|
|
|
**** |
Discoteche/ |
|
|
| Asia |
| Thanks to
http://www.world66.com/ *********************The content is published under a creative commons licence : http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 / ). |
| Turkmenistan Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see a/hunza a/hunza www.pakistan.jp Geographically this is the most western of all the stans, but culturally it sure isn't. The turkmen never formed a real nation and only settled in recent history in cities - if they did at all. Most of the cities in Turkmenistan were founded by non Turkmen, but by the Russians, Iranians and even Alexander the Great. If you are not an oil man, maybe the most important reason to visit Turkmenistan would be not the sights, but the people and their age old nomad tradition of hospitatility. They can be hard to reach with stranger at first, but when they open up, anything goes. Ashgabat the capital city is probably your point of arrival. It is filled with monuments in the honour of the president Turkmenbasi. Mary has the ruins of the old Persian town of Merv and is worth a visit as well. _________Sights Edit This Highlights of a trip to Turkmenistan are a visit to a village in an oasis and a stay in Mary. [add Sight] __________History Edit This In the area of the middle and lower Syrdariya in the eighth century. By the tenth century the Oghuz had expanded west and north of the Aral Sea and into the steppe of present-day Kazakstan absorbing not only Iranians but also Turks from the Kipchak and Karluk ethnolinguistic groups. In the eleventh century the renowned Muslim Turk scholar Mahmud al-Kashgari described the language of the Oghuz and Turkmen as distinct from that of other Turks and identified twenty-two Oghuz clans or sub-tribes some of which appear in later Turkmen genealogies and legends as the core of the early Turkmen. Oghuz expansion by means of military campaigns went at least as far as the Volga River and Ural Mountains but the geographic limits of their dominance fluctuated in the steppe areas extending north and west from the Aral Sea. Accounts of Arab geographers and travelers portray the Oghuz ethnic group as lacking centralized authority and being governed by a number of "kings" and "chieftains." Because of their disparate nature as a polity and the vastness of their domains Oghuz tribes rarely acted in concert. Hence by the late tenth century the bonds of their confederation began to loosen. At that time a clan leader named Seljuk founded a dynasty and the empire that bore his name on the basis of those Oghuz elements that had migrated southward into present-day Turkmenistan and Iran. The Seljuk Empire was centered in Persia from which Oghuz groups spread into Azerbaijan and Anatolia. The name Turkmen first appears in written sources of the tenth century to distinguish those Oghuz groups who migrated south into the Seljuk domains and accepted Islam from those that had remained in the steppe. Gradually the term took on the properties of an ethnonym and was used exclusively to designate Muslim Oghuz especially those who migrated away from the Syrdariya Basin. By the thirteenth century the term Turkmen supplanted the designation Oghuz altogether. The origin of the word Turkmen remains unclear. According to popular etymologies as old as the eleventh century the word derives from Turk plus the Iranian element manand and means "resembling a Turk." Modern scholars on the other hand have proposed that the element man / men acts as an intensifier and have translated the word as "pure Turk" or "most Turk-like of the Turks." The Seljuk Period In the eleventh century Seljuk domains stretched from the delta of the Amu Darya delta into Iran Iraq the Caucasus region Syria and Asia Minor. In 1055 Seljuk forces entered Baghdad becoming masters of the Islamic heartlands and important patrons of Islamic institutions. The last powerful Seljuk ruler Sultan Sanjar (d. 1157) witnessed the fragmentation and destruction of the empire because of attacks by Turkmen and other tribes. Until these revolts Turkmen tribesmen were an integral part of the Seljuk military forces. Turkmen migrated with their families and possessions on Seljuk campaigns into Azerbaijan and Anatolia a process that began the Turkification of these areas. During this time Turkmen also began to settle the area of present-day Turkmenistan. Prior to the Turkmen habitation most of this desert had been uninhabited while the more habitable areas along the Caspian Sea Kopetdag Mountains Amu Darya and Murgap River (Murgap Deryasy) were populated predominantly by Iranians. The city-state of Merv was an especially large sedentary and agricultural area important as both a regional economic-cultural center and a transit hub on the famous Silk Road. Data as of March 1996 Source: Library of congress _________Economy Edit This Economy—overview: Turkmenistan is largely desert country with nomadic cattle raising intensive agriculture in irrigated oases and huge gas and oil resources. One-half of its irrigated land is planted in cotton making it the world's tenth largest producer. It also possesses the world's fifth largest reserves of natural gas and substantial oil resources. Until the end of 1993 Turkmenistan had experienced less economic disruption than other former Soviet states because its economy received a boost from higher prices for oil and gas and a sharp increase in hard currency earnings. In 1994 Russia's refusal to export Turkmen gas to hard currency markets and mounting debts of its major customers in the former USSR for gas deliveries contributed to a sharp fall in industrial production and caused the budget to shift from a surplus to a slight deficit. The economy bottomed out in 1996 but high inflation continued. Furthermore with an authoritarian ex-communist regime in power and a tribally based social structure Turkmenistan has taken a cautious approach to economic reform hoping to use gas and cotton sales to sustain its inefficient economy. In 1996 the government set in place a stabilization program aimed at a unified and market-based exchange rate allocation of government credits by auction and strict limits on budget deficits. Privatization goals remain limited. Turkmenistan is working hard to open new gas export channels through Iran and Turkey to Europe but these will take many years to realize. GDP: purchasing power parity—$12.5 billion (1996 est.) GDP—real growth rate: -0.3% (1996) GDP—per capita: purchasing power parity—$3 000 (1996 est.) GDP—composition by sector: agriculture: 18% industry: 50% services: 32% (1996 est.) Inflation rate—consumer price index: 992% (1996 est.) Labor force: total: 2.34 million (1996) by occupation: agriculture and forestry 44% industry and construction 19% other 37% (1996) Unemployment rate: NA% Budget: revenues: $521 million expenditures: $548 million including capital expenditures of $83 million (1996 est.) Industries: natural gas oil petroleum products textiles food processing Industrial production growth rate: NA% Electricity—capacity: 3.95 million kW (1995) Electricity—production: 9.204 billion kWh (1995) Electricity—consumption per capita: 2 013 kWh (1995) Agriculture—products: cotton grain; livestock Exports: total value: $1.7 billion to states outside the FSU (1996) commodities: natural gas cotton petroleum products textiles electricity carpets partners: FSU Hong Kong Switzerland US Germany Turkey (1996) Imports: total value: $1.5 billion from states outside the FSU (1996) commodities: machinery and parts grain and food plastics and rubber consumer durables textiles partners: FSU US Turkey Germany Cyprus (1996) Debt—external: $400 million (of which $275 million to Russia) (1995 est.) Economic aid: recipient: ODA $10 million (1993) note: commitments $1 830 million ($375 million drawn) 1992-95 Currency: 1 Tukmen manat (TMM) = 100 tenesi; Turkmenistan introduced its national currency on 1 November 1993 Exchange rates: manats per US$1—4 070 (January 1997) 2 400 (January 1996) note: government established a unified rate in mid-January 1996 Fiscal year: calendar year _____People Edit This Population: 4 297 629 (July 1998 est.) Age structure: 0-14 years: 39% (male 843 839; female 813 837) 15-64 years: 57% (male 1 211 477; female 1 249 085) 65 years and over: 4% (male 67 842; female 111 549) (July 1998 est.) Population growth rate: 1.6% (1998 est.) Birth rate: 26.24 births/1 000 population (1998 est.) Death rate: 8.7 deaths/1 000 population (1998 est.) Net migration rate: -1.58 migrant(s)/1 000 population (1998 est.) Sex ratio: at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.03 male(s)/female 15-64 years: 0.96 male(s)/female 65 years and over: 0.6 male(s)/female (1998 est.) Infant mortality rate: 72.89 deaths/1 000 live births (1998 est.) Life expectancy at birth: total population: 61.3 years male: 57.68 years female: 65.11 years (1998 est.) Total fertility rate: 3.26 children born/woman (1998 est.) Nationality: noun: Turkmen(s) adjective: Turkmen Ethnic groups: Turkmen 77% Uzbek 9.2% Russian 6.7% Kazakh 2% other 5.1% (1995) Religions: Muslim 89% Eastern Orthodox 9% unknown 2% Languages: Turkmen 72% Russian 12% Uzbek 9% other 7% Literacy: definition: age 15 and over can read and write total population: 98% male: 99% female: 97% (1989 est.) ::::::::Ashgabat Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see photo Ashgabat is a modern city in the middle of Kara-Kum desert. It was founded by the Russians to house the Russian garrison and the headquarters for the Transcaspian Railroad. The city still shows its military and bureaucratic origins—it’s orderly clean and uninteresting. Most of the monuments and sights are very recent and have one purpose to hail the president Turkmenbasi. The oil-boom has made Turkmenistan oil rich, and has given the government the possibility to spend money on fountains and big posh hotels and palaces. Start your visit in the central area where there is an old fortress. Skobelev Square is also worth a look. Head out to see the surreal Islamic-style Lenin Monument, do a carpet factory (there are nine in town) skip the Turkmenistan History Museum and the Exhibition of Economic Achievements. As carpets are the pride of the nation don’t miss the new Turkmen Carpet Museum that has on display the largest carpet in the world—a 2 000-sq-ft/190-sq-m Tekke Bukhara. :::::::.Erbent Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Erbent oasis is 156 km away from Ashgabat. It has preserved many of the traditional nomadic customs and handicraft throughout the centuries. Central Karakum is home to the Tazy dogs - a beautiful Turkmen hunting breed similar in shape to Afghan dogs. :::::::::Mary Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Mary is the new name of the old city of Merv, an important halting place for caravans on the Silk road. Highlights include the fortresses Erk Kala, Gyaur Kala, Sultan Kala and the Sultan Sanjar Mausoleum. ::::::::: Turkmenbashi Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Turkmenbashi is located on the shores of the Caspian Sea. In the Soviet days the city was known as Krasnovodsk, but the president gave the city the honour of bearing the same name he uses to describe himself: "Father of Turkmens". It takes a bit of an optimist to enjoy yourself in Turkmenbashi. `Miserable', `joyless' and a 'desolate dust-heap' are some of the words that spring to mind. But if you wear your pink sunglasses and can cope with th heat and the dust, you see a single-storey, pastel-painted port, where you can relax before heading off into more desolate places. When it cools down a bit you can make hikes into the surrounding mountains that offer fine views of the town. Turkmenbashi is something of a regional travel hub. There are ferries from Turkmenbashi to Baku in Azerbaijan and an irregular service takes you to Astrakhan in Russia. It is theoretically possible to travel from Moscow to Turkmenbashi via the Volga River and the Caspian Sea without setting foot on dry land. The terminus of the Trans Caspian railway is also in Turkmenbashi, from where it runs through Ashgabat before it crosses into Uzbekistan near the city of Chardzhou. Approximate rail times from Turkmenbashi to Tashkent is 24 hours, to Dushanbe is 36 hours and to Moscow is 3 days. A rail link to the Iranian network, enabling train travel from Turkmenistan to Turkey (Istanbul), was completed in 1996. |
| Grazie a www.imondonauti.it |
|
Turkmenistan Itinerario 1 Il Turkmenistan nell'era del Ruhnama: da Ashgabad a Dashogus attraverso il deserto del Karakum Testo e foto di Adriano Socchi Punto di partenza: Ashgabad Punto di arrivo:: Dashogus Durata: 4 gg. Mezzo di trasporto: fuoristrada Nissan Terrano II - 2.4 Injection Difficoltà: ottenimento del visto d'ingresso per mancanza di rappresentanze diplomatiche turkmene in Italia; strada in cattive condizioni tra Ashgabad e Dashogus; mancanza di distributori di benzina (ad eccezione di Jerbent dove si può usufruire di rifornimenti saltuari); campo nel deserto di Darvaza a 0°C. Prezzo: 200 euro circa (escluso il volo da/per l'Italia e dividendo il costo del fuoristrada tra quattro persone) Karakum Desert Karakum Desert Sono passati ben 734 anni dal viaggio di Marco Polo ma le leggendarie terre dell'Asia Centrale costituiscono, ancor oggi, il naturale collegamento tra l'Oriente e l'Occidente e continuano a rappresentare un canale di transito d'idee e culture, a conservare un non so che di esotico nonostante tutti i cambiamenti dovuti a più di sette secoli di storia. Protagonisti di quest'avventura in Turkmenistan non sono missionari, mercanti, cavalieri e tanto meno esploratori o navigatori, ma due assistenti sociali, un impiegato e un agente di viaggio alla ricerca di quel filo sottile che unisce l'Occidente a questa misteriosa terra. Viaggiatori contemporanei, stanchi del solito tram tram quotidiano, desiderosi di staccare, come si usa dire, la spina. Quattro persone che alla maniera dell'illustre mercante veneziano, primo uomo della storia moderna che abbia saputo viaggiare con gli occhi aperti, partono mossi dalla stessa curiosità per la vita, i costumi, le tradizioni, le abitudini di civiltà diverse dalla loro. Accomunati da questo medesimo spirito d'intendere il viaggio, il reportage non poteva non iniziare con l'introduzione con cui Rustichello da Pisa incomincia Il Milione: "[...] O voi, chiunque siate, che volete conoscere le varie razze umane e le singolarità delle diverse regioni del mondo, prendete questo libro e fatevelo leggere. Troverete qui tutte le immense meraviglie, tutte le grandi singolarità delle grandi contrade d'Oriente [...] da noi notate con chiarezza e con ordine come le raccontò messer Marco Polo, savio e nobile cittadino di Venezia, per averle vedute coi propri occhi. Qualcosa vi sarà è vero, ch'egli non vide: ma gli fu riferita da uomini degni di fede. E siccome daremo le cose viste per viste e le udite per udite, il nostro libro resterà giusto e veritiero, senza nessuna menzogna". Il nostro viaggio da Ashgabat a Dashogus attraverso il Karakum Desert, non avviene con una carovana di cammelli bensì con un comodo fuoristrada. Certo, i paragoni con le epoche antiche sono improponibili, ma se è impossibile provare le emozioni della scoperta per queste terre una volta sconosciute è pur sempre possibile provare il gusto dell'avventura. Per questo nella lettura non troverete nulla di straordinario e ignoto come, che so, la descrizione del "popolo dei seri" , uomini che vivono fino a trecento anni, ma vale ancora la pena raccontare le diversità tra mondi diversi. Primo giorno: Italia - Ashgabad (aereo) Ashgabat - Tower of Indipendence Ashgabat - Tower of Indipendence Raccontando "le cose viste per viste e le udite per udite" arriviamo, alle tre del mattino, ad Ashgabad, non come gli antichi viaggiatori dopo mesi di viaggio inenarrabili per via dei pericoli scampati e delle mille peripezie superate, ma con un comodo volo aereo partito sette ore prima da Milano. Tuttavia un po' di apprensione l'abbiamo quando esplichiamo le operazioni doganali. Ottenere il visto d'ingresso nel Paese dall'Italia è impossibile data la mancanza di rappresentanze diplomatiche turkmene; ci presentiamo così muniti soltanto di un'apposita lettera d'invito del tutto incomprensibile perché scritta in cirillico. Questa c'era stata spedita da un'agenzia locale, via e-mail, dietro lauto compenso. Un funzionario della dogana ci chiede il passaporto e l'invito. Vediamo i nostri documenti passare di mano in mano e da un ufficio all'altro, speriamo per più di un'ora che sia tutto a posto. Per fortuna lo è: entriamo in Turkmenistan! L'impatto notturno con Ashgabad è sbalorditivo. All'uscita dall'aeroporto la notte ci avvolge, il cielo è nero fondo, ma diventa striato di bianco dopo pochi chilometri, al profilarsi della città, e una galassia di luci quando siamo in centro. Non si tratta di stelle, ma di potentissimi fari che illuminano a giorno faraonici palazzi e fantasiosi monumenti. L'inatteso spettacolo ci affascina e disincanta, difficile da capire, magari domani alla luce del giorno. Andiamo a dormire e, con ancora il ronzio dei motori dell'aereo nelle orecchie, ci domandiamo: cosa ci si può aspettare dalla capitale di questa dimenticata repubblica centro-asiatica ubicata in mezzo al deserto? Nulla, sarebbe l'ovvia risposta, se non fosse per la personalità del suo primo cittadino, come avremo modo di scoprire l'indomani. Pernottiamo all'hotel Kopet Dag, 20 USD a notte il costo della camera doppia. Secondo giorno: Ashgabad Ashgabat rispecchia l'eccentrico temperamento del presidente Niyazov, padre e padrone della nazione, nominato "eroe del popolo turkmeno" dal Parlamento. Accanto ai sontuosi quanto inutili palazzi e monumenti, sparsi per tutta la città, è possibile leggere a caratteri cubitali la sinistra iscrizione, di hitleriani ricordi, Halk, Watan, Turkemenbashi ossia "Popolo, Nazione ed Io". I ritratti di Niyazov capeggiano dappertutto così come la pubblicità propagandistica del Ruhnama, "il libro dello spirito" scritto dallo stesso Niyazov, la cui introduzione è più che sufficiente ad inquadrare il personaggio. «Mia cara Nazione Turkmena! Siete il significato della mia vita e fonte della mia resistenza. Vi auguro una vita sana e forte. Questo libro, scritto con l'aiuto dell'ispirazione trasmessa al mio cuore dal Dio che ha generato questo meraviglioso universo, io scrivo. Contiene lo spirito della nazione, la sua moralità ed immortalità storica. Alla mia cara nazione Turkmena io scrivo, per invitare le vostre anime e menti a svolgere queste mansioni per sollevare una fede forte nel vostro cuore e per essere un supporto a voi. Per tutto questo e altro ancora Io ho scritto questo libro, Ruhnama». uomo con il telpek Uomo con il telpek Dopo il pauroso terremoto del 6 ottobre 1948 che causò la morte di 110.000 persone e gli anni bui del regime sovietico, oggi Ashgabad rivive, e giorno dopo giorno cerca una sua nuova identità almeno agli occhi dello straniero, a discapito, però, della popolazione. La città cambia continuamente volto per via delle tante opere fatte costruire. Le aree demolite per far spazio a queste grandi opere sono costate la distruzione di centinaia di case e il conseguente sfratto di migliaia di persone. Oggi, ad abitazioni quasi in rovina, si alternano edifici nuovi o in via di costruzione alcuni dei quali hanno anche un certo fascino architettonico, come può essere "l'Arco della Neutralità". Sulla sua sommità si trova una statua di Niyazov, ricoperta d'oro, alta 12 m e con le braccia tese verso il sole, che gira in base al percorso dell'astro. Cosa dire, poi, dei palazzi di piazza dell'Indipendenza tra cui svetta quello di "Turkmenbashi", con la cupola d'oro, e della Moschea di Azadi ad imitazione della Moschea Blu di Istanbul? L'insieme che ne scaturisce è qualcosa di anacronistico. Fanno quasi tenerezza i bellissimi hotel e palazzi di marmo bianco del surreale quartiere di Berzengi, completamente vuoti. Il luogo comune di città in mezzo al deserto resiste malgrado le infinite fontane fatte costruire e i tanti verdissimi giardini, oggi un segno indelebile all'interno del paesaggio cittadino. Ad Ashgabad si trova la fontana più grande del mondo, una vera e propria piramide alta 70 m sui cui fianchi precipitano fragorose cascate. Una chicca si trova invece proprio dietro il nuovo Teatro Nazionale: su di un plinto tipicamente centro-asiatico troneggia ancora, nel centro della piazza, una delle ultime statue di Lenin rimaste in piedi dopo lo smembramento dell'Unione Sovietica. Fino a quando? Chissà... Prima di lasciare Ashgabat cerchiamo invano di cambiare del denaro, ma le banche chiuse ci costringono a servirci del cambio in nero. Troviamo in un giovane dallo sguardo furbo e spavaldo, l'uomo che fa per noi. Costui entra nel cortile di un palazzo e, a un suo semplice fischio, vediamo volare da un balcone un sacchetto pieno zeppo di mazzette di manat. Nei quartieri periferici i palazzi sono tutti uguali e assomigliano a tanti alveari per via della moltitudine d'antenne paraboliche montate sui balconi o alle finestre. Il motivo è semplice: ad Ashgabad non esistono cinematografi giacchè Niyazov ha dichiarato i film non facenti parte dell'arte turkmena. La vita notturna è quasi inesistente. I pub di tendenza si contano sulle dita di una mano e sono ravvivati solo in rare occasioni, quando suona qualche complesso locale, ma alle 23 tutto finisce. I locali chiudono e, per quanti vogliono continuare la serata, non resta che infilarsi in una delle tre discoteche della città che dispongono di particolari licenze per tirare avanti fino all'alba. Ecco la scorza, a nostro parere, di questa megalomane capitale che potremmo enfaticamente definire un guasto alla modernità e che conserva per certi versi molti aspetti del suo passato sovietico. Terzo giorno: Ashgabad - oasi di Darvaza (deserto del Karakum) (km 290 circa) Alla periferia nord della capitale, dopo appena qualche chilometro, si è già in pieno deserto. Su uno spiazzo, riconoscibile per via delle centinaia d'automobili, furgoni e bus parcheggiati, si tiene tutte le domeniche mattina il mercato di Tolkuchka definito "l'ultimo angolo di un brulicante mondo asiatico che fu". Migliaia di volti lo percorrono, infinite mercanzie lo ravvivano e una moltitudine di tinte lo colorano. Vi giungiamo intorno alle 9 del mattino, quando l'intensa attività commerciale è nel pieno del suo fervore. L'abbondanza dei prodotti fa sì che il mercato sia un punto d'incontro molto animato. Parcheggiamo il nostro Nissan Terrano, un vero gioiello, in mezzo alle vecchie Lada 2107 e risaliamo la via che conduce verso l'arco della porta d'entrata. Se qui la ressa è tale da impedire il cammino, oltrepassato l'ingresso è ancora peggio. Al di fuori dell'immensa aerea recintata del bazar incontriamo donne accovacciate che vendono le proprie mercanzie appoggiandole per terra, su fogli di giornale. Si succedono improvvisate bancarelle la maggior parte delle quali costituite di grandi mucchi di cipolle che, in Turkmenistan, sono di tutti i colori, bianche, verdi, rosse; poi, a perdita d'occhio, venditori di carote, pomodori, verdure, spezie, pistacchi e vere e proprie distese di ricambi d'auto. Tolkuchka Baazar - tappeti Tolkuchka Baazar - tappeti Di là della porta, subito a sinistra, c'è la zona riservata ai tappeti dove s'aggira una folla variopinta che, insieme al colore rosso prevalente dei tappeti, crea tutto intorno un'armonia di colori che ha dell'incantevole. Di tappeti ve ne sono a migliaia: grandi e piccoli, per terra o appesi ad appositi sostegni, rotolati e srotolati. La stessa armonia di colori la s'incontra nell'area delle sete: fili, scialli, vestiti. Camminando per il mercato, gli uomini sono facilmente riconoscibili per via dei cappelli che portano: i colbacchi. Gli anziani, soprattutto, indossano ancora il telpek, un grande copricapo nero di pelle di montone, insieme al khalat, una tunica di colore scuro, in genere grigia o blu. I giovani vestono invece giacche di cuoio o di pelle. Le donne portano appariscenti e coloratissimi scialli multicolori, bordati di frange, e maglioni di lana pesanti e lunghi. Alla fine ci ritroviamo, neanche a farlo apposta, nel tratto della ristorazione. Vediamo crepitare sui bracieri spiedini di montone, gli shashlyc. Ci fermiamo a mangiarli, ma Cris, non ancora pago, si rimpinza un kebab di carne, anzi di cipolla, data l'abbondanza contenuta nel panino. Risultato: il suo alito profumerà l'abitacolo dell'auto fino a Darvaza tanto che sarà soprannominato nel corso del viaggio syüla, in dialetto piemontese, appunto, cipolla. Lasciamo la confusione del bazar di Tolkuchka e prendiamo l'unica strada asfaltata che attraversa il deserto del Karakum da sud verso nord. Definirla strada è senz'altro un eufemismo: si tratta piuttosto di un argine asfaltato dato che, da quando fu costruita dai sovietici, non ha più avuto alcun lavoro di manutenzione. Oggi è cosparsa di buche, l'asfalto completamente rovinato tanto che spesso conviene abbandonarne la sede e guidare sul terreno circostante per mantenere andature più veloci. A Jerbent, dove c'è l'unica stazione di rifornimento tra Ashgabad e Dashogus, è obbligatorio fare benzina. Riempiamo il serbatoio della macchina e le due taniche di scorta. La benzina all'oasi di Jerbent arriva soltanto una volta a settimana, e neppure sempre, trasportata da camion serbatoi. In questo giorno della settimana sfilze di motociclette vengono a rifornirsi da tutta la zona. Siamo dietro ad una lunga coda di moto ed automobili ad aspettare il nostro turno quando uno degli addetti alle pompe si accorge della nostra presenza e, per il solo fatto di essere stranieri, ci fa passare superando la fila. Il favore è particolarmente gradito poiché ci permette di proseguire senza perdere troppo tempo. Da qui in avanti il paesaggio diventa tipicamente desertico, qua e là banchi di sabbia emergono in dolci rotondità e fanno da sponda alla strada. C'imbattiamo nel primo di tanti gruppi di dromedari che ci attraverseranno la strada con passo lento e fissandoci con aria pretenziosa. Per superare questo deserto, il più arido dell'Asia centrale, bisogna essere spinti da un buon spirito d'avventura. Il Karakum è triste e monotono, per nulla bello, ma al suo interno nasconde una vera meraviglia. Si trova all'altezza dell'oasi di Darvaza dove abbandoniamo l'asfalto per seguire, di volta in volta, differenti piste di sabbia che portano presso dei crateri artificiali, scavati all'epoca del potere dell'Unione Sovietica. In tutto sono nove, ma noi ne esploriamo soltanto tre: uno contenente acqua, un altro zolfo e il terzo, il più spettacolare, quello dei gas. Quest'ultimo è la meraviglia di cui parlavamo sopra e costituisce il motivo per cui ci siamo spinti fin quaggiù. Karakum Desert - yurta nell'oasi di Darvaza Karakum Desert - yurta nell'oasi di Darvaza Nel nostro peregrinare per scovarlo abbiamo modo di imbatterci in una ak oi (yurta turkmena) abitata da un'unica famiglia. Al nostro arrivo, i primi ad uscire e venirci incontro sono i bambini, seguiti dai ragazzi, quindi dai genitori e infine dai nonni. Certo che dobbiamo essere una visione quasi extraterrestre. Gli sguardi sono sorpresi e curiosi. Alcuni bambini sono senza scarpe, altri indossano calze di colore diverso, gli adulti strascicano a terra cappotti troppo lunghi per loro, adatti a degli uomini di corporatura sicuramente più grande. La yurta in cui vivono è davvero isolata, lontano dalla strada, in mezzo al deserto e circondata dal nulla. Cinque capre, una decina di galline e una moto completano il quadro. Data l'incomprensione linguistica che non permette di imbastire alcun discorso offriamo loro dei biscotti e facciamo vedere una serie di cartoline che c'eravamo portati appresso raffiguranti le più belle località turistiche italiane: Venezia, Roma, le Dolomiti, la Costa Smeralda. Le fotografie sono apprezzate più dai grandi che dai piccoli e saranno un regalo inaspettatamente gradito oltre ad una testimonianza del nostro passaggio. Riprendiamo il viaggio alla ricerca del "cratere dei gas" e strada facendo, discorrendo con Aman, scopriamo che la famiglia e la yurta è quanto rimane dell'insediamento dell'oasi di Darvaza. Darvaza non esiste più! Non è riuscita a sopravvivere al deserto, ma soprattutto all'ultimo grave terremoto che ha formato nel terreno nuove e pericolose crepe che sprigionano gas nocivi. Senza GPS, satellitare e qualsivoglia strumento tecnologico, continuiamo a seguire difficoltose piste di sabbia e proprio prima del tramonto finalmente arriviamo. Ci affacciamo al cratere e vediamo il fuoco divampare con incredibile forza ed enormi fiamme. Man mano che scende la notte lo spettacolo diventa sempre più incredibile ed affascinante. N'è valsa davvero la pena come in poche altre circostanze! La stranezza non è forse il premio dell'esplorazione? Favoleggia anche una leggenda intorno al cratere: si racconta che gli spiriti che vivono tra le fiamme siano malvagi e crudeli e causino sovente grandi sciagure. Non bisogna accamparsi se non dopo esserseli ingraziati compiendo un giro dell'intero perimetro in senso antiorario: ci si può allora sistemare in tutta sicurezza, senza essere assaliti da vento e pioggia o cataclismi più gravi. Mentre eseguiamo il rito vedo Aman accovacciarsi, raccogliere una manciata di sabbia e buttarla in alto; intuisco che lo faccia per capire dove soffia il vento, quindi lo scorgo andare in cerca di qualche arbusto secco; infine posiziona il campo per la notte. Penso che l'omaggio agli spiriti abbia già avuto il suo effetto, ossia quello di averci fatto trovare una guida affidabile, Aman appunto. L'unica avversità, se la si può definire tale, è quella di dormire in tenda ad una temperatura di 0°C, un disagio minimo. Il clima è freddo, più consono ai poli che al deserto, ma siamo in inverno e in questa stagione fa freddo anche nei deserti. Aman stende un tappeto sulla sabbia sopra il quale ci sediamo a mangiare. Per vincere i rigori del clima a dire il vero mangeremo poco e berremo molto: tanto vino, portato fin quaggiù dalle nostre Langhe e, ancor più, tanta vodka. Alla fine della cena siamo bevuti di vino, vodka e chili-vodka. Ci sentiamo allegri e spensierati, siamo "vivi" e stiamo bene insieme. Il posto è selvaggio, ma sicuro, non vedremo nessun essere mostruoso come gli uomini con i piedi girati all'indietro il cui pelo invecchiando diventa nero anziché bianco, o bestie fantastiche come la leucocroca con il corpo d'asino, il didietro di cervo, petto e cosce di leone, piedi di cavallo, un grande corno biforcuto e una larga bocca tagliata fino alle orecchie. Durante la serata restiamo ammaliati dalla vita di Aman, la guida che ci hanno obbligato ad avere e fino all'ultimo abbiamo cercato di non prendere. Aman è un reduce della guerra in Afghanistan: ha combattuto contro gli americani in quanto all'epoca il Turkmenistan faceva parte dell'Unione Sovietica. Nel corso della guerra è stato ferito ben due volte. Percepiamo che non possa parlare, del resto ogni tipo di opposizione è fuorilegge in Turkmenistan, eppur non si può proprio non protestare contro l'ingiustizia e la miseria in cui vive gran parte della popolazione. Il regime autoritario di Niyazov, non per niente, è indicato da alcune organizzazioni internazionali addirittura a rischio rivoluzione Karakum Desert - cratere del gas Karakum Desert - cratere del gas Questa notte il paesaggio a Darvaza, nel Karakum Desert, è grandioso pur nella sua desolazione: cielo e sabbia si confondono con le luci delle tenebre in un'unica nera distesa interrotta dal giallo e dal rosso che sprigiona il cratere. Le braci durano a lungo e Aman le usa per il proprio giaciglio notturno. Lo invitiamo a dormire nella tenda rimasta vuota, ma lui risponde che preferisce dormire fuori e presto ne capiremo il motivo. Con una pala scava una buca delle dimensioni di un uomo e dentro vi butta la brace, quindi copre di nuovo tutto con la sabbia; a questo punto vi si sdraia sopra, immergendosi completamente nel proprio sacco a pelo. D'altronde era il minimo che ci si poteva aspettare da un veterano dell'Afghanistan. Proviamo il suo rustico letto, certo non morbido, ma insospettabilmente caldo. Invece, dentro la tenda più avanza la notte e più il freddo diventa pungente, infilo anche la testa dentro il sacco, invidiamo Aman fuori, sul suo caldo pagliericcio. Durante la notte, nel lungo dormi veglia, penso, perché devono averlo chiamato nero: Karakum Desert, infatti, significa deserto nero, sicuramente non per indicarne il colore della sabbia, ma credo per segnalarne le difficoltà. E' definito, non a caso, terribile e infernale. Pernottamento in campo tendato presso il cratere dei gas: noleggio tende più cena e colazione ci costano 20 USD (AYAN TRAVEL, Magtumkuli ave. 108-4/2, Ashgabad, tel. +993 (12) 352914, ayan@online.tm).Cena con pasti freddi comperati preventivamente. Quarto giorno: Deserto del Karakum - Konye Urgench - Dashogus (km 378 circa) Proseguiamo la risalita dell'implacabile deserto del Karakum, a dire il vero in inverno meno spietato di quanto si descrive. La frase "senza prendere refrigerio da cosa alcuna" in questo tratto del percorso è più che mai azzeccata: da quando abbiamo lasciato il campo, non abbiamo incontrato nessuna abitazione ed essere umano fino in prossimità della fortezza di Shasenem, ormai solo più un rudere agglomerato di mura distrutte. Arriviamo a Konye-Urgench dove, su una vasta zona disseminata di tombe, pochi monumenti e mausolei rappresentano quanto resta della furia devastatrice di Gengis Khan. Sul luogo aleggia una particolare desolazione. Kunya Urgench - mausoleo del sultano Tekesh Kunya Urgench - mausoleo del sultano Tekesh Svetta, su tutti, il minareto di Gutlug Timur per via dei suoi 64 m d'altezza, e per l'armonia delle sue linee il mausoleo del Sultano Tekesh, ma non sono i monumenti il motivo della nostra visita anche se l'Unesco è pronto a dichiararli patrimonio dell'umanità. Siamo qui per assistere al rito propiziatorio della fertilità a cui si sottopongono le donne del posto e così ci dirigiamo sulla collinetta di Kirkmolla (collina dei quaranta mullah). Sulla sommità le donne sterili e speranzose di un figlio offrono minuscole bambole di pezza poggiate su altrettanto minuscole culle di ramoscelli come ex voto. Dopo l'offerta, a conclusione del rito, si lasciano rotolare lungo il pendio della collinetta come sacrificio. Guardiamo una giovane ragazza prepararsi al rituale, attoniti per la crudele tradizione e nel più assoluto silenzio in segno di rispetto. Visto quanto volevamo, non desideriamo altro che percorrere gli ultimi 140 km che ci separano da Dashogus per concludere questa interminabile giornata, ma Aman, fino ad ora sempre composto, insiste ostinatamente per accompagnarci a vedere il museo della città. Alle nostre domande circa questo suo perseverare, ci risponde che quando saremo al museo capiremo. Una volta sul posto realizziamo l'insistenza di Aman: all'interno del museo è conservato un tappeto con il ritratto di suo padre insignito della medaglia d'eroe di guerra. Aman è visibilmente commosso, ma allo stesso tempo orgoglioso; non c'era mai stato ed ha approfittato di noi per venirlo a visitare. Ora che abbiamo capito le ragioni siamo felici di averlo accontentato. Passiamo la notte a Dashogus (hotel Uzboy, camera doppia 22,50 USD a notte) che lasciamo il giorno seguente di buon mattino. Dopo appena 19 km siamo al confine che troviamo ancora chiuso; nel frattempo, si è già creata una piccola fila e ci mettiamo in coda. Le pratiche doganali sembrano sbrigative fin quando non arriva il nostro turno: allora rallentano notevolmente. I fogli da compilare che ci vengono dati sono scritti in cirillico, noi li compiliamo scrivendo, in inglese e ad intuito, le solite cose: cognome, nome, numero di passaporto, scadenza, luogo d'entrata ecc. La polizia legge il nostro inglese che è l'equivalente del cirillico per noi, timbra i moduli compilati e i nostri passaporti: ci ritroviamo in tal modo in quel tratto di terra che appartiene a nessuno, pronti ad entrare in Uzbekistan. Ma questa è un'altra storia... |