprägt. Der Stadtteil Favaro Veneto liegt östlich von Mestre und schließt den Flughafen Marco Polo ein. Die Municipalità Chirignago – Zelarino umfasst die westlichen Vororte und hat als einzige keinen Zugang zur Lagune.

 

Klima [Bearbeiten]

Klimadiagramm

Die Stadt liegt in der gemäßigten Klimazone. Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt 13,5 °C. Die wärmsten Monate sind Juli und August mit durchschnittlich 23,1 beziehungsweise 22,6 °C, der kälteste Monat ist der Januar mit 3,0 °C. Die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur beträgt im Juli und August 27 °C.

Der durchschnittliche Jahresniederschlag liegt bei 770 mm. Der meiste Niederschlag fällt im November mit durchschnittlich 86, der geringste im Januar mit durchschnittlich 53 mm.[2]

 

Sprache [Bearbeiten]

Im Veneto, aber auch in der Region Friaul-Julisch Venetien, im Trentino und in Istrien wird eine eigene Sprache gesprochen, die als Venetische Sprache bezeichnet wird. Seit dem 28. März 2007 ist sie – zumindest vom Regionalrat Venetien – als Sprache anerkannt. Dabei tritt das venesiàn (Venezianisch) als bedeutende Varietät auf, die in Venedig gesprochen wird. Es gehört zu den westromanischen Sprachen und ist daher teilweise näher mit dem Französischen und Spanischen verwandt, als mit dem aus dem Toskanischen abgeleiteten Standard-Italienisch.

 

Geschichte [Bearbeiten]

→ Siehe auch: Republik Venedig, Repubblica di San Marco, Verfassung der Republik Venedig, Wirtschaftsgeschichte der Republik Venedig, Venezianische Kolonien

 

Geschichte [Bearbeiten]

Karte der Innenstadt

Zu den frühen Siedlern auf den Inseln der Lagune, deren Spuren sich bis in etruskische Zeit zurückverfolgen lassen,[3] kamen während der Völkerwanderung Flüchtlinge aus Oberitalien. Die im Jahr 452 vor den Hunnen Flüchtenden sollen sich mit der Losung Veni etiam (etwa: „Auch ich bin (hierher) gekommen“) gegrüßt haben. Aus dieser Losung sei, so die Volksetymologie, der Name Venedig entstanden. Tatsächlich waren aber die hier ansässigen Veneter Namensgeber der Siedlung Venetia.

Die Orte in der Lagune blieben, auch als das Festland an Langobarden und Franken fiel, der westlichste Außenposten des Byzantinischen Reichs. Sie entwickelten eine eigene Herrschaftsstruktur mit einem Dogen an der Spitze. Die erste Residenz befand sich dabei in Malamocco auf dem Lido. 811 wurde sie nach Rialto verlegt. Der Name Rialto bedeutet „hohes Ufer“ (rivo alto), was wohl darauf zurückgeht, dass Rialto vor dem Anstieg des Meeresspiegels am Ostrand des Festlands lag.

Diese Verlagerung der Residenz fiel in eine Zeit, als sich Byzanz und das Frankenreich unter Karl dem Großen um die rechtmäßige Nachfolge der römischen Kaiser stritten. Dabei führten die politischen Gegensätze zwischen pro-byzantinischen und pro-fränkischen Fraktionen zu Unruhen, die mehrere Dogen das Leben kosteten. Zugleich strebten die mächtigsten Familien die Alleinherrschaft mit Hilfe des Dogenamts an, wogegen sich die übrigen Familien verbündeten. Letztere setzten sich letztlich durch und erzwangen die Einbindung des Dogen in ein System kontrollierender Ratsgremien. Sie verhinderten eine Dynastiebildung und sorgten schließlich für eine Abriegelung gegen neu aufsteigende Familien (ab 1297). Alle männlichen Erwachsenen dieser Familien hatte Sitz und Stimme im Großen Rat. Zugleich waren Überwachungsgremien mit fast unbeschränkter Vollmacht, wie der Rat der Zehn (ab 1310), oder der Senat von erheblicher Bedeutung. Die mächtigsten Familien beherrschten schließlich die Politik und den gewinnträchtigen Fernhandel bis 1797.


 

Geschicktes Lavieren zwischen den Großmächten verschaffte Venedig günstige Handelsverträge, die ihm fast eine Monopolstellung im Handel zwischen Westeuropa und Byzanz eintrugen. Zugleich baute es schon früh seine Beziehungen zu den muslimischen Herrschern aus.

Die Piazzetta und die Säule mit dem geflügelten Markuslöwen, gesehen von der Außengalerie des Markusdoms aus

828 wurden die Gebeine des Evangelisten Markus von Alexandria nach Venedig gebracht. Zu Ehren des Apostels veranlasste der Doge den Bau des Markusdoms. Die Identität stiftende, Prestige verleihende und Machtausübung legitimierende Bedeutung dieser von der Gesamtchristenheit hochgeschätzten Reliquie kann kaum überschätzt werden. Die beiden Säulen auf der Piazzetta, tragen heute noch die Figur des Hl. Theodor und den geflügelten Löwen, das Attribut des Apostels Markus, der Theodor als Schutzpatron verdrängte. Das Symbol des Markus wurde zum Wappen und Hoheitszeichen Venedigs, allgegenwärtig sowohl in der Stadt wie in allen ehemals von Venedig beherrschten Gebieten.

Eine wichtige Quelle für den Reichtum der Lagunenstadt war die Gewinnung von Salz, das von größter Bedeutung für die Konservierung von Fleisch und Fisch war. Außerdem schaltete sich Venedig in den Import des Grundnahrungsmittels Getreide ein, so dass die Versorgung Oberitaliens bis in die Frühe Neuzeit von ihren Vorratsspeichern abhing – ein handfestes und häufig genutztes Mittel politischer Erpressung. Wichtige Waren und Luxusgüter aus Asien und Afrika wie Seide, Pelze, Elfenbein, Gewürze, Färbemittel und Parfüme wurden über die levantinischen und nordafrikanischen Häfen umgeschlagen. Über Venedig wurde im Gegenzug der Handel mit Waren aus West- und Nordeuropa abgewickelt – wie Gold, Silber, Bernstein, Wolle, Holz, Zinn und Eisen, aber auch geschliffene Juwelen, Glaswaren und Arzneimittel.

Zur Sicherung des Seehandels baute Venedig seit 1104 eine Schiffswerft, das Arsenal errichtet, das mehrmals erweitert wurde. Die hier gebauten Flotten begleiteten die regelmäßigen Kauffahrerkonvois und waren zugleich ein geeignetes Mittel, die Piraterie einzudämmen.

Im Verlauf der ersten Kreuzzüge und bedingt durch seine Handelsprivilegien nahmen die Feindseligkeiten zwischen Venezianern und Byzantinern in Konstantinopel jedoch zu, bis die Venezianer 1171 die Hauptstadt verlassen mussten. Den Vierten Kreuzzug dirigierte der Doge Enrico Dandolo nach Konstantinopel um, das erobert und geplündert wurde. Zahllose Kunstschätze gelangten von Byzanz in den Westen, so auch die bronzene Quadriga der Markuskirche. Zudem erweiterte Venedig sein Kolonialreich um zahlreiche Stützpunkte, allen voran Kreta. Aus diesem „Coup“ folgte allerdings auch ein Dauerkonflikt mit Genua, der Ursache für vier verheerende Kriege war.

Seit dem Fall von Konstantinopel 1453 musste Venedig seine Positionen im östlichen Mittelmeer nach und nach den Osmanen überlassen. Seine Bedeutung nahm auch in Folge der Verlagerung des Welthandelsverkehrs auf den Atlantik immer mehr ab. Das Monopol Venedigs auf den Gewürzhandel mit der Levante ging im Lauf des 17. Jahrhunderts endgültig verloren. Als Wendepunkt gilt die Seeschlacht von Lepanto, in der es Venedig letztmalig gelang, zwischen den Weltmächten der Spanier und Osmanen eine entscheidende Rolle zu spielen. Dem Verlust Zyperns (1571) folgten weitere Verluste, bis 1669 auch Kreta verloren ging.

Venedig hatte – vor allem ab 1405 – nach und nach das Festland, die so genannte Terraferma erobert, und herrschte am Ende des 15. Jahrhunderts über das heutige Venetien, über Friaul und einen großen Teil der Lombardei. Gründe für die Machtausdehnung auf das Festland waren die Konkurrenz der Osmanen, die wachsende Bedeutung der Handelswege durch die Po-Ebene und über die Alpen nach Mittel- und Nordeuropa sowie die Möglichkeit der Agrarproduktion auf den dortigen Landgütern.

Die Republik setzte in der Außenpolitik auf Diplomatie und ein effizientes Informationssystem. Pragmatismus, präzise Rechenhaftigkeit und Rationalität waren in der Regel Grundlagen politischen Handelns. Aus den ideologischen und religiösen Streitigkeiten hielt man sich möglichst heraus. Venedig hatte weder gravierende Probleme mit Muslimen noch mit Juden, man wusste sich vielmehr ihres Nutzens zu versichern. Probleme gab es allenfalls mit dem Papst wegen der politischer Vormachtbestrebungen und der Territorialpolitk der Kurie.

Keine zweite Stadt Europas hat ihre ständische Ordnung so entschieden zur Arbeitsteilung genutzt wie Venedig. Der Adel besorgte die Politik und die gehobene Verwaltung sowie die Kriegs- und Flottenführung. Die Cittadini, die bürgerlichen Kaufleute (circa 3 bis 4 % der Bevölkerung), sorgten für Geldmittel und Wertschöpfung durch Handel und Produktion von Luxuswaren, die Populani, also die Mehrheit der Bevölkerung, stellte die Soldaten, Matrosen und leistete Handarbeit, durfte aber auch als Schiffsbesatzung in gewissem Rahmen auf eigene Rechnung Handel treiben. In der Epoche des Aufstiegs waren die Adelsfamilien aktiv an Wirtschaft und Verwaltung der Stadt beteiligt: Sie trieben Handel, leiteten Kontore, kommandierten Galeeren und Flotten und waren in den zahlreichen Gremien des Staatswesens in die – zeitlich begrenzten – Ämter eingebunden, deren Kosten sie selbst zu tragen hatten, und die sie ohne spezielle Ausbildung ausfüllten.

Ab dem späten 16. Jahrhundert entwickelten die Konkurrenten aus Nordwest- und Westeuropa überlegene Kredit- und Handelstechniken. Ihre Wirtschaftspolitik nahm zudem stark protektionistische Züge an. Nun übernahm die Luxusindustrie (vor allem die Glasherstellung) die Rolle des rückläufigen Levantehandels, ebenso der Tourismus. Venedig konnte Dalmatien und zeitweilig den Peloponnes unter seiner Hoheit halten, jedoch ging 1669 Kreta und 1718 der Peloponnes endgültig verloren. Der ökonomische Niedergang der Stadt im 17. und 18. Jahrhundert ist dennoch eher als ein Zurückfallen gegenüber den schneller wachsenden Konkurrenten zu deuten, denn als Schrumpfungsprozess.

1797 verlor die Adelsrepublik durch Napoléon Bonaparte ihre Selbstständigkeit und wurde bis 1805 bzw. 1806 an Österreich angegliedert. Nachdem es 1805 bis 1814 Teil des napoleonischen Königreichs Italien war, kam es 1814 bzw. 1815 als Teil des Lombardo-Venezianischen Königreiches wiederum zu Österreich. 1830 erhielt die Stadt einen Freihafen und wurde 1845 durch die so genannte Freiheitsbrücke (Ponte della libertà) ans Festland gebunden.

Ausrufung der Repubblica di San Marco am 23. März 1848 (Lithografie von Sanesi, ca. 1850)

Im Revolutionsjahr 1848 wurde am 23. März unter Daniele Manin die Repubblica di San Marco in Venedig ausgerufen, die über ein Jahr ihre Unabhängigkeit von Österreich behaupten konnte. Am 23. August 1849 wurde die Stadtrepublik von österreichischen Truppen blutig erobert. Der Belagerungszustand wurde erst 1854 aufgehoben.

In Folge der Niederlage Österreichs gegen Preußen im Krieg von 1866, in dem das 1861 neu gegründete Königreich Italien Verbündeter Preußens war, kam Venedig gemäß dem Frieden von Wien vom 3. Oktober 1866 an Italien.

Bis 1890 kam es zu massenhaften Auswanderungen – allein aus dem Veneto 1,4 Millionen Menschen. Erst unter Bürgermeister Riccardo Selvatico kam es nun zu verstärkten Industrialisierungsbemühungen. 1917 wurde der Hafen Marghera eröffnet, der die Arbeitsteilung zwischen dem Industrierand der Lagune und der Altstadt, die vor allem auf Tourismus setzte, offenkundig machte. Ab 1926 gehörte der Industriekomplex Mestre-Marghera zu Venedig, drei Jahre später entstand eine Autobrücke mit einem Parkhaus (Piazzale Roma), dazu ein Bahnhof und künstliche Inseln. Bis weit in die 70er Jahre hatte die Industriepolitik Vorrang, so dass aus der Lagune eine Kloake wurde, die durch die verbreiterten Durchfahrten zur Adria und die Zerstörung des ökologischen Gleichgewichts immer häufiger verheerenden Überschwemmungen ausgesetzt wurde, wie etwa 1966. Gleichzeitig schrumpft die Bevölkerung in der Altstadt bis heute dramatisch, ihre Überalterung nimmt zu.

Der Rio di San Luca beim Campo Manin

Unter Bürgermeister Massimo Cacciari (1993-2000 und seit 2005) subventioniert die Regierung die Restaurierung der Wohnhäuser, entwickelt Projekte zum Schutz vor Hochwasser, ließ sämtliche Kanäle reinigen und bemüht sich um den Umzug europäischer Institutionen nach Venedig. Auch hat der Ausbau der Universität zu einer gewissen Verjüngung der Bevölkerung beigetragen.

 

Bevölkerungsentwicklung [Bearbeiten]

Um 1300 dürfte allein das Venedig der Lagune etwa 85.000 bis 100.000 Einwohner gezählt haben, eine Zahl, die rapide anstieg und vor der ersten Pestwelle von 1348 möglicherweise die 140.000 erreichte. Um 1600 kann man mit rund 150.000 bis 160.000 Einwohnern rechnen, jedoch ist wohl die 200.000-Marke nie überschritten worden.[4]

Die italienische Stadt schrumpfte zunächst, erholte sich aber im Zuge der Industrialisierung, von der das historische Zentrum zunächst gleichfalls profitierte. Heute wohnt kaum noch jeder vierte Venezianer in der Lagune.

Jahr Einwohner
1861 keine Angabe
1871 164.965
1881 165.802
1901 189.389
1911 208.463
Jahr Einwohner
1921 223.373
1931 250.327
1936 264.027
1951 316.891
1961 347.347
Jahr Einwohner
1971 363.062
1981 346.146
1991 309.422
2001 271.073
2007 268.736

 

Stadtstruktur [Bearbeiten]

Venedigs Zentrum von einem einlaufenden Schiff gesehen: links Mündung des Canal Grande

Venedig ist eine Stadt im Wasser. Sie setzt sich aus über 100 Inseln zusammen, zwischen denen sich schmale Kanäle hindurchziehen. Dabei wurden seit dem 19. Jahrhundert immer mehr Kanäle zugeschüttet oder für den Wasserverkehr stillgelegt. Dieser Gegensatz zwischen Land- und Wasserverkehr setzt sich bis heute fort. Die meisten Kanäle werden heute nur noch wenig oder gar nicht befahren, Hauptverkehrsader ist der Canal Grande. Zu jeder der Inseln gehörte mindestens ein Platz, der das Kommunikations-, Verkehrs- und Handelszentrum der Insel bildet. Jedoch haben auch hier spätere Veränderungen diese Struktur überlagert, wie etwa die Strada Nova oder die Via Garibaldi, ganz zu schweigen von den Landgewinnungen für den Bahnhof oder den Piazzale Roma. Dennoch bleibt die große Zahl der Brücken prägend.

Die Dominanz des Wasserverkehrs wird am Canal Grande augenfällig, der nur stückweise von Fußgängern erreichbar ist, vor allem um die Rialtobrücke, dem ehemaligen kommerziellen Zentrum der Stadt, wo sich bis heute der größte Markt befindet. Am Kanal ballen sich stattdessen die repräsentativen Palastbauten des Stadtadels, die als palazzi oder case (Häuser) bezeichnet werden (daher etwa Bezeichnungen wie Ca' Foscari).

Canaletto Vedute: Von links: Zecca, Markusturm, Biblioteca Marciana, Piazetta und Dogenpalast

Das ehemalige Machtzentrum der Stadt, der Markusplatz, weist eine völlig eigene Struktur auf. Das Gebiet ist durch den großen Platz selbst geprägt und die öffentlichen Gebäude, allen voran den Dogenpalast und die Prokuratien, aber auch durch Bibliotheken und Museen, die Markuskirche und den Glockenturm. Der Platz mit seinen Gebäuden ist zugleich eine Inszenierung der Unangreifbarkeit, denn das Zentrum der Macht, der Dogenpalast, ist nie – von den frühesten Anzeichen abgesehen - durch sichtbare Wehrbauten gesichert worden. Diese Symbolsprache war von großer Suggestionskraft für Menschen, deren Städte von Mauern und Gräben umlagert waren.

Von noch größerer Ausdehnung ist das im Osten der Stadt gelegene Arsenal, das dem Schiffbau diente und noch heute militärischer Sperrbezirk ist. Seine Umgebung weist typische Kennzeichen eines Industrieviertels auf, ein Bezirk, in dem zeitweise über 10.000 Arbeiter beschäftigt waren.

Ponte della libertà zwischen Mestre und Venedig

Am stärksten von der Anbindung an das Festland ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts der Westen der Stadt gekennzeichnet. Hier mündet die Freiheitsbrücke (Ponte della libertà), hier befinden sich daher auch der Bahnhof, ein Parkhaus und ein Bushalteplatz. Darüber hinaus endet hier ein Gleis bei der Stazione Marittima, die die Anbindung des Bahngüterverkehrs an den kleinen Hafen gewährleistet.

Die Südseite der Stadt erstreckt sich als Flaniermeile von der Stazione Marittima bis zum Gelände der Biennale, unterbrochen vom Canal Grande und unter Einschluss des Bereichs vor dem Dogenpalast. Ähnliches gilt für die gegenüber liegende Nordseite der Giudecca, die fast als einzige noch industrielle Strukturen aufweist, wie die Stucky-Mühle.

Die Friedhofsinsel San Michele

Rund um diesen Kernbereich der Stadt liegen zahlreiche Inseln, denen bereits im Mittelalter verschiedene Aufgaben zugewiesen wurden: eine Friedhofsinsel (San Michele), eine für die Glasbläser (Murano) oder für die Gemüseproduktion (Sant'Erasmo).

Dem Festland oblag die Agrarproduktion, später die industrielle Produktion. Heute wird hier der Löwenanteil des Bruttosozialprodukts erwirtschaftet, während die Altstadt immer mehr vom Tourismus abhängt.

 

Hausbau [Bearbeiten]

Die Stadt wurde auf Millionen von Eichen-, Lärchen- und Ulmenpfählen gebaut, die man in den Untergrund rammte. Man hatte früh entdeckt, dass sich unter der Schlammablagerung fester Lehmboden, der caranto, befand, und dass sich auf Pfählen, die man in diese Schicht hineinrammte, hohe Gebäude errichten ließen. Dazu benutzte man die Stämme von Bäumen aus dem benachbarten Istrien, die durch Bänder, Öl und Teer miteinander verbunden und auf diese Weise konserviert wurden.

Die Zwischenräume wurden mit Lehm verfüllt. Auf dieser ersten Ebene ruhte der so genannte Zattaron, eine Art Ponton aus zwei Schichten von Lärchenbohlen, die mit Backsteinen befestigt wurden. Auf den Zattaron stützen sich die Grundmauern und schließlich das oberirdische Mauerwerk. Nur diejenige Bodenfläche eines Hauses wurde mit Baumstämmen abgesichert, auf die tragende Mauern aufgesetzt wurden. Solange die Stämme luftdicht von Wasser umgeben waren, wurde der Verfall des Holzes verhindert. Die Bauten selbst wurden, um Gewicht zu sparen, mit leichten, hohlen Tonziegeln, den mattoni erbaut. Um die Illusion von Marmor oder istrischem Stein zu erzeugen, wurden Wände bei Bedarf mit einem besonderen Putz versehen (z. B. Stucco Veneziano).

Der Markusturm

Um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie viele Stämme als Grundlage für größere Gebäude nötig waren: Die Rialtobrücke ruht angeblich auf 12.000, der Campanile von San Marco auf 100.000 Stämmen. Die Kirche Santa Maria della Salute steht auf rund 1,1 Millionen Pfählen. Die Angaben in der Literatur zur Anzahl der verwendeten Stämme gehen allerdings auseinander, da sich eine genaue Zahl kaum ermitteln lässt.

Viele Gebäude sind, trotz erkennbarer Bemühungen, in schlechtem Zustand und müssten dringend renoviert werden, um sie vor dem Verfall zu bewahren. Gründe dafür liegen zum einen im steigenden Wasserspiegel, der viele der unteren Geschosse unbewohnbar macht – rund ein Drittel der Wohnungen steht daher leer. Zum anderen liegt es daran, dass seit dem Ende der Republik Venedig die sorgfältigen Pflegemaßnahmen an Bauten und Kanälen vernachlässigt wurden. Das Strömungsverhalten von Ebbe und Flut wurde zusätzlich durch das Ausbaggern tiefer Fahrrinnen für die Überseeschiffe, die den Hafen von Venedig ansteuern, ungünstig beeinflusst, so dass Fundamente unterspült wurden.

Im Baugefüge der Stadt spiegelt sich das Dreier-Verhältnis von Adel, Popolanen und einfachen Bewohnern anschaulich wider. So gibt es die case oder Paläste der Nobili (der Adligen), dann kleinere Wohnbauten der Kaufleute und die fondachi, die Wohn- und Lagerhäuser der auswärtigen Händler, und zuletzt die zahlreichen Mietwohnungen des Volkes. Alle diese Häuser waren – partiell bedingt durch den wenig tragfähigen Baugrund – ungefähr gleich hoch.

Dabei dominierten die adligen Bauten in der Frühzeit einzelne Inseln, und es kam erst ab dem Hochmittelalter zu einer zunehmenden Ballung der Paläste am Canal Grande. In vielen Quartieren ist die stärker gemischte Sozialstruktur noch heute erhalten, doch haben sich manche von ihnen zu regelrechten Armenvierteln entwickelt, wie etwa Sacca Fisola. Das Gebiet um das Arsenal bis zur Via Garibaldi kann eher als typisches Arbeiterviertel mit einer entsprechenden politischen Kultur angesprochen werden. Straßenzüge mit gleichen Funktionen wurden zwar hier und da bereits im Spätmittelalter durchgesetzt, wie etwa im Bereich des Rialtomarkts und um die Carampane, das ehemalige Viertel der Prostituierten, doch ließ sich dies mit der insularen Struktur nur schwer vereinbaren.

 

Straßen und Plätze [Bearbeiten]

Calle

Die Venezianer unterscheiden die Fußwege und Plätze sehr sorgsam. Die Hauptstraßen rughe (vom französischen rue) und die salizade von „selciate“, d.h. die ersten mit Pflaster bedeckten Gassen, sind in ihrer Anzahl begrenzt. Calle werden die engeren Straßen genannt, und fondamenta heißen die Straßen längs der Kanäle, die auch als Fundament für die Bauten dienen. Lista ist das Stück Weg in der Nähe der wichtigen Paläste und der Botschaften, die eine besondere Immunität genossen. Die Mercerie sind die Straßen mit den Geschäften (merce = Ware), die rive (Ufer) verlaufen längs der Seitenkanäle, sind oft auch nur Treppen, die zum Wasser hinunterführen. Ein rio tera ist ein aufgeschütteter Kanal, ein ramo (Zweig) eine kurze Straße, die von einer calle oder einem campiello abzweigt. Der campo ist der Platz, an dem eine Kirche steht, ein größerer Freiraum, der früher Gemüsegarten oder Weideland für Pferde war. Campiello ist der von Häusern umgebene Platz, auf den die calli münden, corti sind die Innenhöfe der Häuser. Paludo erinnert daran, dass diese Gegend früher versumpft war, anstelle der pissine befanden sich Teiche, wo man baden und fischen konnte. Der sotoportego geht unter den Häusern hindurch (portego wird der Saal im ersten Geschoss genannt, der Weg führt also unter diesem Saal hindurch) und verbindet calli, campielli und corti.

Venedig: Der Markusplatz

Die Plätze (campi) und Plätzchen (campielli) unterschied man von der Piazza, mit der die von San Marco gemeint ist, wenngleich es auch eine Piazza di Rialto gibt. So wie Piazza den Markusplatz meint, so bezeichnet die Die Piazzetta einen Teil dieses Platzes. Der Platz mit dem Busbahnhof heißt Piazzale Roma. Es existiert nur eine strada, die Strada Nova, dazu kommen drei vie (Via 25 Aprile, Via Vittorio Emanuele und Via Garibaldi).

Viele dieser Verkehrswege tragen als Namen die Bezeichnung der ehemaligen, dort ansässigen Gewerbe, bzw. Berufsvereinigungen, oder aber von Waren, die durch sie transportiert wurden, wie die Calle del Megio, die Hirsegasse. Daneben erscheinen zahlreiche Heilige, deren Namen fast jeden Platz zieren, manchmal genügen aber auch beschreibende Namen, wie calle stretta (enge Gasse).

 

Kanäle [Bearbeiten]

Blick von der Rialtobrücke auf den Canal Grande
Der Canal Grande bei der Rialtobrücke
Gondeln auf einem Rio

Venedig besitzt ungefähr 175 Kanäle mit einer Gesamtlänge von rund 38 km. Sie werden in erheblichem Umfang für den Warentransport genutzt. Die Hauptverkehrsader ist der Canal Grande, dazu kommen die Wasserwege außerhalb des historischen Zentrums.

Wasserbusse (vaporetti) wurden gegen Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt. Für ihren Betrieb zeichnet heute die städtische Verkehrsgesellschaft ACTV (Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano) verantwortlich. Diese Schiffe haben einen sehr flachen Rumpf, was ihren Tiefgang mindert. So sollten die Hausfassaden geschont werden, gegen die die Wellen mit enormen Kräften schwappen. Dies ist einer der Gründe, warum in Venedig strenge Höchstgeschwindigkeiten gelten, und – grundsätzlich zumindest – kein Vaporetto im Canal Grande wenden darf.

Das Wasser in den Kanälen stand vor der Umwandlung der Lagune nicht still, sondern hob und senkte sich alle sechs Stunden. Der Gezeitenunterschied betrug allerdings nur 60 cm. Durch ein raffiniertes, aber personalintensives System von Wasserregulationen wurde eine ständige Zirkulation gewährleistet, die die Stadt und das Wasser reinigte.

Die Kanäle waren ursprünglich auf ca. 1,85 m Tiefe ausgelegt. Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert wurden sie allerdings nicht mehr gereinigt. So sammelten sich Schlamm und Algen bis zu einer Tiefe von einem Meter an. Das führte nicht nur zu einem stechenden Geruch, besonders wenn der Wasserspiegel sank, sondern dadurch wurden die Kanalisationsanlagen blockiert, außerdem wurden viele Kanäle unpassierbar. Sie verloren ihre reinigende Wirkung und die Schadstoffe blieben im Schlamm, obwohl es Vorrichtungen an den Häusern gibt, um die Kanäle zur Reinigung absperren zu können. [5]

Die Kanäle sind inzwischen gereinigt worden. Damit ist nicht nur der Gestank der faulenden Algen verschwunden, sondern auch der überwiegende Teil der hochgiftigen Schlämme. Dennoch musste man konstatieren, dass die ursprünglichen Algenarten durch eingeschleppte Arten verdrängt worden sind.

 

Brücken [Bearbeiten]

Die Scalzi-Brücke in Bahnhofsnähe
Die Rialtobrücke, lange Zeit die einzige Brücke über den Canal Grande

Nicht weniger wichtig als die Kanäle sind die – angeblich – 444 Brücken von Venedig. Bis etwa 1480 waren diese überwiegend aus Holz, später wurden sie sukzessive durch Steinbrücken ersetzt. Außerdem hatten sie in der Frühzeit keine Geländer, während heute nur noch zwei ohne Geländer sind – eine davon ist die Teufelsbrücke (Ponte del Diavolo) auf der Insel Torcello. Viele von ihnen waren sehr flach gebaut, wohl um sie auch für Pferde und Karren gängig zu machen. Die meisten Kanäle kann man als Fußgänger nur überqueren, nicht begleiten. Die längste Brücke ist der 3,6 km lange Ponte della Libertà (Brücke der Freiheit), die die Altstadt an das Festland anbindet. Vier Brücken überspannen den Canal Grande: neben der Rialto-Brücke, die bis Mitte des 19. Jahrhunderts die einzige war, der Ponte degli Scalzi in Bahnhofsnähe, der 1932 eine eiserne Vorgängerbrücke von 1856 ersetzte und der Ponte dell'Accademia beim namengebenden Kulturinstitut, der ab 1854 entstand. Beide wurden nach Entwürfen von Eugenio Mozzi 1934 bzw. 1933 von den heutigen Bauwerken ersetzt. Eine vierte Brücke, der Ponte della Costituzione, entworfen vom spanischen Architekten Santiago Calatrava, wurde am 12. September 2008 eingeweiht. Sie verbindet die Piazzale Roma mit dem Uferstreifen (Fondamenta S.Lucia) östlich des Bahnhofs Santa Lucia.[6]

Seufzerbrücke zwischen Dogenpalast und Staatsgefängnis
Pontonbrücke zur Redentorekirche

Eine der bekanntesten Brücken dürfte die Seufzerbrücke (Ponte dei Sospiri) sein, die die ehemaligen Bleikeller, die Piombi, also die Staatsgefängnisse, mit dem Dogenpalast verbindet.

Die Strohbrücke (Ponte della Paglia), die den Rio di Palazzo (ebenfalls in der Nähe des Dogenpalasts) überspannt, heißt so, weil hier die mit Stroh beladenen Boote anlegten. Ein Ponte longo ist einfach eine lange Brücke. Andere Brücken heißen nach dem überspannten Rio, einem nahe gelegenen Palast oder einer Kirche, häufig nach einem Heiligen. Der Name Ponte Storto, der in Venedig wohl zehn Mal vorkommt, weist auf eine Brücke hin, die einen Rio schräg überquert.

Eine Besonderheit stellt die jedes Jahr am 21. November geschlagene Brücke über den Canale della Giudecca dar, die die Kirchen Santa Maria del Giglio und Santa Maria della Salute verbindet. Auf ihr findet eine Prozession zum Dank für die Errettung von der Pest von 1575/76 statt (Festa del Redentore).

 

Verkehr [Bearbeiten]

 

Handkarren [Bearbeiten]

Venedig ist heute vor allem eine Fußgängerstadt. Im innerstädtischen Bereich wird der Lastentransport zu Land mittels Handkarren (carrelli) durchgeführt. Diese haben aufgrund der vielen Brücken eine besondere Form. Die Last ruht vorwiegend auf der Hauptachse, die vorderen Stützräder dienen dazu, den Karren über die Tiefe der nächsthöheren Stufen solange vorwärts zu schieben, bis die Räder der Hauptachse auf den vorhergehenden, niedrigeren Stufen aufgesetzt werden können. Die Transporteure (facchini, trasportatori) machen sich mit lauten Rufen wie „atenzione“ oder „gamba“ oder „ocio`-cio`-cio`“ bemerkbar und entwickeln mit ihren Lastkarren eine beachtliche Geschwindigkeit.

Um die Belästigung des Fußgängerverkehrs so gering wie möglich zu halten, verfügte die Stadtverwaltung, dass diese „carrelli a mano“ eine Breite, inklusive der Achsen, von höchstens 80 cm haben dürfen. Weiterhin müssen die Karren mit Gummibereifung, sowohl an der Hauptachse als auch an den vorderen Stützrädern ausgerüstet sein. Die facchini sind verpflichtet, die Lastkarren mit größter Vorsicht zu handhaben, um Schäden an Personen oder Sachen zu vermeiden.

Im Bereich der Laubengänge rund um den Markusplatz ist die Benutzung der Lastkarren untersagt. In der Zeit zwischen 10 Uhr und 13 Uhr sowie ab 20 Uhr bis 5 Uhr des folgenden Morgens ist der Transport mit den Karren in bestimmten Straßenzügen rund um den Markusplatz (z.B. Mercerie, Frezzerie) verboten. Die Karren müssen eine Tafel mit Angabe über den Eigentümer und dessen Wohnsitz tragen. Der Transport von über die Breite des Karren hinausstehende Lasten ist ebenso untersagt, wie das Parken der Karren auf den öffentlichen Wegen, auch während der Nachtstunden.

 

Wasserverkehr [Bearbeiten]

Gondoliere beim Rangieren

Das bekannteste Verkehrsmittel Venedigs ist die Gondel, die allerdings überwiegend dem Tourismus dient. Die Traghetti (Gondelfähren) bilden eine Ausnahme. Sie überqueren an acht Stellen den Canal Grande und bringen ihre Fahrgäste stehend von der einen Uferseite auf die andere. Dieser Pendeldienst ist sehr nützlich, da nur vier Brücken über den Canal Grande führen.

Vaporetto beim Anlegen an eine Haltestelle

Für den öffentlichen Personennahverkehr gibt es Vaporetti (Wasserbusse) und Wassertaxis (Motorboote). Die Vaporetti fahren in einem dichten Liniennetz auch die Nachbarinseln und das Festland an.

Lagunenpolizei

Es gibt in Venedig mehrere 100 private Motorboote, die Denkmalschützer am liebsten verbieten würden, weil sie mit ihrem Wellenschlag die Substanz der Häuser gefährden. Hinzu kommen Taxi- und Hotelboote. Im August 1995 haben die Gondelfahrer den Canal Grande blockiert, um gegen den hohen Wellenschlag der Motorboote zu protestieren. Die hochtourigen Schrauben reichern das Wasser zudem mit Sauerstoff an und tragen so zur Bildung von Fäulnisbakterien bei, die die Holzfundamente zersetzen. Im November 2001 ist von der italienischen Regierung der ‚Notstand’ für Venedig ausgerufen worden. Danach sollte das Umweltministerium entschlossene und rasche Schritte zur ‚Rettung Venedigs’ ergreifen können. Zu den privaten Booten kommen öffentliche, wie die von Polizei und Feuerwehr, aber auch die städtische Müllabfuhr.

Neben den gondole und vaporetti gab und gibt es noch eine große Zahl von traditionellen Wasserfahrzeugen. Allein der Bauart sandoli sind Typen wie il ciosòto, lo s´ciopon, il buranelo, la sanpierota, il puparin, la mascaréta zuzuordnen. Der Familie der Gondeln gehören la barchéta da tragheto, gondolin, gondolon, dodesona, disdotona, balotina und mussin an.[7]

 

Bahn [Bearbeiten]

Der Hauptbahnhof Santa Lucia am Canal Grande

In Venedig gibt es zwei Hauptbahnhöfe: Venezia Santa Lucia als Kopfbahnhof des historischen Zentrums sowie der Knotenbahnhof Venezia Mestre im gleichnamigen Festlandsstadtteil. Ihm schließt sich westlich ein stillgelegter, aber noch für den örtlichen Güterverkehr benutzter Rangierbahnhof an. In Santa Lucia kommen täglich etwa 82.000 Reisende an, woebei rund 450 Züge verkehren, insgesamt reisen hier 30 Millionen Fahrgäste pro Jahr. Den Bau regte 1924 der Architekt Angiolo Mazzoni an. Zehn Jahre später wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, den Virgilio Vallot gewann. 1936 einigte man sich, dass Mazzoni - Vallot den Bau ausführen sollten, dessen Fertigstellung 1943 unterbrochen wurde. Nach dem Krieg führte ihn Paolo Perilli zu Ende.[8]

Der Bahnhof von Mestre weist geringfügig höhere Passagierzahlen auf. Hier verkehren täglich rund 500 Züge. Er wurde 1842 eröffnet.

 

Geplante U-Bahn [Bearbeiten]

Unter Bürgermeister Paolo Costa wurde zuletzt die Schaffung einer U-Bahnlinie mit direktem Ausstieg auf dem Markusplatz und Murano forciert. Costas Vorgänger und Nachfolger, der Philosoph Massimo Cacciari, seit April 2005 wieder im Amt, misst dem Projekt hingegen keine hohe Priorität bei, so dass mittelfristig nicht mit dem Bau zu rechnen ist.

 

Flughäfen [Bearbeiten]

Venedig verfügt über drei Flughäfen, den Flughafen Venedig-Marco Polo und den von einigen Billigfluggesellschaften angeflogenen Flughafen Treviso sowie über einen kleinen Landeplatz für Privatflugzeuge auf dem Lido. Marco Polo fertigte 2006 7,7 Millionen Passagiere ab, in den ersten 9 Monaten des Jahres 2008 waren es bereits 6.786.000.[9]

 

Umwelt [Bearbeiten]

 

Hochwasser [Bearbeiten]

Überschwemmung auf dem Markusplatz
Satellitenbild: Die Lagune von Venedig

Die Gebäude Venedigs sind auf Holzpfählen erbaut, die in verschiedene Schichten von Ton und Sand eingerammt sind. Die Technik der „palificazione“ hat sich, abgesehen von einer Mechanisierung, bis heute im Wesentlichen nicht geändert.

Die Stadt ist oft von Hochwasser (Acqua Alta) bedroht. Am 4. November 1966 ereignete sich eine große Sturmflut mit einer Höhe von 194 cm über dem Normalpegel. Der Meeresspiegel in der Lagune liegt heute 23 cm höher als noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts, teils wegen der inzwischen gestoppten Absenkung des Lagunenbodens durch Wasserentnahme und durch den allgemeinen Anstieg des Meeresspiegels. Ein Schleusensystem an den Hafeneinfahrten soll die Stadt vor den immer häufiger wiederkehrenden Hochwassern schützen. Das seit Ende 2004 in Bau befindliche Projekt MOSE Projekt Mose (modulo sperimentale elettromeccanico) besteht aus 79 Schleusentoren auf dem Meeresgrund, die ab einem Hochwasser von 110 cm über dem Normalpegel durch Druckluft aufgerichtet werden sollen. Die Fertigstellung ist für 2014 vorgesehen.

Kritiker führen gegen das Projekt an, dass der Meeresspiegel durch die weltweite Klimaerwärmung noch weiter steigen könnte und die Ökologie in der Lagunenstadt durch die Schleusen beeinträchtigt wird. In der Tat sind die zur Befriedigung der Bedürfnisse der Erdölindustrie (Industriehafen Porto Marghera) und des Fremdenverkehrs (Kreuzfahrtschiffe) immer weiter vertieften Hafeneinfahrten, darunter namentlich die nördliche bei Punta Sabbioni, ein Hauptproblem.

 

Wasserversorgung [Bearbeiten]

Da Venedig durch die Lage in der Lagune keinen festen süßwasserführenden Grund unmittelbar unter sich hat, war man gezwungen, das Trinkwasser durch Sammeln von Regenwasser in Zisternen und Brunnen zu gewinnen. Lange Trockenperioden führten jedoch immer wieder zu großen Problemen bei der ausreichenden Versorgung der Bevölkerung.

Brunnen auf dem Campo San Giacomo dell'Orio

In diesen Zeiten war man gezwungen, unter großem Kostenaufwand vom Fluss Seriola Wasser herbeizuschaffen. Der Transport des Wassers oblag der Zunft der Acquaroli, die mit ihren Holzbooten, den burchi, das Trinkwasser in die Stadt brachten.

Die Republik veranlasste aus diesem Grunde des öfteren die Bohrung von artesischen Brunnen, die aber alle nicht sehr erfolgreich verliefen. Eine Zeit lang dachte man daran, vom Fluss Sile ein Aquädukt in die Stadt hinein zu bauen, doch ließ man auch dieses Projekt nach langem Hin und Her wieder fallen.

Im Jahre 1830 fand in Vicenza ein Naturalistenkongress statt, und die dort geführten Diskussionen führten dazu, dass man die Möglichkeit, Venedig mit ausreichend Trinkwasser zu versorgen, ernsthaft ins Auge zu fassen begann. Man entschloss sich zu einer Bohrung bis zu 300 m Tiefe und hoffte, dort auf Wasserströme zu stoßen, die aus den Alpen kamen. Als man in 20 m Tiefe noch immer auf keine festen Schichten stieß, gab man den Versuch auf. Auch einem nochmaligen Versuch, einige Jahre später war kein Erfolg beschieden.

Im Jahre 1848 entschloss sich die mit der Wassersuche betraute Gesellschaft, auf der Riva Ca' di Dio zu einer Bohrung bis zu rund 170 m Tiefe. Als man nach 145 m auf eine starke Wasserader stieß, war man derart euphorisch, dass man die Bohrung fortsetzte. Damit beschädigte man jedoch die abdichtende Stausohle des gefundenen Süßwassers und machte es unbrauchbar.

Der Vorschlag des Londoner Unternehmens Ritterbant & Dalgairns, eine Wasserleitung von der Seriola in die Stadt hinein zu verlegen, stieß im Jahre 1875 auf positiven Widerhall. Allerdings musste man die Seriola von Moranzani bis zur Brenta bei Strà verlängern, damit sie auch das Wasser dieses Flusses führte. Am 31. Juli 1885 wurde die neue Wasserleitung in Betrieb genommen und sie bescherte Venedig eine ausreichende Versorgung mit Trinkwasser. Ritterbant & Dalgairns erstellte darauf einen weiteren Plan zur besseren Wasserversorgung und man schloss am 2. Mai 1889 einen Vertrag mit der Stadt, der im März 1891 durch die Inbetriebnahme einer neuen, sublagunaren Leitung erfüllt wurde. 1897 wurde Murano, 1900 die Giudecca, der Lido und andere kleine Inseln der Lagune an die Wasserleitung angeschlossen.

Am 18. Juli 1911 riss ein Schiff das Hauptrohr der Wasserleitung auf und binnen kürzester Zeit war das gesamte Trinkwasser durch das eingedrungene Brackwasser untrinkbar geworden. Aufwändige Reparatur- und Reinigungsarbeiten beseitigten den Schaden nur unzureichend, so dass 1912 mit den Arbeiten zum Bau einer neuen Wasserleitung begonnen wurde, die aber durch die Ereignisse des Ersten Weltkrieges unterbrochen wurden. Nach Kriegsende erfolgte jedoch sehr rasch die Fertigstellung. Die neue Leitung verlief über eine Länge von über 20 km von Sant'Ambrogio (Scorzé) bis nach S. Giuliano am Rande der Lagune. Eine doppelte Leitung, die teilweise am Lagungengrund verläuft, führte Venedig aus den Sant'Ambrogio-Quellen endlich ausreichend Trinkwasser zu.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden, nicht zuletzt durch die Erfordernisse des zunehmenden Massentourismus, am Festland laufend neue Quellen erschlossen und Wasserleitungen verlegt, so dass heute die Stadt eine Wasserversorgung gleich einer am Festland liegenden Stadt hat.

 

Muschelfischerei [Bearbeiten]

Für Missstimmung zwischen Venedig und Chioggia sorgen die ‚Caparossolanti’, die Muschelmänner, wie sie im venezianischen Dialekt heißen. Ende der 80er Jahre wurde von Züchtern die philippinische Venusmuschel (Tapes philippinarum), das ‚schwarze Gold der Lagune’ hier angesiedelt, die die heimischen Muscheln verdrängt hat. Sie gedeiht besonders in den von Industrieabwasser verschmutzten und aufgeheizten Gewässern. Die Caparossolanti fangen sie in ihren 200-PS-Booten mit eisernen Fangkörben in Sperrgebieten und reißen dabei den Lagunenboden auf. Über 1000 dieser Muschelmänner fischen mittlerweile (2006) in den Gewässern zwischen Chioggia und Venedig und verdienen dabei wesentlich mehr als die traditionellen Fischer, deren Lebensgrundlage sie gefährden. In nur 15 Jahren ist durch die neue Muschelsorte die Wasserwelt der Lagune ins Wanken geraten. Bekämpft werden die Caparossolanti von der Polizei in ihren ‚gelben Flammen’-genannten Booten, die in Chioggia gefürchtet sind. Bereits fünf Muschelmänner sind dabei ums Leben gekommen. Es gibt ein ausgeklügeltes Informationssystem der Fischer untereinander, das über Handys und Computer funktioniert und vor allem nachts eingesetzt wird. Ihre Boote sind mit Radar ausgerüstet, so dass sie auch nachts und im Nebel manövrieren können.

Die Einwohner von Chioggia betrachten die Philippinische Venusmuschel als Gottesgeschenk. Sie habe die Wirtschaft der Stadt beflügelt; wobei im Grunde eine Form der Kriminalität durch eine neue (die Umweltkriminalität) ersetzt wurde. Die Caparossolanti halten sich für den neuen wirtschaftlichen Motor der Stadt, in der es mittlerweile mehr Banken und Juweliergeschäfte gibt als Bäckereien.

 

Kunst und Kultur [Bearbeiten]

Im gesamten Mittelalter war Venedig stark von der byzantinischen Kultur beeinflusst worden und erhielt im Spätmittelalter, ähnlich wie Florenz, neuerlich Impulse aus dem Osten, die eine wichtige Voraussetzung für die Renaissance bildeten. Flüchtlinge aus Konstantinopel brachten antike Werke in den Westen, man durchsuchte Bibliotheken nach den klassischen Schriften. Die eigenwillige Kunstentwicklung Venedigs reicht jedoch bis in die Frühgeschiche zurück und so unterscheidet sich der gotische Stil Venedigs sehr stark vom sonst gängigen Begriff der Gotik.

Kunsthistorisch ist Venedig zur Zeit der Renaissance und des Barock von höchster Bedeutung: Es war der „Gegenpol“ zu Florenz und beherbergte viele Künstler wie Carpaccio, Giorgione, Giovanni Bellini, Tizian, Veronese und später Tintoretto, Giovanni Battista Tiepolo, Guardi und Canaletto. Der venezianische Stil ist dem Florentiner komplementär: Während in Florenz mehr Wert auf Zeichnung und Komposition eines Bildes gelegt wurde, dominierten in Venedig Licht und Farbe.

 

Architektur [Bearbeiten]

 

Kirchen [Bearbeiten]

Venedig ist reich an Kirchen von der Romanik (Krypta von San Zaccaria) bis zum Barock, wobei der neben der Kirche stehende Glockenturm (Campanile) schon äußerlich besonders hervorsticht – er ist im gesamten ehemals venezianischen Gebiet bis nach Zypern anzutreffen. Die Kirchen dienten der Gottesverehrung und zugleich der Repräsentation von Stadtvierteln, Ordensgemeinschaften und Berufsgenossenschaften. In ihnen stellt sich eine Kultur dar, der die Trennung von religiös und säkular noch fremd war. Stilistisch zeigt sich die Sakralarchitektur „konservativ“ und selbstbewusst in der Zurückhaltung gegenüber römischen und europäischen Modetrends.

San Giorgio Maggiore
Santa Maria della Salute

Symbol Venedigs als Stadt und Republik war San Marco (Markusdom), der ursprünglich im byzantinischen Stil erbaute Schrein für die Gebeine des Evangelisten Markus, zugleich Staats- und Palastkirche der Dogen. 976 bis 1094 entstand nach der Zerstörung der Kirche eine Kreuzkuppelkirche nach dem Vorbild Konstantinopels. Noch früher entstand die Basilika auf Torcello, Santa Maria Assunta. Sie geht auf das 7. Jahrhundert zurück. Als älteste Kirche innerhalb Venedigs gilt San Giacomo di Rialto, wenn auch hier, wie an den meisten Kirchen starke bauliche Veränderungen vorgenommen wurden. Auch in San Giovanni Decollato (San Zan Degolà) ist noch Originalsubstanz in größerem Umfang erhalten, ebenso wie in San Giacomo dall'Orio, das allerdings überwiegend aus dem 14. Jahrhundert stammt.

San Polo, entstanden im 9. Jahrhundert, wurde im 14. und 15. Jahrhundert im gotischen Stil umgebaut. Es trägt ein gotisches Portal aus der Werkstatt Bartolomeo Bon (vor 1410–1464/67), der auch die Ca' d'Oro errichten ließ. 1804 wurde die Kirche jedoch weitgehend umgebaut.

S. Zanipolo
Santa Maria dei Gesuati
Santa Maria Assunta dei Gesuiti

Mit den im 13. Jahrhundert nach Venedig kommenden Bettelorden der Dominikaner und Franziskaner entstanden Gebetsräume und schließlich große Bauwerke, wie Santa Maria Gloriosa dei Frari (Frari) und Santi Giovanni e Paolo (Zanipolo). Die einst verputzten Backsteinwände sind heute aufgrund von Entscheidungen der Denkmalpflege Anfang des 20. Jahrhunderts freigelegt. Eine weitere gotische Kirche ist La Madonna dell'Orto (nach 1377 vollendet, Fassade des 15. Jahrhunderts). Übergangsformen zur Renaissance weist bereits San Zaccaria im Sestiere Castello auf, möglicherweise durch den Florentiner Baumeister Michelozzo di Bartolomeo, der die Bibliothek des zugehörigen Klosters 1433–34 bauen ließ, durchgesetzt.

Der erste Sakralbau der Renaissance in Venedig ist San Michele in Isola. Die Fassade von San Zaccaria weist Parallelen zu San Michele auf. Die von Mauro Codussi errichtete Kirche Santa Maria Formosa dürfte eine der bekanntesten Renaisancekirchen Venedigs sein, wobei sie eine Renaissance- und eine Barockfassade aufweist. Ab 1492 entstand Santa Maria dei Miracoli. Ein Beispiel für den Rückgriff auf die Kreuzkuppelkirche ist die um 1500 erbaute Kirche San Giovanni Crisostomo. Beim größten Kirchenbau des frühen 16. Jahrhunderts, San Salvador, bezieht man sich direkt auf San Marco. Die Technik der Inkrustation fand an Santa Maria dei Miracoli ihre höchste Vollendung.

Herausragende Baumeister wie Jacopo Sansovino haben San Zulian, San Martino sowie den Innenraum von San Francesco della Vigna entworfen, Scarpagnino entwarf San Sebastiano. Andrea Palladio errichtete mit San Giorgio Maggiore, Il Redentore und der Fassade von San Francesco della Vigna richtungsweisende Bauten; Le Zitelle kann ihm wohl nicht mehr zugewiesen werden. Die Fassade von San Pietro di Castello steht in der Nachfolge Palladios, seine Formensprache erscheint noch lange nach seinem Tod in Bauten wie San Trovaso, San Staè und weiter bis ins 19. Jahrhundert.

Zum Dank für das Ende der Pest im Jahr 1630 wurde die von 1631 bis 1638 erbaute Kirche Santa Maria della Salute erbaut, die bedeutendste barocke Kirche Venedigs, entworfen von Baldassare Longhena. Einige Kirchenfassaden dieses Jahrhunderts blieben unvollendet, wie Santi Apostoli, San Marcuola, San Lorenzo oder San Pantalon.

Die Fassade der Pietà an der Riva degli Schiavoni wurde erst im 20. Jahrhundert vollendet, die Fassade der Gesuati-Kirche (nur in Venedig gab es diesen Orden, der nicht mit den Gesuiti (Jesuiten) verwechselt werden darf, die Santa Maria Assunta dei Gesuiti erbauen ließen) konnte nur durch die Spende eines vermögenden Patriziers zu Ende gebracht werden. Solche Geldmittel flossen auch den Kirchen von San Moisè und Santa Maria Zobenigo zu, die entsprechende Grabmäler der Stifter hüten. Andere Finanziers waren weltliche Gesellschaften, wie die Pinzocchere dei Carmini, die als Tertiarierinnen dem Karmeliterorden angehörten – aus ihnen ging die Scuola dei Carmini hervor. Sie sorgten dafür, dass zwischen 1286 und 1348 die Kirche Santa Maria dei Carmini entstand. Auch andere Glaubensgruppen, wie die orthodoxen Griechen durften im 16. Jahrhundert Kirchen im Stadtgebiet erbauen. So entstand 1498 die Scuola di San Nicolò dei Greci, die ab 1548 die Kirche San Giorgio dei Greci errichten ließ. Auch die Protestanten durften eine Kirche errichten.

1706-1714 wurde der von Scamozzi begonnenen Theatinerkirche San Nicolò da Tolentino ein korinthischer Pronaos vorgeblendet. 1760 entstand die klassizistische Maddalena-Kirche. Im kreisrunden Außenbau findet man einen achteckigen Innenraum. Unter den von napoleonischem Klassizismus geprägten Kirchen ist San Maurizio hervorzuheben. San Silvestro wurde erst im vierten Jahrezehnt des 19. Jahrhunderts begonnen, in klassizistischer Formensprache, wie an der Accademia.

 

Profanbauten [Bearbeiten]

 

Paläste [Bearbeiten]

Ein Palast wird in Venedig im Allgemeinen als Casa (abgekürzt Ca′) bezeichnet. In der öffentlichen Wahrnehmung gab es nur zwei Paläste in der Stadt, die als solche bezeichnet wurden: den Dogenpalast (Palazzo Ducale) und die Residenz des Patriarchen von Venedig.

Der älteste erhaltene Stadtpalast, das spätere Handelshaus der Türken (Fondaco dei Turchi). Die turmartigen Aufbauten verdanken sich der Phantasie der Restauratoren des 19. Jahrhunderts.
Blick auf den Dogenpalast (Palazzo Ducale)

Von den so genannten byzantinischen Palästen gibt es heute nur noch wenige, und diese sind im 19. Jahrhundert weitgehend verändert worden. Einen guten Eindruck vom Palastbau des 13. Jahrhunderts gibt der Fontego dei Turchi, dessen Name zwar auf ein türkisches Handelshaus hindeutet, der jedoch auf einen Stadtpalast zurückgeht. Viel alte Substanz ist noch an der Ca' da Mosto (am Canal Grande nordwestlich der Rialtobrücke) erhalten. Die dekorativen Details des Komplexes Loredan und Farsetti, heute Rathaus und Kommunalverwaltung, entstammen weitgehend dem 19. Jahrhundert. Dennoch lässt sich die Fassadenkomposition einer typischen „casa-fondaco“ (abgeleitet vom arabischen „funduq“ = Lagerraum) noch klar ablesen: eine Arkadenreihe im Erdgeschoss, welche zum Ein- und Ausladen von Waren geeignet war und ein ebenfalls durchgehend aufgerissener Piano Nobile. Im Grundriss äußert sich dies in einem zentralen Saal, der sich zur Fassade T-förmig erweitert.

Ca' d'oro

Im Verlaufe der Gotik wurden die Saalproportionen steiler, und der T-förmige Grundriss wurde zugunsten eines leicht L-artigen, später nur noch gerade durchgehenden Saales aufgegeben. Der so genannte „gotico fiorito“ (keine Übersetzung sinnvoll) verwendet im 15. Jahrhundert an manchen Architekturen am Canal Grande Maßwerk, welches sich vom Dogenpalast herleitet. Der größenmäßig bedeutendste Bau ist die Ca' Foscari an der ersten Biegung des Canal Grande. Für die Ca' d'Oro („Goldenes Haus“) wurde eine farbige Bemalung in Blau und Gold nachgewiesen. Bilder, insbesondere von Vittore Carpaccio und Gentile Bellini, lassen eine intensive Polychromie der gotischen Architektur erkennen.

Bedeutende Häuser des 16. Jahrhunderts sind vor allem die beiden Paläste Mauro Codussis, die Ca' Vendramin und der Palazzo Corner Spinelli, ersterer mit einem Rückgriff auf einen T-förmigen Saal. Was den Profanbau angeht, so konnte, ganz im Gegensatz zum Sakralbau, Andrea Palladio in Venedig nie Fuß fassen. In seinen „Quattro Libri“ sind zwar Entwürfe für die Ca'Corner della Ca' Granda und den Palazzo Grimani überliefert, doch war die konservative Haltung der Venezianer in Bezug auf die architektonische Gestaltung Ihrer Heimatstadt hier nicht zu überwinden.

Eben die nach Entwurf von Jacopo Sansovino entstandene Ca' Corner, ein am Canal Grande gelegener Palast der Familie Cornaro, ist ein epochemachender Bau der Hoch-Renaissance mit einen quadratischen Innenhof nach römischem Vorbild. Ein anderer bedeutender Architekt des Cinquecento (also des 16. Jahrhunderts), Sebastiano Serlio, konnte manche seiner Vorstellungen in Kooperation mit dem Patrizier Francesco Zeno bei dessen neu zu errichtendem Palazzo verwirklichen.

Bis ins 18. Jahrhundert blieb man im Palastbau dem überlieferten Gebäudetyp weitgehend treu. Die letzten Großbauten, heute als Museen genutzt, sind die Ca' Pesaro, die Ca' Rezzonico und der Palazzo Grassi. Neben dem barocken Palazzo Grassi Baldassare Longhenas, gibt es auch Beispiele klassizistischen Palastbaus durch die Architekten Antonio Diedo und Andrea Tirali.

 

Die Libreria Vecchia [Bearbeiten]
Die Biblioteca Marciana, Detail aus einem Gemälde Canalettos (1730-50)

Das bedeutendste Werk des Architekten Sansovino ist die dem Dogenpalast gegenüber liegende Alte Bibliothek, die Libreria Vecchia von ca. 1540, ein für die Kunstgeschichte Venedigs wichtiger Bau. Sansovino hat in der Gestaltung der Fassade eine Idee aufgegriffen, die Mauro Codussi exemplarisch 1481-1509 durchgeführt hat, und zwar am Palazzo Vendramin-Calerghi. Es ging darum, eine Verbindung zwischen der in Venedig üblichen Arkaden-Reihe und der Kolonnadengliederung der florentinischen Renaissance herzustellen. Codussi hatte die Kolonnaden so genau proportioniert vor den Bogengang der Fenster gesetzt, dass sich zwischen beiden eine neue Einheit entwickelte, die kaum mehr erkennen lässt, dass es sich um zwei verschiedene Prinzipien handelt. Diese Fenster werden in Venedig nach ihrem Erbauer „Codussi-Fenster“ genannt. Dieses von Codussi eingeführte Prinzip der Übereinanderlagerung von alten traditionell-runden Bögen und Renaissance-Formen hat Sansovino in seiner Bibliothek in noch schönerer Form wiederholt. Beim Bau dieser Bibliothek brach allerdings vor der Vollendung 1545 ein Teil des Gewölbes ein, und Sansovino, der Architekt, wurde als der Verantwortliche ins Gefängnis gesteckt. Auf Intervention des kaiserlichen Botschafters, Tizians und Aretinos wurde Sansovino freigelassen; er musste den Schaden auf eigene Kosten beheben.

 

Die großen Scuole (scuole grandi) [Bearbeiten]
Scuola Grande di San Marco
Scuola Grande dei Schiavoni

Als Scuole wurden die Zünfte, aber auch Laienbruderschaften bezeichnet, die sich karitativen und geistlichen Aufgaben widmeten. Sie waren nach Nationen organisiert, aber auch nach Berufsgruppen. Unter ihnen ragten die Scuole grandi hervor, die geradezu in einen architektonischen und künstlerischen Wettstreit traten, der ihre karitativen und berufsspezifischen Aufgaben zu überlagern drohte.

Als älteste der im 16. Jahrhundert sechs Scuole grandi gelten die Scuole Santa Maria della Carità (ca. 1260) und San Teodoro (1258), denen 1261 die Scuola Grande di San Marco und die Scuola Grande di San Giovanni Evangelista folgten. Letztere verdankte ihren Aufstieg der Tatsache, dass sie 1369 eine Kreuzreliquie vom Patriarchen von Konstantinopel erhielt. Ähnlich prachtvoll sind die (unfertig gebliebene) Scuola Grande di San Rocco und della Misericordia (beide 1478) ausgestattet. An den im 15. und 16. Jahrhundert errichteten bzw. umgebauten Bauwerken haben Baumeister wie Pietro Lombardo und Mauro Codussi, aber auch Jacopo Sansovino entscheidend mitgewirkt. Bei der Innenausstattung waren es vor allem Tizian und Tintoretto. Im 17. Jahrhundert kam die Scuola Grande dei Carmini hinzu.

 

Kleinere Zunfthäuser [Bearbeiten]
Zunfthaus am Campo S. Margherita

Im 15. Jahrhundert dürften 200 bis 400 Zünfte und sonstige Laiengemeinden von denen es mindestens 925 gab[10], Versammlungshäuser besessen haben, von denen einige bis heute bestehen. Zu ihnen hatten, im Gegensatz zu den Scuole grandi, die Adligen keinen Zugang. Auch sie waren teilweise nach Nationen organisiert (Albaner, Dalmater usw.), jedoch überwiegend nach handwerklichen Korporationen. Bis heute bestehen einige der Versammlungshäuser der Scuole piccole, beispielsweise am Campo Santa Margherita das Haus der Scuola dei Varotari, also der Gerber, oder am Campo San Tomà, das der Scuola dei Calegheri, der Schuhmacherzunft also.

 

Wohnhäuser [Bearbeiten]

Von den frühen Wohnhäusern, meist aus Holz und Schilf errichtet, ist kaum etwas übriggeblieben. Im Lauf des Spätmittelalters setzte sich die Ziegelbauweise weitgehend durch, schon allein wegen der Stadtbrände, die etwa 1105 wüteten. Zugleich stieg der Bedarf an Holzpfählen, denn man drang mit der Bebauung zunehmend in morastiges Gelände vor. Dennoch geschah der Ausbau unter strenger Kontrolle, so dass trotz der Enge Plätze und Wege bestehen blieben, gelegentlich sogar Rückbauten oder Hausunterführungen erzwungen wurden. Schon ab 1294 mussten etwa Dachvorsprünge genehmigt werden, und Balkone sind vergleichsweise selten und oftmals sehr klein. Daher ragen nur wenige Häuser auf die engen Gassen.

Typischer Altan auf einem Palast

Folglich weicht man häufig auf die Dächer aus, um ans Sonnenlicht zu kommen (altana). Zugleich war die Bauhöhe begrenzt, was wiederum für niedrigere Stockwerke sorgte, besonders im Ghetto. So waren und sind die Wohnverhältnisse häufig beengt, wenn sich auch hinter den Fassaden häufig beeindruckende Räume verbergen. Heute bereiten die Feuchtigkeit in den unteren Geschossen und die enorm hohen Mieten die größten Probleme, was die Abwanderung seit Jahrzehnten beschleunigt. Zudem wird gerade in die unauffälligen Bauten wenig investiert. Dazu kommt, dass viele Häuser von Nichtvenezianern gekauft wurden, die nur selten anwesend sind. Außerdem haben viele Besitzer kein Interesse daran, ihre Wohnungen zu vermieten.

 

Hotels [Bearbeiten]

Die meisten Hotels in Venedig unterstreichen ihren Stolz darauf, ihr Haus in einem der zahlreichen Paläste etabliert zu haben. In den 1940er Jahren war das anders. Das ehemalige Hotel Bauer-Grünwald (heute Bauer) nahe San Moisé ist ein Beispiel dafür, wie rücksichtslos auch hier gegen die vorhandene Bausubstanz vorgegangen wurde, indem ein gerade moderner Architekturstil durchgesetzt wurde. Von einem eigenen architektonischen Stil der modernen Hotels kann jedenfalls nicht gesprochen werden, wenn auch deren Tradition bis ins Hochmittelalter zurückgeht.

 

Öffentliche Gebäude [Bearbeiten]

Nur wenige Gebäude in Venedig stammen aus einer Zeit, in der man von Öffentlichen Gebäuden sprechen kann. So waren Gebäude der Machtausübung oder der allgemeinen Vorratshaltung keineswegs öffentlich zugänglich. Hingegen sind einige Bauwerke des 20. Jahrhunderts, wie der Bahnhof S. Lucia, aber auch das Parkhaus oder der Busbahnhof, durch die die meisten Besucher Venedig erreichen, schon eher als solche Gebäude anzusprechen. Sie nehmen praktisch keinerlei Rücksicht auf die historische Bausubstanz und sind – entsprechend andernorts entwickelter Vorgaben – in die vorhandene Substanz gleichsam hineingetrieben worden. Die meisten Behörden und Institutionen der Stadt, einschließlich des Rathauses, finden sich heute in älteren Gebäuden, häufig Stadtpalästen und Handelshäusern, die noch am ehesten ausreichend Platz bieten.

 

Wirtschaftsgebäude [Bearbeiten]

Venedig war eine Stadt der Seefahrer. So entstanden die meisten Gebäude im Zusammenhang mit dem Schiffbau. Neben dem Arsenal, das praktisch einen eigenen Stadtteil darstellte, war die Stadt durchsetzt von zahlreichen, kleinen Werften, den Squeri, von denen heute nur noch eine aktiv ist. Sie findet sich bei San Trovaso.

Der letzte Squero

Von den drei Getreidespeichern, die die Versorgung der Bevölkerung mit den Grundnahrungsmitteln Weizen und Hirse, später Mais und Reis sicherten, sind heute noch zwei erhalten: der Hirsespeicher (1423) bei S. Stae (heute eine Grundschule) und der Speicher für das Arsenal und die Flotte, das heutige Schifffahrtsmuseum. Der dritte stand dort, wo sich heute die Giardini Reali befinden, ein kleiner Park hinter den Prokuratien. Ebenso zentralisiert wie die Getreidelagerung war die des Mehls. Der Speicher befindet sich am Canal Grande, gegenüber dem Patriarchenpalast, am Rio terà San Silvestro. Ab dem 16. Jahrhundert kamen kleinere Speicher hinzu, wie der nicht leicht zu findende am Campo S. Margherita.

Die Spitze der Dogana da Mar

Das Handelshaus der Deutschen (fondaco dei tedeschi) nahe der Rialtobrücke beherbergt heute die Hauptpost. Ähnliche Handelshäuser waren der Fontego dei Turchi u.a. Schließlich befindet sich am Rialtomarkt noch das Gebäude des Fischmarkts, das im 19. Jahrhundert im gotischen Stil errichtet wurde. Dazu kam im 16. Jahrhundert das Gebäude des Finanzministeriums, das sich ebenfalls an der Rialtobrücke befindet und das Gebäude des Banco Giro an der Piazza di Rialto, die inzwischen restauriert worden ist.

Die Zecca

An der Einfahrt des Canal Grande befindet sich das ehemalige Zollgebäude für die Waren, die vom Meer kamen, das daher Dogana da Mar hieß. Hier lagerten die teuersten Waren, wie Pfeffer und Safran, aber auch Salz. Für die Waren, die vom Festland kamen, aus Oberitalien also, gab es eine entsprechende Dogana da Terra.

Die Zecca, von ihr sind die Wörter Zeche und Zecchine abgleitet, war der Ort, an dem bis 1797 die Münzen Venedigs geprägt wurden. Das wohl größte Bauwerk, das allerdings nur partiell als Wirtschaftsgebäude anzusprechen ist, sind die Prokuratien. Dort residierten die Prokuratoren, die nicht nur Verwaltungs- sondern auch Finanzierungsaufgaben hatten. Weitergehendes zum Thema vgl. Wirtschaftsgeschichte der Republik Venedig.

 

Skulptur [Bearbeiten]

 

Akritanische Säulen [Bearbeiten]

Den so genannten „Akritanischen Säulen“ direkt neben dem Markusdom wurde lange die Stadt Acre bei dem heutigen Haifa als Herkunftsort zugeschrieben. Von Acre leitet sich der Name dieser Säulen ab. Mittlerweile nimmt man an, dass sie aus Konstantinopel importiert und zwischen 524 und 527 hergestellt wurden.

 

Tetrarchen [Bearbeiten]

Die Tetrarchen

In die an die Markuskirche angrenzende Ecke des Dogenpalastes integriert, steht die aus Syrien stammende Gruppe der Tetrarchen aus der Zeit um 300 n. Chr. Es handelt sich um Porphyrstatuen des spätrömischen Herrschers Diocletian und seiner Mitherrscher Maximianus Herculius, Constantius I. und Galerius. Diese Gruppe ist nicht nur wegen ihrer Seltenheit von Bedeutung. Wir haben hier in der Geschichte der spätantiken Plastik eine grundlegende Veränderung in der Auffassung von Herrscherbildnissen vor uns, nämlich einen Wandel von einer auf Majestät bedachten Darstellung – siehe die Herrscherplastiken von Julius Cäsar oder Augustus – zu einer ganz neuen Art von Verinnerlichung hin, für die der Körper kein natürliches Ausdrucksmittel von Macht mehr ist. Damit war der Weg zur frühchristlichen und byzantinischen Kunst beschritten.

 

Bronzeguss [Bearbeiten]

Denkmal für Bartolomeo Colleoni, Bronzeguss Andrea Verrocchio 1496

Das berühmteste Reiterstandbild und zugleich das erste dieser Art seit der Antike ist das 1496 von Andrea Verrocchio geschaffene Bronzemonument des Condottiere Bartolomeo Colleoni auf dem Campo Santi Giovanni e Paolo.

 

Malerei [Bearbeiten]

Die frühe, wohl stark von byzantinischen Vorbildern beeinflusste Malerei ist wohl kaum noch fassbar, jedoch finden sich im Markusdom zahllose Mosaiken. Als Vertreter dieser byzantinischen Malerei noch im 14. Jahrhundert gilt Paolo Veneziano (vor 1333 bis nach 1358), der zwar gotische Elemente übernahm, aber noch keine Impulse der Frührenaissance verarbeitete.

Mit Jacopo Bellini (ca. 1400–1470/71), der voll und ganz der Renaissance angehört, entwickelte sich vor allem mit den Exponenten Gentile (ca. 1429–1507) und Giovanni Bellini (ca. 1430–1516), Giorgione (1478–1510), Tizian (1477/90–1576) und Jacopo Tintoretto (1518–1594) eine maßgebliche venezianische Schule. Dazu zählen auch Jacopo Palma (der Alte) (um 1480–1528), Lorenzo Lotto (1480–1556) und Paolo Veronese (1528–1588) sowie Sebastiano del Piombo (1485–1547) und schließlich Giovanni Battista Tiepolo (1696–1770).

Das 18. Jahrhundert ist die Blütezeit der Veduten, mit denen vor allem Canaletto (Giovanni Antonio Canal, 1697–1768) verbunden wird. Aber auch im 20. Jahrhundert wurde diese Kunst von Virgilio Guidi (1891–1984) geübt. Sie geht aber schon weniger auf bestimmte Auftraggeber, wie städtische Institutionen oder Kirchen zurück, sondern stellt bereits ein Marktprodukt dar. Es fand mit der üblichen Grand Tour, mit der vor allem die jungen Adligen Europa kennenlernen sollten, aber wohl auch durch Schüler künstlerischen Unterrichts Verbreitung als Souvenir.

 

Glas [Bearbeiten]

Glas wird zwar seit der Spätantike im Raum Venedig hergestellt,[11] jedoch begann der Aufschwung des Kunsthandwerks erst mit der vollständigen Verlagerung der Glasöfen nach Murano Ende des 13. Jahrhunderts.[12] Angelo Barovier gelang es Mitte des 15. Jahrhunderts Glas zu entfärben. Das „crystallo“, ein mit Manganoxid entfärbtes Soda-Kalkglas, wurde in ganz Europa führend. Bis um 1600 war die venezianische Kunstfertigkeit hierin beinahe konkurrenzlos, und auch danach galt Glas à la façon de Venise im deutschen Sprachraum als unübertroffen. Barockes Schnittglas brach Venedigs Vorrang erst im 18. Jahrhundert.

Die Einrichtung einer Glasfachschule auf Murano (1860) und die Gründung eines Unternehmens durch Antonio Salviati (1866), knüpfte bewusst an die Kunsttradition mit ihren dünnwandigen Flügelgläsern, Faden- und Netzgläsern (reticella) an. Für den Jugendstil in Millefiori-Dekoren stehen die Fratelli Toso-Glasgefäße der 50er und 60er Jahre sind von Farbe und Dekor her am Expressionismus orientiert, bunte Streifen- und geometrische Op-Art-Dekore in Vetro pezzato-Technik sind typisch für die Entwürfe von Paolo Venini, Fulvio Bianconi und Ercole Barovier. Dessen Sohn Angelo Barovier bezieht sich mitunter auf Vasarely.

 

Museen [Bearbeiten]

Ca'Rezzonico

Venedig besitzt eine große Zahl von Museen, die sich in ihren Schwerpunkten zwar stark unterscheiden, aber ganz überwiegend Kunstmuseen sind – zumeist in Bauwerken, die selbst architektonische Kunstwerke darstellen. Die bekanntesten sind neben der Gallerie dell'Accademia, der Dogenpalast selbst und die Galleria G. Franchetti alla Ca' d'Oro. Dazu kommen die Ca' Rezzonico - Museo del Settecento veneziano, die einen Schwerpunkt im 18. Jahrhundert legt, das Museo Correr, das sich der Geschichte der Republik Venedig widmet und die Ca' Pesaro - Galleria Internazionale d'Arte Moderna, mit dem Hauptakzent auf moderner Kunst. Im Palazzo Grassi mit seinem Malereischwerpunkt und im Peggy-Guggenheim-Museum finden sich ebenfalls zahlreiche Ausstellungen. Hinzu kommen Museen für orientalische Kunst, für Stoffe, schließlich die Paläste selbst, von denen manche zu Museen umgewandelt wurden, wie die Ca' Mocenigo. Exponate zur Glaskunst werden im Museo del Vetro im Palazzo Giustinian dargeboten.

 

Musik und Theater [Bearbeiten]

Innenraum des Fenice-Theaters

Seit der Barockzeit ist Venedig eines der wichtigsten Zentren der abendländischen Musik, der Oper und des Theaters. Im nach Brandkatastrophen mehrfach wiederaufgebauten barocken Teatro La Fenice finden ganzjährig Symphoniekonzerte statt, die Opernsaison dauert von Dezember bis Juni. Weniger berühmt, aber im 18. Jahrhundert mindestens genauso extravagant war das Teatro Malibran, das nach einer spanischen Sängerin benannt ist. 1678 unter dem Namen Teatro di San Giovanni Grisostomo eröffnet, galt es bereits wenige Jahre später als größtes und schönstes Theater der Stadt, berühmt vor allem für die Aufführung von Opern, die seit 1637 in der Stadt aufgeführt wurden. Nur das Teatro Goldoni diente von Anfang an der Aufführung von Theaterstücken, nicht von Opern.

Venedig ist bekannt für seine barocke Musik, vor allem Antonio Vivaldi (1678–1741) hat Weltruhm erlangt. Doch auch in der Musik des 20. Jahrhunderts brachte Venedig berühmte Musiker hervor, wie Luigi Nono, dessen Lebenswerk seit 1993 ein eigenes Archiv gewidmet ist.[13]

 

Biennale [Bearbeiten]

Die Biennale von Venedig gilt als eine der wichtigsten internationalen Kunstausstellungen und wird seit 1895 alle zwei Jahre – bei mehrjährigen Unterbrechungen in den Kriegsjahren – zwischen Juni und November veranstaltet. Mittlerweile findet eine Unterteilung in Kunst, Musik, Tanz, Theater, Film und Architektur statt. Die Kunstbiennale findet in den ungeraden, die Architekturbiennale in den geraden Jahren statt. Die Filmfestspiele sowie das Festival für Musik, Tanz und Theater finden jährlich statt.

Die seit 1932 Ende August/Anfang September stattfindenden Filmfestspiele auf dem Lido gelten als das älteste und, neben dem Filmfestival Cannes und der Berlinale, als eines der drei bedeutendsten Filmfestivals weltweit.

 

Bildungswesen und Forschungseinrichtungen [Bearbeiten]

Venedig hat drei Universitäten: Neben der in der Ca'Foscari untergebrachten, im 19. Jahrhundert gegründeten Universität gibt es eine Internationale Universität, die "Venice International University" sowie die Universität für Architektur IUAV. Die Universität ging aus der 1868 gegründeten Scuola Superiore di Commercio hervor, die die erste Wirtschaftshochschule Italiens darstellte. Erst 1939 bzw. 1954 kamen die Sprachwissenschaften hinzu, Literaturwissenschaft/Philosophie und Industriechemie 1969, ein Jahr, nachdem die Ca'Foscari zur Volluniversität erhoben worden war. Rund 10.000 Studenten sind eingeschrieben.

Mehrere Institute und Stiftungen haben sich in der Forschung Verdienste erworben. Hier sind vor allem das Ateneo Veneto di Scienze Lettere e Arti, die Deputazione di Storia Patria per le Venezie, das Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, sowie der Museumsverband, die Musei Civici Veneziani zu nennen. Mit der Musikgeschichte befasst sich die Scuola di musica antica di Venezia. Mit der Archäologie der Region befasst sich Archeo Veneto. Dabei finden sich im Venezia Laboratorio di Cultura inzwischen 40 Einrichtungen zusammen. Dazu kommen Forschungsinstitute, wie das Deutsche Studienzentrum in Venedig, die sich der Geschichte und Kultur der Stadt widmen und auch Künstler fördern. Die Internationale Universität wird vor allem von der britischen Warwick University begleitet.

 

Tourismus [Bearbeiten]

Touristen auf dem Markusplatz

Die Stadt ist schon seit langem eines der beliebtesten touristischen Ziele in Europa. Berühmt ist sie vor allem für ihre besondere Lage im Wasser, ihre bewegte Geschichte, aus der zahllose bis heute erhaltene Kunst- und Bauwerke hervorgegangen sind, sowie für den Karneval in Venedig. Venedig steht auf der UNESCO-Liste der schützenswerten Kulturdenkmäler des Kontinents.

Die Stadt zog 2001 ca. 14 Millionen Besucher an,[14] doppelt so viele wie Rom, und war damit die am häufigsten von Touristen besuchte Stadt. 2007 zählte man mehr als 8,8 Millionen Übernachtungen.[15] Offenbar haben die stark angestiegenen Preise zu einem Übernachtungsrückgang geführt, denn noch vor wenigen Jahren lagen diese bei rund 11 Millionen. Dieses Preisniveau wird an bestimmten Stellen, wie dem Markusplatz noch bei weitem überboten. So kostet dort ein Cappuccino mehr als das Fünffache des durchschnittlichen Preises[16], der sich aber auch schon vervielfacht hat. Eine einstündige Gondelfahrt (mit bis zu sechs Personen) ohne Gesang kostet 120 Euro, doch hängt dieser auch vom Verhandlungsgeschick ab. Eine Überquerung des Canal Grande bewirkt einen weiteren Zuschlag.

Dieser immense Touristenstrom hat 1999 zu einer ungewöhnlichen Aktion der Stadtverwaltung geführt: Man warnte in Plakaten vor Venedig. Diese Aktion richtete sich gegen Tagestouristen, die der Stadt außer Belastung wenig einbringen. Diese damals neue Plakataktion von Oliviero Toscani warnte mit drastischen Fotos von Ratten, verschmutzen Kanälen und verfallenden Palästen vor den hässlichen Seiten Venedigs, um diejenigen Besucher abzuschrecken, die eine Postkartenidylle erwarten.

 

Städtepartnerschaften [Bearbeiten]

Venedig unterhält mit folgenden Städten Partnerschaften. In Klammern das Jahr der Etablierung.

Die Partnerschaft zwischen Venedig und Nürnberg wurde bereits 1954 geschlossen. Am 20. Oktober 1954 leisteten die Bürgermeister von Venedig und Nürnberg zusammen mit den Vertretern von Nizza, Locarno und Brügge auf dem Markusplatz den so genannten „Verbrüderungseid“, in dem es unter anderem (in der deutschen Übersetzung) heißt: „...Verpflichten uns am heutigen Tage feierlich, die ständigen Bande zwischen den Städteverwaltungen unserer Städte zu bewahren, auf allen Gebieten den Austausch ihrer Einwohner zu unterstützen und durch eine bessere gegenseitige Verständigung das wache Gefühl der europäischen Brüderlichkeit zu fördern...“. Am 25. September 1999 wurde auf dieser Grundlage zwischen Venedig und Nürnberg lediglich eine „Neuaufnahme ihrer freundschaftlichen Beziehungen“ beschlossen.

 

Persönlichkeiten [Bearbeiten]

s. Liste der Persönlichkeiten Venedigs

 

Literatur [Bearbeiten]

  • Peter Burke: Venedig und Amsterdam im 17. Jahrhundert, Göttingen 1993, ISBN 3-88243-264-0.
  • Ennio Concina, Piero Codato, Vittorio Pavan: Kirchen in Venedig. Hirmer Verlag, München 1996, ISBN 3777470104.
  • Peter Feldbauer, John Morrissey: Weltmacht mit Ruder und Segel. Venedig 800-1600. Essen 2004, ISBN 3-88400-419-0.
  • Richard Goy: Stadt in der Lagune. Leben und Bauen in Venedig. Stuttgart 1998, ISBN 3-89660-030-3.
  • Norbert Huse: Venedig. Von der Kunst, eine Stadt im Wasser zu bauen, Verlag Beck, München 2005, ISBN 3-40652-746-9.
  • Norbert Huse, Wolfgang Wolters: Venedig. Die Kunst der Renaissance. Architektur, Skulptur, Malerei 1460-1590. C. H. Beck Verlag, München 1996, ISBN 3406311083.
  • Arne Karsten: Kleine Geschichte Venedigs. C.H. Beck Verlag, München 2008. ISBN 978-3406576409
  • Gabriele Köster: Künstler und ihre Brüder. Maler, Bildhauer und Architekten in den venezianischen Scuole grandi, Berlin: Gebr. Mann 2007, ISBN 978-3-7861-2548-8
  • Heinrich Kretschmayr: Geschichte von Venedig, 3 Bände, 1905-1934, Sciencia Verlag, Neudruck 1986, ISBN 3511012406.
  • Reinhard Lebe: Als Markus nach Venedig kam - Venezianische Geschichte im Zeichen des Markuslöwen, 2006, ISBN 3-93804718-6.
  • Gerhard Rösch: Venedig. Geschichte einer Seerepublik. Stuttgart 2000, ISBN 3-17-014547-9.
  • Giandomenico Romanelli (Hrsg.): Venedig: Kunst & Architektur. Könemann Verlagsgesellschaft, Köln 1997. 2 Bände, ISBN 3-89508-5928.
  • Giandomenico Romanelli, Mark E. Smith: Venedig. Darmstadt 1997, Hirmer Verlag, München 1997, ISBN 3777473901.
  • Franz Peter Waiblinger (Hrsg.): Venedig. Ein literarischer Reiseführer. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2003, ISBN 3534165896.
  • Wolfgang Wolters: Architektur und Ornament. Venezianischer Bauschmuck in der Renaissance. Verlag Beck, München 2005, ISBN 3-406-448208.
  • Alvise Zorzi: Venedig. Die Geschichte der Löwenrepublik. Hildesheim 1992, ISBN 3546499743.

 

Einzelnachweise [Bearbeiten]

  1. Unesco-Welterbeliste Nr. 394
  2. Nach Angaben von weather.com
  3. Wladimiro Dorigo, Storia delle dinamiche ambientali ed insediative nel territorio lagunare veneziano, 10. Mai 1994
  4. Zur Bevölkerungsentwicklung vgl. Karl Julius Beloch: Bevölkerungsgeschichte Italiens, Bd. 3: Die Bevölkerung der Republik Venedig, des Herzogtums Mailand, Piemonts, Genuas, Corsicas und Sardiniens. Die Gesamtbevölkerung Italiens, Berlin 1961, Abschnitt VII Die Republik Venedig.
  5. Nach den Informationen aus einer Fernsehsendung vom 5. Dezember 1990 im dritten Programm des Bayerischen Rundfunks zu schließen, war das Wasser der Kanäle nicht mehr in Bewegung. Eine chemische Analyse des Schlammes, die das zuständige Laboratorium in Maghera durchführte, ergab folgende Werte: Stickstoff total 5.600 Mg/Kg; Phosphor total 2.500; C.O.D. 286.000; Quecksilber 291; Cadmium 1.4; Blei 720; Arsen 177; Zink 2080; Chrom total 96; Kupfer 192; Nickel 136; Öle und Fette 8.000; Zahl in 100 ccm: Colibazillen total 920.000; Colibazillen Fäkalien 550.000; Streptokokken 170.000.
  6. Homepage der Stadt Venedig zur Einweihung des Ponte della Costituzione Ihr Bau wurde von - nicht zuletzt wegen schwierigem Baugrund - explodierenden Baukosten überschattet. Die ursprünglich veranschlagten etwa 3,5 Millionen Euro kletterten mit gut 11 Millionen Euro auf mehr als das dreifache. Der Einweihungstermin musste mehrmals verschoben werden und auch der venezianische Bürgermeister geriet deswegen unter Kritik (focus.de: Venedig - Albtraum Brückenbau) und NZZ Online: Neue Brücke über Canal Grande in Venedig eingeweiht - Bürgermeister rechtfertigt hohe Kosten des Calatrava-Bauwerks.
  7. Detaillierte Beschreibungen und Baupläne sind unter diesem Link abrufbar.
  8. Nach Angaben der italienischen Staatsbahnen.
  9. Pressemittelung der Betreibergesellschaft SAVE vom 10. November 2008 (PDF 144 kB): SAVE - Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A: The Board of Directors approved the interim directors’ report at 30 September 2008
  10. Sie tauchen auch unter den Namen scuole d'arte, suffragi, sovvegni, fraterne und confraternite auf. Vgl. Gastone Vio, Le scuole piccole nella Venezia dei Dogi, Vicenza: Angelo Colla Editore 2004.
  11. Zusammenfassungen der Beiträge zur Konferenz der New Yorker Colgate-University „Venice before San Marco. Recent Sudies on the Origin of the City“ vom 5. bis 6. 10. 2001, zuletzt abgerufen am 9. Mai 2007
  12. Salvatore Ciriacono, Industria e artigianato, in: Storia di Venezia, Bd. 5, 523–592, hier 570
  13. Die deutschsprachige Version der Website: [1].
  14. Der Spiegel 50/2001, S. 188
  15. Nach Angaben der Statistikseite der Città di Venezia.
  16. z.B. Cafe Florian, Oktober 2008: € 14,50 - ein Beitrag zur Erhaltung von schutzbedürftigem Kulturgut

 

Weblinks [Bearbeiten]

 Wiktionary: Venedig – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen und Grammatik
 Commons: Venedig – Bilder, Videos und Audiodateien
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Venise

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Pour les articles homonymes, voir Venise (homonymie).
Venise
Nom italien Venezia
Pays Italie
Région Vénétie 
Province Venise 
code ISTAT 027042
code postal 30100
Préfixe tel 041
Coordonnées 45° 26′ Nord
         12° 19′ Est
/
45.433, 12.317
Altitude 3 m
Superficie 412 km²
Population 268 934 hab. - (31-12-06)
Densité 652,75 hab./km²
Code cadastral L736
Gentilé Vénitiens
Saint patron Saint Marc
Fête patronale 25 avril
Localisation
Site officiel 

Venise (Venezsia en vénitien, Venezia en italien), la Cité des Doges, est une ville du nord-est de l'Italie et capitale de la région de la Vénétie, dans la plaine du Pô. Fondée peu après 568, capitale pendant huit siècles (1001-1797) de l'un des plus prestigieux États européens: la République de Venise, la ville est célèbre pour ses canaux, sa place Saint-Marc, son palais des Doges ainsi que son carnaval. Venise comptait 268 934 habitants fin 2006[1].

Venise et sa lagune sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Sommaire

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Histoire [modifier]

Articles détaillés : Histoire de Venise et Chronologie de Venise.

La région à l'extrémité nord-ouest de la mer Adriatique, où se jettent plusieurs fleuves issus des Alpes, est habitée dès l'Antiquité par des pêcheurs, mariniers et sauniers. Cette zone faisait partie de la région X créée par Auguste ; Aquilée — sur la terre ferme — était le centre religieux et portuaire important.

Les invasions des Goths d'Alaric Ier et des Huns d'Attila poussent les populations locales à se réfugier dans les îles des marais situés le long de la mer Adriatique, près du delta du . En 452, un premier établissement est fondé par des réfugiés de Padoue et d'Aquilée. La région échut, par la suite, au royaume des Ostrogoths puis fut reconquise avec le reste de l'Italie par le général Bélisaire, devenant une province de l'Empire romain d'orient sous Justinien Ier.

La ville de Venise a été fondée vers la fin du VIe siècle par des habitants des régions voisines venus se réfugier en nombre dans les îles de la lagune formée par l'estuaire du après l'invasion de l'Italie du nord par les Lombards en 568. En effet, cette zone marécageuse, difficile d'accès pour des navires à quille, était restée sous la juridiction de l'exarchat de Ravenne, province de l'Empire romain d'Orient. Elle fut donc initialement un refuge de la civilisation romano-byzantine, mais au fur et à mesure de son développement, son autonomie s'accrut pour aboutir à l'indépendance.

Profitant de l'antagonisme entre l'exarchat de Ravenne et les Lombards, les Vénitiens élargirent leur marge de manoeuvre politique et se dotèrent d'un pouvoir local incarné par le premier duc ou « doge », Paolucio Anafesto (697-717), personnage aux confins de la légende et de l'histoire. La ville de Venise ne devint réellement indépendante qu'après le retrait des Byzantins de l'Adriatique, peu après l'an 1000, lors de l'émergence du royaume de Hongrie. La cité-État s'appuya dès lors sur la mer pour étendre son pouvoir.

Article détaillé : République de Venise.

Le commerce du sel, puis le dynamisme commercial vers la Méditerranée orientale, entraîna une forte croissance de la ville. Après la 4e croisade, que Venise détourna sur Constantinople, la République s'empare des richesses de l'Empire byzantin et se constitue un empire maritime constitué par la plupart des îles grecques et dalmates. Elle le complète en conquérant la Dalmatie continentale, l'Istrie et un vaste domaine entre les Alpes et le , incluant les cités de Bergame, Brescia, Vérone, Padoue, Trévise et Udine. Elle entre en conflit avec Gênes, sa grande rivale en Italie du nord et en Méditerranée. Au XIVe siècle, Venise était le plus important port de Méditerranée, surclassant son ancienne métropole Constantinople. Il lui fallut conquérir des terres sur la lagune pour étendre la surface urbaine de la cité. Son déclin commença avec la progression turque en Méditerranée (qui la priva progressivement de toutes ses terres grecques, à l'exception des Îles Ioniennes, et de ses accès aux débouchés de la Route de la Soie) et s'accentua à cause du détournement du commerce européen vers les océans (découverte de l'Amérique).

Mais Venise avait maintenu son rayonnement culturel, en devenant la ville européenne la plus élégante et raffinée du XVIIIe siècle, avec une forte influence sur l'art, l'architecture et la littérature.

Redevenue politiquement un état italien parmi d'autres, Venise fut annexée par Napoléon Bonaparte le 12 mai 1797, durant la première coalition. L'invasion des Français mit un terme à près de 800 ans d'indépendance; en revanche, Napoléon fut perçu comme une sorte de libérateur par la population pauvre et juive de Venise, république aristocratique où le pouvoir et la plupart des richesses étaient monopolisés par quelques familles. Napoléon supprima les barrières du Ghetto ainsi que les restrictions de circulation imposées aux Juifs.

Article détaillé : Ghetto de Venise.

Entre 1797 et 1805 Napoléon, par le Traité de Campo-Formio, livra Venise et ses territoires aux Habsbourg en échange de la Belgique, puis il la leur reprit pour l'intégrer au royaume d'Italie dont il se fit couronner roi. À la fin de l'époque napoléonienne, ce royaume d'Italie fut intégré dans l'Empire d'Autriche de 1815 à 1866. La domination Autrichienne sur Venise et la Vénétie ne s'acheva que le 3 octobre 1866 après sa défaite de Sadowa contre l'alliance Prusso-Italienne. Venise est, au sein de l'Italie, un chef-lieu de province, devenu progressivement un des hauts-lieux du tourisme mondial.

Après la Première guerre mondiale, l'Italie revendiqua à l'Autriche vaincue l'ensemble des territoires jadis vénitiens, mais se heurta aux revendications yougoslaves et n'obtînt au Traité de Rapallo que l'Istrie, la ville de Zara en Dalmatie et les îles de Veglia, Cherso et Lagosta. Le ressentiment développé à ce moment contribua au succès ultérieur de Mussolini. Après la Deuxième guerre mondiale, l'Italie perdit aussi ces possessions au profit de la Yougoslavie, ne conservant que Trieste qui ne fait pas partie des territoires jadis vénitiens, mais où les populations italophones expulsées de Yougoslavie se réfugièrent.

Géographie et transports [modifier]

Lagune de Venise
Vue aérienne

 

Site [modifier]

Venise occupe une situation géographique exceptionnelle, dans une lagune de la mer Adriatique.

Les principales autres îles de la lagune sont : le Lido, Murano, Burano, Torcello. Sans oublier : San Michele (l'île cimetière de la ville), San Erasmo, Mazzorbo, Le Vignole, Certosa, San Francesco del Deserto, San Giacomo in Paludo, San Servolo, San Lazzaro degli Armeni, Giudecca.

La ville est parcourue par 177 canaux, 400 ponts et s'étend sur 118 îles situées entre l'embouchure de l'Adige (au sud) et du Piave (au nord). Le centre historique est entièrement piétonnier, les canaux faisant fonction de route, et les divers bateaux sont l'unique moyen de transport avec la marche à pied. Venise est une ville contre nature, constatait déjà Chateaubriand.

Au XIXe siècle, un pont ferroviaire relie Venise au continent et une gare y est construite. Au XXe siècle, une liaison routière fut également établie, menant à un grand parking en périphérie nord. Malgré ces aménagements, Venise demeure au XXIe siècle la seule ville de taille importante à être libre d'automobiles et de camions. Le transport individuel traditionnel est la gondole vénitienne, bien qu'elle ne soit quasiment plus utilisée que par les touristes ou pour des occasions particulières (cérémonies, mariages et enterrements). Son coût est en effet prohibitif. Les Vénitiens utilisent surtout des bateaux-autobus, appelés vaporetti, qui desservent les différentes îles en sillonnant les principaux canaux. Il existe également nombre d'embarcations privées. Les seules gondoles non motorisées encore fréquemment utilisées sont les traghetti, des bacs pour piétons qui traversent le Grand Canal à quelques endroits dépourvus de pont.

 

Climat [modifier]

Le climat de Venise, comme celui de la plaine du Pô, est à tendance continental, marqué par des hivers qui peuvent être rigoureux et par des étés moites. Le maximum des précipitations est en été, avec des pluies orageuses.

 

Transports [modifier]

Venise est desservie par l'aéroport international Marco Polo, en l'honneur de cet ancien et célèbre citoyen vénitien. L'aéroport est situé sur le continent et a été reconstruit à l'intérieur des terres, de sorte que les visiteurs doivent prendre le bus puis un bateau-taxi ou un bateau-bus pour se rendre dans la ville.

 

Economie [modifier]

« Venise qui se meurt, Venise appuyée à la mer
la douce obsession de ses derniers jours tristes, Venise la vend aux touristes
qui cherchent au milieu des gens l'Europe ou l'Orient
qui regardent se lever le soir la fumée ou la rage de Porto Marghera. »
    — Francesco Guccini, Venise

Pendant un millénaire, Venise a été une ville de marchands et ses institutions ont été rédigées à leur profit. Le commerce a contribué à sa puissance et sa puissance était associée à la mer. Après la décadence du XIXe siècle, la ville a vu se développer au cours du XXe siècle les industries du tourisme et de la chimie. Le secteur dominant de l’économie vénitienne est celui des services (tourisme, transports, activité financière et immobilière) : 44% des entreprises et 40% de emploi. Le deuxième secteur d’activité est le commerce (28% des entreprises et 20% de l’emploi), suivent les entreprises du bâtiment (14% des entreprises et 10% de l’emploi). Cette dernière activité est en régression depuis les dernières décennies. (données 2001)[2]

 

L'avenir de Venise [modifier]

Les bâtiments de Venise sont construits sur des piliers de bois (voir ci-dessous). Ils sont exposés à la menace de marées, notamment entre l'automne et le début du printemps. La ville est périodiquement inondée. C'est ce que les vénitiens appellent acqua alta.

Ce phénomène a toujours existé, mais s'est largement amplifié ces dernières décennies sous l'influence conjuguée de plusieurs causes relatives au climat et à l'activité humaine :

  • la montée générale du niveau des mers (eustatisme) ;
  • l'affaissement du sol (subsidence) : d'importants puits ont été creusés au XXe siècle pour pomper dans la nappe phréatique, ce qui a fragilisé les terrains déjà instables ;
  • les perturbations dans l'hydrographie : la modernisation du port a entraîné le creusement de canaux profonds pour permettre le passage de gros navires. La mer s'engouffre ainsi beaucoup plus facilement dans la lagune. Outre le phénomène des acque alta (les inondations vénitiennes), l'autre impact est la modification du système écologique, la disparition de la biodiversité marine.
  • enfin, depuis la chute de la République (en 1797), l'habitude (en fait une obligation que faisait respecter la Magistrature des Eaux qui existe encore en tant qu'institution chargée de surveiller tout ce qui a trait à l'eau) pour les vénitiens, de nettoyer les canaux pour les désenvaser et les vider s'est perdue ce qui a réduit la profondeur de ces canaux du centre historique. Depuis quelques années, la municipalité fait procéder de nouveau à ce curage qui permet d'ores et déjà de contribuer à la baisse du niveau des eaux dans certains quartiers, les canaux retrouvant leur pleine capacité sont mieux à même de contribuer à la diffusion des eaux.
Venise sous les inondations de l'acqua alta

Les conséquences sont importantes dans la vie quotidienne des habitants, qui doivent abandonner les niveaux inférieurs des maisons et emprunter des systèmes de passerelles pour se déplacer. Mais les conséquences les plus importantes sont la détérioration inexorable des monuments historiques et de l'habitat due à la montée des eaux et l'apport qui s'en suit de produits nocifs à la pierre et à la brique.

On ne sait pas mesurer avec précision l'affaissement de Venise, et son évolution est un sujet de controverse. La dernière initiative, initiée par un consortium d'industriels italiens, consiste à poser 79 portes mobiles dans les trois passes de la lagune pour protéger la ville. Ces portes, en temps normal, seraient remplies d'eau et lors des marées supérieures à un mètre, elles évacueraient cette eau en faisant pénétrer de l'air, ce qui aura pour conséquence de dresser les portes. Ainsi la lagune sera séparée de la mer par une véritable barrière.

Le projet, nommé MOSE (Module expérimental électromagnétique) a démarré en 2003 et les travaux doivent se poursuivre jusqu'en 2011. Il suscite aujourd'hui de nombreuses polémiques notamment au vu de son coût pharaonique et du doute de plus en plus répandu parmi les scientifiques et les spécialistes des marées sur l'efficacité effective de ce système qui ne serait réellement utile que pour les très grandes marées.

 

Monuments & lieux réputés [modifier]

 

Techniques de construction [modifier]

Les îlots de la lagune de Venise, composés de matériaux de remblais et alluvionnaires ne permettaient pas de construction traditionnelle car le sol humide et instable ne pouvait supporter le poids des bâtiments. La solution a été l'utilisation de pilotis, permettant la construction au dessus de l’eau. La technique consiste à enfoncer ceux-ci dans le sol afin de leur faire porter une plate forme constituée de madriers en chêne et en mélèze solidement attachés les uns aux autres, consolidant et nivelant le terrain. Ainsi par exemple, afin d’ériger la Basilique Santa Maria della salute, les vénitiens utilisèrent 1 006 657 pilotis de 4 mètres de long, en chêne, aulne et mélèze.

Les contraintes liées à une construction sur l’eau avec des pilotis comme fondations font que les palais sont conçus à l’inverse des règles traditionnelles de l’architecture. En effet si dans les palais terrestres, l'usage veut que l’on commence par les fondations sur lesquelles on pose l’infrastructure destinée à supporter le poids de l’ensemble architectural, à Venise la méthode est totalement inversée : on pose d’abord une grande "boîte" sur des portiques afin de transmettre la charge directement aux pilotis des fondations par un système d'arcs et de voûtes appropriés.

 

Églises [modifier]

 

Îles de la lagune [modifier]

 

Musées [modifier]

 

Principaux peintres vénitiens [modifier]

Âge héroïque - les renaissants
Âge d'or - période classique
Fin de l'âge classique
De l'âge baroque à la peinture moderne

 

Palais [modifier]

 

Places et Campi [modifier]

 

Ponts [modifier]

 

Divers [modifier]

 

Galerie [modifier]

 

Culture [modifier]

 

Festivals et événements [modifier]

  • La Biennale de Venise : festival d'art contemporain, toutes les années impaires, en automne. Pendant les années paires a lieu la Biennale d'Architecture de Venise. À la même période de l'année, tous les ans, se produit la Mostra, célèbre festival cinématographique.
  • Le carnaval de Venise: célèbre carnaval connu dans le monde entier mais cependant beaucoup moins impressonnant qu'à l'époque de Vivaldi.
  • La Festa di San Marco : fête du saint patron de Venise (25 avril)
  • La Festa del Redentore : célébration de la fin de la peste de 1576
  • La Sensa : cérémonie rituelle du mariage entre Venise et la mer
  • Su e zo per i ponti : course organisée dans les rues de Venise
  • Le Marathon de Venise : marathon organisé depuis 1986 le 11 octobre
  • La Vogalonga: course maritime, où des bateaux de rameurs doivent faire le trajet (aller et retour) du bassin de Saint Marc à Burano le plus rapidement possible.
  • les Regatta delle Befane (régates de l'Épiphanie): Des hommes déguisés en femmes se livrent à une course sur le Grand Canal, en gondoles ou sur d'autres bateaux,le matin du 6 janvier
  • Les Regate Storiche ou régates historiques: compétition maritime, où seules des gondoles à deux rames sont autorisées à participer; en préambule, un défilé de répliques d'embarcations du XVIe siècle est organisé. Elles sont organisées le 1er dimanche de septembre.

 

Artistes fascinés par Venise [modifier]

  • Ils sont des milliers, connus ou inconnus. Parmi eux les Guallino — Patrick Guallino et Anne Poiré — ont souvent travaillé sur ce thème, qu'il s'agisse de sculptures ou de toiles. Ces œuvres sont exposées dans le monde entier. On peut citer aussi Roger de Montebello qui peint et vit à Venise et expose dans le monde entier. Henri Landier a également consacré nombre de ses œuvres à Venise.
  • Le peintre Georgio de Chirico s'est inspiré des lieux désolés de la Giudecca pour certains tableaux.
  • Le couturier Mariano Fortuny, connu au XIXème siècle pour ses drapés de soie a toujours son Palais à Venise.
  • Le peintre Zoran Music a vécu à Venise de 1947 jusqu'à sa mort en 2005. Sa veuve, Ida Barbarigo-Music, peintre elle-même y habite toujours.
  • Le peintre et décorateur (auprès de Jean Vilar et du TNP) Leon Gischia a vécu à Venise, près de l'Accademia de 1962 jusqu'à sa mort en 1991.

 

Artistes et artisans de Venise [modifier]

 

Venise et la littérature [modifier]

 

Divers [modifier]

  • Venise de Frédérick Tristan, collection Des Villes, Editions du Champ Vallon, 1984
  • Venise. L'île des morts, de Baptiste-Marrey, Editions Le Temps qu'il fait, 1984
  • Venise n'est pas trop loin, de Christian Bruel et Anne Bozellec, Editions Gallimard, collection le sourire qui mord, 1986
  • Vienne, Trieste, Venise, ou Gens de Vienne et fantômes de Venise se retrouvent un soir à Trieste pour fêter la fin du monde, par Jean-Marc Terrasse et Régis Franc, Editions Autrement
  • Le Goût de Venise, Collectif, Editions du Mercure de France, collection petit mercure, 1997
  • Corto Maltese: Fable de Venise, de Hugo Pratt, Editions Castermann, 2001

 

Littérature et Guides à propos de Venise [modifier]

  • Giulio Lorenzetti: Venice and its Lagoon (en anglais) Edizioni Lint Trieste, 1975
  • Jean Marabini: Venise, Editions du Seuil, collection petite planète, 1978
  • Philippe Braunstein et Robert Delort: Venise, portrait historique d'une cité, Editions du Seuil, collection points - histoire, 1971
  • René Guerdan: la Sérénissime, Histoire de la République de Venise, Editions Fayard, 1971
  • Collection « Autrement » : Venise, un voyage intime, ouvrage collectif sous la direction de Brice Matthieussent et Edwige Lambert
  • Riccardo Calimani et Eliezer Wiesel : Histoire du ghetto de Venise, Editions Tallandier, 2008
Affiche touristique des années 1920
  • Frederic C. Lane, Venise, une République maritime, John Hopkins University Press, 1973, Flammarion, 1985 (ISBN 2-08-081184-3)
  • Élisabeth Crouzet-Pavan :
    • Venise : une invention de la ville, XIIIe-XVe siècle, Seyssel, Champ Vallon, 1997
    • Venise triomphante : les horizons d'un mythe, Paris, Albin Michel, 1999
  • Jean-Claude Hocquet :
    • Le sel et la fortune de Venise (2 vol., Presses Lille III, 1978-1979)
    • Venise au Moyen Âge, Editions Les Belles Lettres, 2003
    • Venise et la mer : XIIe-XVIIIe siècle, Editions Fayard, 2006
  • Jean-Michel Brèque, Venise, coll. « Culture Guides », Editions PUF/CLIO, 2007 (ISBN 978-2130558194)
  • Florence Brieu-Galaup, Venise, un refuge romantique (1830-1848), Editions L'harmattan, 2007,(ISBN 978-2-296-03829-5)
  • Pierre Daru, Histoire de la République de Venise (2 vol., Coll. Bouquins, Robert Laffond, 2004) (ISBN 2-221-91361-2)
  • Alain Buisine, Dictionnaire amoureux et savant des couleurs de Venise, Editions Zulma, 1998 (ISBN 978-2843040412)
  • Philippe Sollers, Dictionnaire amoureux de Venise, Editions Plon, 2004 (ISBN 978-2259197199)
  • Alvise Zorzi: Une Cité, une République: Venise, Editions Fernand Nathan, 1980
  • Michël Levey: La Peinture à Venise au XVIIIe siècle, Editions Julliard, collection Histoire de l'art, 1964

 

Venise au cinéma [modifier]

 

Les autres « Venise » [modifier]

Plusieurs villes du nord de l'Europe, revendiquent le nom de « Venise du Nord » eu égard à leurs canaux :

En Chine, Suzhou, est la Venise d'Asie, malheureusement de plus en plus défigurée par le modernisme ambiant. Venise est jumelée avec Suzhou.

 

Venise fascine [modifier]

  • À Las Vegas, un complexe de casinos, de boutiques et de restaurants, The Venetian, copie la place Saint-Marc et le palais des doges
  • Le parc d'attraction Legoland au Danemark possède une réduction de Venise réalisée comme tous les autres monuments du parc en briquettes lego !

 

Administration [modifier]

le territoire de la commune de Venise comprend plusieurs municipalités distinctes :

  • Une municipalité dite insulaire avec la partie historique de Venise, ses 6 sestieri plus la Giudecca avec Sacca Fisola ainsi que les îles de Murano, Burano, Torcello, Mazzorbo et Sant' Erasmo
  • Une municipalité comprenant le Lido, Malamocco, Alberoni, Pellestrina et San Pietro in Volta
  • Une municipalité pour Favaro
  • Une municipalité pour Mestre
  • Une municipalité pour Cipressina, Zelarino, Trivignano, Chirignago et Gazzera
  • Une municipalité pour Marghera, Catene et Malcontenta

Le Maire de Venise n'est pas élu par la seule partie dite historique de Venise, mais par l'ensemble des municipalités du territoire, qui pèsent nettement plus en termes de population que les habitants du centre historique de Venise. Venise fut longtemps un fief du PCI, le Parti Communiste Italien, dont Massimo Cacciari était membre. A la mort d'Enrico Berlinguer, il s'éloigna du parti, devenant proche de Romano Prodi.

Massimo Cacciari a été élu Maire (sindaco) de Venise de 1993 à 2000 avec le soutien de Prodi. On parle alors de lui comme futur Président du parti de l'Olivier. En vue des élections régionales de 2000, Cacciari réalise que, dans une région traditionnellement modérée, la gauche doit séduire une partie de l'électorat de la défunte Démocratie chrétienne italienne et fait quelques pas significatifs en ce sens. Il échoue cependant à séduire l'électorat autonomiste. Après sa défaite aux élections de 2000 au poste de gouverneur de Vénétie, il voit diminuer ses chances de devenir un leader politique d'envergure nationale. Député européen, conseiller régional de Vénétie, il est réélu maire de Venise en 2005 sous l'étiquette du parti La Margherita (affilié à l'union de L'Olivier).


 

Liste des maires (sindaci) successifs
Période Identité Parti Qualité
avril 2005 Massimo Cacciari L'Olivier -
Toutes les données ne nous sont pas encore connues.

Quartiers [modifier]

Depuis 1171 la cité des doges comporte 6 quartiers appelés sestiere : Cannaregio, Castello, Dorsoduro, San Marco, San Polo et Santa Croce, auxquels s'ajoutent l'île de la Giudecca, Murano, Pellestrina et le Lido. Les autres îles importantes (Burano, Torcello, San Erasmo) comme les localités de la terre ferme (Mestre, Marghera, Favaro Veneto, Zelarino et Chirignago) font partie du territoire de la Commune de Venise.

 

Superficie [modifier]

L'ensemble des territoires de la Commune représente une superficie totale de 41 317 hectares dont 25 302 sont recouverts par les eaux lagunaires. Les localités de la terre ferme occupent une superficie de 13 028 hectares, le Centre historique mesure à peu près 800 hectares et les principales îles, environ 2 186 hectares.

 

Communes limitrophes [modifier]

Campagna Lupia, Cavallino-Treporti, Chioggia, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mogliano Veneto (Trévise), Musile di Piave, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea.

 

Population [modifier]

Au 31 décembre 2007, la population totale de la commune de Venise est de 268 993 habitants (autant que le centre historique au XVIIIe siècle qui est aujourd'hui compté dans ce que l'on appelle la Venise insulaire (Venise plus les îles de Burano, Murano, Torcello, Sant' Erasmo et la Giudecca) et compte 69 656 habitants. Sans les îles de Burano, Torcello et Murano, la population du centre historique (dont la Giudecca et Sacca Fisola) est au 31 décembre 2007 de 60 755 habitants.

La Venise dite littorale (Lido, Pellestrina) compte 21 688 habitants La municipalité de Mestre compte 88 178 habitants La municipalité de Favaro compte 23 488 habitants La municipalité de Marghera compte 28 301 habitants Les municipalités de Chirignago - Zelarino comptent 37 682 habitants

L'avenir et la sauvegarde de Venise passent par le maintien des populations dans leur habitat d'origine et des activités artisanales, commerciales et administratives qui permettent à la population de vivre. Contrairement aux idées reçues, le tourisme n'enrichit pas la ville et il contribue, par sa massification et sa pendularité, à chasser les habitants du centre historique. L'actuelle municipalité s'emploie à renverser cette situation en favorisant l'accès au logement pour les plus défavorisés et en veillant au maintien des activités traditionnelles, des commerces, des écoles et des entreprises du tertiaire qui ont leur siège dans le centre historique.

Mais dans le même temps les hôtels ont été autorisés à ouvrir des chambres dans des appartements situés dans des maisons voisines et le nombre d'appartements loués en tant que locations de vacances à la semaine, ne cesse de monter sans que la municipalité intervienne. D'où une flambée des prix de l'immobilier et des jeunes vénitiens qui n'ont d'autre choix que d'aller habiter en terre ferme, n'étant plus capables d'acheter dans le centre historique.

 

Évolution démographique [modifier]

Habitants recensés


 

 

Jumelages [modifier]

Accord de coopération :

 

Références [modifier]

 

Liens internes [modifier]

Wikimedia Commons propose des documents multimédia libres sur Venise.

 

Liens externes [modifier]


 

 
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Questo articolo è rilasciato sotto i termini della GNU Free Documentation License
Esso utilizza materiale tratto da http://es.wikipedia.org/wiki/Venecia
Cronologia/Autori: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Venecia&action=history

Venecia

De Wikipedia, la enciclopedia libre

 
Para otros usos de este término, véase Venecia (desambiguación).
Venezia
Escudo
País Bandera de Italia Italia
• Región Véneto
• Provincia Venecia
Código ISTAT 027042
Cód. catastral L736
Ubicación 45°26′3″N 12°20′20″E / 45.43417, 12.33889
• Altitud 1 msnm
Superficie 412 km²    
Fracciones Chirignago, Favaro Veneto, Mestre, Marghera, Murano, Burano, Giudecca, Lido, Zelarino
Municipios limítrofes Campagna Lupia, Cavallino-Treporti, Chioggia, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mogliano Veneto (TV), Musile di Piave, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea
Población 268.934 hab. (01-01-2007)
• Densidad 658 hab./km²    
Gentilicio veneciano/a
Código postal 30100
Pref. telefónico 041
Fiestas mayores 25 de abril
Patrón San Marcos Evangelista
Sitio web Página web oficial
Alba en Venecia.

Venecia (en italiano Venezia, en veneciano Venezsia, en veneciano antiguo Venexia y en esloveno Benetke), la ciudad de los canales, es la capital de la región de Véneto. Está situada sobre un conjunto de islas que se extiende en una laguna pantanosa en el mar Adriático, entre las desembocaduras de los ríos Po (sur), y Piave (norte), en el noreste de Italia.

Venecia está compuesta por 120 pequeñas islas unidas entre sí por unos 400 puentes. Se llega a Venecia desde tierra firme por el Puente de la Libertad que accede al Piazzale Roma.

Desde su fundación la ciudad ha sufrido los efectos de inundaciones periódicas. En la actualidad la ciudad se considera en grave amenaza por las repetidas inundaciones. En primavera y otoño tiene lugar el acqua alta ('marea alta') dos veces al día y la Plaza de San Marcos se inunda de agua hasta tal punto que tienen que colocar pasarelas de madera sobre las que la gente tiene que andar en fila india. El gobierno italiano prepara un proyecto, denominado Moisés, para levantar unos diques móviles que se cerrarían en caso de aumento del nivel del agua del mar.

Contenido

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Historia [editar]

Para más información, véase República de Venecia.

En la Antigüedad esta región estaba habitada por el pueblo véneto. Cuando los germanos empezaron a invadir Italia en el siglo V, los habitantes de algunas ciudades (Padua entre otras) se refugiaron en estas islas. Se establecieron y llegaron a tener su propio gobierno presidido por 12 tribunos, tantos como islas principales había. Casi desde el principio esta comunidad fue autónoma y obtuvo su independencia en el siglo IX, el gobierno de la ciudad lo ostenta un dux o dogo, cargo de carácter vitalicio, no hereditario.

En la Alta Edad Media, Venecia se expandió gracias al control del comercio con Oriente y a los beneficios que esto suponía, expandiéndose por el mar Adriático. El apogeo de Venecia alcanzó su cénit en la primera mitad del siglo XV, cuando los venecianos comenzaron su expansión por Italia, como respuesta al amenazador avance de Gian Galeazzo Visconti, duque de Milán.

Venecia supo aprovecharse de todos los cambios que ocurrieron en el Occidente:

  • Acertó al aliarse con los francos contra los longobardos.
  • Acertó al aliarse con el Imperio Bizantino contra los normandos.
  • Acertó en su benevolencia y tolerancia con el Islam, de manera que al estar el Imperio Bizantino en guerra con los árabes éste no podía traficar sin gran riesgo y fue entonces cuando las naves venecianas iban a Alejandría, Beirut y Jaffa, monopolizando aquel comercio.

La toma de Constantinopla por los turcos en 1453 marcó el principio de la decadencia. El descubrimiento de América desplazó las corrientes comerciales y Venecia se vio obligada a sostener una lucha agotadora contra los turcos. En 1797, fue invadida por las tropas de Napoleón. A la firma del tratado de Campoformio, se repartió el territorio de la República entre Francia y Austria.

Venecia está rodeada de lagunas de poco fondo; eso le valió siempre como gran defensa. En sus aguas encallaban fácilmente las naves que no conocían los fondos, así es que era como una ciudad atrincherada dentro de grandes murallas. Las murallas de Venecia son los bancos peligrosos de arena que quedan casi al descubierto en bajamar. Para llegar desde el Adriático había que conocer los pasos, que en tiempos de paz se señalaban con hileras de palos con luces para la noche.

Véase también: Paz de Venecia (1177).

 

Transporte [editar]

Típica góndola veneciana.

Venecia es famosa en el mundo por sus canales, está construida en un archipiélago de 118 islas y alrededor de 150 canales. Las pocas islas están conectas por unos 400 puentes. Sus canales componen un gran entramado a modo de calles que parten del Gran Canal, que es como una gran avenida por donde discurren multitud de embarcaciones, grandes y pequeñas, siendo estas últimas las conocidas góndolas. Son muy útiles los transportes colectivos o vaporetos. En la parte antigua del centro los únicos medios de desplazamiento son las embarcaciones y el caminar.

La clásica embarcación veneciana es la góndola, actualmente es usada fundamentalmente por turistas, o por bodas, funerales y otras ceremonias. La mayoría de los venecianos viajan en los barcos de transporte colectivo, denominados vaporetos, que funcionan a modo de autobuses y cubren rutas regulares a lo largo del gran canal y entre las distintas islas. La ciudad también tiene muchos barcos privados. Las únicas góndolas que existen, de uso común por los venecianos son los traghetti, encargadas de cruzar el canal en aquellos puntos donde no existen puentes.

El Aeropuerto de Venezia Marco Polo se encuentra en tierra firme, conectado a la ciudad por autobús, ferrocarril y un servicio marítimo que recala en varios puntos de la ciudad siendo la plaza de San Marcos el fin de su trayecto.

 

Arte y cultura [editar]

Típicas máscaras del Carnaval veneciano.

Venecia goza de una fama legendaria por su amplio patrimonio artístico y largo historial como referencia de la pintura europea. La riqueza de los poderosos de la ciudad (la Iglesia, los políticos y ciertos comerciantes) permitió mantener un prolongado patrocinio sobre pintores, arquitectos y demás artistas: desde Gentile Bellini en el siglo XV hasta Francesco Guardi a finales del siglo XVIII, pasando por Giovanni Bellini, Tiziano, Giorgione, Sebastiano del Piombo, Tintoretto, Veronés, Jacopo Bassano, Giambattista Tiepolo... Curiosamente, muchos de estos artistas habían nacido en otras localidades y acudieron a Venecia atraídos por su pujanza.

El estilo de los sucesivos pintores de Venecia mantuvo algunas características comunes (colorido cálido y rico) que irradiaron su influencia por media Europa. La llamada «Escuela veneciana» influyó en maestros tan diversos como Rubens y Velázquez, y modeló en parte el estilo barroco del siglo XVII.

En Venecia nació Antonio Vivaldi, el gran compositor, el 4 de marzo de 1678 y murió en Viena, Austria el 28 de julio de 1741.

Desde 1893 alberga la Bienal de Venecia, que incluye el festival de cine anual Mostra Internazionale d'Arte cinematográfica.

La fiesta más popular de Venecia es el Carnaval cuya tradición se remonta al año 1800 posiblemente, al siglo XI cuando Venecia comenzaba a dominar marítimamente importantes porciones del mar Mediterráneo. Oficialmente se declaró existente como festividad suprema durante el siglo XIII. Sin embargo es sólo hasta el siglo XVIII cuando el Carnaval de Venecia alcanza su punto máximo. A él acudían viajeros y aristócratas de toda Europa, en busca de diversión y placer. Con la decadencia de Venecia como poder mercante y militar, el carnaval palideció hasta casi desaparecer. Se recuperó algo de su festividad hacia finales del siglo XX, cuando la ciudad se ve abrumada por la invasión de miles de turistas, aunque las grandes épocas de diversión desenfrenada quedaron atrás. El Carnaval de Venecia se caracteriza porque sus participantes usan elaboradas máscaras para cubrir sus rostros.Venecia ha tenido un desenvolvimiento magno en el arte.Es una de las ciudades con grandes bellezas arquitectónicas.

Las máscaras de Venecia han tomado importancia a lo largo del tiempo, su gran esplendor y colorido caracterizan este gran carnaval que se celebra a partir del mes de febrero. Además han sido encontradas una cantidad de máscaras por toda Europa, esto hace que tengan una significativa importancia histórica. Mascaras hay de todo tipo: redondas, cuadradas, rectangulares, con forma de gato, hay infinitas; el precio suele oscilar entre los 15–30 euros las normales; las que se ponen con plumas, con más accesorios, suelen costar entre 110–170€.


 

 

Personajes famosos [editar]

 

Lugares de interés [editar]

Venecia y su laguna1
Patrimonio de la Humanidad UNESCO

 

Atardecer en Venecia.

Coordenadas 5°26′03.5″N 12°20′20.2″E / 45.434306, 12.338944
País Bandera de Italia Italia
Tipo Cultural
Criterios (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)
N° identificación 394
Región2 Europa y
América del Norte
Año de inscripción 1987 (XI sesión)
1 Nombre oficial según UNESCO
2
Clasificación según UNESCO
Plaza de San Marcos.
Góndola.
Ca' d'Oro.
San Giorgio Maggiore.
 
Basílica de San Marcos.
Puente de los Suspiros.

 

Plazas [editar]

 

Plaza de San Marcos [editar]

Napoleón Bonaparte dijo de esta plaza que era «el salón más bello de Europa» (hay que entender la palabra «salón» como sinónimo de plaza). Las demás plazas de Venecia se llaman campo. El suelo es de losas de piedra de Istria. La plaza está delimitada por edificios famosos: al fondo, la fachada de la basílica de San Marcos, el Campanile de ladrillo, (desde allí señalaban la llegada de los barcos y los incendios de la ciudad. Hay que subir para ver la vista de Venecia), el Palacio Ducal, la Torre del Reloj. Delimitando la gran plaza con una longitud de casi 3.500 m están los dos edificios llamados Procuradurías Viejas y Procuradurías Nuevas, cuyas fachadas son una continua arcada.

El edificio de las Procuratie Vecchie ('Procuradurías Viejas') es la sede de procuradores y magistrados encargados de la conservación de la basílica. El edificio se encuentra a la derecha de la basílica. En el lado opuesto se encuentran los edificios de la Procuratie Nuove ('Procuradurías Nuevas'). Al fondo de la plaza de San Marcos, entre estos dos edificios se encuentra la Fabbrica Nuova, hoy Museo Corner. En el extremo del edificio de las Procuradurías Viejas, en el ala norte de la plaza se encuentra esta torre, llamada también de Los dos Moros. Da acceso al barrio de las Mercerías. En el centro de la torre se muestra el gran reloj que señala las horas, los días y el curso de los planetas y las estrellas. En lo alto se ven las figuras que han dado el nombre de moros y que dan las horas golpeando una campana. Se puede subir a la terraza donde se encuentran estas.

 

Palacios [editar]

 

Iglesias [editar]

Véase Categoría:Iglesias de Venecia.

 

Puentes [editar]

 

Otros lugares [editar]

 

Curiosidades [editar]

  • Venecia es una ciudad del mundo de cuyo nombre fue bautizado un país (Venezuela: 'Pequeña Venecia' — Venezia, Venezziola, en italiano). No es el único caso, ya que por ejemplo Porto en Portugal da nombre a este país[cita requerida].
  • La ciudad de Los Ángeles tiene un distrito en su ciudad llamado Venice, con canales y góndolas.

 

Véase también [editar]

 

Enlaces externos [editar]

El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de la Enciclopedia Libre Universal, publicada en español bajo la licencia GFDL.