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http://www.world66.com/ *********************The content is published under a creative commons licence : http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 / ). |
| United States Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Fallingwater - Frank Lloyd Wright's masterwork in Pennsylvania Fallingwater - Frank Lloyd Wright's masterwork in Pennsylvania Joseph Hollick The United States of America is sometimes called "The Land of Opportunity," and in no area is that more true than when it comes to travel. The 50 individual states of America compare favourably in size and population with the various countries of Europe. The USA offers a wonderful combination of large cities, smaller towns, farmlands, forests, deserts, mountains, prairies and much more. The climate ranges from tropical to Arctic, although most of the country is temperate, with four distinct seasons. The East coast has many cities worth discovering, such as New York, a unique melting pot of cultures with the world's most famous skyline; Boston, also known as "Bean Town"; Philadelphia, the country's first capital and an important political and cultural centre for the American Revolution. The capital city, Washington, D.C. , home of the President, has more museums than one can see in a lifetime. Also worth visiting is Atlanta, a fast-growing city where the 1996 Olympics were held. Miami is one of the most popular international tourist destinations in the world. Known for its Latin Culture, never ending night life and amazing beaches. The West Coast, from the state of Washington to California, is well known for its relaxed atmosphere. Los Angeles is a micro universe. You can find everything from rags to riches, from Tinseltown to East LA. Head south to visit Orange County's Huntington Beach for the ultimate experience in Surf City USA or head to the Californian Riviera city of Laguna Beach to check out the famous art scene. LA is also home to a little thing called Hollywood. More remote wilderness style trips await in Colorado. The Rocky Mountains boast world class white-water rafting,scenic vistas, and old west charm. Drive north on the Pacific Coast Highway - possibly one of the country's greatest drives - to gorgeous San Francisco, one of America's nicest cities; home of the Golden Gate Bridge and Alcatraz, the prison island. From sparkling beaches and fog enshrouded mountains, the "City by the Bay" offers the ultimate in a relaxed lifestyle in the middle of a big city. Travellers will find wonderful day-trips to the beaches, wine country, and deserts. Further north is Portland, Oregon. Here are the International Rose Test Garden, which has over 7,000 rose plants of approximately 550 varieties and Forest Park, the largest urban park in the United States. The city is widely recognised as a model of sustainable development and smart growth. Further north yet is Seattle, the northernmost principal city in the contiguous United States; it is even further north than Ottawa, yet has a far milder climate. The Pike Place Market is the oldest farmer's market in the United States and filled with stalls containing everything from produce to cutlery. A highly cultural city, Seattle is a major centre for the performing arts and has internationally acclaimed opera, ballet, and symphony companies. Seattle is surrounded by water and beaches, so if time permits, take a scenic ferry ride directly from the city centre to one of the many offshore islands, such as quiet, charming Bainbridge. Located on the shores of the Great Lakes, Chicago, the "Windy City", is where the Skyscraper was invented. Even today, downtown Chicago is the beautiful early laboratory of this new form of building. The city is also vibrant with an excellent Jazz and Blues scene, two great ballparks, good food and much more. Dallas is an international city best known for the television show of the same name, Walker, Texas Ranger, and the Dallas Cowboys football team -- and Dallas Cowboys cheerleaders. But Dallas is also home to the original Gallaria mall, the original Neiman Marcus store, The Sixth Floor Museum at Dealey Plaza, and many other sports teams, shopping malls, conventions, and events. Houston is a city that exemplifies Texas and acts as a microcosm of the state. With a dizzying array of attractions, festivals, restaurants, shopping, and local get-aways; the nation's fourth largest city is home to a wide array of sights for all to enjoy. It's also home to one of the most diverse populations in the country. Las Vegas is paradise for anyone who likes to roll the dice. No need to go to Paris, Rome or Egypt-all the best monuments have been copied, and some would say improved, and can be found right there in the desert. Kentucky is a hidden gem for travelers interested in exploring natural artifacts; such as Mammoth Cave, the largest recorded cave systems in the world. The numerous campgrounds, state parks, and recreational lakes draw cost-conscious travelers from all over the South. The rolling hills of Eastern Kentucky sport some of the finest horse parks in the United States. The Kentucky Derby Festival includes a huge balloon race, air show, and spectacular fireworks performance as just three of its features. For some the race is just an afterthought. Florida is popular with anyone looking for sunshine, beaches and hurricanes. Tampa, Orlando and Miami are ideal bases from which to explore the Sunshine State. The New England States are magnificent. From land to sea, you have it made here. Magnificent beaches in the summer, beautiful foliage in the fall. Connecticut is my personal favorite, a small activity packed state, with something new around every corner. Two of the best casinos in the world, Mohegan sun and Foxwoods. Quaint little citys by the sea, historic places nestled in the woods. Everything you could want is less than 2 hours away: Beaches, woods, farms, waterfalls, sea and fresh water fishing, wineries, wildlife, both land and sea, wonderful places to shop and eat. Ever see the movie Mystic Pizza, well there really is a Mystic Pizza, in Mystic CT and the pizza is delicious! They have alot of pictures of the filming of the movie there. You will never want to go anywhere else again! All over the country you find many excellent National Parks, which are great places to go for hiking, biking and other activities. Yellowstone, Yosemite, and the Grand Canyon are well known, but there are many more places of great beauty in God's own country. The Appalachian trail, running from Springer Mountain in Georgia to Katahdin in Maine is unique. More than 2000 miles long, a 'thru-hiker' needs one season to walk it from end to end. Exploring the United States by car is so easy due to many factors: The highway system is excellent, signage will tell you where the attractions are, at all major interchanges there are many hotels, motels, restaurants and gas stations to help you in your travels and the tourist attractions are just endless where ever you travel! Much of this ease in travel is due to the trucking industry, so take advantage of the best highway system in the world and get on the road and explore the USA! The capital of the United States is Washington, DC. The most populous cities of the United States are New York, NY (pop. 8,143,007); Los Angeles, CA (pop. 3,845,007); Chicago, IL (pop. 2,843,007); Houston, TX (pop. 2,017,007); Philadelphia, PA (pop. 1,463,007); Phoenix, AZ (pop. 1,462,007); San Antonio, TX (pop.1,257,007); San Diego, CA (pop. 1,256,007); Dallas, TX (1,214,807); San Jose, CA (pop. 912,007); Detroit, MI (pop. 887,000); Indianapolis, IN (784,007); Jacksonville, FL (pop. 783,007); San Francisco, CA (pop. 739,007); Columbus, OH (pop. 731,007); Austin, TX (pop. 690,007); Memphis, TN (672,007); Baltimore, MD (pop. 636,007); Fort Worth, TX (pop. 624,007); Charlotte, NC (pop. 611,007); El Paso, TX (pop. 599,007); Seattle, WA (586,007); Milwaukee, WI (pop. 579,007); Boston, MA (pop. 559,007); Denver, CO (pop. 558,007); Louisville, KY (pop. 556,007); Washington, DC (pop. 551,007); Nashville, TN (549,007); Las Vegas, NV (pop. 545,007); Portland, OR (pop. 533,007); Oklahoma City, OK (pop. 531,007); and Tucson, AZ (pop. 515,007). Part or or all of this text stems from the original article at: my own head _______ Sights Edit This All of cross the US nation there are several places and things to see! From the Washington Monument to the Grand Canyon, the US has everything imaginable! [Add Sight] Dade City's Wild Things Edit This Dade City's Wild THings is a non profit zoo located in Historical Dade City, Florida. Stop at the downtown gift shop located on 13951 7th St, Dade City, 33525 featuring zoo animal themed home decor, jewery, tiffany lamps, photos, art work, stuffed animals, educational toys, games and gifts for all ages. All proceeds go to support the animals. From there you can jump on our authentic trolley to take a short ride to the zoo. You will take a 3 hour walking tour through the botanical gardens to see over 150 exotic animals. You will be amazed at how more.. type: Parks, Gardens and Zoos World66 rating: [rate it] tel: 352-567-WILD (9453) openingHours: 9:00 - 5:00 Tues-Sat url: dadecityswildthings.com address: 13951 7th Street email: mail@dadecityswildthings.com Confluence of the Mississippi and Ohio Rivers Edit This The Mississippi and Ohio Rivers literally collide with each other at the southern tip of Illinois ; just south of Cairo, IL. Both rivers are approximately a mile wide where they meet. The muddy Mississippi and the realitively clear Ohio do not simply run together; a visible line of turbulance occurs where they collide. When one river is higher than the other, this line of demarcation may actually be a visible difference of several inches of level difference. The waters of the two remain visible distinct from one another for a number of miles downstream more.. type: Landmarks World66 rating: [rate it] accessibility: by car _________The United States was founded on July 4, 1776, when the United States colonies signed the Declaration of Independence. In 1777, the United States of America was established as a confederal republic. In 1787, the United States of America was organized under a federal republic. In 1789, George Washington was elected as the first President of the United States. From 1812-1814, the United States and Great Britian went to war. (The War of 1812). The British and Americans signed the Treaty of Ghent in 1814, but the Battle of New Orleans occured after the treaty was signed, when General Andrew Jackson defeated the British forces, securing America as an independent republic. _________Practical Information Edit This Currency The local currency is the American Dollar (USD) [Add Practical address] Emergency number Edit This The emergency number in the United States is 911 which reaches police, fire station, and ambulance. type: Health and Safety World66 rating: [rate it] Information number Edit This The directory assistance number in the United States is 411, which provides business, residential, and government listings. Normally, fees are associated with calling 411, but callers can obtain the same information for free via 1-800-Free411. type: Tourist information World66 rating: [rate it] _______Getting Around Edit This i Internal flights, cars to rent, trains and of course the Greyhound buses. Many Europeans and North Americans alike travel to get their kicks on Route 66, the "Mother Road." Perhaps the most celebrated piece of road in recent history, Route 66 is an American icon that draws millions of people to it each year. Contributors December 18, 2006 change by approaching genius (2 points) [Add Local transport mode] All aboard! Edit This US passenger trains go to all the big cities as well as to Disney World, Niagara Falls and the Grand Canyon. You can travel from coast to coast, explore the Rocky Mountains and ride directly alongside two oceans. Less expensive than flying, more comfortable than the bus, trains keep you relaxed and in touch with an ever-changing landscape. Amtrak coaches provide generous reclining seats, observation domes, air-conditioning and snug bunks. This may not be the fastest way to travel, but the civilized pace is perfect for sightseeing. If the scenery palls you can always go for a more.. World66 rating: [rate it] url: www.usa-by-rail.com Driving a Car Edit This The only way to see the USA is by car. After all, the country is so big that having your own way of getting from A to B is so handy! There are a few ways of getting hold of a car in the USA, these are: *Renting - Renting a car is a good way of seeing the USA if you are there for a short vacation in a certain area. Be aware there are lots of hidden charges when you want fully covered Insurance. *Buying - If you are in the USA for some time, it may be worthwhile to buy a car. There are lots of drivers with lots of cars, and many of them are constantly upgrading to the more.. World66 rating: [rate it] Train Travel in the United States Edit This Amtrak's "Cardinal" in the Station at Ashland, Kentucky Amtrak's "Cardinal" in the Station at Ashland, Kentucky photo by: J. Stephen Conn Railroads built America, and were once to principal way to travel in this great country. Unfortunately, during the last four decades the powers-that-be in our country have devoted billions of dollars to building our highways and airports while neglecting the railroad. In my opinion, this is to America's shame. America still has a railway system, although it is but a faint shadow of its former self. For the adventurous traveler, it is still, in my mind, the most romantic and most pleasant way to travel about the United States. Three sections of the country are more.. World66 rating: [rate it] tel: 1-800-USA-RAIL url: www.amtrak.com Air Travel Edit This In the US, if you want to go to a city that is farther than maybe 400 miles, the fastest and There are hundreds of commercial airports in the US, but the main Domestic hubs are: Atlanta, Chicago, Dallas, New York, Los Angeles, Miami, Denver, Phoenix, Las Vegas, Minneapolis, Detroit, Orlando, Ft. Lauderdale, San Francisco, Washington DC, St. Louis, Houston, Boston, Philadelphia, Charlotte, San Juan, Honolulu, and for Alaska Anchorage. The largest International Gateways are: New York, Los Angeles, Miami, Chicago, San Francisco, Washington D.C, Atlanta, Dallas, Houston, more.. World66 rating: [rate it] Chinatown Bus Edit This By far the least expensive way to travel within the United States is on a “ Chinatown bus”. This term is used to describe low-fare, no-frills bus service that is offered in most major cities on the east and west coast. There are many bus operators that run this type of service and they often (though not always) pickup and drop-off in a city’s Chinatown district. These bus companies do not usually have a formal bus station and run very basic service. The cost is commonly about two thirds to one half of what it costs to take traditional more.. World66 rating: [rate it] url: www.GotoBus.com Route 66 -- "The Mother Road" Edit This Get your kicks on Route 66. Immortalized in the book "Grapes of Wrath" by John Steinbeck, Route 66 became known as the "mother road." It is probably one of the most important single roads in the modern history of travel in the United States. Born out of the mind of Tulsan Cyrus Avery in order to promote tourism to his community, Route 66 developed as a part of the national highway system. But unlike other roads of its day, it did not run straight east and west across the country. Route 66 has also been called "America's Main Street" and was more.. World66 rating: [rate it] address: Chicago, IL to Los Angeles, CA Motorcycle Touring Edit This In addition to getting around by automobile, those who ride can travel by motorcycle. Depending on your destination and distance to it, you might favor riding the interstate highways, or perhaps take a more scenic byway that still gets you there quickly. Check out the Mother Road on your bike. World66 rating: [rate it] __________Getting There Edit This American Airlines the largest airline in the world American Airlines the largest airline in the world [Add Global transport mode] Rio Edit This Get free business class flights type: By Air World66 rating: [rate it] url: www.bigtravelweb.com By Air. Edit This American Airlines the largest airline in the world American Airlines the largest airline in the world Almost every city in the United States has a commercial airport with in a hour and a half drive of it. Many large cities will have two, three and sometimes even five commercial airports. Most major European and Asian Carriers fly to the United States . Most South American and Caribbean Carriers fly to the United States also. Some African Carriers like Egypt Air and South African Airways fly to the US too. From Europe : It is very easy to arrive to the United States from Western Europe as many airports have non stop flights from Western European Countries with more.. type: By Air World66 rating: [rate it] email: pilot54563@aol.com _________Economy Edit This Economy—overview: The US has the most powerful diverse and technologically advanced economy in the world with a per capita GDP of $30,200, the largest among major industrial nations. In this market-oriented economy private individuals and business firms make most of the decisions and government buys needed goods and services predominantly in the private marketplace. US business firms enjoy considerably greater flexibility than their counterparts in Western Europe and Japan in decisions to expand capital plant, lay off surplus workers and develop new products. At the same time they face higher barriers to entry in their rivals' home markets than the barriers to entry of foreign firms in US markets. In all economic sectors US firms are at or near the forefront in technological advances, especially in computers and in medical aerospace and military equipment although their advantage has narrowed since the end of World War II. The onrush of technology largely explains the gradual development of a "two-tier labor market" in which those at the bottom lack the education and the professional/technical skills of those at the top and more and more fail to get pay raises health insurance coverage and other benefits. The years 1994-97 witnessed moderate gains in real output, low inflation rates and a drop in unemployment below 6%. Long-term problems include inadequate investment in economic infrastructure, rapidly rising medical costs of an aging population, sizable trade deficits and stagnation of family income in the lower economic groups. The outlook for 1998 is for continued moderate growth, low inflation and about the same level of unemployment. Two shadows for 1998 are the severe financial crises in East Asia and the exuberant level of stock prices in relation to corporate earnings Labor force: industry: 23% services: 75% (1997 est.) Inflation rate—consumer price index: 2% (1997) total: 136.3 million (includes unemployed) (1997) by occupation: manager GDP: purchasing power parity—$8.083 trillion (1997 est.) GDP—real growth rate: 3.8% (1997) GDP—per capita: purchasing power parity—$30 200 (1997 est.) GDP—composition by sector: agriculture: 2% ial and professional 29.1%; technical sales and administrative support 29.6%; services 13.5%; manufacturing, mining, transportation, and crafts 25.1%; farming, forestry, and fishing 2.7% Unemployment rate: 4.9% (1997) Budget: revenues: $1.579 trillion expenditures: $1.601 trillion including capital expenditures of $NA (1997) Industries: leading industrial power in the world highly diversified and technologically advanced; petroleum, steel, motor vehicles, aerospace, telecommunications, chemicals, electronics, food processing, consumer goods, lumber, mining. Industrial production growth rate: 3.9% (1997) Electricity—capacity: 741.589 million kW (1995) Electricity—production: 3.585 trillion kWh (1995) Electricity—consumption per capita: 13 732 kWh (1995) Agriculture—products: wheat, other grains, corn, fruits, vegetables, cotton; beef, pork, poultry, dairy products; forest products; fish. Exports: total value: $625.1 billion (f.o.b. 1996) commodities: capital goods, automobiles, industrial supplies, and raw materials, consumer goods, agricultural products partners: Canada 22%; Western Europe 21%; Japan 11%; Mexico 8% (1995) Imports: total value: $822 billion (c.i.f. 1996) commodities: crude oil and refined petroleum products, machinery, automobiles, consumer goods, industrial raw materials, food, and beverages. partners: Canada 20%; Western Europe 18%; Japan 16.5%; Mexico 8%. (1995) Debt—external: $862 billion (1995 est.) Economic aid: donor: ODA $9.721 billion (1993) Currency: 1 United States dollar (US$) = 100 cents Exchange rates: British pounds (£) per US$—0.6115 (January 1998) 0.6106 (1997) 0.6403 (1996) 0.6335 (1995) 0.6529 (1994) 0.6658 (1993); Canadian dollars (Can$) per US$—1.4408 (January 1998) 1.3846 (1997) 1.3635 (1996) 1.3724 (1995) 1.3656 (1994) 1.2901 (1993); French francs (F) per US$—6.0836 (January 1998) 5.8367 (1997) 5.1155 (1996) 4.9915 (1995) 5.5520 (1994) 5.6632 (1993); Italian lire (Lit) per US$—1 787.7 (January 1997) 1 703.1 (1997) 1 542.9 (1996) 1 628.9 (1995) 1 612.4 (1994) 1 573.7 (1993); Japanese yen (¥) per US$—129.45 (January 1998) 120.99 (1997) 108.78 (1996) 94.06 (1995) 102.21 (1994) 111.20 (1993); German deutsche marks (DM) per US$ - 1.8167 (January 1998) 1.7341 (1997) 1.5048 (1996) 1.4331 (1995) 1.6228 (1994) 1.6533 (1993) Fiscal year: 1 October—30 September Contributors December 18, 2006 change by approaching genius (1 point) _______Apalachian Trail Edit This The Appalachian National Scenic Trail is a 2,167-mile (3,488 km) footpath along the ridge crests and across the major valleys of the Appalachian Mountains from Katahdin in Maine to Springer Mountain in north Georgia. The trail traverses Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, West Virginia, Virginia, Tennessee, North Carolina, and Georgia. The Appalachian Trail (A.T.) is used by day, weekend and other short-term hikers, section hikers and thru-hikers. Thru-hikers hike the entire length of the Trail in one season. The A.T. began as a vision of forester Benton MacKaye, and was developed by volunteers and opened as a continuous trail in 1938. It was designated as the first National Scenic Trail by the National Trails System Act of 1968. The Trail is currently protected along more than 99 percent of its course by federal or state ownership of the land or by rights-of-way. Annually, more than 4,000 volunteers contribute over 175,000 hours of effort on the Appalachian Trail. _______Day Trips Edit This Over the last labor day weekend, my wife and I traveled to the Naches River on the East side of Mt Rainier just beyond Chinook Pass. We spent two nights camping at the Cottonwood NFS campground. Being on the dry side of the mountain range provided us with magnificient weather and clear blue skies. Cottonwood is a great little campground with secluded campsites set directly against the Naches River. The campground is small and near the highway but traffic light and the small nature of the facility makes things more of a community. Don't expect high brow services...pit toilets, but there is a service area with stores, laundry, and showers one mile away. We travelled to the Naches to experience some fly fishing for trout. I run a business building custom fly rods ( http://www.flycatcherinc.com) called Flycatcher. This gave us an excuse to go test out some of the rods. The Naches turned out to be a great little trout stream. It is immensely wade-able for it's length with some nice riffles and pocket water. At the same time it is not near any populated areas which meant that usage was light. The river runs 30 to 40 ft wide and is created by the confluence of the American River and the Little Naches. Further downstream the Tieton River feeds into the Naches bringing glacial silt and poor fishing conditions. The Naches finally feeds into the Yakima River in the city of Yakima. Give yourself a treat and check out this river. Contributors July 07, 2004 new by tbd September 12, 2007 change by markwaldin [Add Day Trip] Whitewater Rafting on The Arkansas River through the Royal Gorge Edit This This trip is an absolute must do! Whitewater rafting is one of those things most all of us have talked about doing, yet relatively few of us have actually done it. I had talked about it for years, and finally went for the first time last year. It was one of the greatest experiences of my life! Me, my wife, and our kids have never had such a great vacation together. It was an activity we ALL loved! Colorado is a very beautiful state, not to mention the thrill of rafting down a river more.. World66 rating: [rate it] tel: 1-866-766-7238 url: www.lostpaddlerafting.com address: 1420 Royal Gorge __________Festivals Edit This American is abound with great outdoor festivals that celebrate the great heritage of the peoples of the nation. From Music to Crafts to Beer to Dance... festivals bring together people like no other single venue can. This section will celebrate the festivals of our nations. Festivals like the Northern California Blues Festival, started barely nine years ago, but now one of the fastest growing celebrations of truly American music... Blues. Held in Fair Oaks Park, just outside of Sacramento, the capital of California, the festival is one of the few held in a beautiful park surrounded by California's protected grand old Oak Trees. From Chocolate festivals, garlic festivals, tattoo festivals... there is no lack of things to celebrate in California. |
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Uniti Itinerario 1 La parte meno conosciuta dello Utah di Carlo Andreatta Foto www.taupleia.org Punto di partenza: Rubys Inn (Bryce Canyon) Punto di arrivo: Boulder o Bullfrog Marina a seconda del tragitto Lunghezza: 150 km in auto + 105 km per il Burr Trail Durata: 1 g. con le visite sulla strada; 7 gg. per i trail Mezzo di trasporto: automobile, 4x4 o a piedi Difficoltà: Molto faticoso il trail La popolarità ha il suo prezzo. Ogni anno milioni di visitatori affluiscono nei parchi nazionali dello Utah meridionale, famosi in tutto il mondo. Data la vastità del territorio, questa massa di curiosi si sparpaglia piuttosto bene, tuttavia può capitare che, chi desidera un po' di riposo, dopo una capatina allo Zion o al Bryce Canyon non sopporti più il click delle macchine fotografiche e sogni paesaggi naturali e deserti. L'inacessibilità e l'aridità del suolo hanno conferito a vasti territori del sud dello Utah il loro carattere di riserve naturali fuori mano e poco frequentate. Una di queste regioni si trova a est del Bryce Canyon National Park e si estende sino al lago Powell e alle rive del fiume Colorado. Scorcio del Byrce Canyon National Park - ©Taupleia Il villaggio di Boulder era rimasto l'unica località degli Usa a ricevere la posta con i muli. La Highway 12, l'unica strada asfaltata sul territorio, è stata aperta al traffico solo nel 1971 e grazie al suo grandioso scenario paesaggistico viene considerata dagli esperti come una potenziale attrazione turistica sebbene sia una via di collegamento ancora poco transitata. La Highway 12 attraversa la parte più a nord del Bryce Canyon National Park e raggiunge la cittadina di Tropic, alla cui uscita sud si trova la capanna di legno di Ebenezer Bryce che ha dato il nome al parco nazionale. Giunti a Cannonville una strada, solo in parte asfaltata, devia verso il Kodachrome Basin State Park, distante 9 miglia, al quale la National Geographic Society ha dato consapevolmente questo nome che ricorda le fotografie a colori. Il colore delle particolari formazioni rocciose varia dal grigio al bianco fino al rosso cupo, a seconda della luce del sole. Alcuni sentieri portano a Chimney Rock, un isolato zoccolo di pietra alto 20 metri che si innalza in una vasta superficie pianeggiante là dove la linea dei monti si interrompe. Uno di questi sentieri conduce all'arco naturale Shakespeare Arch che fu scoperto soltanto nel 1974 dall'attuale direttore del parco. Da Cannonville, seguendo la Highway 12 in direzione nord est per 31 miglia, si raggiunge la cittadina di Escalante dove, più di 100 anni fa, si insediarono i primi mormoni che diedero alla zona il nome di Fleecken Potato Valley in quanto, qui e là, vi crescevano patate selvatiche. In questa zona, l'amministrazione Clinton ha creato l'Escalante National Monument. Ad un miglio di distanza si trova la Escalante Petrified Forest dove si può osservare il legno pietrificato nei colori dell'arcobaleno. Il parco fa parte della vasta Dixie National Forest che si estende a nord di Escalante e offre agli escursionisti innumerevoli possibilità di esplorare zone ancora vergini. In direzione sud, una strada non asfaltata conduce all'Alvey Wash, un profondo canyon dal quale inizia la salita verso il Kaiparowits Plateau. A est di Escalante, la Highway 12 si snoda attraverso una zona pianeggiante e accidentata da dove è possibile ammirare, a sud e a est, il bacino del fiume Escalante. Se la visibilità è buona, guardando verso sud oltre il nebbioso orizzonte, si può persino intravvedere, sebbene disti 70 miglia, la possente cima del Navajo Peak (3167 mt), che i nativi considerano una montagna sacra. 15 miglia a est di Escalante la strada attraversa l'Escalante River. Un sentiero che dal ponte risale il fiume conduce ad un arco naturale distante circa 3,2 km. Dopo altri 8 chilometri si giunge al Death Hollow, un affluente dell'Escalante lungo le cui profonde e strette gole è possibile andare a piedi. Prima di avventurarsi per questi trail così poco battuti è bene informarsi e soprattutto munirsi di cartine presso uno dei BLM che si trovano in zona. Sulla Highway 12, a un miglio dal ponte sull'Escalante River, si trova la Calf Creek Area la cui principale attrazione è il ponte sospeso che porta oltre il Calf Creek. Seguendo il ruscello in direzione nord lungo un sentiero sabbioso, dopo 4,5 km si giunge alle Lower Calf Creek Falls, una cascata di 50 metri che nelle calde giornate estive dispensa frescura con la sua nebbiolina spumeggiante. Dal Calf Creek la Highway comincia a salire e, appena raggiunta la cima, si ha una fantastica vista panoramica su un paesaggio di rocce arenarie dai tenui colori del bianco e dell'ocra. Il villaggio di Boulder, situato a circa 29 miglia a nord est di Escalante, deve il suo nome alla scura roccia vulcanica che ricopre i pendii delle Boulder Mountains. La principale attrazione di Boulder è l'Anasazi Indian Village State Historical Monument di cui fanno parte un centro visitatori con un museo e un villaggio indiano preistorico interamente ricostruito. Veduta dal Capitol Reef Veduta dal Capitol Reef - ©Taupleia Da Boulder si può proseguire verso nord da dove si può fare una visita al Capitol Reef National Park. Si può altrimenti lasciare Boulder in direzione sud est seguendo il Burr Trail, una strada massicciata alla cui manutenzione si provvede regolarmente e che, attraversando la parte meridionale del Capitol Reef, porta fino a Bullfrog Marina sul lago Powell. Il Burr Trail è un percorso decisamente adatto a coloro che, nel viaggio attraverso il sud ovest, sono alla ricerca di avventura. La strada è percorribile tutto l'anno soltanto con veicoli fuoristrada a passo lungo. Il primo belvedere lungo questo trail è il Gulch Overlook dal quale si abbracciano con lo sguardo i ripidi declivi delle rosse rocce di arenaria del sottostante Long Canyon. Di lì la strada prosegue in direzione nord est fino al Long Canyon Overlook, dove si può vedere l'inizio del canyon. A est si allungano le azzurre Henry Mountains. 35 miglia a est di Boulder si trova la profonda fenditura del Waterpocket Fold dalla quale si gode una vista mozzafiato. Da qui si dipartono molti trail che fanno il giro di tutta la zona (consigliato quello che arriva sino a Bullfrog Marina sul Lake Powell); in alternativa si può proseguire (traghettando) verso Grand Gulch Primitive Area dove esiste la possibilità di effettuare ottimi ma difficili trekking. ::::::::::::ati Uniti Itinerario 2 Un giorno sulle Superstition Mountain di Carlo Andreatta Punto di partenza: Apache Junction (Round Trip) Punto di arrivo: Apache Junction Lunghezza: 266 km + 20 km da Mesa (Phoenix) Durata: 1 giorno Mezzo di trasporto: Automobile (possibilmente 4x4) Difficoltà: Moderatamente faticoso per i trails A mezz'ora di macchina ad est di Phoenix si trova Apache Junction, una piccola città che solo apparentemente si differenzia dagli altri centri abitati americani delle stesse dimensioni. Ad Apache Junction e dintorni imperversa infatti ormai da più di 100 anni una malattia chiaramente contagiosa : la febbre dell'oro. L' epidemia ebbe inizio con un certo Jakob Waltz che con le sue pepite d'oro, negli anni settanta del 1800, mise in tremenda agitazione i suoi colleghi cercatori d'oro. Dove si trovasse la leggendaria miniera del "Dutchman", come Waltz veniva chiamato, è rimasto un segreto che il tedesco si è portato nella tomba. Ed è così che è nata la leggenda della Lost Dutchman Mine. Il fatto che fino ad oggi, tra queste montagne selvagge, non sia venuto alla luce alcun giacimento d'oro degno di nota e che i geologi non credano neanche probabile l'esistenza di grossi filoni auriferi in questo tipo di roccia, non ha avuto comunque alcuna ripercussione sulla caccia al tesoro. Si arricchisce senz'altro di più chi, nelle "montagne della superstizione", voglia scovare tesori paesaggistici o voglia ritemprare lo spirito e il corpo. Da Apache Junction si dirama in direzione nord est la Strada Statale 88 dove ha inizio il cosiddetto Sentiero degli Apache che percorre un tragitto circolare coprendo una distanza di circa 150 miglia, tornando poi indietro sulla Highway 60 verso Apache Junction attraverso Globe e Superior. Partendo da Phoenix si può percorrere questo tragitto in un solo giorno badando bene però di mettersi in cammino al mattino presto perché la strada in molte parti è tortuosa e non asfaltata. A cinque miglia da Apache Junction si trova la città fantasma di Goldfield. Alla fine del 1800 fu, per un breve periodo, un accampamento di cercatori d'oro; attualmente il luogo sembra un museo all'aperto per via dell'attrezzatura per l'estrazione mineraria e di alcuni scheletri di cercatori. A un miglio e mezzo da Goldfield si dirama sulla destra la strada per il Lost Dutchman State Park da dove si possono fare escursioni, attraverso le montagne, che coprono l'arco di un solo giorno. Due miglia più avanti si trova un belvedere che dà su una formazione rocciosa a forma di ago chiamata Weaver's Needle dove, secondo molte voci, si troverebbe proprio la miniera di Jakob Waltz. Percorrendo altre 5 miglia si raggiunge l'azzurro Canyon Lake creato con la costruzione della diga Flat ad opera dei mormoni. Circa 19 miglia a nord-est di Apache Junction si raggiunge Tortilla Flat, l'unico insediamento su questo tratto dotato di un piccolo negozio e un modesto ristorante. A cinque miglia la strada asfaltata si trasforma in una stretta stradina che scende a picco verso il Fish Creek Canyon. Sulla sinistra si trova l'Apache Lake, creato dalla diga Horse Mesa che si estende per 18 miglia fino alla diga Roosevelt, la più grande diga di sbarramento del mondo. Passata la diga Roosevelt la strada è di nuovo asfaltata e porta, dopo tre miglia, al bivio per il Tonto National Monument dove si trovano tre villaggi tuttora in buono stato di conservazione scavati nella roccia ad opera degli indiani Salado. Arrampicandosi per il sentiero che si apre nella tipica vegetazione desertica, dopo circa mezz'ora di cammino si raggiunge la Lower ruin che una volta doveva essere suddivisa in 19 stanze ricavate in una cavità naturale, e alla quale è anche annessa un'altra costruzione di 13 stanze. Per visitare la Upper Ruin, formata da 40 stanze, si deve camminare per altre tre ore (andata e ritorno). Esiste la possibilità di fare visite guidate col ranger (consigliato). Presso le città di Globe e di Miami, entrambe famose per la loro fiorente industria mineraria, il Sentiero degli Apache raggiunge due strade di grande comunicazione, le Interstate 60 e 70. Globe fu probabilmente chiamata così per via di un blocco d'argento del peso di 50 libbre che vi fu trovato nel 1800. A Miami fu invece la miniera di rame a lasciare un segno nella storia. Un miglio e mezzo a sud di Globe vi sono altre rovine degli indiani Salado in un luogo chiamato Besh-ba-Gowah. Con un po' di fortuna si possono osservare gli archeologi al lavoro di restauro. A ovest della località mineraria Superior (dove fu girato e ambientato parte del film U-Turn di Oliver Stone), una stradina secondaria conduce all'Apache Tears Mine (miniera delle lacrime degli Apache) dove, come racconta la leggenda, gli indiani, circondati dalla cavalleria americana, si uccisero saltando giù da una roccia. Le lacrime versate dalle donne in lutto furono poi trasformate in perle di ossidiana vulcanica. Un po' più verso ovest si trova il Boyce Thompson Southwestern Arboretum, un giardino botanico con migliaia di specie diverse di piante tra cui yucca, agave, diversi tipi di cactus, palme, pini ed eucalipti. Da qui proseguendo per un breve tratto si ritorna ad Apache Junction, dove finisce quest'itinerario. ::::::::::::::::Stati Uniti Itinerario 3 Havasu Canyon e la riserva degli indiani Havasupai di Caduceus Punto di partenza: Hualapai Hilltop Punto di arrivo: Supai Village Lunghezza: 13 km Durata: 2 o più giorni. Calcolare almeno 8 ore per a/r. Difficoltà: Moderatamente difficoltoso. Serve un buon allenamento. Portarsi acqua a sufficienza, almeno mezzo litro per ora di cammino. Mezzo di trasporto: A piedi o a dorso di mulo/cavallo L'Havasu Canyon comprende un territorio in cui maestose pareti di roccia, acque verde-blu, cascate mozzafiato si alternano a vegetazione rigogliosa e a campi di mais e meloni. Il torrente Havasu scorre attraverso il Canyon e il villaggio indiano di Supai prima di precipitare in una cascata imponente che lo congiunge al fiume Colorado. Il Canyon e il suo torrente, situati a circa 56 km in linea d'aria a nord ovest di Grand Canyon Villane, appartengono agli indiani Havasupai (havasu significa "blu" e pai significa "popolo"). Gli Havasupai vivevano qui già da molto tempo quando arrivò l'uomo bianco. La tribù coltivava il fertile suolo del canyon durante l'estate per poi trasferirsi sull'altopiano dopo il raccolto. Svernavano sull'altopiano, raccogliendo abbondanti frutti selvatici e legna per il fuoco. Il missionario spagnolo Francisco Garcès visitò la tribù nel 1776 e riferì che si trattava di un popolo felice e industrioso. Anche se si trattava di una tribù pacifica, subì la triste sorte di tutti gli indiani d'America: nel 1882 venne confinata in una riserva minuscola mentre gli allevatori si impadronirono delle loro terre sull'altopiano. Gli Havasupai protestarono ma dovettero aspettare sino al 1975 per vedersi restituire le loro dimore invernali. Oggi la riserva Havasupai siestende per 76.115 ettari; quasi tutti i 600 membri della tribù vivono nel villaggio di Supai. La tribù, saggiamente, decise di non consentire che una strada invadesse il suo canyon, perciò abitanti e turisti vi arrivano per lo più a dorso di mulo, a cavallo o a piedi. Un'alternativa è costituita dagli elicotteri, anche se con il loro rumore appaiono fuori posto. Il sentiero di 13 km che congiunge Hualapai Hilltop a Supai è la via d'accesso abituale. Da Seligman, sulla I-40, prendete la AZ-66 direzione nord-ovest per 45 km, poi svoltate a destra sulla strada indicata e lastricata per 100 km, sino a Hualapai Hilltop. Se arrivate da ovest, prendete la AZ-66 direzione nord-est (fuori da Kingman) per 96 km, poi girate a sinistra (altri 100 km); fate il pieno prima di lasciare la AZ-66: dopo aver svoltato non troverete negozi, nè acqua, nè provviste. La strada per Hualapai Hilltop sale tra foreste di pini che poi cedono il passo a ginepri e infine, vicino alla sommità, a sterpaglia del deserto. Vi sono anche varie scorciatoie sconnesse per arrivarci, ma sono poche le indicazioni e le superfici sono accidentate. Hualapai Hilltop dispone di parcheggi e di stalle. E' necessario prenotare in anticipo per campeggiare o pernottare al Lodge. Da Hualapai Hilltop (1580 mt) il sentiero scende con pendenza moderata nell'Hualapai Canyon per i primi 2,5 km e poi si fa più pianeggiante per i rimanenti 10,5 km fino al Supai Village (972 mt). Circa 2, 5 km prima del villaggio, il sentiero raggiunge le acque spumeggianti dell'Havasu Canyon. Evitate la calura delle giornate estive, in cui le massime possono superare i 40° C. Portate sempre con voi acqua potabile. Tutti i visitatori devono pagare una quota (l'ultima volta che ci sono stato la quota era 12 USD nel periodo estivo e un po' meno nel resto dell'anno) quando arrivano a Supai. Tra le molte regole della tribù, ce ne sono alcune che prevedono di lasciare a casa gli animali domestici, bevande alcoliche e armi. Per preservare il suolo del canyon non è consentito utilizzare fuochi e tantomeno carbone: chi campeggia deve portarsi un fornello se desidera cucinare. I luoghi più famosi del Canyon iniziano 2,5 km a valle di Supai. Quattro cascate precipitano su pareti di calcare nel giro di soli 3,2 km. Le prime che incontrerete sono le Navajo Falls (alte 23 mt) che hanno varie sezioni molto ampie. Devono il nome ad un capo tribù Havasupai del XIX sec. che venne rapito bambino dai Navajo e cresciuto come uno di loro. Solo quando fu adulto venne a conoscenza delle sue vere origini e tornò presso gli Havasupai. Le spettacolari Havasu Falls precipitano per 30 metri fino ad un bel laghetto turchese orlato da sedimenti di travertino. Le invitanti acque cristalline rendono il luogo perfetto per una nuotata. Le Mooney Falls, le più impressionanti, si tuffano per 60 metri in un'altra pozza colorata. Gli Havasupai chiamarono queste cascate particolarmente venerate "Madre delle Acque". Il nome attuale deriva da un prospettore che morì qui nel 1880. I suoi assistenti stavano facendo scendere Mooney dalle pareti vicine alle cascate quando la corda si ruppe; Mooney morì sfracellato sulle rocce sottostanti, ma passarono 10 mesi prima che i suoi compagni riuscissero a costruire una scala di legno per scendere lungo le cascate a seppellire il corpo coperto dal travertino. Un sentiero accidentato scende a fianco delle cascate lungo lo stesso percorso scavato nel travertino dai minatori, un anno dopo la morte di Mooney. Si passa attraverso due tunnel e poi si scende con l'ausilio di catene e di pioli. Sul fondo, potrete nuotare nel laghetto. In alto sulle pareti del canyon vedrete le cavità dalle quali i minatori del passato estraevano argento, piombo, zinco e vanadio. Le Beaver Falls, 3,2 km a valle delle Mooney rappresentano la meta di una bella escursione di una giornata dai campeggi o da Supai. Passerete vicino ad innumerevoli invitanti laghetti di travertino e a piccole cascate delle quali le Beaver sono le maggiori. Il sentiero, impervio in alcuni punti, attraversa tre volte il torrente, sale lungo una parete per poi scendere e attraversare una quarta volta il torrente sotto a Beaver Falls. Continua per altri 6,4 km lungo l'Havasu fino al fiume Colorado. Il campeggio è proibito sotto le Mooney Falls. Fotografare le cascate può essere un impresa, le maggiori possibilità di averle in pieno sole sono in maggio, giugno e luglio. :::::::::::::Stati Uniti Itinerario 4 Da Las Vegas a Las Vegas attraverso tutto il Sud-Ovest americano di Carlo Andreatta Punto di partenza: Las Vegas Punto di arrivo: Cedar City oppure Las Vegas Lunghezza: 6000 km(comprese le deviazioni) + 250 km a piedi (12-14 km giornalieri di media) Durata: 18-19 gg. Mezzo di trasporto: automobile e a piedi Difficoltà: trekking molto faticosi di vari km anche in quota e con passaggi esposti su via attrezzate e non (per persone con buone capacità di adattamento a quote superiori ai 3000 m ) Primo giorno: Las Vegas Full immersion ex abrupto sotto le forche caudine di Las Vegas: notte illuminata a giorno o giorno illuminato a notte? Più osservo Las Vegas più mi stupisco di stupirmi. Nella capitale del gioco d'azzardo da visitare ci sono praticamente solo i Casinò, sia nuovi che storici: tra i più originali il Luxor, il New York New York, il Paris Paris, l'Excalibur o il Venetian, una piccola Venezia con tanto di gondolieri... Per il pernottamento non ci sono problemi: la città offre una miriade di motel per tutte le tasche; noi consigliamo la zona vicino all'aeroporto per evitare grossi problemi di traffico. Secondo giorno: Las Vegas - Death Valley (km 285 circa) Via da Las Vegas: percorrendo la I-15 North, si prende l'uscita 42A sulla US-95N in direz. Reno e successivamente la NV-374 per poi seguire la CA-190. Si giunge in tal modo al parco dal poco accattivante nome di Valle della Morte, tanto tutti prima o poi..Veduta mozzafiato da Dante's View, assolutamente da non mancare pena la scomunica. Capatina al mitico Zabrieskie Point, il più famoso tra i punti panoramici e anche il primo che si incontra arrivando dal Nevada, poi Badwater e Artist's Drive con la stupefacente arrampicata per godersi la tavolozza dell'Artist's Palette. Questa sassaia caleidoscopica ha in sovrappiù un "sahara" in miniatura incastonato tra picchi arditi (attenzione a non calpestare i poveri rattlesnakes ovvero serpenti a sonagli, tanto educati da avvisare prima di azzannarti). Molto simpatica l'escursione da sotto il livello del mare californiano ai picchi del Nevada della ghost town (meglio boom town) chiamata Rhyolite dove un ruspante vecchietto informa il turista con profusione di dettagli, materiale e soprattutto gratuitamente. Rhyolite ghost Town è una cittadina fantasma che si raggiunge proseguendo per 1 km e mezzo a piedi a partire dall'ufficio informazioni di Rhyolite: in piedi resta poco ma ci aiuta a capire come doveva essere la vita da queste parti all'inizio del '900. Il calore della zona è decisamente scoraggiante a qualsiasi attività fisica, non rimane che tuffarsi nella piscina dello Stovepipe Wells (posto a 45 min. di auto da Rhyolite, il motel fa capo alla Fred Harvey Company ed è dotato di bungalows, supermarket e ristorante; in b/s stanze di cat. luxury a 50$ la doppia). Terzo giorno: Stovepipe Wells (Death Valley) - Scotty's Castle - Tonopah - Rachel - Ely (km 756 circa) Da Stovepipe Wells si imbocca la CA-190 svoltando subito a destra sulla Daylight Pass che in seguito diventa US-95, giungendo al magnifico cratere vulcanico detto Ubehebe davvero possente; breve camminata al cratere minore bordeggiando spettacolarmente su colate laviche rese aggraziate da una fioritura alpina multicolore. Si raggiunge poi il castello moresco chiamato Scotty's Castle, assurdo, kitsch e quant'altro ovvero la parte bizzarra dell'american dream. Ora il castello è diventato un museo ed è visitabile con il biglietto d'entrata alla Death Valley. Magnifici panorami, highway a perdita d'occhio in una tavolozza cromatica perennemente azzerata e rielaborata dalle nuvole. A Tonopah si imbocca la US-6 fino a Warm Spring dove si devia sulla NV-375 (o Extraterrestrial Highway) giungendo finalmente a Rachel, in una zona sperduta del sud Nevada. Vicino a questo villaggio si trova la mitica Area 51 o Groom Lake Base, non segnata su alcuna carta, dove fu progettato e sperimentato l'F117 o Stealth e dove sarebbe depositato il famoso disco volante di Roswell. Puntatine al Cathedral Gorge State Park, un misto tra Badlands Park, Bryce Canyon e Death Valley; piccolo trail dal punto panoramico Miller Point, molto azzardato, scivoloso, un mondo arancione. Percorrendo la NV-318 e la US-50 si arriva a Ely tra paesaggi alpini unici e veduta di sbieco del domani: il maestoso Wheeler Peak. A Ely si può pernottare in uno dei numerosi motel. Noi ci siamo trovati bene al Main Motel (Best Western), 1101 Aultman Street, tel. 775-289-4529, circa 42$ la camera doppia. Quarto giorno: Ely - Great Basin - Cedar City (Utah) (km 321 circa) Si parte da Ely in direzione Osceola/Baker prendendo in successione la US-93, la US-50 sino a Baker, la NV-487 che a Garrison diventa UT-21. Trails al Great Basin tra pini aristati, ghiacciai e laghetti alpini, belvederi e panorami indescrivibili. Tonificante camminata tra balze scoscese, chipmooks (avete presente i disneyani Cip e Ciop?) occhieggianti/trastullantisi con fiori! Proseguendo lungo la UT-130 si entra nella I-15 South a Enoch e si imbocca l'uscita 42 giungendo in tal modo a Kolob Section, la parte nord-occidentale del parco di Zion, un vero gioiello naturale con i Finger Canyon e la possibilità di effettuare numerosi trekking anche molto impegnativi. Pomeriggio in preesplorazione a Kolob Section verso il calar del sole, bagliori rossastri tra monolitiche formazioni rocciose .si prospetta un felice domani per Kolob Arch Trail . Si può pernottare a Cedar City (Town and Country Inn , Best Western, 189 North Main, tel. 435-586-9900, 63 $ la camera doppia compresa la prima colazione. Nei pressi del motel si può anche cenare da Sizzler a circa 8 $ "all you can it"). Quinto giorno: Cedar City - Kolob Section - Zion (km 96 circa) Si parte da Cedar City immettendosi sulla I-15 South fino all'uscita 27, direz. Toquerville, poi si imbocca la UT-9 per Springdale-Zion.Giornata memorabile. Sentiero incantevole tra una valle di singolare bellezza e numerosi avvistamenti di fauna (tacchini selvatici, scoiattoli, serpenti). Il Kolob Arch, l'arco naturale più grande del mondo, è possente e vale la fatica della ventina di km a piedi (le guide parlano di 8-9 ore di cammino, ma si può fare in 6 ore circa). Vedute panoramiche mozzafiato ovunque. Pomeriggio trail a Zion fino alle Emerald Pool con vedute di quasi pari valore a quelle della mattina, se si è fortunati si possono avvistare i cervi. Le Emeral Pool sono delle cascatelle d'acqua molto suggestive e raggiungibili da diversi sentieri; sono tre: le lower, le middle e le upper, queste ultime con un bel laghetto. Attenzione: nel parco di Zion si può entrare con l'auto solo se si pernotta allo Zion Lodge (circa 70 $ la camera doppia) situato all'interno del parco. Per cenare ci si può recare a Springdale dove si trovano ottimi ristoranti, pizzerie e fast food. Noi ci siamo trovati bene al "Pizza e Pasta": si deve fare un po' di fila perchè i posti a sedere sono pochi ma in compenso si mangia ottimamente. Sesto giorno: Zion Zion è uno dei più bei parchi americani e, di conseguenza, è anche molto frequentato. Al contrario di altri parchi tiene ben nascosti i suoi gioielli: il Canyon Overlook con panorama all'altezza del nome (ci si arriva dopo circa 1 km di cammino e consente la vista della maggior parte della Valle di Zion); l' Angel's Landing della serie vertigini, strapiombi, catene cui abbracciarsi per la vita (per salire in cima si deve seguire il sentiero che parte dalla fermata del minibus, sale di colpo per un dislivello di circa 1500 m diventando, negli ultimi 300 m, sentiero attrezzato con larghezza massima di 50 cm e pareti a strapiombo; solo per persone esperte); l'incanto postimpressionista della Weeping Rock e, ciliegina sulla torta, un tuffo nel Narrows Canyon con guado di un fiumiciattolo smeraldino tra pareti d'arenaria a strapiombo su di noi per alcuni chilometri, cascatelle e sassi levigati dal tempo. Ovunque sono possibili incontri ravvicinati con la fauna del luogo; se si pernotta allo Zion Lodge si vedranno, nelle ore serali e mattutine, molti animali che vengono a mangiare nei prati antistanti i bungalows. Settimo giorno: Zion - Page (km 187 circa) Visita all'alba della silente Checkerboard Mesa, roccia di arenaria levigata dal tempo e dalle condizioni atmosferiche che hanno scavato profondi solchi, tra bluebird, scoiattoli e cerbiatti , camminata fino al bordo dell'abisso Horseshoe Bend . Da Zion si imbocca la UT-9 sino a Mount Carmel Junction per poi proseguire con la US-89 fino a Page (Arizona). Pomeriggio a Upper Antelope (Corkscreew Canyon), ieratico ma purtroppo troppo frequentato (è il prezzo della notorietà; le ore migliori per visitarlo sono comunque tra le 12 e le 14) poi camminata lungo il bordo del canyon con vedute sull'immenso Lake Powell e un' occhiata dal punto panoramico. Si può pernottare a Page (Econolodge Page, 121 S. Lake Powell Blvd, tel. 928-645-2488, 39 $ la camera doppia in b/s, 75 $ in a/s); la nostra esperienza diretta sconsiglia di fermarsi a mangiare da Stromboli's: è pieno di italiani, la pizza non è buona ed è caro. Ottavo giorno: Page - Kayenta (Km 160 circa) Da Page, imboccando la AZ-564, si giunge al Navajo National Monument, splendido parco la cui visita si effettua con l'accompagnamento di guide native. Vista dal belvedere di Betatakin House, domani escursione giù nel canyon. Betatakin House e Keet Seel House sono delle rovine della civiltà anasazi stupendamente conservate e accessibili solamente con un tour gestito interamente da guide navajo (solitamente il tour dura mezza giornata con partenza alle ore 7.00 a.m., ora locale navajo. Attenzione: in tutta la nazione navajo - Monument Valley, Betatakin, Canyon de Chelly, Window Rock- siamo sempre un'ora indietro rispetto all'ora dell'Arizona!). Imboccata la US-163 si arriva alla Monument Valley, con mesas colossali e panettoni di roccia: giro non convenzionale nell'Hidden Canyon tra archi, petroglifi, dune di sabbia e meraviglie assortite (tour fattibile solamente con guida indiana che conduce nella zona non accessibile ai turisti. Il giro dura solitamente 3 ore, ma se la guida vede persone interessate fa fare anche un giro di circa 5 ore nel qual caso ricordatevi di darle una buona mancia!). Si prosegue lungo la US-163 e, svoltando a sin. sulla UT-316 si arriva a Goosenecks con ritorno per il tramonto!! (Il tour al Goosenecks State Park, un insieme di serpentine erose dal San Juan River nel corso dei secoli, è piuttosto faticoso se si decide di scendere). Si può pernottare a Kayenta (Holiday Inn Kayenta, 70 $ la camera doppia). Nono giorno: Kayenta - Chinle (km 172 circa) Da Kayenta si prosegue per 8 miglia lungo la US-160, poi si svolta a destra sulla Indian Route 59 fino a Many Farms per poi svoltare nuovamente sulla US-191 e sulla Indian Route 7. Si giunge così al Canyon De Chelly, altro parco in territorio indiano al cui interno si trovano abitazioni rupestri anasazi e strade navajo tradizionali. Al mattino trail a White House Ruins e nel pomeriggio trail con guida navajo giù nel canyon per il Cracktrail (quasi freeclimbing) fino ad Antilope House Ruins con sovrappiù di splendidi pittografi e petroglifi. Pericoloso ma sublime!! Percorrendo altre 2 miglia circa sempre lungo l'Indian Route 7 si arriva quindi a Chinle dove si può pernottare (Holiday Inn Chinle, Indian Route 7, circa 62 $ la camera doppia). Decimo giorno: Chinle - Window Rock Tribal Park - Chinle (km 70 circa) Si parte da Chinle prendendo la US-191 sino a Ganado e si prosegue sulla AZ-264 fino a Window Rock. Capatina all'Historic Hubbell Trading Post, una delle tante "agenzie commerciali" che sorgevano nel sud-ovest nel 1880, e visita al Window Rock Tribal Park e al suo gigantesco arco naturale. Nel pomeriggio si va sul South Rim del De Chelly e i suoi straordinari panorami con megafinale alla mitica, ieratica e silente Spider Rock. Undicesimo giorno: Chinle - Four Corners - Farmington (New Mexico) (km 241 circa) Da Chinle, lungo la Indian Route 64, si giunge al lato nord del Canyon De Chelly con i suoi panorami tutti interessanti e notevoli, poi, dopo aver percorso una lunga strada sterrata, Shiprock, roccia sacra per i nativi che si staglia in mezzo ad un piatto deserto nei dintorni dell'omonima cittadina: mitica/monolitica/ieratica/sacra/indimenticabile. Proseguendo lungo la IR-12 fino a Rock Point, da qui imboccando la IR-35 fino a Red Mesa e poi la US-160 si arriva al Four Corners Monument, un po' di folklore a stelle e strisce, l'unico posto negli USA in cui si incontrano quattro Stati: Colorado, Utah, Arizona e New Mexico.Altri 30 km lungo la US-550 e, ciliegina sulla torta, l' Aztec Ruins National Monument, fantastica cittadella-fortezza degli anazasi in una verdeggiante spianata con una silente/rossastra/finestrata grande riva davvero da ammutolire. Molto bella e molto ben conservata. Si torna indietro e si imbocca la US-64 che conduce a Farmington dove si pernotta (Best Western Inn & Suites, 700 Scott Avenue, tel. 505-327-5221, 70 $ la camera doppia con prima colazione e possibilità di collegamento internet tramite web tv). Dodicesimo giorno: Farmington - Taos (km 466 circa) Si parte da Farmington prendendo la US-64 fino a Bloomfield, si prosegue sulla NM-44 sino a Cuba, si gira a sin. sulla NM-126 (sterrata) per proseguire sulla NM-4 fino al Bandelier National Monument : davvero interessante per l'approccio culturale alla civiltà che abitò questo canyon adattandosi all'ambiente in maniera stupefacente. Si possono godere svariate vedute panoramiche, tra cui resti circolari della cittadella, nonché arrampicarsi su lunghe scale di legno fino ad una kiva cerimoniale dalla quale si gode una veduta mozzafiato. Dalla lunga casa costruita nei fianchi incredibilmente erosi del canyon, spande un pungente odore del guano depositato dagli attuali abitanti. Ricapitolando: canyon molto lussureggiante, cromaticamente esaltante, da vedere. Si prosegue sulla NM-501-502 sino a San Ildefonso e, di lì, verso Pojaque sulla NM-503 per giungere a Chimayo. Pellegrinaggio adobi al Santuario di Chimayo davvero ameno, sperduto in un minuscolo villaggio; a Las Trampas per la chiesa cattolica di S. Josè de Garcia ,poi Peñasco e il silente magnifico Picuris Pueblo con campana in ferro centrale, poi Taos! (NM-518). A Taos si può pernottare ( Katchina Lodge & Meeting Center, 413 North Pueblo Road, tel. 505-758-2275, 69 $ la camera doppia compresa la prima colazione). Tredicesimo giorno: Taos Taos dunque, posto incantato/evole seppur troppo trafficato; comunque il famoso pueblo è un gioiello conservato al di fuori del mondo e come tale si fa ben pagare per osservarlo. Se si giunge il mattino presto si può goderlo in santa pace anticipando lo sbarco delle orde turistiche. Poi un saltino a Ranchos de Taos a fotografare e visitare la sfruttatissima S. Francisco de Asis Mission, splendida nella delicata doratura mattutina. Poi a nord al Rio Grande Gorge State Park, piccola camminata lungo il bordo dal quale si gode notevole vista sull'orrido squarciato dal verdeggiante fiume incanalato tra rocciose pareti laviche. Sullo sfondo, agile e slanciato, salta da rim a rim un flessuoso ponte in ferro che per la gioia degli astanti vibra al passaggio di ogni sferragliante mezzo pesante. Nel pomeriggio, struscio nella Old Town tra kitscherie assortite, grappoli di rosso chili e murales vari (troppo, troppo traffico!!!). Quattordicesimo giorno: Taos - San Luis (Colorado) - Durango (km 406 circa) Si parte da Taos prendendo la NM-522 direz. North; appena passato il confine la strada diventa CO-159 ed eccociin Colorado, esattamente a San Luis, il più antico insediamento dello Stato: visita alla chiesetta ancora in adobi (fango, paglia e acqua) anche se abbiamo cambiato Stato, che si eleva in alto su un colle con magnifico effetto prospettico. La moderatamente tortuosa salita paga pegno alle stazioni della "via crucis". Arrivati alla sommità del colle appare in contemporanea la bucolica missione e un panorama a 360° sulle Rockies Mountains tutte attorno. L'interno della pieve è silente, lindo, ideale al raccoglimento, ci si sente un po' osservati da un gigantesco Cristo sul coro. Da S. Luis si prosegue sino a Fort Garland, si svolta a sin. sulla US-160 in direz. Alamosa e poi a dx sulla CO-150: dopo circa 40 km si arriva al Visitor Center delle Grand Sand Dunes, vere meraviglie naturali. Le Grandi Dune del Colorado stanno per essere promosse parco nazionale. L'inizio è bizzarro: la catena più meridionale delle rocciose, nella fattispecie le Sangre de Cristo, marmoree, espressionisticamente macchiate dal fogliame settembrino, hanno inopinatamente ai piedi una cintura di altissime e notevolissime dune sabbiose sahara style. Dopo il primo impatto è naturale volersi buttare a scalare la duna più alta (siamo a 2649 m, e la più alta è di 250 m). Camminare su un nevaio può essere la sensazione che più si confà a questa esperienza, la salita è moderatamente ardua ma il panorama è senza prezzo! Mai sazi di bellezza percorriamo il Montville Nature Trail e, tra ruscelli e bianche betulle, occhieggiano le solite ambrate dune impreziosite da sporadici batuffoli di nuvolette ovattate. Poi scarpinata fino al Medano Creek che lambisce le dune, purtroppo completamente secco in questa stagione. Si torna ad Alamosa e da lì si prosegue sulla US-160 fino a Durango dove si può pernottare (Days Inn Durango, 1700 County Road 203, 68 $ la camera doppia compresa la prima colazione). Quindicesimo giorno: Durango - Cortez (km 73 circa) Si parte da Durango percorrendo la US-160: tra Marcos e Cortez si svolta per Mesa Verde dove si può compiere una piacevole escursione con ranger di origini italiane a Balcony House. Tra scale, scalette, tunnel, passaggi a quattro zampe e arrampicate si riesce forse ancor di più a godere di questo sito per il quale il termine unico "sa di muffa". La veduta dalla "casa" è affascinante, in settembre il fogliame incendiato macchia in maniera unica e suggestiva il canyon sottostante; il silenzio assoluto saltuariamente rotto da un colpo d'ali o da un gracchio contribuisce all'unicità del tutto. Religiosamente ci affacciamo da ogni punto panoramico e per sovrappiù ci concediamo il Trail dei Petroglifi, circa 6 km di giro fino a queste antiche iscrizioni sulla roccia, l'unica in tutto il parco che ti sorprende senza preavviso allo svoltare di un anonima curva tra i ginepri. Cliff Palace e Spruce House, nella luce incerta del pomeriggio, tra una fiammata e l'altra di un sole che gioca a nascondino tra i cirri sono decisamente memorabili. Queste due cittadelle degli anazasi, incastonate nella roccia, sono le due meraviglie del parco ma si possono vedere anche gli scavi archeologici e un'infinita serie di case e villaggi in rovina. Lasciamo questo sito, giustamente compreso tra quelli considerati patrimonio dell'umanità con un sentimento indescrivibile. Proseguendo lungo la US-160 si arriva a Cortez dove è possibile pernottare ( Econolodge Cortez, 2020 E. Main Street, 70 $ la camera doppia compresa la prima colazione). Sedicesimo giorno: Cortez - Blanding (km 157 circa) Si parte da Cortez sulla US-160 in direz. South, si svolta a dx sulla CO-41 che diventa UT-262 e quindi si svolta ancora su delle Rural Route senza numero per arrivare a Hovenweep National Monument nell'amato Utah, non tralasciando la vista di Shiprock (paesaggio maestoso) e Aneth. Hovenweep è un'altra cittadella sul famoso Trail of the Ancient. Ataviche costruzioni appollaiate o adagiate nel canyon che ospita un considerevole numero di tali ruderi. Trail ad anello che, costeggiando il bordo, svela tutte queste meraviglie mentre qua e là occhieggiano lucertole, scoiattoli e conigli selvatici. Misteriosi sono i motivi per cui fu costruita questa città che non fu mai abitata: si trattava forse di un qualche osservatorio astronomico? Nel pomeriggio si torna indietro prendendo la US-191 che ci porta a Edge of the Cedar State Park, che vale la visita per un rudere anasazi, parecchi manufatti e oggettistica esposti in un moderno museo. Si pernotta a Blanding (Best Western Gateway Inn, 88 East Center, tel. 435-678-2278, 65 $ la camera doppia compresa la prima colazione). Diciasettesimo giorno: Blanding - Torrey (km 277 circa) Si parte da Blanding sulla UT-95 e si svolta a dx sulla UT-275 per arrivare al Natural Bridges National Monument: una rivelazione. Canyon silente, tre archi affascinanti, ruderi anasazi, petroglifi, pittografi, coyote e lucertole in fuga. I sentieri per raggiungere due meravigliosi archi sono assai faticosi ma ricompensano alla grande dello sforzo. Si torna sulla UT-95 passando il mitico ponte sul Lake Powell ad Hite e costeggiandolo per qualche km per poi svoltare sulla UT-24 ad Hanksville. Si giunge così a Capitol Reef, gioiello policromatico con in sovrappiù Fruita, delizioso villaggio di agricoltori con annessa vecchia scuola e i mitici, rosati Fremont Petroglyphs. Torrey si trova poco fuori il parco è vi si può pernottare (Best Western Capitol Reef Resort, 2600 East Highway 24, tel. 435-425-3761, 68 $ la camera doppia colazione compresa). Diciottesimo giorno: Torrey - Cedar City (km 298 circa) Si parte da Torrey sulla UT-12, si costeggia Escalante NM lungo una strada panoramica mozzafiato, si prosegue sulla UT-14 e la UT-148 e si arriva al Bryce Canyon: trail congiunti "Navajo" e "Queen's Garden", di stupore in stupore tra slot canyon, ginepri, cromatismi arancio-rosa-latte, favolose betulle giallocolorate. Camminiamo tra torreggianti colonne di arenaria in uno scenario talmente bizzarro da sembrare finto. Dopo i trails si paga pegno ai punti panoramici obbligatori: dall'indefinibile Inspiration Point al Cedar Breaks NM, al Point Supreme fino a dei superbi pini aristati con strepitose vedute d'insieme mentre qualche isolata nuvola in fuga provvede a contrastare il panorama per la gioia degli esteti. Una visita approfondita di Bryce Canyon può richiedere 2-3 gg. mentre una visita veloce richiede circa mezza giornata. A seconda dei casi si può pernottare a Cedar City (Town and Country Inn, Best Western, 189 North Main, tel. 435-586-9900, 63$ la camera doppia compresa la prima colazione) oppure proseguire per Las Vegas (circa 288 km sulla I-15 direz. South, circa 2.30 h di auto). Le tappe dell'itinerario: LAS VEGAS (NV) - DEATH VALLEY (CA) - RACHEL (NV) - CATHEDRAL GORGE (NV)- ELY (NV) - GREAT BASIN (NV) - CEDAR CITY (UT) - KOLOB SECTION (UT) - ZION (UT) - HORSESHOE BEND (AZ) - PAGE (AZ) - BETATAKIN (AZ) - KAYENTA (AZ) - MONUMENT VALLEY (AZ - UT) - GOOSENECKS (UT) - CHINLE (AZ) - CANYON DE CHELLY (AZ) - WINDOW ROCK (AZ) - FOUR CORNER'S (AZ - UT - CO - NM) - SHIPROCK (NM) - AZTEC RUINS (NM) - FARMINGTON (NM) - LOS ALAMOS (NM) - BANDELIER (NM) - TAOS (NM) - SAN LUIS (CO) - GREAT SAND DUNES (CO) - DURANGO (CO) - MESA VERDE (CO) - HOVENWEEP (UT) - BLANDING (UT) -NATURAL BRIDGES (UT) - CAPITOL REEF (UT) - TORREY (UT) - BRYCE CANYON (UT) - CEDAR BREAKS (UT) - CEDAR CITY (UT) - LAS VEGAS (NV). N.B. Il kilometraggio giornaliero indicato è quello relativo alla distanza dal punto di partenza a quello d'arrivo mentre le distanze intermedie per raggiungere le varie "attrazioni" sono di difficile quantificazione in quanto all'interno dei Parchi dove spesso, il cartello con le distanze indica solo i km fino al centro visitatori. :::::::::::::::::Stati Uniti Itinerario 5 Highway 50: la strada più solitaria d'America di Carlo Andreatta Punto di partenza: Ely (Baker se si vuole visitare il Great Basin National Park) Punto di arrivo: Lake Tahoe Lunghezza: 513 km Durata: 1 g. (3 gg. se si vuole visitare il Great Basin National Park) Mezzo di trasporto: automobile Difficoltà: nessuna Sopralluogo sulla Highway 50: il nastro d'asfalto nero corre dal confine dello stato federato dello Utah, attraverso il Nevada, fino al confine californiano. 400 chilometri di solitudine nell'Ovest americano, così come lo si conosce dai sogni nostalgici di terre lontane: una natura integra, laghi che l'evaporazione ha trasformato in superfici incrostate di sale, valli prosciugate, catene montuose nella loro immutata eppure affascinante monotonia, qua e là una fattoria, un autogrill abbandonato, campi recintati, il sibilo del vento che scuote i fili del telefono e spazi infiniti. Il cartello stradale giallo con una mucca nera esorta gli automobilisti a fare attenzione al bestiame allo stato brado. La sua lamiera è stata trasformata in un vero colabrodo dalle pallottole. Qui sono del tutto fuori luogo i timori che l'aria ricca di piombo possa nuocere alla salute: l'abitazione più vicina dista almeno trenta miglia. Malgrado questa solitudine, anzi proprio grazie ad essa, la Highway 50 ha fatto carriera ed è entrata nel guinnes dei primati delle vie di comunicazione americane. Nel 1986, il reporter di una diffusa rivista statunitense percorse questa Highway e comunicò le sue avvilenti impressioni in un breve articolo dal contenuto distruttivo: "Lungo questa strada soltanto nove località, due accampamenti abbandonati, qualche rara stazione di rifornimento e occasionalmente qualche coyote". Il paesaggio deserto attraversato dalla Highway 50 L'Automobil Club Americano, l'AAA, aggiungeva nello stesso tono: "la Highway è del tutto deserta. Non ci sono posti di alcun interesse. Mettiamo in guardia gli automobilisti dall'avventurarsi su questa strada se non sono proprio sicuri di poter contare sulle loro capacità di sopravvivenza". La Camera di Commercio di Ely reagì con prontezza e intelligenza a questa pubblicità negativa. Operai muniti di zappe e pale furono mandati lungo la strada tanto denigrata per montare cartelloni con la scritta, ben visibile anche da lontano: "Highway 50 - la strada più solitaria d'America". La strada parte ad est, dal confine tra gli Stati dello Utah e del Nevada, isolata nella desertica terra di nessuno, proprio come la descrive lo slogan. Se si vuole, da Ely una piccola diramazione in direzione di Baker (la US-93 sino aMajor's Place, poi si prende la US50-US6 per un totale di 100 km circa) porta al Great Basin National Park con le sue grotte di stalattiti e stalagmiti e dei sentieri di montagna che si arrampicano sul Wheeler Peak alto 4000 m, l'unico parco nazionale del Nevada che pur essendo molto bello è ancora poco frequentato dai turisti. I Bristlecone Pine o pini aristati, gli alberi più vecchi del mondo, della veneranda età di 4000-5000 anni, si trovano qui. Al Great Basin ci si può fermare 2 giorni (possibilità di campeggio). Ely, storica cittadina mineraria e oggi sede dell'amministrazione della contea. Ely con i suoi 800 posti letto tra alberghi e motel, è diventato un importante centro commerciale per tutto il Nevada orientale. Poco distante da Ely c'è Osceola, una città fantasma da tempo abbandonata. Osceola si trova sul versante occidentale della Snake Range, 40 miglia a sud est di Ely. Questa città non ha mai conosciuto ritrovamenti spettacolari quanto piuttosto uno sviluppo continuo, reso possibile da canali attraverso i quali veniva trasportata l'acqua per il placer-mining, vale a dire per il dilavamento della roccia estratta. A ovest di Ely, per 77 miglia, non si incontrano che solitudine e asfalto, pascoli sui quali il bestiame si disperde, qui e là un rottame d'auto, quasi un monito a non perdere di vista il traffico sull'altra corsia sebbene sia trascorsa già una mezz'ora da quando si è incrociata l'ultima macchina. I maligni sostengono che gli automobilisti, di fronte alla desolazione di questo tratto di strada, spesso dimenticano persino dove stanno andando. Però la cosa può essere vista diversamente. Le strade vuote sono un toccasana per il sistema nervoso degli stressati europei che vivono nelle grandi città. Se capita poi di incontrare qualcuno, si apprezzerà in modo nuovo il valore di questi contatti. Ad Eureka ed Austin, entrambe situate nel centro del Nevada, con i loro edifici in parte storici e la loro atmosfera da film western, si ha l'impressione che John Wayne abbia svoltato l'angolo per controllare i cavalli. Nei bar e nelle hall degli alberghi si sente l'inconfondibile suono delle slot machine che nello Stato del Nevada sono più numerose delle bottiglie di birra: un affermazione senz'altro un po' avventata, ma che risponde a verità. Oltre il New Pass Summit (1935 m), la strada più solitaria d'America conduce ad ovest di Austin, in un territorio con laghi prosciugati e dorsali brulle; se non ci fosse sempre vento, il caldo sarebbe insopportabile. A Cold Springs si incontra un posto di ristoro nel quale la titolare si accinge a preparare enormi quantità di insalata di patate per una gara di tiro che sta per avere luogo dietro alla casa. Al bar siedono un paio di persone che sono chiaramente intenzionate a combattere la stagnante solitudine ricorrendo ad un "antidoto" alcolico in quantità sufficienti. A sud della strada, circa 48 miglia a ovest di Cold Springs, si estende il Carson Lake che è oggi ricoperto da una spessa crosta di sale. A nord si raggruppano le brillanti dune del Sand Mountain, una montagna di sabbia lunga 2 miglia e alta circa 200 metri. Molti visitatori qui hanno potuto assistere al fenomeno studiato anche dagli scienziati: la sabbia che canta. Quando in estate la sabbia asciutta viene "infuocata" dal sole si può sentire ad ogni passo un vibrante brontolio che è quasi sicuramente provocato dal gran caldo, dalla tensione, dall'attrito e probabilmente anche da flussi elettrici. La cittadina di Fallon, con i suoi campi di cereali, gli orti e gli allevamenti, è stata soprannominata il "cestino del pane del Nevada". Chi sta percorrendo la Highway 50 ritrova finalmente un po' di vita, con distributori di benzina, bancarelle, motel e supermercati. Oltrepassata Fallon, la Highway 50 prosegue verso ovest biforcandosi per proseguire verso nord ovest fino alla Interstate 80 in direzione sud ovest, attraverso Carson City fino al confine tra il Nevada e la California, nei pressi del Lake Tahoe. Per chi ha percorso la strada sino a Fallon è lì che termina l'avventura nella solitudine dato che il resto del tragitto attraversa una zona più densamente popolata. Dedicando qualche giorno all'impresa Highway 50, si avrà modo di adattarsi alla desertica vastità e al cielo quasi infinito. Sulla loneliest road in America le distanze non si esprimono soltanto in miglia, ma anche nella sensazione di essere abbandonati a se stessi. L'America non sarebbe l'America, se il primato "la strada più solitaria d'America" rivendicato dalla Highway 50 non avesse subito chiamato in campo gli esperti di statistiche. Alcuni di loro sostengono che questa strada di grande comunicazione "si fa bella con le piume del pavone". Esperti di traffico del Nevada Department of Transportation hanno scoperto che entro i confini dello Stato esistono strade ancor più solitarie. In base alla densità del traffico, il campione in fatto di desolazione sarebbe la strada statale 375 (Extraterrestrial Highway) tra Warm Springs e Hiko, nel sud est del Nevada. Qui transitano al massimo 80 veicoli al giorno. Alcuni affermano che questo deserto, dimenticato da Dio, è la zona più adatta se si vuole essere tra i primi ad assistere ad un volo sperimentale di un velivolo segreto dell'aviazione statunitense. Pernottamento Sia ad Ely che al Lago Tahoe la scelta su dove dormire è ampia. Restando alle grosse catene di motel si possono scegliere tra quelli della Best Western, quelli dell'Holiday Inn e quelli della Choice Motel con prezzi che partono dai 42-45 $ la camera doppia a notte. Ad Ely ci sentiamo di consigliare il Main Motel, Best Western, 1101 Aultman Street, tel. 775-289-4529, 42 $ la camera doppia. Mangiare Anche per i pasti la scelta è estremamente ampia. Se si vuole contenere la spesa si può optare per i fast food dove, in media, non si spenderanno più di 6 $ oppure ordinare una pizza (con una spesa di circa 10 $) o ancora una TBone steak per la quale si parte dai 17 $. |
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