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http://www.world66.com/ *********************The content is published under a creative commons licence : http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 / ). |
| Namibia Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see photo Namibia, a huge but sparsely populated country, is situated in southwestern Africa. It is known for its contrasting landscapes. There is the brooding desolate Namib Desert, said to be the oldest in the world, with its high dunes and awe inspiring sense of space. The central plateau, with its thornbush savanna and rugged mountains, rising abruptly from the plains, gives way to the majestic Fish river canyon national park in the South. In the North of the country, landscapes range from dense bush and open plains of the great Etosha national park pan, to woodland savanna and lush riverine vegetation. |
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| The capital city of Windhoek is a great place to start your trip. It is the
travel hub of Namibia and offers good nightlife, restaurants and nice
sights. Swakopmund is a very German town in Namibia. It is indeed a strange
feeling to walk through a German street in the African sun; to drink German
beer while enjoying the African sun is a another good option here. All these facts combine in a country which can justifiably be known as "Africa's Gem" Most of the African game species are well represented in Namibia, with the largest concentration in the Etosha National Park which is firmly entrenched on the world map of international parks. Etosha provides memorable experiences. Namibia is home to the largest population of cheetah still in existence. A waterhole at dawn with a medley of giraffe, zebra, rhino, graceful antelopes and a solitary hyena is like a finely etched painting of African wildlife. ___________Economy Edit This Economy—overview: The economy is heavily dependent on the extraction and processing of minerals for export. Mining accounts for 20% of GDP. Namibia is the fourth-largest exporter of nonfuel minerals in Africa and the world's fifth-largest producer of uranium. Rich alluvial diamond deposits make Namibia a primary source for gem-quality diamonds. Namibia also produces large quantities of lead zinc tin silver and tungsten. Half of the population depends on agriculture (largely subsistence agriculture) for its livelihood. Namibia must import some of its food. Although per capita GDP is three to six times the per capita GDP of Africa's poorest countries the majority of Namibia's people live in pronounced poverty because of the great inequality of income distribution and the large amounts going to foreigners. The Namibian economy has close links to South Africa. GDP: purchasing power parity—$6.2 billion (1996 est.) GDP—real growth rate: 3% (1996 est.) GDP—per capita: purchasing power parity—$3 700 (1996 est.) GDP—composition by sector: agriculture: 15% industry: 20% services: 65% (1995 est.) Inflation rate—consumer price index: 8% (1996 est.) Labor force: total: 500 000 by occupation: agriculture 49% industry and commerce 25% services 5% government 18% mining 3% (1994 est.) Unemployment rate: 30% to 40% including underemployment (1997 est.) Budget: revenues: $1.1 billion expenditures: $1.2 billion including capital expenditures of $193 million (FY96/97 est.) Industries: meat packing fish processing dairy products; mining (diamond lead zinc tin silver tungsten uranium copper) Industrial production growth rate: 10% (1994) Electricity—capacity: 0 kW (1995) Electricity—production: 0 kWh (1995) note: imports electricity from South Africa Electricity—consumption per capita: 584 kWh (1995) Agriculture—products: millet sorghum peanuts; livestock; fish Exports: total value: $1.45 billion (f.o.b. 1996 est.) commodities: diamonds copper gold zinc lead uranium cattle processed fish karakul skins partners: UK South Africa Spain Japan (1994) Imports: total value: $1.55 billion (f.o.b. 1996 est.) commodities: foodstuffs petroleum products and fuel machinery and equipment chemicals partners: South Africa 85% Germany US Japan (1994 est.) Debt—external: $315 million (1996 est.) Economic aid: recipient: ODA $NA Currency: 1 Namibian dollar (N$) = 100 cents Exchange rates: Nambian dollars (N$) per US$1—4.94193 (January 1998) 4.60796 (1997) 4.29935 (1996) 3.62709 (1995) 3.55080 (1994) 3.26774 (1993) Fiscal year: 1 April—31 March _________People Edit This Population: 1 622 328 (July 1998 est.) Age structure: 0-14 years: 44% (male 362 310; female 354 386) 15-64 years: 52% (male 414 281; female 426 921) 65 years and over: 4% (male 27 001; female 37 429) (July 1998 est.) Population growth rate: 1.6% (1998 est.) Birth rate: 35.84 births/1 000 population (1998 est.) Death rate: 19.82 deaths/1 000 population (1998 est.) Net migration rate: 0 migrant(s)/1 000 population (1998 est.) Sex ratio: at birth: 1.03 male(s)/female under 15 years: 1.02 male(s)/female 15-64 years: 0.97 male(s)/female 65 years and over: 0.72 male(s)/female (1998 est.) Infant mortality rate: 66.76 deaths/1 000 live births (1998 est.) Life expectancy at birth: total population: 41.48 years male: 41.73 years female: 41.24 years (1998 est.) Total fertility rate: 4.99 children born/woman (1998 est.) Nationality: noun: Namibian(s) adjective: Namibian Ethnic groups: black 86% white 6.6% mixed 7.4% note: about 50% of the population belong to the Ovambo tribe and 9% to the Kavangos tribe; other ethnic groups are: Herero 7% Damara 7% Nama 5% Caprivian 4% Bushmen 3% Baster 2% Tswana 0.5% Religions: Christian 80% to 90% (Lutheran 50% at least other Christian denominations 30%) native religions 10% to 20% Languages: English 7% (official) Afrikaans common language of most of the population and about 60% of the white population German 32% indigenous languages: Oshivambo Herero Nama Literacy: definition: age 15 and over can read and write total population: 38% male: 45% female: 31% (1960 est.) :::::::::Caprivi game reserve Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Namibia Wildlife Resorts operates the resort at Popa Falls in the Western Caprivi. ::::::::Diamond mining territory Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see This area is off limits and patrolled by the Namibian military. :::::::Etosha national park Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Etosha Nat. Park Etosha Nat. Park Abdul R. Namibia offers its visitors many attractions including ten national parks, under the control of the Ministry of Environment and Tourism. The most famous is probably the Etosha National Park located north of Windhoek. The park itself remains largely free of human influence. Its 22,270 sq km (8599 sq miles) are located around the Etosha Pan. This depression is 1065m (3494ft) above sea level, forming a huge, salty hollow which is only occasionally filled with water and surrounded by grasslands and bush. There are vast stocks of wildlife, particularly elephants, lions, zebras, giraffes, wildebeest, springboks, kudus, gemsboks or oryxes, hyenas, jackals, leopards and cheetahs. It is open throughout the year. There are well-equipped camps with comfortable rondavel accommodation and camping facilities. __________Oshikango Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Oshikango is a small village growing fast, actually its a commercial area on the angolian border, its a duty free area. One of the biggest companies there is International commercial. :::::::Fish river canyon national park Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Lookout close to Hobas Lookout close to Hobas J Parsons Namibia Wildlife Resorts operate the AI-AIS Resort and Spa in the southern part of the Fish River Canyon Park. ______Sights Edit This Hiking the Fish river canyon is a absolute must for avid hikers. It presents unique challenges in terms of weather, terrain and distance. It is not easy but with the right planning it is well worth the effort. Usually very dry and hot, water is everything. In the early winter after good rains, water makes the hike longer becasue the river has to be crossed several times. :::::::Kalahari gemsbok national park Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see photo The Kalahari Gemsbok National Park is located between the borders of Namibia and Botswana. The park covers an area of a little less than 10,000 square kilometers. The Kalahari Gemsbok National Park and the adjacent Gemsbok National Park of Botswana together occupy as much as 36,000 square kilometers. Since there is no barrier separating the two parks, the animals move freely from park to park. Today, the Kalahari Gemsbok National Park forms Africa's first transfrontier park with the Gemsbok National Park in Botswana, facilitating the seasonal migration of wildlife in search of water, and the movement of free-roaming predators. The new 38000 km 2 park, known as Kgalagadi ('land of thirst'), represents an increasingly rare phenomenon in the world: a vast ecosystem relatively free of human influence. :::::::::::Namib-naukluft national park Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see springboks - soussusvlei springboks - soussusvlei traveller47 Namib Naukluft park is the largest game park in Africa and the fourth largest in the world. Facilities in the park include a camping site near Naukluft river. The following animals are likely to be seen: steenbok, springbok, oryx, kudu, mountain zebra, dassie rat, chacma baboon, rock dassie, klipspringer. Up to 200 bird species have been recorded in the area. ::::::::Outjo Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see In the Herero language Outjo means place of the cone shapped hills. :::::::::Skeleton coast park Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Namibia Wildlife Resorts operates the Terrace Bay Resort at the Skeleton Coast. :::::::::Sossusvlei Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Sossusvlei Sossusvlei Abdul R. THE highlight of any Namibia trip! Though quite remote, going to Nambia and missing Sossusvlei would be like going to the Czech Republic and missing Prague. It is worth staying at the Sesriem campsite within the park, as it is the only location which will allow you to be close enough to access the dunes at sunrise and sunset, the ideal time to view the amazing change of colors. The world´s highest sand dunes are located 60km from the camp, along a paved but worn road. The drive takes one hour. Be up before sunrise and ready to depart the gates as soon as they open. Beware of large animals that roam the plain. Though rare, they do like to stand on the asphalt. There is a parking lot at the end and from there, one has immediate foot access to many amazing dunes. However, the largest dune is a bit more difficult to reach. There are 4x4 taxis which take you the last 5 km to it, but at N$80 per person, they are more than a rip-off. Refuse to take these and walk over to nearby Hiddenvlei instead! :::::::::Swakopmund Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see x Swakopmund is a place of singular charm, and resembles a small Bavarian village nestling between the desert and the sea. It has a restful and relaxing atmosphere with promenades, palm trees and beautifully tended public gardens. The particular attraction of the town lies in the fact that one can enjoy the wild beauty of the desert and the sea and yet be within easy reach of the solid comfort of Swakopmund's hotels, pensions and restaurants. The source of Swakopmund's continental atmosphere is the graceful art nouveau building. Eleven of these charming old buildings are national monuments. The graceful lighthouse in Swakopmund, just one of the many characteristic old structures gives this town its particular charm. :::::::::Waterberg plateau park Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Waterberg Plateu Waterberg Plateu Abdul R. Namibia Wildlife Resorts operates the Barnebe de la Bat Resort in the Waterberg Plateau Park. :::::::::Windhoek Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see photo Abdul R. Windhoek is the capital of Namibia. With a population of less than 200,000 you would only call it a city by Namibian standards. It is quite a laidback, clean and easy going place. There are a few sights, good restaurants and lively bars. In short it is a great place to start exploring Namibia. Set at the geographical heart of Namibia , Windhoek serves as the road and rail crossroads and the nerve center of the country's business and commerce. At first glance Windhoek looks clean and pretty but a little dull, and dry, empty mountains surrounding it seem much more interesting. By Namibian standards it's a big town about 170,000 people live here. But town is in the word, rather than city, for this clean, new-looking capital; even the old buildings look new, as there's almost no rainfall to make them decay. But, like most southern African cities, Windhoek has a distinct life and culture that becomes more fascinating the more time you spend there. Two excellent backpackers will be willing to drive you free of charge from the main Intercape bus stop to their doorstep. All you need to do is to step off the bus and look for people holding signs for the Cardboard Box or Camellion. Just outside of town Namibia Wildlife Resorts operates the Daan Viljoen Resort. |
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| Namibia África La República de Namibia es un país que encontramos en el suroeste de África, en las lindes con Sudáfrica, el Atlántico sur, Angola, Zambia y Botswana. Es un país de más de dos millones de habitantes. Sus playas, y zonas como Walvis Bay están haciendo en este siglo XXI que la economía de Namibia gire de ser una economía basada en las minas de oro y la agricultura a dar un papel relevante al turismo. Namibia es un país que ha venido teniendo un importante desarrollo desde que en 1990 se liberara de Sudáfrica y se convirtiera en un país independiente, es por ello que el turismo es ahora cuando está a empezando a incidir de forma destacada en su balanza de ingresos. Namibia es un país en el que están proliferando hoteles y apartamentos, casas rurales, casas y chalets junto al mar, así como campings y hostales. Los alojamientos en las zonas naturales protegidas son los más buscados, ya que estamos en un país donde el ecoturismo está de moda y es el origen de buena parte de los que desean visitar el país. El Parque Etosha, la Walvis Bay o la zona costera de Swakopmund son los lugares más visitados por los turistas que buscan sol, playa y naturaleza en Namibia. Namibia es un país joven, un país cuya independencia la alcanzó no hace más de dos décadas, y que se convertirá en un futuro próximo en una de las referencias turísticas del continente africano. Sus playas, sus posibilidades de practicar deportes como el senderismo, o deportes acuáticos como el windsurf o el kitesurf, su clima, caluroso pero con agradables temperaturas en la zona de la costa? Namibia es un paraíso en el que podrá hacer safaris, o podrá escoger entre otras muchas cosas que hacer y cosas que ver. Disfrute de sus vacaciones en Namibia!!!. ___________Cosas que hacer y cosas que ver en Namibia África En Namibia, en la costa Altlántica sur del continente africano, son muchas las cosas que ver y las cosas que hacer durante nuestras vacaciones en África. Visitar el Desierto del Kalahari, visitar lugares como el Parque Nacional de Etosha, o el Desierto de Namib, ciudades como Winhhoek, como Langstrand, o Walvis Bay, visitar las cataratas de Epupa,practicar deportes al aire libre... hacer un safari... sin lugar a dudas Namibia es el país de las múltiples actividades. En unos días de vacaciones en Namibia, podrá jugar al golf, disfrutar de la playa tomando el sol, pasear en un barco o yate charter de alquiler, practicar kitesurf o hacer un safari disfrutando de especies como los elefantes, jirafas o leones, todo ello sin contar las múltiples posibilidades que tiene de realizar actividades relacionadas con la naturaleza, visitando por ejemplo Skeleton, Etosha, el Kalahari o el Namib, los principales espacios naturales protegidos del país, sin olvidarnos de las cataratas de Epupa Falls!!!. _______Visitar las cataratas de Epupa o Epupa Falls durante sus vacaciones en Namibia Epupa Falls o cataratas de Epupa son unas caídas o saltos que encontramos al norte del país, en la frontera con Angola. Estas cascadas las encontramos en el Río Kunene, y la mayor de ellas es una caída de más de 30 metros. El recorrido de estas cascadas es de aproximadamente un kilómetro y medio. Esta es una de las actividades al aire libre que no debe dejar pasar la ocasión de hacer en Namibia. _________Fiestas Namibia - Participe en fiestas típicas en Namibia Namibia es un país que cuenta con un amplio calendario festivo, con muchos días festivos que son comunes al resto de la civilización, al resto de países, pero también con fiestas propias que se viven con gran entusiasmo e interés. Las fiestas comunes son año nuevo, el 1 de enero; el día de los trabajadores, el 1 de mayo; o el día de navidad el 25 de diciembre. También se celebra la semana santa en fechas variables. Entre las fiestas locales destacamos el 21 de marzo por encima de todas, ya que es el día de la Independencia de Namibia. También en este país se celebra el día de África el 25 de mayo, el día de los héroes el 26 de agosto, o el día de los derechos humanos, el 10 de diciembre. _________isite el Parque Nacional Etosha Tsume Namibia África El Parque Nacional Etosha es el más importante y destacado de todas las áreas naturales que podemos encontrar en Namibia, es un Parque Natural que cuenta con numerosas posibilidades de disfrutar de la naturaleza a lo largo de sus más de 25,000 kilómetros cuadrados. En este parque podrá hacer un safari organizado y disfrutar de las diferentes especies que en él encontrará, especies tales como leones, jirafas, búfalos, antílopes, cebras, elefantes, leopardos, flamencos, pelícanos, etc…. Es un parque en el que además podrá encontrar alojamiento en los campings y estar plenamente en contacto con la naturaleza durante sus vacaciones. Son varios campings los que encontrará, así como zonas de resorsts en el entorno, con apartamentos o bungalows de hasta 4 habitaciones, así como restaurantes, bares, zonas de piscinas… __________Historia Namibia Namibia es una región que vio como los europeos llegaron a ella a mediados del Siglo XV, época en la que Bartolomeu Dias puso pie en esta tierra que se encontraba rodeada por el desierto de Namib. Hasta entonces, Namibia era una zona que se encontraba en pleno desierto, y prácticamente despoblada. Estamos ante un pueblo que fue reclamado por Portugal, pero además llegaron alemanes, ingleses, holandeses… todos ellos a partir del Siglo XV, cuando los portugueses llegaron a la zona. De su etapa anterior, de la Historia de Namibia antes del siglo XV, poco o nada se conoce con exactitud. Diego Cao fue un marino portugués que junto a Bartolomeu Dias llegaron a lo que hoy conocemos por Namibia en el Siglo XV, casi llegando al XVI. Desde entonces, y en los años sucesivos, Namibia se convirtió en una escala en los buques que iban al sur, bordeaban el Cabo de Buena Esperanza y enfilaban su ruta hacia las indias. Namibia se convirtió en un importante punto de paso de balleneros, comerciantes y descubridores. Es en esta época, en el Siglo XVI, cuando nacen ciudades como Walvis Bay y Sandwich Bay, aunque más que ciudades en un principio no eran más que puntos de paso. Esta situación se prolongó hasta fines del XVIII. Ya en el XIX, son los holandeses los que llegan a estas tierras, en el Siglo XIX son los holandeses los que reclaman estas tierras que las consideraban conjunto de lo que hoy es Sudáfrica, pero antes, eran los alemanes los que estaban asentados en estas tierras, para después pasar a manos de Sudáfrica. Después son los ingleses quienes se anexionan esta tierra y su entorno, después los alemanes, quienes primero colonizaron las costas, después comenzaron a someterlas a su voluntad, tras arduos enfrentamientos con las tropas alemanas. Es en este momento de beligerancia en la zona cuando tiene lugar la Conferencia de Berlín, y el principio de la disolución de las colonias africanas. Es en esa conferencia cuando el Canciller Von Bismarck consigue dispersar colonias europeas del continente africano, quedándose para Alemania Togo, Camerún, África Oriental y Namibia, se firman acuerdos de paz, y se llega a una situación gracias a la cual Alemania envía numerosos efectivos a África que posteriormente no pueden ayudar en la I Guerra Mundial. El principio del Siglo XX estuvo lleno de conflictos en la zona, los europeos se peleaban por diferentes colonias y las colonias peleaban por su independencia, fue el inicio de lo que años más tarde se llamó la descolonización. Durante la I Guerra Mundial, que no llegó a África, Franceses, alemanes, belgas, portugueses, ingleses e italianos luchaban con intereses ocultos, es por ello que tras la I Guerra Mundial, Sudáfrica aprovechó la debilidad germana en ese momento y se hizo con Namibia, algo que reforzó años más tarde tras la II Guerra Mundial, llevando a Namibia el Apartheid. En los 60 comienzan las protestas por la ocupación de Sudáfrica en Namibia, es una protesta enérgica que cobra fuerza a través de la South West Africa National Union o SWAPO y comienzan a discrepar de las acciones de Sudáfrica en Namibia. Otros países como Etiopía o Liberia también inician un camino para denunciar las prácticas xenófobas de Sudáfrica, y en 1965 se inicia una guerra contra Sudáfrica por parte de la SWAPO, eran Angola, Liberia, Namibia.. contra Sudáfrica que contaba con el apoyo de portugueses. En 1968 este territorio se bautiza como Namibia, algo que ya permanecería inalterable. En 1978, la ONU declara ilegal la ocupación sudafricana en Namibia, Sudáfrica no lo acepta, y continúa el conflicto armado en la región. Desde mediados del Siglo XIX hasta 1990, Namibia era parte de Sudáfrica. Durante esa época el Apartheid que había asolado Sudáfrica durante décadas se instala también en estas tierras, pero la presión internacional pudo con el régimen sudafricano y finalmente permitió la independencia de Namibia, un hecho que tuvo lugar en 1990. Tras esa fecha, el país entró en un proceso de cambio y de desarrollo, no en vano entró a formar parte de la Commonwealth entre otras cosas. La economía de este país ha girado en torno a las minas, con uranio, oro, diamantes.. como principales fuentes de ingresos. _________Información de Interés Namibia - Lo que es interesante de saber de Namibia Son muchas y variadas las cuestiones que querremos conocer antes de partir o durante nuestras vacaciones en un país como Namibia, cuestiones de tipo logístico, de tipo sanitario, clima... información de interés que le facilitamos en esta sección. Las principales embajadas en Namibia, las vacunas necesarias o la documentación que nos requerirán en este país, el clima durante todo el año, las principales actividades económicas, la población, las principales ciudades, las embajadas de los países principales del mundo, todo esto y otros muchos datos de interés se los facilitamos en esta sección. Cargando datos ... Consulados y Embajadas 4 Ofertas listadas de un total de 7 » ver todos Embajada del Reino Unido Embajada del Reino Unido (+264 61 223 022) Información, trámitación, gestión... de todo tipo de cuestiones para ciudadanos británicos en Namibia. [Ver más] Embajada de Estados Unidos Embajada de Estados Unidos (+264 61 221 601) Información y trámites o dudas burocráticas para ciudadanos de Estados Unidos en Namibia. [Ver más] Embajada de Nueva Zelanda Embajada de Nueva Zelanda (+ 264-61-225-228) Trámites burocráticos, consultas legales... para ciudadanos neozelandeses en Namibia. [Ver más] Embajada de Alemania Embajada de Alemania (+ 264 61 229217 / 8 / 9) Información para ciudadanos alemanes en Namibia. Trámites burocráticos. [Ver más] ________Playas Namibia - Disfrute de la playa en Namibia Namibia cuenta con cientos de kilómetros de playas de arena dorada, desértica, sin apenas construcciones en los alrededores, tan sólo en las playas con ciudades en su entorno. Namibia es un país de playas ideales para aquellos que buscan tranquilidad y unas vacaciones salvajes. Destacamos aquí la región norte, en concreto la Costa Skeleton, donde encontraremos arena dorada, así como un entorno salvaje difícil de igualar, con todo tipo de fauna salvaje en los alrededores. La Costa Skeleton, TerraceBaai, la Walvis Bay… son zonas donde encontrará playas ideales para disfrutar de un entorno aislado y salvaje, sin ningún tipo de construcción prácticamente alrededor, ni de servicios, y apenas gente. Playas totalmente aisladas, hasta Walvis Bay y la localidad de Swakopmund, momento en el que empezamos a encontrar grandes ciudades y lugares con aires más turísticos, como las dos ciudades anteriormente reseñadas. Aquí las playas comienzan a ser más frecuentadas, así como más urbanas, si bien el concepto de playa urbana aquí nada tiene que ver con el concepto de playa urbana en Europa, por ejemplo. Más al sur encontramos Luderitz, así como las playas del complejo Langstrand, donde podrá disfrutar de unas vacaciones con más comodidades. Disfrute de la playa durante sus vacaciones en Namibia!!!. _________Principales ciudades Namibia - Los municipios de Namibia Namibia es un país cuya población ronda los 2 millones de habitantes, y cuenta con un conjunto de grandes ciudades con poblaciones como la de Windhoek, con más de 260,000 habitantes. Swankopmund, Walvis Bay, Katima Mulilo, Okahandja y Otjiwarongo son algunas de sus ciudades más destacadas. Estas ciudades se encuentran la mayor parte de ellas en las zonas costeras de Namibia, ya que su zona interior está repleta de zonas desérticas. Estas ciudades se reparten a lo largo de las 13 regiones del país, entre las que destacan Karas, Khomas, Hardap, Caprivi, Kavango y Erongo. Estamos ante un país joven de ciudades jóvenes, no excesivamente pobladas, pero muy evolucionadas en cuanto a su desarrollo, con miras al futuro, las actividades que tradicionalmente han permitido la subsistencia de las principales ciudades están cambiando en las últimas fechas a actividades diversas, más relacionadas con el turismo que con la agricultura o la ganadería por ejemplo, y buena prueba de ello la tenemos en Langstrand, ciudad que ha nacido por y para el turismo, siendo uno de los municipios del país con más servicios turísticos y más comodidades. |
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:::::::::::Namibia Itinerario 1 I parchi e le riserve della Namibia di Anna Marchisio Foto di Anna Marchisio e Marco Giovo Punto di partenza e di arrivo: Windhoek Lunghezza: ca. 6080 km Durata: 19 gg. Mezzo di trasporto: auto a noleggio Difficoltà: nessuna Prezzo: 3200-3300 euro circa (per due persone escluso volo) di cui: 1350 € circa per l'auto (comprensivi di tutte le assicurazioni) + 240 € circa benzina; 190 € circa ingressi parchi e biglietti vari; 1400 € circa pernottamenti in camera doppia e vitto (incluso il game drive del Kalahari); Primo giorno: Windhoek Waterberg Plateau National Park Waterberg Plateau National Park L’aeroporto internazionale di Windhoek, dove atterra il nostro volo, nonostante sia il più importante del Paese è molto piccolo. L’aereo atterra, i passeggeri scendono dal velivolo direttamente sulla pista e si avviano a piedi verso l’aeroporto. Il sole è caldo, il paesaggio circostante è immenso e la luce è strepitosa. Espletate le formalità alla dogana ci avviamo all’uscita in cerca della persona che doveva venirci a prendere. L’agenzia di noleggio che abbiamo scelto (Sanfield Car Hire, sandfeld@mweb.com.na; servizio nella media) non ha una sede in aeroporto ma solo nella capitale, pertanto un incaricato dell’agenzia è venuto a prenderci. Noi siamo stanchi e i nostri accompagnatori non sembrano mostrare alcun interesse a fare conversazione con noi tant'è che chiacchierano per i fatti loro utilizzando una lingua locale. Finalmente arriviamo in città, gira di qui, gira di lì, non è una grossa metropoli ma giriamo parecchio… ad un certo punto entriamo in uno di quei parcheggi sterrati tipici delle periferie cittadine, dove non si capisce bene cosa faccia la gente raccolta in gruppetti a parlottare. Alcuni lavano le macchine, altri sonnecchiano seduti per terra, altri chiacchierano... Entriamo in questo parcheggio e ci avviamo verso un gruppo di persone. I miei timori si fanno di nuovo sentire soprattutto perché non vedo nessuna ditta di noleggio nei paraggi! Il pulmino si ferma. Scende l’amico del nostro accompagnatore e noi ripartiamo. Ah! avevamo solo dato un passaggio a quel tipo! Potevano pure dircelo! Finalmente arriviamo all’autonoleggio. Non si può dire che la prima impressione sia delle migliori. L’ufficio si trova direttamente in un garage, ad accoglierci c’è una signora: Molly. Nel cortile è parcheggiato un Pickup color crema con delle tendine alle finestre del cassone in perfetto stile da “figli dei fiori”. Ci consegnano l’auto, ci spiegano come funziona. Non hanno una seconda ruota di scorta da darci, cosa che noi invece avevamo chiesto esplicitamente! Ci avviamo verso la nostra guest house (Tamboti guest-house,9 Kerby Street , Windhoek, tel. +264 (0)61 235515; costo360N$ la camera doppia con la colazione. Posto molto carino e tranquillo, a pochi passi dal centro). Mi guardo intorno e vedo tutte le case dotate di filo spinato, alcuni negozi sono dotati di cancello e anche durante l’ora di apertura è chiuso (un po’ come per le gioiellerie da noi, per entrare si deve suonare il campanello) ... mah... che posto sarà mai questo! Vista l’agenzia di noleggio siamo pronti ad andare a dormire nella cuccia del cane, e invece, ci viene data una bellissima camera arredata in stile africano. Alle 17.30 è notte. I negozi, gli uffici chiudono tutti alle 17 per cui l’attività frenetica della città si ferma a quest'ora. Decidiamo di andare a cenare in un fast-food e ne scegliamo uno presente sulla via principale della capitale. Visto che è buio e le strade intorno alla nostra guest-house non sono ben illuminate decidiamo di andarci in macchina. Con nostra grande sorpresa la città è deserta: non c’è quasi nessuno per le vie e pochissime macchine per la strada...e dire che poche ore prima era piena di vita e di persone. Il locale è vuoto, la maggior parte dei clienti prendono e portano via, ai tavoli c’è poca gente. Quando usciamo dal locale le strade sono sempre desolate, ma per la via ci sono parecchie persone che chiedono soldi, altre sedute per terra appoggiate alle vetrine dei negozi chiusi. Ci avviamo verso la nostra auto. Mentre salgo mi volto indietro e vedo un ragazzo che ci viene incontro correndo. Non immaginando minimamente di cosa si possa trattare e vista la realtà che ci circonda, ci fiondiamo in macchina. Veniamo raggiunti appena in tempo per consentirgli di prendere un foglietto che aveva pizzicato sul nostro vetro, ma noi senza fare o dire niente ce la filiamo subitissimo. Solamente parecchi giorni dopo, a Swakopmund, abbiamo modo di capire chi era e cosa faceva quel tipo che ci aveva inseguito a Windhoek: era un parcheggiatore!!! Di sera le strade si riempiono di ragazzi, alcuni dotati di pettorina che ne indica l’attività, che in cambio di una mancia sorvegliano le macchine per tutta la notte o per il tempo necessario per una sosta. Di giorno i parcheggi sono a pagamento, ci sono i parchimetri mentre di sera la custodia è affidata a queste persone. Si tratta di un’attività del tutto legale e autorizzata dalle autorità municipali. Ma tutto questo lo abbiamo scoperto in seguito. Secondo giorno: Windhoek - deserto del Kalahari (Km 287 circa) Deserto del Kalahari Deserto del Kalahari Il mattino seguente lasciamo Windhoek e ci avviamo verso sud nella zona del Kalahari. Percorriamo una strada asfaltata che appena lasciata Windhoek si rivela un susseguirsi di cantieri. Il primo semaforo - per un lungo tratto la strada è a senso unico alternato - è tutto un programma: un cartello disegna il semaforo, ma il semaforo stesso consiste in un operatore che gira un cartello con su scritto ‘go’ da una parte e ‘stop’ dall’altra. L’addetto al semaforo è in contatto via radio con l’operatore dell’altro semaforo: insomma, un semaforo... altamente tecnologico. Non sarà ne il primo e ne l’ultimo cantiere che incontreremo in questo viaggio. La cosa che più ci ha colpito è che quando passi di fianco al cantiere le persone che ci lavorano ti salutano. Notiamo che tra le persone che lavorano nei cantieri ci sono anche delle donne, cosa che in Italia non avviene, e soprattutto che il personale è tutto di colore cosicchè ci facciamo già una prima idea di come “girano” le cose in questo Paese. Il lodge (Anib Lodge, Mariental, tel. + 264-63-240 529; fax: + 264-63-240 516, anib@natron.net; prezzo circa 650 N$ a persona, tutto compreso: cena, pranzo, colazione, pernottamento e lo scenic drive with sundowner in the dunes, l'escursione pre-serale) dove abbiamo prenotato ci attende per il pranzo. Si tratta di un bel posticino tranquillo situato ai margini del deserto; i proprietari sono gentili anche se un po’ troppo tedeschi per i nostri gusti. Nel pomeriggio facciamo un’escursione nel Kalahari che si conclude con la visione del tramonto nel deserto (il Kalahari si estende attraverso sette Paesi: Botswana, Zambia, Sudafrica, Zimbabwe, Namibia, Angola e Congo).Il deserto del Kalahari alterna paesaggi di dune di sabbia rossa a zone dove l’erba e la vegetazione è cresciuta sulla terra rossa. E’ una bella emozione vedere per la prima volta orici e antilopi nel loro ambiente naturale. Concludiamo questa giornata con un’ottima cenetta con un arrosto di antilope veramente delizioso e tenero. Terzo giorno: Mariental - Fish River Canyon - Ai-Ais (km 530 circa) Dopo una bella colazione all’Anib Lodge si parte alla volta del Fish River Canyon. Il programma prevede di raggiungere la stazione termale di Ai-Ais. La sabbia del Kalahari al mattino e alla sera assume una colorazione di rosso intenso veramente suggestiva! Partiamo ma facciamo subito una breve sosta a Mariental per fare il pieno alla macchina, prelevare un po’ di soldi al bancomat (nessun problema, il circuito Maestro funziona daperttutto e i bancomat chiamati autobank sono un po’ ovunque) e fare un po’ di shopping al supermercato. Mariental è un paese molto piccolo con una via principale su cui si affacciano tutte le attività commerciali. Nonostante sia proprio un minuscolo centro conta almeno due banche, due distributori e un supermercato. Verso l’ora di pranzo arriviamo nei pressi di Keetmanshoop. Decidiamo di fare una deviazione e andare a vedere se in città c’è qualche locale per pranzare. Keetmanshoop non è quello che si può dire un bel posto, insomma pare uno di quei posti che non sanno di nulla e i locali che vediamo non ci entusiasmano affatto, meglio che ci facciamo un bel panino con quello che abbiamo acquistato al supermercato. Riprendiamo cosi il nostro viaggio in direzione sud. Il viaggio è veramente lungo ed è anche il nostro primo impatto con un lungo percorso di strada sterrata. Lungo la strada abbiamo modo di ammirare le montagne del Fish River Canyon e del Klein Karasberge . E' proprio per fotografare questo massiccio che decidiamo di fermarci: accostiamo sul bordo della strada, facciamo la foto, saliamo in macchina e… restiamo piantati. Scendiamo dall’auto e vediamo che le ruote dietro sono sommerse di sabbia; facciamo qualche tentativo per liberarci ma l'unico risultato è quello di insabbiarci ancora di più. Liberiamo allora le ruote dalla sabbia con le mani (sperando di non fare brutti incontri con insetti strani), collochiamo un bel masso a ciascuna di esse mentre uno di noi sale in macchina l'altro prova a spingere...Visto il notevole peso del mezzo dubito che il mio contributo sia stato fondamentale, in ogni caso l’auto si sposta e ritorniamo sulla strada. Abbiamo così imparato che se si decide di parcheggiare sul lato della strada è sempre bene tenere due ruote sul fondo duro della strada onde evitare situazioni del genere. Finalmente arriviamo ad Ai-Ais, stazione turistica famosa per le acque termali. Ai-Ais è un posto molto carino ed emana un senso di tranquillità immenso. Pernottiamo all' Ai-Ais Resort (struttura di proprietà della Namibia Wildlife & Resorts. E' questo l'ente che gestisce tutte le strutture alberghiere presenti all'interno dei parchi e a cui bisogna rivolgersi per le prenotazioni. Costo solo del pernottamento circa 400N$ ad appartamento per due persone con libero accesso alla piscina termale); ci viene dato un mini appartamento dotato di terrazza con il caminetto per fare il barbecue (quella del barbecue è proprio un mania), cucina, camera e bagno. C’è anche un piccolo cortiletto di cui non capiamo bene il senso e l’accesso diretto alla piscina delle terme che ovviamente sfrutteremo. Essendo Ai-Ais incastrato tra le montagne del canyon, il sole si nasconde dietro le montagne prima di tramontare e il buio arriva presto ed in fretta. Ceniamo al ristorante del resort (circa 160 N$ in due) dove non si può certo dire che la velocità del servizio sia il loro cavallo di battaglia... Quarto giorno: Ai-Ais - Fish River Canyon (Hobas) - Ai-Ais (km 180 circa) Albero Faretra lungo il percorso del Waterkloof Trail Albero Faretra lungo il percorso del Waterkloof Trail (Naukluft Mountain) Oggi intera giornata dedicata alla visita del Fish River Canyon situato quasi al confine con il Sudafrica. I namibiani sostengono che sia secondo solo al Gran Canyon degli Stati Uniti: non ho visto il Gran Canyon, per cui non posso fare un paragone, ma questo è già di per sè molto spettacolare (lunghezza 160 km, larghezza 27 km, profondità 550 m). Osserviamo da diversi punti panoramici il Canyon e facciamo anche una passeggiatina che permette di osservare il Canyon da angolazioni differenti. (costo ingresso 30N$ a persona e 10N$ per l'automezzo. I punti di osservazione sono segnalati ma è bene avere una guida che riporti una cartina della zona. Alcuni percorsi sono consigliati solo per i 4x4). Non c’è molta gente e possiamo goderci il Canyon in tutta tranquillità. Ci fermiamo per pranzo in uno dei tanti look-out in compagnia di alcuni uccellini e di una strana lucertola modello gigante che se ne sta a prendere il sole su una pietra poco distante. E’ un peccato che il regolamento vieti i trekking in giornata (in seguito ad un incidente capitato nel canyon ad un turista non è ora possibile effettuare trekking senza accompagnatore; tali trekking, lunghi circa 80 km, hanno una durata di più giorni con partenza da Hobas e arrivo ad Ai-Ais; non sono previste camminate di un solo giorno). Un bel giro nel canyon non ci sarebbe affatto dispiaciuto! Di ritorno ad Ai Ais, dove pernotteremo anche questa notte, ci fermiamo a fotografare qualche esemplare di kokerboom o alberi faretra di cui ci sono molti esemplari disseminati qua e là. Sono alberi molto particolari, con un non so che di preistorico... Quinto giorno: Ai-Ais - Luderitz (km 480 circa) Dopo una tranquilla colazione consumata sul balcone del nostro mini appartamento, partiamo alla volta di Luderitz. Ci aspettano un bel po’ di chilometri di strada sterrata prima di giungere su quella asfaltata. Non si può certo dire che la Namibia sia un paese affollato. Tra le nazioni presenti sul territorio africano è quello con il minor numero di abitanti per kmq e ce ne siamo accorti: interminabili ore in macchina senza incontrare un villaggio, una casa, niente. Certe volte si incontra un bivio che indica la strada per una fattoria, ma la casa non si vede. Ogni tanto si incrocia qualche auto o un carretto trainato da uno-due asini che procede piano piano lungo la strada. Di certo il traffico non rappresenta un problema! E così, km dopo km oltrepassiamo la città di Aus, collocata sulle pendici di una montagna (forse è meglio parlare di collina) che la rende paesaggisticamente molto interessante e proseguiamo verso Luderitz. Man mano il paesaggio diventa sempre più desertico, di sabbia grigia, non di colore rosso come quella del Namib o del Kalahari. Oltrepassiamo la città fantasma di Kolmanskop che visiteremo domani e finalmente arriviamo a Luderitz, situata sulla costa oceanica, ma ben protetta e riparata dai venti che soffiano sempre su questa parte di costa. La città, che conserva numerosi edifici di architettura coloniale tedesca, deve il suo nome al commerciante di Brema Adolf Luderitz che nel 1883 vi insediò una piccola attività commerciale. Visto che sono le 16 passate cerchiamo subito l’ufficio informazioni (Luderitzbucht Savari e Tour) dove dobbiamo acquistare il biglietto per andare a visitare la città fantasma (costo ingresso a persona 70N$). Acquistato il biglietto andiamo a cercare la Kratzplatz Guest-House (5, Nachtigal street, tel.(063) 202458 ,camere pulite e spaziose) dove pernotteremo e che si trova praticamente in centro. Per cena ci rechiamo al ristorante di un hotel . La guida ne dava un giudizio molto positivo: certo un posto molto spartano, non abbiamo mangiato male ma la sera dopo non ci siamo ritornati (Hotel Diamond Reef City in Bismarck Street, abbiamo speso poco ma il servizio e il locale lasciano piuttosto a desiderare). Sesto giorno: Luderitz - Agate Beach - Kolmanskoop - Luderitz (km 132 circa) Visto che abbiamo un’oretta abbondante di tempo prima di andare a visitare la città fantasma di Kolmanskoop ci dirigiamo ad Agate Beach. Nulla di particolare se non per il fatto che lungo la strada, in prossimità di una zona umida dove la vegetazione è molto rigogliosa (c’è dell’acqua, tutto qui), troviamo degli orici e delle antilopi. Più lontano ci sono dei fenicotteri. Il paesaggio desertico con quest’oasi verde e queste lagune piene di fenicotteri sono qualcosa di spettacolare che merita la deviazione di pochissimi km. La visita alla città fantasma di Kolmanskoop è molto interessante. Kolmanskoop era, agli inizi del '900, un fiorente centro diamantifero, poi abbandonato; oggi è quasi completamente sommerso dalla sabbia. Nella sala del teatro della cittadina due guide si dividono le persone presenti in sala: una sarà la guida afrikaans, l’altra di lingua inglese e tedesca. Di chiare origini tedesche, sia nelle fattezze che negli atteggiamenti, la nostra guida alternerà la spiegazione tra le due lingue, non a caso prima in tedesco e poi in inglese. Il tutto senza fare pause o interruzioni tra una lingua e l’altra e nemmeno variazioni di tonalità. E così inizia la sua lunga spiegazione. Interessante la visita dei vari edifici, interminabile quella del museo. Finita la visita abbiamo potuto girovagare per la città a nostro piacimento per fare un po’ di foto e curiosare nelle diverse case. Nel pomeriggio invece abbiamo visitato la baia di Luderitz: direi che non è una meta molto ambita visto che abbiamo incontrato una sola macchina. Molto interessante, sia il paesaggio, veramente desolato, che la costa. Riusciamo perfino a vedere i pinguini sull’Halifax Island. C’è un vento fortissimo e le poche volte che coraggiosamente scendiamo dall’auto per fare due passi per ammirare il paesaggio che ci circonda il vento gelido ci assale! Per cena questa sera scegliamo il ristorante sito all’interno del Kapps Hotel. La scelta si rileva ottima. (Kapps Hotel, Bay Road, tel. (063) 202345; bello il locale, la cena ed il servizio sono impeccabili; prezzi economici) Settimo giorno: Luderitz - Aus - Namib Rand Nature Reserve - Solitaire (km 603 circa) Zebre all'Etosha National Park Zebre all'Etosha National Park Si parte alla volta di Aus. Facciamo una sosta presso il look-out da cui si possono osservare i cavalli selvaggi del deserto. C’è n'è un branco tranquillo che pascolaassieme a qualche struzzo. Ripartiamo in direzione Sesriem/Solitarie, passando per il Namib Rand Nature Reserve. Itinerario poco battuto viste le poche auto incontrate; la strada da percorrere è tanta e il viaggio è stato lungo e faticoso, ma le montagne del Namib Rand Nature Reserve sono spettacolari e il paesaggio circostante è veramente bello. Vediamo parecchi animali (zebre di montagna, orici, ecc.) più o meno vicini e spesso ci fermiamo ad osservarli con il binocolo per poterli identificare. Vediamo così un branco di zebre di montagna nella zona delle Naukluft Mountain. Ripartiamo alla volta di Solitaire dove si trova la Solitarie Guest House (Solitaire, tel. +264 (0) 62 752024; fax: +264 (0) 63 293375; costo a persona in camera doppia con trattamento di mezza pensione circa 385N$) in cui soggiorneremo per ben 3 notti. (A Solitarie esistono due strutture con un nome simile: il Solitarie Country Lodge che il Solitarie Guest Farm come da indicazioni stradali, mentre si chiama Solitarie Guest House per operatori turistici e i siti internet. Attenzione: la guida Edt descrive il Solitarie Contry Lodge chiamandolo Solitarie Guest House). Il lodge si trova a 6 km dalla strada principale circondato dalle montagne: un bel posto, niente da dire, e il soggiorno nella farm si rivelerà uno dei migliori di tutto il viaggio per il posto, la sistemazione, la gentilezza del proprietario e l’eccellente cucina a base di selvaggina. La corrente viene fornita da un generatore di corrente per cui, alle 22, tutti a nanna, la luce si spegne, il cielo stellato sembra magico e il silenzio della notte è rotto solo dal richiamo dei gechi (Inizialmente avevamo attribuito questo verso ad un qualche uccello notturno ma interpellato il proprietario della guest-house scopriamo che il rumore prodotto non è il canto di un uccello ma quello dei gechi). Ottavo giorno: Solitaire - deserto del Namib - Sesriem Canyon - Solitarie (km 327 circa) Oggi visiteremo il deserto del Namib, il deserto più antico della terra, incredibilmente ricco di animali e piante e "ricco" anche in senso lato in quanto custodisce i più vasti giacimenti di diamanti conosciuti (il costo d'ingresso è di 30N$ a persona e 20 N$ per la macchina; il permesso può essere acquistato anche il giorno prima per chi decidesse di andare a vedere le dune all'alba. Di notte tutti i parchi, non solo questo, sono chiusi). Ci dirigiamo subito alla duna 45 e come tutti anche noi la scaliamo: pensavo che camminare sulla sabbia fosse come camminare sulla neve invece scopro che è peggio. Dopo esserci guardati intorno e aver fatto le foto di rito ci avviamo verso Sussusvlei. Arriviamo al parcheggio per Sussusvlei da dove si può proseguire solo con un mezzo 4x4 e visto che il nostro non lo è, decidiamo di non usufruire del servizio navetta ma di farla a piedi. Una delle nostre guide sostiene che si tratti di una bella passeggiatina e a noi camminare piace, per cui ci avviamo con il nostro zaino in spalla con una bella scorta d’acqua. Si tratta di 5 km in piano, un’oretta di camminata, su un terreno che passa dal più o meno sabbioso al molto sabbioso. Sussusvlei è un posto molto particolare e suggestivo, la parte più affascinante del deserto grazie alle sue spettacolari dune, altissime, fra le più belle al mondo, di sabbia gialla e rossa che assume intensità mozzafiato soprattutto all'alba e al tramonto. Pranziamo nella vicina area di pic-nic dove ci sono una serie di tavolini all’ombra, finalmente, di qualche grande albero. Dopo pranzo riprendiamo la nostra strada verso il parcheggio. Incontriamo poche altre persone che come noi hanno scelto di fare la strada a piedi: il turista medio, purtroppo, si sposta in macchina e non sa cosa si perde! Visitiamo anche il Sesriem Canyon dove facciamo due passi nel canyon, molto suggestivo anche se, al confronto del Fish River Canyon sembra il canyon de puffi! Rientriamo a Solitarie dove ci attende una bella doccia e soprattutto una cenetta superlativa, bistecche di orice con salsa di frutta! Nono giorno: Solitarie - Waterkloof trail - Solitarie (km 167 circa di cui 17 a piedi) Naukluft Mountain Naukluft Mountain Oggi ci aspetta una bella scarpinata. Abbiamo deciso di percorrere il Waterkloof Trail, un giro ad anello di 17 km sulle Naukluft Mountain. Partiamo subito dopo colazione con gli zaini pronti per la camminata. Arriviamo alla sede del parco e andiamo subito a comperare il permesso ( il costo è di 30N$ a persona e 20 N$ per la macchina. Il costo per l'auto è dovuto anche se si percorre un sentiero a piedi). Il tizio è un po’ perplesso alla notizia che percorreremo il Waterkloof Trail e non fa altro che ripeterci che sono 17 km e che ci vogliono 6/7 ore. Gli diciamo che sappiamo quello che stiamo facendo e, visto che sulla nostra cartina è indicata solo la quota del punto più alto toccato dal sentiero gli chiediamo la quota in cui si trova la partenza del sentiero: il dislivello non è granché, circa 500 m. Gran parte del giro attraversa fiumi in secca, ma il sentiero in generale è ben segnato anche se vi sono alcuni punti dove le tracce non si vedono benissimo e abbiamo dovuto faticare un po’ per trovarle (sono segnalate con dei piedi di colore giallo! Non potevano usare un colore un po’ più visibile?). Lentamente il sentiero prende quota. Anche l’ultimo pezzo, definito come una ripida salita dalla guida, sale sì ma definirlo una ripida salita ci sembra eccessivo. Comunque arriviamo per pranzo al punto più in alto da dove si gode una bella vista su tutte le montagne circostanti. Discendiamo rapidamente per camminare nuovamente nel letto del fiume, sempre in secca. Dopo 5 ore e 40 min. di cammino, soddisfatti di averci impiegato meno del tempo riportato su guide e cartine, giungiamo finalmente alla macchina. Decimo giorno: Solitarie - Walvis Bay - Swakopmund (km 313 circa) Dopo colazione ci mettiamo subito in macchina diretti a Walvis Bay, una delle più suggestive riserve ornitologiche africane: attraversiamo uno strano paesaggio lunare e giungiamo nuovamente in una zona di sola sabbia. Lo spettacolo dei fenicotteri nella baia di Walvis Bay è veramente impressionante. Ci sono talmente tanti uccelli rosa che contarli non è nemmeno possibile. La giornata è molto ventilata, facciamo due passi sulla baia molto velocemente perché l’aria è proprio pungente. Dopo pranzo ci spostiamo a Swakopmund, tranquilla cittadina in stile bavarese affacciata sull'oceano, dove pernotteremo per due notti all' Intermezzo Guest House (9 Dolphin street , tel. +264 (0)64 293374, intermezzo@iway.na, www.swakop.com/intermezzo; 440 N$ per la camera doppia con la colazione), una villa su due piani con tantissime vetrate, poco lontano dal mare, in una zona residenziale. La nostra camera è molto bella. Completiamo la giornata con un giro per Swakopmund e con un po’ di shopping. Per cena, decidiamo di mangiare la pizza! Non ci aspettiamo una vera pizza all’italiana, in fondo siamo all’estero! Ma la pizza che abbiamo gustato era molto buona e possiamo definirla molto simile alle nostre, forse un po’ più croccante. Undicesimo giorno: Swakopmund - Welwitschia drive - Cape Cross - Swakopmund (km 425 circa) Otarie a Cape Cross Otarie a Cape Cross Durante la notte la temperatura scende parecchio perchè, nonostante il piumone, abbiamo avuto freddo. Mi alzo, tiro le tende alle finestre per far entrare il sole e, sorpresa delle sorprese: c’è la nebbia! Sembra di essere da noi a novembre, con una nebbiolina bassa, tutto è grigio e triste, per terra è tutto bagnato tant’è che ipotizzo, erroneamente, che durante la notte abbia piovuto. A colazione chiediamo spiegazione alla signora della guest house su questo strano tempo: tutto normale, ci spiega, si tratta delle correnti calde provenienti dal deserto che, incontrando le correnti fredde provenienti dall’oceano, generano questa nebbiolina. Ci spiega anche che che basta spostarsi una decina di km nell’entroterra per riavere il cielo azzurro e sole splendente, e che la pioggia a Swakopmund è piuttosto rara. Il programma della giornata prevede di percorrere, in mattinata, la Welwitschia drive e di andare a vedere le otarie di Cape Cross nel pomeriggio. Percorriamo la Welwitschia drive (costo 20N$ a persona e 10N$ per l'auto, biglietto da comperare in città presso gli uffici del Nambi Information Centre) quasi in solitudine ammirando panorami lunari, un picco di dolerite, l’oasi di Goanikontes, dei rottami appartenenti a qualche vecchio esercito e finalmente le Welwitschia mirabilis, strane piante desertiche. Nel pomeriggio ci rechiamo a Cape Cross per vedere la colonia di otarie (costo 20N$ a persona e 10N$ per l'auto). E’ impossibile immaginare il numero di otarie presenti sulla costa e quelle che si vedono in mare: dicono siano almeno 90.000, ammassate sulle rocce battute dalle onde dell'Atlantico. Fanno un sacco di rumore per non parlare del piacevole profumo che ti assale appena scendi dalla macchina! Una puzza!! Come tutti, ci facciamo coraggio e ci avviciniamo agli animali. Ce ne sono talmente tante che alcune dormono sopra alle compagne, altre per spostarsi calpestano le loro simili; ci sono mamme che allattano piccoli, maschi che litigano, insomma, una gran confusione, ma è veramente uno spettacolo impressionante vedere tutti questi animali insieme. Passeggiamo un po’ nei dintorni e scorgiamo due sciacalli che si aggirano indisturbati vicino alle otarie. Gli sciacalli sono, infatti, dei predatori di otarie; nella zona è possibile osservare resti di otarie predate: pelle, ossa e crani appartenenti sicuramente ad animali giovani. Rientriamo a Swakopmund nel tardo pomeriggio. Dodicesimo giorno: Swakopmund - Spitzkuppe - Uis (km 468 circa) Siamo appassionati di montagna per cui, una visita allo Spitzkuppe, detto Cervino d’Africa, è di rigore. La nostra intenzione è di raggiungerne la cima. Strada facendo, vista in lontananza, è una montagna di tutto rispetto, un cumulo di pietra che spicca dal piano sottostante ed, effettivamente, con quella sua punta ricorda il Cervino anche se l’immensità del Cervino è tutta un’altra cosa. Paghiamo il biglietto di ingresso (20N$ a persona, 10N$ per la macchina) e ci avviamo per andare a vedere la montagna da vicino. Non abbiamo una cartina dettagliata delle piste intorno alla montagna e sul posto non vi sono cartelli che indichino le direzioni, per cui la scegliamo per così dire ad occhio. Procediamo molto lentamente perché la strada è veramente molto brutta, sembra che sia transitato un convoglio di mezzi cingolati. Causa foratura di una gomma decidiamo che la vetta dello Spitzkuppe resti dov’è mentre noi andiamo a cercare una nuova ruota di scorta. In ogni caso il programma della giornata è un po’ sfumato. Ci dirigiamo quindi in direzione di Omaruru, dove diamo un’occhiatina al massiccio delle montagne Erongo e poi ci dirigiamo verso Uis dove pernotteremo. Uis ci appare subito per quello che è, un paese che forse ha avuto un momento di gloria (forse) ma che adesso sta lentamente decadendo. Cosi è il paese e la struttura in cui soggiorniamo, il Brandberg Rest Camp. Non abbiamo capito se per un problema di disponibilità o di lavori stradali (la strada è tutta un cantiere) l’acqua è razionata, viene erogata solo in alcune ore. Abbiamo a disposizione un mini appartamento, cucina, salotto, due camere e due bagni. Il posto non è un granchè, ma non lo è nemmeno il resto che ci circonda. Per cena, abbiamo a disposizione una cucina ma non ci sono le stoviglie, per cui ci rechiamo al ristorante del Rest Camp. Ci portano due enormi bisteccone (non troppo cotte) ricoperte di salsa con patatine ed insalata. Beh.. l’aspetto non è male, dobbiamo solo scoprire di che salsa si tratti e purtroppo, con mia immensa gioia, scopro che sia la salsa della bistecca che l’insalata contengono una quantità industriale di aglio. Sicuramente nel raggio di chilometri non ci sono vampiri! Tredicesimo giorno: Uis - Outjo (km 431 circa) Kudu all'Etosha National Park Dopo colazione partiamo in direzione del Brandberg. Vogliamo vedere questo massiccio, anche se non proprio da vicino, e la famosa pittura rupestre della White Lady. Arriviamo all’ingresso del Brandberg, e ci viene assegnata una guida (qualcuno sostiene che si possa effettuare il giro anche da soli). La cifra richiesta è veramente piccola (20 N$ a persona) e considerato lo stato di povertà di alcuni villaggi presenti nella zona, ci sembra corretto ‘dare’ del lavoro a queste persone. Tanto più che.. raggiungere le pitture rupestri non è cosa facile se non sai dove cercarle. La gita dura poco più di due ore di piacevole passeggiata e prevede la visita alle pitture rupestri della White Lady e ad altri tre siti. La guida è molto preparata e competente, non solo sulle pitture, ma anche sull’ambiente circostante. Incontriamo altri gruppi ma in generale non c’è molta gente: quando si cammina la gente si riduce, è proprio vero che la massa va solo dove li porta la macchina! Terminato il nostro piacevole giro ci viene richiesto se potevamo dare un passaggio ad un ragazzo che doveva tornare alla sua fattoria. Il nostro mezzo ha solo due posti ma l’autostoppista si accontenta di viaggiare nel cassone. Così partiamo in direzione di Khorixas, dopo una trentina di km il nostro ospite ci chiede di fermarsi: è giunto a destinazione. Mah.. nel bel mezzo del nulla scende e si incammina a piedi nella savana. La sua fattoria sarà sicuramente in quella direzione, non so come faccia ad orientarsi visto che è tutto uguale e soprattutto, dove andrà, visto che all’orizzonte noi non vediamo nulla. Proseguiamo il nostro viaggio e andiamo a visitare la Burnt Mountain e le Organ Pipes: sinceramente non ci pare ne valga la pena. Vada per le Organ Pipes (è del basalto che nel tempo ha assunto questa particolare forma a canne d’organo) ma per la Burnt Mountain si tratta di una montagnola la cui parete è completamente bruciata, nera. Dopo la visita alla Foresta Pietrificata (è impressionante come questi tronchi siano diventati roccia) ci dirigiamo ad Outjo dove pernotteremo all’Etosha Garten Hotel ( 6 Otavi Street; costo camera doppia 390N$ circa con la colazione) . Abbiamo letto sulla guida che questo hotel ha anche il miglior ristorante della città (date le dimensioni delle città non è poi mica difficile esser il migliore della città!), per cui decidiamo di regalarci una bella cenetta in questo posto. Ci sistemiamo nella nostra camera, molto bella e molto caratterista e ci prepariamo per la nostra cenetta che è proprio di ottima qualità. Assaggiamo quindi i famosi involtini di zebra e una bistecca di kudu, e visto che il cuoco è di origine austriaca, completiamo la cena con due belle fette di applestrudel (costo circa 220 N$). Quattordicesimo giorno: Outjo - Parco nazionale Etosha - Okaukuejo (km 295 circa) Ci svegliamo presto e, dopo una bella colazione, subito in macchina verso l’Etosha: ci aspetta una bellissima giornata all’interno del parco. I km da percorrere non sono molti e fino al parco la strada è asfaltata. Espletate le formalità al cancello entriamo nel mitico parco incontrando subito un’antilope che pascola vicino alla strada. Dopo anni di SuperQuark finalmente anche noi vedremo questi animali della savana, dal vivo, nel loro ambiente naturale: qualcosa di indescrivibile! Il Parco è immenso, praticamente è grande come la Toscana, e presenta una quantità indescrivibile di animali. Il suo cuore è costituito dal Pan, un lago prosciugato che sembra un deserto bianco e salato: Etosha infatti, in lingua owambo, significa "luogo dell'acqua asciutta".Iniziamo a vedere qualche zebra. Ci perseguita un po’ la fretta: nel timore di non avere altre occasioni fotografiamo appena possiamo. Vediamo altre zebre, e ancora e ancora… in breve ci troviamo circonda da tantissime zebre. Ci guardiamo, troppo bello! Non è facile descrivere la vista e le emozioni nel vedere così tanti animali nel loro ambiente! Proseguiamo per la strada piano piano, le zebre non è che diano molto peso alla nostra presenza. Arriviamo finalmente alla pozza: sembra di essere al mercato. Non per le persone, di quelle fortunatamente ce ne sono poche e tutte raccolte su pochi automezzi (il regolamento del parco vieta severamente di scendere dall’auto), ma per gli animali, zebre, orici, antilopi, impala e perfino uno sciacallo. Quanti animali, non me l’aspettavo. E questo è stato solo l’inizio. Sono stati tre giorni così. Beh.. ci sono stati km e pozze in cui non c’era anima viva, ma ci sono stati momenti e pozze in cui c’era solo l’imbarazzo della scelta. E gli elefanti con i loro piccoli, le giraffe di cui talvolta si scorge solo la testa che esce dalla vegetazione, gli struzzi... e non solo mammiferi ma anche tanti uccelli. Le innumerevoli foto che abbiamo fatto serviranno nel tempo a farci ricordare la bellezza della natura, di questi animali e quanto sia stato bello ed emozionante fare questo safari. E ancora una volta ci siamo resi conto di quanto la natura possa essere meravigliosa. Quindicesimo-sedicesimo giorno: parco Etosha - Namutoni (km 392 + 283 circa) Serpentario all'Etosha National park nei pressi di Namutoni Serpentario all'Etosha National park nei pressi di Namutoni Il nostro secondo e terzo giorno di safari nell’Etosha si rivelano all’altezza del primo: sono molti gli animali che riusciamo a vedere e ad osservare. Giriamo tutto il giorno fino alla chiusura dei cancelli. I felini non sono stati molto collaborativi e, a parte una leonessa accucciata dietro un cespuglio ad osservare un branco di antilopi (magari sceglieva la colazione), non ne abbiamo visti altri. La prima e la seconda notte la trascorriamo ancora ad Okaukuejo mentre la terza a Namutoni. Namutoni e Okaukuejo, assieme a Halali, sono i tre resort presenti all'interno del campo. Se si vuole pernottare all'interno del parco è necessario soggiornare in uno di questi tre campi, distanti uno dall'altro 70 km. Okaukuejo è il più a ovest, mentre Namutoni è il più a est. Il costo per il solo pernottamento in camera doppia è circa 390-430N$ a seconda del campo. I resort non sono molto grandi per cui in alta stagione è meglio prenotare. I ristoranti (uno in ogni campo) funzionano tutti a buffet il quale prevede un’ampissima scelta - dalle zuppe, alle insalate, dalla carne al pesce, dalla frutta ai dolci - al costo di 95N$ a persona indipendentemente da quello che si consuma, bevande escluse. Il costo giornaliero per l'ingresso nel parco è di 30N$ per persona, automezzi fino a 10 posti 20 N$. Nella pozza di Okaukuejo abbiamo modo di ammirare, entrambe le sere, i rinoceronti; il penultimo giorno riusciamo anche a scorgere il serpentario (secretary-bird) e con un po’ di pazienza anche a fotografarlo. Veramente un uccello con un portamento molto elegante. Davanti alla camera di Namutoni ci sono un sacco di manguste che passeggiano sul prato, sono divertenti e simpatiche, un po’ meno quando le vediamo arrampicarsi all’interno del motore delle auto. Speriamo che non decidano di rosicchiare qualche filo, ci mancherebbe solo più questo. Diciassettesimo giorno: Namutoni - Otjiwarongo - Waterberg Plateau Park (km 413 circa) Prima di lasciare il parco dell’Etosha percorriamo per l’ultima volta la dik-dik drive e questa volta riusciamo a vedere i dik dik: ma sono proprio piccoli!. Lasciamo così l’Etosha con un bottino di animali avvistati di tutto rispetto, peccato per il leoni ma per il resto siamo molto soddisfatti! La nostra prima meta è Otjiwarongo dove vogliamo visitare il centro di allevamento dei coccodrilli. La visita è interessante: il proprietario fa da guida e ci racconta qualcosa sull’allevamento di questi grandi rettili. Gli esemplari grossi sono tenuti in un recinto esterno e sono tutti appisolati al sole; sono mostruosamente grandi e i loro denti affilati. In un locale chiuso, riscaldato, ci sono i cuccioli di coccodrillo che non possono essere tenuti all’esterno perché le temperature invernali non sono loro adatte. Ci sono tantissimi lucertoloni dai 30 ai 40 cm. Terminata la visita al centro dei coccodrilli ci dirigiamo al Waterberg Plateau Park e lungo la strada incontriamo parecchi babbuini. Prenotiamo il game drive (costo dell'escursione in jeep 400 N$) nel parco per il mattino seguente alle 6; decidiamo quindi di trascorre il pomeriggio rilassandoci, seduti sulla panchina davanti alla nostra stanza presso il Resort del parco (costo circa 370N$ a camera); il Resort dispone anche di un ristorante economico. Costo ingresso giornaliero nel parco 30N$ per persona, auto 20 N$) e di andare a fare l’escursione che ci porta in cima al plateau nel tardo pomeriggio. Il campo è organizzato in casette, e ogni casetta ospita due camere: il posto è un paradiso di tranquillità, il silenzio è rotto solo dal canto degli uccelli. Verso le 15.30 quando il sole è meno caldo ci incamminiamo verso la cima del Plateau. La passeggiata, un primo tratto tra gli alberi per poi concludersi tra le rocce, è piacevole e la vista dall’alto è spettacolare. Concludiamo la serata a cena presso il ristorante del resort. Diciottesimo giorno: Waterberg Plateau Park - Windohek (km 333 circa) Giraffe, Kudu, etc. nell'Etosha National Park Giraffe, Kudu, etc. nell'Etosha National Park Ci svegliamo che è ancora buio, il game drive è fissato per le 6. E’ buio e fa freddo quando la jeep del parco lascia il parcheggio e ci dirigiamo verso il plateau. L’aria è proprio fredda, mi metto anche i guanti e il paraorecchie, facendo invidia la tizio francese che ho di fianco che, furbamente, se ne è arrivato in bermuda e pile. Mi ha squadrato come se venissi da Marte, ma intanto io non sono morta di freddo mentre lui ha battuto i denti per tutto il viaggio! La vista dall’alto del plateau spazia sull’infinito che lo circonda, la vegetazione è piuttosto fitta, non si vedono molti animali. Facciamo tappa in un posto dove c’è un capanno in prossimità di una pozza che permette di osservare in tutta calma gli animali, se ci fossero. Tutti, in rigoroso silenzio, ci sistemiamo sulle panche e cominciamo a perlustrare il territorio davanti a noi alla ricerca di qualcosa. Niente, assolutamente niente. Ci viene servita una colazione che non ha niente da invidiare a quelle servite in aereo, stesso stile stessi contenuti. Risaliamo sulla jeep e riprendiamo il nostro giro turistico pensando che se, quello da vedere era tutto lì, avevamo speso 400N$ inutilmente. Come non detto, ecco comparire i roan e il sable che mancavano al nostre elenco degli ungulati visti. Il game drive finisce alle 11, giusto il tempo per salire in macchina e dirigerci verso la nostra prossima destinazione, la Dusternbrook Guestfarm (www.duesternbrook.net), dove alle 14.30 abbiamo prenotato il game drive Cats Unlimited (circa 16 euro a persona, durata un'ora, nel tardo pomeriggio) per vedere i leopardi e ghepardi. L’ubicazione della fattoria si rileva meno comoda di quanto ci avevano descritto, ma finalmente arriviamo. Lungo la strada abbiamo modo di osservare ancora molti animali. Il game drive dei felini è molto emozionante: si ha proprio la possibilità di vedere questi splendidi animali da vicino, di fotografarli e di osservarli. Sono splendidi, niente da dire! Vediamo un leopardo e 4 ghepardi. Ci accingiamo a fare gli ultimi km del nostro viaggio verso la capitale dove alloggeremo alla medesima guest house della prima notte. Diciannovesimo giorno: Windohek - Italia E siamo arrivati al giorno della partenza. Ci svegliamo con calma, facciamo colazione e prepariamo le nostre valigie. Abbiamo ancora un po’ di tempo prima di andare a riportare l’auto e di andare all’aeroporto e lo trascorriamo godendoci ancora un po’ del sole della Namibia nel giardino della Guest House. Quando andiamo a restituire l’auto dobbiamo segnalare tutti i problemi che abbiamo avuto e soprattutto siamo intenzionati a non andarcene senza che ci vengano restituiti i soldi che abbiamo anticipato, ruota compresa. Pensavamo di dover insistere o protestare, i noleggiatori sono sempre dei furboni, e invece ci vengono restituiti immediatamente tutti i soldi anticipati fino all’ultimo centesimo senza nessuna obiezione. Nel primo pomeriggio decolliamo lasciando questo straordinario Paese e portando con noi tanti bei ricordi di questo fantastico viaggio. Goodbye Namibia! |
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GNU Free Documentation License Esso utilizza materiale tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Namibia Cronologia/Autori: http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Namibia&action=history NamibiaDa Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La Namibia è uno stato dell'Africa del Sud che si affaccia sull'Oceano Atlantico. Confina con l'Angola e lo Zambia a nord, col Botswana ad est, e col Sudafrica a sud. Ha ottenuto l'indipendenza il 21 marzo 1990, ed è quindi una delle nazioni più giovani del mondo. La sua capitale è Windhoek.
[modifica] Storia
I primi ad abitare la Namibia, terra semi-deserta, furono i San, i Damara e i Nama, ai quali a partire dal XIV secolo d.C. si aggiunsero i Bantu. Il paese fu esplorato dagli europei soltanto nell'XIX secolo, quando la Germania ne fece una colonia con il nome di Africa Sud-Occidentale Tedesca, o Africa del Sud-Ovest Tedesca, Deutsch-Südwestafrika, con l'eccezione di Walvis Bay che divenne possedimento britannico. Il Sudafrica occupò la Namibia durante la prima guerra mondiale e lo amministrò in virtù di un mandato della Società delle Nazioni fino alla seconda guerra mondiale, quando le autorità sudafricane riuscirono ad annettere direttamente il paese. Nel 1966 l'organizzazione SWAPO (South-West African People's Organization), di ispirazione marxista, iniziò una guerriglia indipendentista contro le forze sudafricane. Tuttavia, soltanto nel 1988 il Sud Africa decise di porre fine al suo controllo accettando un piano di pace delle Nazioni Unite che portò alla piena indipendenza del paese nel 1990. La sola regione di Walvis Bay rimase sotto il controllo sudafricano come enclave, per essere ceduta alla Namibia nel 1994.
[modifica] Geografia
La geografia della Namibia è caratterizzata da una serie di altopiani, il punto più alto dei quali è il Brandberg (2.606 metri). L'altopiano centrale attraversa il paese lungo l'asse Nord-Sud, ed è circondato a ovest dal Deserto del Namib e dalle pianure che giungono fino alla costa, a sud dal Fiume Orange a sud e a est dal Deserto del Kalahari. I confini del paese a nord-est delimitano una stretta fascia di terra, nota come Caprivi, che fu ottenuta dai tedeschi come sbocco verso il Fiume Zambesi. Il clima della Namibia va dal clima desertico a quello clima subtropicale, ed è generalmente caldo ed asciutto, con precipitazioni sparse e variabili. Fra le città più importanti, oltre alla capitale Windhoek (situata nel centro del paese) si possono ricordare i porti di Walvis Bay e Swakopmund, Oshakati, Grootfontein, Tsumeb e Keetmanshoop.
[modifica] Flora e fauna
[modifica] FloraLa flora e la fauna della Namibia sono ampiamente diversificate in funzione delle diverse zone climatiche che attraversano il Paese. Fra le piante più insolite va segnalata la Welwitschia mirabilis (che si trova solo qui e in Angola), considerata una delle piante più antiche e longeve esistenti (alcuni esemplari hanno più di 2000 anni). È dotata di due sole foglie che "strisciano" sul terreno e viene chiamata anche tweeblaarkanniedood ("le due foglie che non possono morire").
Esemplare femmina di
Weltwitschia mirabilis
Fra le oltre 100 specie di alberi della Namibia si possono citare l'Acacia eroloba, la Faidherbia Albida, il mopane, la terminalia, la marula, il fico gigante e diverse specie di baobab. Notevole è l'Aloe dichotoma o Kokerbroom (detta anche "albero faretra" perché i San ne utilizzano il tronco per ricavarne faretre) che all'inizio dell'estate si copre di fiori di un giallo molto brillante. Numerose sono le piante grasse dette "rocce fiorite". Si trovano in Namibia anche una specie di "piede d'elefante". La zona dell'Okavango ospita graminacee da palude, papiro e ninfee. Non mancano zone coperte da savana (in particolare nel Parco Etosha). Endemica del Namib è anche l'Acanthosicyos horrida, una pianta dotata di lunghe spine che produce frutti simili a piccoli meloni, importante nutrimento per gli animali del deserto (per esempio gli struzzi) ma commestibile anche per l'uomo. Endemico delle stesse zone è l'arbusto Zygophyllum stapffii, detto "pianta dei talleri" perché le foglie hanno l'aspetto di monete d'oro.
[modifica] FaunaLa fauna originaria della Namibia ha molto sofferto le battute di caccia grossa organizzate dagli europei fra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX. Molte specie tipiche dell'Africa subsahariana (elefanti, leoni, zebre, fenicotteri, coccodrillo del Nilo e così via) sono comunque ancora rappresentate. Fra gli animali tipici della Namibia si possono citare il rinoceronte del deserto (a rischio di estinzione), la iena bruna e la zebra di montagna. Dopo una scomparsa quasi totale, i rinoceronti bianchi sono stati reintrodotti nel parco Etosha con buoni risultati. Nel Damaraland si trovano anche alcuni rinoceronti neri. Fra i serpenti tipici della zona ci sono la vipera cornuta del Namib, due specie di mamba, il serpente zebra e altri. Uno spettacolo piuttosto comune sulla sabbia rovente del Namib è la velocissima corsa delle lucertole Aprosaura achietae, che si spostano saltando da una zampa all'altra, quasi senza toccar terra. Tra le specie di uccelli si possono ricordare il pellicano bianco, l'allodola di Gray, la ghiandaia marina dal petto lilla, l'oca pigmea, diverse specie di pappagalli, la civetta pescatrice, l'aquila pescatrice africana (rappresentata anche nello stemma della Namibia) e la sterna del Damara. Spettacolari sono anche gli enormi nidi coloniale dell'uccello tessitore, in ciascuno dei quali cui convivono centinaia di esemplari.
[modifica] Politica
Hifikepunye Pohamba,
Presidente della Namibia
Il capo dello stato è il presidente, eletto con voto popolare ogni cinque anni. Il governo è presieduto dal Primo Ministro, nominato insieme al suo gabinetto dal presidente. Lo SWAPO, che rappresentò il movimento principale durante il processo di indipendenza, e che ha completamente abbandonato le sue posizioni originali marxiste, costituisce il maggior partito del paese. Il parlamento è composto da due camere: il National Council, formato da 26 membri (due per ciascun consiglio regionale) che durano in carica sei anni; e la National Assembly, composta da 78 membri con mandato quinquennale, dei quali 76 eletti con voto popolare e altri 6 (non votanti) nominati dal Presidente. La National Assembly rappresenta il vero organo legislativo, mentre il National Council ha una funzione consultiva. Il principale organo guidiziario è la Corte Suprema, i cui giudici sono nominati dal Presidente su proposta della Judicial Service Commission. La costituzione della Namibia del 1990 è nota per essere stata una delle prime a includere espressamente la protezione dell'ambiente.
[modifica] EconomiaL'economia namibiana è fortemente legata (e per alcuni aspetti simile) a quella del Sud Africa. La principale attività economica è l'estrazione di minerali, che contribuisce per circa il 20% del PIL. La Namibia è il quarto più importante esportatore di minerali non combustibili in Africa, e il quinto produttore di uranio. Una parte importante dell'estrazione mineraria riguarda, come nel vicino Sudafrica, i diamanti; altre produzioni importanti riguardano acciaio, zinco, argento e tungsteno. Circa metà della popolazione trova il proprio sostentamento dall'agricoltura; il fabbisogno di cibo della nazione, comunque, è in parte soddisfatto attraverso l'importazione. Sebbene il reddito pro-capite sia in Namibia cinque volte quello dei paesi più poveri dell'Africa, la maggioranza della popolazione vive in povertà causa della forte disoccupazione, la grande disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza, e la grande quantità di capitali che vengono investiti all'estero.è la terza nazione più ricca dell'Africa,L'economia della Namibia si basa sull'agricoltura di sussistenza (mais,miglio)sull'allevamento di ovini e caprini,che forniscono lana per l'esportazione.
[modifica] Regioni
Regioni della Namibia
La Namibia è divisa in 13 regioni, ulteriormente suddivise in 112 collegi elettorali. Le regioni sono le seguenti:
[modifica] Demografia
Un gruppo di donne Herero a Windhoek
La Namibia è una delle tre nazioni sovrane del mondo più scarsamente popolate, con una media di circa 2 persone per km²; ha invece un tasso di crescita demografica relativamente elevato. L'84% della popolazione è nera e appartenente ai ceppi linguistici bantu e khoisan; si contano almeno 11 etnie, ma predomina largamente l'etnia Ovambo (circa metà della popolazione, concentrata nel nord del paese). Le etnie più antiche sono invece quelle del gruppo khoisan, ovvero i San e i Nama (considerati i discendenti dei Khoikhoi); questi due gruppi differiscono sensibilmente, anche all'aspetto, dalle altre etnie nere del gruppo bantu. La percentuale di bianchi è intorno all'8%, la più elevata dell'Africa subsahariana dopo quella del Sudafrica; si tratta soprattutto di Olandesi, Tedeschi, Inglesi, Francesi, Portoghesi e Afrikaner. Vi sono infine due gruppi di origine mista, chiamati Coloured e Baster, che contribuiscono alla popolazione totale per un altro 8%. I bianchi e i gruppi di razza mista parlano quasi tutti l'Afrikaans e sono culturalmente simili ai gruppi corrispondenti sudafricani. Una minoranza di bianchi ha invece mantenuto la cultura e la lingua originale dei coloni tedeschi. Metà degli abitanti della Namibia parlano la [[ come madrelingua, ma l'Afrikaans è comunque la lingua più compresa; presso le generazioni più giovane sta venendo soppiantata dall'inglese, che è attualmente la lingua ufficiale del Paese. Sia l'Afrikaans che l'inglese sono parlati principalmente come seconda lingua e utilizzati soprattutto a livello pubblico e istituzionale. Fino al 1990, le lingue ufficiali erano l'Afrikaans e il tedesco. La maggior parte della popolazione è di religione cristiana, soprattutto di dottrina luterana.
[modifica] Voci correlate
Bambini di
Khorixas
[modifica] Collegamenti esterni
Fotografia della Namibia [modifica] Galleria di immagini
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Guida alla NAMIBIA Bandiera Tunisia A cura di Mario Martini Foto di Anna Marchisio e Marco Giovio Orice all'Etosha National Park Orice all'Etosha National Park I deserti del Kalahari e del Namib, con le spettacolari dune di Sossusvlei, le più alte del mondo; il Parco Nazionale di Etosha, in un ambiente desertico per la maggior parte dell'anno che si trasforma in un lago durante la stagione delle piogge e mostra agli amanti della natura i grandi animali africani; la costa degli Scheletri, così chiamata per i numerosi relitti di navi che si sono arenate dopo aver fatto naufragio; il Fish River Canyon, maestoso e paragonabile al Grand Canyon degli Stati Uniti; le sue popolazioni originarie: gli herero, gli ovahimba e gli ultimi boscimani. Tutto questo è la Namibia, la vecchia Africa del sud ovest dove oggi bianchi e neri convivono pacificamente e lavorano fianco a fianco allo sviluppo di questo ricchissimo Paese. IL PAESE Namibia in cifre Capitale Windhoek Superficie 824.292 kmq Abitanti 1.826.854 (2001) Abitanti capitale 240.000 Densità di popolazione meno di 2 ab./kmq Religione Protestante, cattolica, animista, altre Geografia e territorio Mappa Tunisia Click per ingrandire La Namibia è un paese arido, ma che include variazioni geografiche immense. Si divide in quattro diverse zone: la prima include il Deserto di dune e la costa desertica del Namib, la seconda zona corrisponde all' altipiano centrale che circonda la capitale Windhoek e si estende a nord nel Kaokoveld e a ovest fino al deserto; la terza zona è rappresentata dal sud del Paese che è effettivamente la continuazione, in Namibia, del deserto del Kalahari e forma il confine con i confinantI Botswana e Sudafrica; l' ultima zona è formata dalla striscia settentrionale delle regioni del Kavango e Caprivi che ne segnano i confini settentrionali. Il deserto del Namib che è spesso ritenuto il deserto più antico al mondo (80 milioni di anni), si distingue per una flora strana e peculiare, con piante e animali che si sono adattati a condizioni particolarissime. La freddissima corrente del Benguela infatti, che bagna le sue coste e che scorre da sud a nord, si scontra con le calde correnti d' aria che si raffreddano al contatto col mare e avvolgono con una cintura di nubi e nebbia tutta la costa. Questa umidità dona la vita a piante e licheni che formano il primo anello della catena alimentare delle specie che vivono nel deserto. Il deserto del Namib è sovente tagliato da bacini di fiumi che raramente ricevono acqua, ma che hanno scavato il territorio in bellissimi canyons come il Fish River Canyon nel sud del paese e il Kuiseb Canyon nel centro. Dal deserto si sale lentamente alle alture del centro del Paese e la vegetazione si muta in una savana erbosa che sostiene gli allevamenti delle fattorie. Proseguendo a nord, la depressione di Etosha che ospita il parco nazionale più importante della Namibia, rende nuovamente l' area desertica ma ricca di attrattive naturalistiche. I fiumi principali della Namibia sono lo Zambesi, l'Orange, l'Okavango e il Kunene. Popolazione Duna 45 - Deserto del Namib Duna 45 - Deserto del Namib I san o boscimani e i khoi khoi, sono da sempre considerati gli abitanti originari della Namibia. Quando i khoi khoi (del ceppo ottentotto), vennero in contatto con i san dettero origine al ceppo khoisan. Ancora oggi i boscimani possono essere visti in alcune zone del Botswana e della Namibia anche se pochissimi hanno mantenuto lo stile di vita originale. Il gruppo dell' area del fiume Kuiseb è un'eccezione e mantiene a tutt'oggi lo stile di vita degli antenati allevatori di capre. Tra i maggiori gruppi tribali, gli Ovambo costituiscono la metà della popolazione namibiana, il 10% sono Kavango, Herero e Damara coprono entrambi un 7% mentre i bianchi costituiscono il 6% della popolazione. Clima Il clima namibiano è quello tipico delle regioni semidesertiche: caldo di giorno e fresco di notte. Le stagioni sono invertite rispetto alle nostre; durante l'estate la temperatura raggiunge anche i 40 ° C mentre in inverno la temperatura diurna è sui 22° C, notturna sui 2° C con puntate anche sottozero. Caratteristica delle zone costiere del deserto è la nebbia presente durante tutte le stagioni, eccetto l'estate, dal tardo pomeriggio alla mattina. Due sono le stagioni delle piogge: una tra gennaio ed aprile, l'altra tra ottobre e dicembre. Fuso orario e ora locale 1 ora in meno rispetto all'Italia durante il periodo di ora legale, stessa ora durante il resto dell'anno. Lingua Le lingue parlate nel Paese sono l'afrikaans, retaggio della dominazione sudafricana, ma anche l'inglese e il tedesco, oltre ai dialetti tribali delle varie etnie herero, himba, nambia e la lingua a schiocchi dei bushmen rimasti. Religione Circa la metà della popolazione namibiana è di religione luterana mentre minore è la percentuale dei cattolici. Permane un 10% di popolazione dedito a pratiche animiste. Storia Elenfanti all'Etosha National Park Elenfanti all'Etosha National Park Circa 2400 anni fa numerose comunità di ceppo Bantu, provenienti da nord, si stabilirono in queste zone. Con una struttura tribale organizzata, a differenza dei Khoisan che vivevano in gruppi familiari, occuparono sempre più la scena e il territorio della Namibia. I Khoisan furono spinti ai margini dei territori più favorevoli ed andarono ad occupare il deserto o le paludi dell'Okavango finendo per diventare gregari socialmente inferiori del ceppo Bantu ormai dominante. Il processo di sottomissione continua ancora oggi, i Boscimani si stanno estinguendo. Intorno al 1400 giunsero in Namibia gli Herero, popolo allevatore di etnia bantu proveniente dall'area del fiume Zambesi. Gli Herero occuparono la parte nordoccidentale del Paese entrando in conflitto con i Khoisan per questioni di acqua e di pascolo. Da questo conflitto gli Herero ebbero la prevalenza scacciando i Khoisan e i Damara, la cui origine non è chiaramente accertata. (A queste popolazione si aggiunge l' etnia Wambo che occupa la parte settentrionale del paese). Questa è la fotografia del paese all'inizio del 1500, all'arrivo dei grandi esploratori europei Diego Cao e Bartolomeo Diaz che in due viaggi successivi furono i primi a sbarcare sulle coste della Namibia. A loro seguirono una serie ininterrotta di mercanti, missionari e cacciatori bianchi durante tutto il secolo successivo. Da una ulteriore immigrazione di esploratori olandesi provenienti dal Sudafrica fu definito con maggior precisione il valore e l' interesse del Paese. Fu pertanto costituito un protettorato olandese nell'odierna Walvis Bay per anticipare e raffreddare qualsiasi iniziativa o pretesa da parte di inglesi, francesi o americani. Frotte di missionari tedeschi colonizzarono di fatto la regione finchè il generale Adolf Luderitz dichiarò il paese sottòprotezionè tedesca nominandolo da allora Africa Tedesca del Sudovest. I delegati tedeschi, incapaci di mantenere la legge e l' ordine nel Paese fecero intervenire l' esercito tedesco che si aquartierò in forti che possono essere visti ancora oggi un pò in tutto il Paese. All' esercito tedesco seguì una massiccia immigrazione di coloni dalla Germania fino alla prima Guerra Mondiale quando il Sudafrica dei Voortrekkers, su pressione inglese, si decise ad invadere la Namibia. Le forze tedesche furono sopraffatte fino al definitivo internamento in campi di prigionia a Tsumeb. Il Sudafrica aveva ottenuto da quel momento oltre alla vittoria sul campo il mandato delle Nazioni vincitrici di amministrare la Namibia e quindi un gran numero di fattorie amministrate dai tedeschi, passò in mano ai coloni sudafricani. La popolazione Bantu veniva confinata in Homelands (bantustans), dando di fatto l' inizio all'apartheid namibiana. Questa situazione durò fino al 1990, anno dell' indipendenza dal Sudafrica, ottenuta con una guerra civile che coinvolse anche stati non africani quali Cuba e Unione Sovietica. Costituzione Nel 1966 il movimento marxista South West Africa People (Swapo) cominciò una guerra d'indipendenza per l'area della Namibia, indipendenza ottenuta nel 1988 quando il Sudafrica pose fine alla sua amministrazione. L'indipendenza ufficiale arrivò nel 1990. La Namibia è una Repubblica presidenziale. Il Presidente, che dura in carica 5 anni, è attualmente Sam Shafishuna Nujoma. Capo del governo è Theo Ben Gurirab. Situazione politica Il Cervino d'Africa: Spitzkoppe Il Cervino d'Africa: Spitzkoppe Durante le ultime elezioni (1999) lo Swapo si è riconfermato in Parlamento con il 76% dei voti. Sam Shafishuna Nujoma, capo del Swapo dal 1962, si è riconfermato presidente per altri 5 anni (terzo mandato) ma non intenderebbe ripresentarsi alle prossime elezioni politiche. Attualmente il Paese gode di una certa stabilità interna. Economia Il settore trainante l'economia della Namibia è quello minerario con l'estrazione di diamanti, uranio, rame, piombo, zinco, magnesio, cadmio, arsenico, minerali ferrosi, argento e oro, pietre semipreziose. A questo settore si affiancano la pesca, il turismo e l'agricoltura che assorbe la maggioranza della popolazione (46%). Il settore a crescita più rapida è comunque il turismo. Il prodotto interno lordo pro capite è di 11.736 Dollari della Namibia, pari a € 1.500 a persona. Festival e tradizioni popolari Il festival forse più importante del paese è l'Herero Day, che si svolge a Okahandjia, a nord di Windhoek, in agosto. Le popolazioni herero di tutto il paese si raccolgono nei loro variopinti costumi nel giorno stabilito (dal 23 al 26 agosto), per celebrare il ritorno della salma di Samuel Maharero. I capi delle tribù del paese marciano dal cimitero dove sono sepolti i membri della dinastia Maharero, Hosea Kutako (a cui è intitolato l'aeroporto internazionale) e Clemence Kapuuo. Links www.natron.net sito in lingua inglese e tedesca. www.orusovo.com in lingua inglese; sito ricchissimo di info e notizie varie. www.gmnet.gov.na in lingua inglese; sito del turismo namibiano ricco di info utili PRIMA DEL VIAGGIO Burocrazia e sanità in cifre Visto All'entrata in Namibia Passaporto Valido per sei mesi dopo la data di entrata Febbre gialla Non obbligatoria Profilassi antimalarica Consigliata Vaccino Epatite A ed antitifico Consigliati Vaccino Epatite B Consigliato per chi sosta a lungo Quando andare Il periodo migliore per viaggiare in Namibia, è durante l'inverno australe, vale a dire da maggio a ottobre, il periodo secco e fresco. Durante il periodo più caldo dell' estate australe (fra dicembre e marzo) in cui si concentrano anche le maggiori precipitazioni, è meglio invece evitare il parco di Etosha e il deserto del Namib nelle ore più calde ed è consigliata l'auto 4WD perchè in caso di temporali le strade diventano impercorribili con normali auto. Burocrazia e visti Per entrare in Namibia il turista italiano deve essere in possesso del passaporto valido per i sei mesi successivi alla visita nel Paese. All'ingresso viene concesso un visto valido per 90 giorni. Telefono Fish River Canyon National Park Fish River Canyon National Park Per telefonare in Namibia dall’Italia bisogna comporre lo seguito dal prefisso della località senza lo 0 e dal numero desiderato. Per telefonare in Italia dalla Namibia bisogna comporre lo 0039 seguito da numero dell’abbonato. Vaccinazioni Nessuna vaccinazione è obbligatoria per l'ingresso nel Paese. è consigliata la profilassi antimalarica soprattutto nel periodo caldo umido da novembre a maggio/giugno e in particolar modo per chi viaggia nel nord del Paese e lungo il fiume Kavango. Segnalata clorochino-resistenza. Nel Paese esiste un'alta prevalenza (5-20%) di portatori del virus HBV responsabile dell'epatite B. Da mettere in valigia Vestiti di cotone e comunque leggeri durante l'estate australe, mentre durante l'inverno australe è preferibile vestire abbastanza pesante, e avere una giacca a vento a portata di mano sulla costa, fredda, umida e ventosa. Ricordate di includere anche il binocolo, occhiali da sole, filtro solare e un cappello. Elettricità L’elettricità è a 220 volt a 50 Hz; le prese sono di tipo tripolare. Si consiglia di portare un adattatore e una pila se pensate di campeggiare. Quanto costa Il costo per un soggiorno di 15 gg. parte da 1900-2000 euro circa. Per viaggiatori individuali: volo aereo a partire da euro 880 (a/r in classe turistica comprensivo di tasse aeroportuali); pernottamento medio 60 euro in camera doppia; pasto medio 12 euro; il noleggio di un’auto con autista costa a partire da 100 euro circa per 8 ore; la benzina costa 0,50-0,54 euro al litro. Indirizzi utili burocrazia Ambasciata della Namibia in Italia via Ferrero Di Cambiano Cesare 82, Roma, tel. 06.3297322 Ambasciata d’Italia in Namibia Anna corner Gever Street - Ludwigsdorf, Windhoek, tel. 61228602; fax. 61229860; Cell servizio :081/1290938 Indirizzi utili turismo e cultura Namibia Tourism Board Private Bag 13244, Windhoek, tel. 612906000, fax. 612842364 e-mail: info@namibiatourism.com.na ; www.namibiatourism.com.na Noleggio auto e fuoristrada (Car Rental Association of Namibia) P.O.Box 90385, Windhoek, tel.61246708, fax. 61246709 e-mail: caran@natron.net Hospitality Association of Namibia P.O.Box 86078, Windhoek, tel./fax. 61222904 e-mail: han@mweb.com.na Indirizzi utili sicurezza e sanità Polizia tel. 10111 City of Windhoek Municipal security office tel. 2902239, 2902018 Ambulanza tel. 211111 Ospedali Medi Clinic, Windhoek (sobborgo di Eros), tel. 222687 Windhoek Central Hospital, Windhoek, tel. 203 9111 Aeromed, tel.249 777 MedRescue, tel. 230 505, 230 506, 230 507 Katutura Hospital, tel. 203 9111 Rhino Park Private Hospital (Day hospital only - no casualty), tel. 225 434 Roman Catholic Hospital, Windhoek Pronto soccorso negli ospedali di cui sopra IL VIAGGIO Quanto stare Per veder gli aspetti più importanti del Paese 2 settimane sono d'obbligo Come arrivare Partenza da: Expedia Travel Destinazione: Dal: (GG/MM/AA) Al: (GG/MM/AA) Ulteriori opzioni di ricerca Per chi parte dall' Italia, non esistono voli diretti su Windhoek, la capitale della Namibia. è necessario per i turisti italiani fare uno scalo europeo oppure transitare da Johannesburg in Sudafrica per poi raggiungere Windhoek. Da Francoforte parte la compagnia di bandiera Air Namibia (www.airnamibia.com.na) la sola che abbia il volo diretto dall'Europa (circa 11 ore e 30 minuti da Roma a Windhoek). In alternativa, via Johannesburg, è possibile giungere a Windhoek con la Compagnia Sudafricana (www.flysaa.com) che ha anche i prezzi migliori partendo da Milano. L'auto è il mezzo migliore per viaggiare in Namibia, Le strade sono generalmente buone, anche se sterrate. Esistono comunque tronchi stradali asfaltati fra le città e fra Windhoek e il Parco di Etosha. Le auto a noleggio hanno costi contenuti se paragonati ai prezzi dei vicini Zimbabwe e Botswana. Con l'auto a noleggio (ritirata in Namibia) è consentito entrare in Botswana, Sudafrica e Zimbabwe. In Botswana si entra attraverso il posto di confine di Buitepos oppure attraverso la Caprivi Strip, che al momento è nuovamente tranquilla dopo le turbolenze degli scorsi anni. Chi volesse ad esempio abbinare una visita del Botswana e del Delta dell'Okavango all'itinerario in Namibia può entrare in Botswana dal posto di confine di Buitepos e in 5 ore essere a Maun con un notevole risparmio rispetto all'aereo. In alternativa esiste anche un servizio di autobus da Windhoek a Maun e viceversa che opera una o due volte la settimana in base alla stagione. In Sudafrica si entra attraverso i posti di confine di Ariamsvlei, Noordoewer e Rietfontein. In Zimbabwe attraverso la Caprivi Strip o via Botswana. Per lo Zimbabwe è necessario però stipulare una polizza assicurativa supplementare per una durata minima di 5 giorni. Tasse di ingresso e di imbarco Otarie a Cape Cross Otarie a Cape Cross Nessuna. Cosa vedere e cosa fare L'interesse per un viaggio in Namibia è essenzialmente naturalistico. Dalla capitale Windhoek, puntando verso nord, si raggiunge il parco di Etosha dove si possono incontrare branchi di elefanti, bufali, gnu, antilopi, giraffe, rinoceronti, facoceri, iene e, con un pò di fortuna, leoni e ghepardi. Proseguendo per Opuwo, condizioni delle strade permettendo, si giunge alle cascate di Epupa e, successivamente, alla vista dei villaggi himba disseminati nel deserto del Kaokaveld. Dai petroglifi di Twyfelfontein giù verso il mare, i relitti e le dune della Costa degli Scheletri, il deserto del Namib e le altissime dune di Sossusvlei dagli incredibili colori. Il Fish River Canyon e il deserto del Kalahari comprendente tre parchi nazionali e ospitante ancora qualche sparuto gruppo di boscimani e ottentotti sono tra le cose fondamentali da non perdere assolutamente. Dormire Le sistemazioni in Namibia sono generalmente buone e a buon prezzo. Praticamente tutte (tranne quelle a gestione statale nei parchi), offrono la prima colazione inclusa nel costo della camera. La capacità ricettiva del Paese non è molto vasta al di fuori delle grandi città (Windhoek e Swakopmund) e si basa su offerta di privati che si sono organizzati per l'accoglienza del turismo. Sono praticamente assenti le grandi catene alberghiere. Per questo motivo, durante l'altissima stagione che va da maggio a ottobre, i posti disponibili sono di difficile reperimento e quasi sempre pieni per cui si consiglia di effettuare le prenotazioni con largo anticipo. I costi delle pensioni e hotel partono dai 30 euro a persona in su con la prima colazione. In alternativa, si può sempre campeggiare nei numerosi camp grounds sparsi in tutto il Paese tenendo presente le basse temperature notturne dell'inverno australe (il costo dei campeggi si aggira mediamente intorno a 20-30 euro in totale in base alle sistemazioni). Ricerca e prenotazione hotel con sconti fino al 50% Mangiare Welwitschia mirabiles Welwitschia mirabiles Il vitto in Namibia è ottimo. Tradizionalmente deriva dalla cucina europea che ha influenzato sia il Sudafrica che la Namibia. Sono popolarissime le grigliate di carne, e per questo molti hotel e i campi di Etosha mettono a disposizione il barbecue (braai) di fronte ad ogni bungalow. A questo si aggiunge l'ottimo pesce e i crostacei che è possibile mangiare sulla costa ma anche nel resto del Paese (dai 20 euro in su un pasto a base di crostacei, sui 12-15 euro il costo di un pasto medio). Posta e telefono Per telefonare in Italia dalla Namibia bisogna comporre lo 0039 seguito dal numero dell'abbonato. Il cellulare GSM funziona quasi ovunque e la copertura è quasi del 85%. Telefonare dagli hotel costa di più, a meno di non telefonare dalle poche cabine presenti solo nelle grandi città. Moneta, carta di credito e cambio La moneta della Namibia è il dollaro namibiano, agganciato esattamente al valore del rand sudafricano che viene legalmente accettato nel Paese, anche se non vale il contrario (il dollaro della Namibia non viene accettato in Sudafrica). Gli euro sono cambiati senza difficoltà, ma il cambio negli uffici di cambio o nelle banche (aperte dal lun. al ven. con orario 9-15.30, il sabato dalle 8.30 alle 11) è gravato da esose spese. Nel Paese vengono accettate tutte le maggiori carte di credito tranne che nelle stazioni di servizio. Spostarsi La città fantasma di Kolmanskoop La città fantasma di Kolmanskoop Sebbene vi sia la possibilità di noleggiare piccoli aerei da turismo, il mezzo più diffuso per sostarsi all'interno del Paese è l'automobile. Sebbene molti posti siano accessibili con auto berline durante tutto l'anno, bisogna considerare che le strade sono principalmente sterrate (anche se ben battute). Durante la stagione delle piogge (da novembre a marzo) è raccomandabile sia il noleggio di auto 4WD sia il noleggio di auto equipaggiate con aria condizionata date le temperature (anche estreme) dell' estate australe. Durante l'inverno australe (da maggio a ottobre) si può considerare anche il noleggio di auto berline, tranne per alcuni itinerari (specialmente del nord: Epupa e Ruacana) in cui è tassativo l'utilizzo di 4WD. è richiesta la patente internazionale (Car Rental Association of Namibia, tel. 61/246708, fax 246709). Il noleggio di un auto (utilitaria) costa a partire da 40 euro al giorno a chilometraggio illimitato, tasse e assicurazioni incluse; il noleggio di un auto 4x4 costa circa 130 euro al giorno con le solite condizioni. Prenota il noleggio auto con Expedia.it Si deve anche valutare bene la quantità di bagaglio che verrà trasportata dall'auto, in quanto il sovraccarico è una frequente causa di incidenti, così come sottostimare le distanze porta ad aumentare la velocità di percorrenza e incrementa molto la possibilità di incidenti (si consiglia di non superare i 60-70 km/h). Il costo della benzina varia nel Paese in base alla distanza dalla capitale (e quindi alle spese di trasporto): si va dai 50 centesimi di euro a litro di Windhoek ai 54 centesimi di Opuwo. Il servizio di bus è limitato ad alcune vetture che collegano la capitale a Città del Capo e Johannesburg (Sudafrica) mentre minibus locali svolgono servizio di collegamento con alcune località. Il servizio ferroviario è lento ma affidabile. La linea ferroviaria a scartamento ridotto copre: Windhoek Swakopmund, (via Okahandjia e fino a Walvis Bay) e la linea dal Sudafrica a Windhoek via Keetmanshop che prosegue verso nord via Okahandjia Omaruru, Otjiwarongo fino a Tsumeb e Grootfontein). è una linea molto lenta (non elettrificata) e i turisti non la usano. Sanità Il sistema sanitario namibiano, retaggio della dominazione sudafricana del Paese, è generalmente buono. è comunque consigliabile, data la grandezza delle distanze, disporre di una assicurazione privata per il trasporto di emergenza all'ospedale più vicino in caso di incidente. La causa più frequente di questo tipo di interventi è dovuta infatti agli incidenti stradali in cui incorrono i turisti non abituati a guidare su strade sterrate. Al fine di evitare fastidiose diarree si consiglia di bere solo acqua imbottigliata o depurata, di non usare ghiaccio, di non mangiare verdure crude e di sbucciare la frutta. La reperibilità di farmaci e farmacie è buona in tutto il Paese. Disabili Non esistono strutture per disabili, tranne qualche hotel a Windhoek. Sicurezza Tramonto a Solitarie Tramonto a Solitarie I namibiani sono generalmente gente molto cordiale. è comunque consigliabile tenere alcuni comportamenti di buon senso per evitare sorprese: chiudere sempre a chiave il veicolo, non lasciare mai borse o macchine fotografiche sui sedili in vostra assenza, non indossare gioielli di valore o eventualmente chiudere gli oggetti di valore nella cassaforte di ogni hotel, durante il soggiorno. Evitate di aprire il portafoglio quando siete per strada e non vagate a piedi in zone solitarie e buie. Si raccomanda la massima prudenza di guida: sabbia, ghiaietto, brecciolino rendono il fondo molto sdrucciolevole mentre in certe zone la presenza di piccoli quarzi può squarciare i pneumatici. Si raccomanda pertanto anche di verificare lo stato delle gomme e della ruota di scorta, di tenere una tanica di benzina di riserva e una buona riserva d'acqua, nel caso i soccorsi si facessero attendere in zone particolarmente desertiche. Comportamenti Non ci sono comportamenti particolari da rispettare, tranne seguire il buon senso e la cortesia. Quando si desidera fotografare qualcuno, è sempre buona norma chiedere il permesso e concordare una mancia prima di procedere. Nei villaggi tutto questo deve avvenire direttamente col capo villaggio. Se pensate di fermarvi più a lungo in qualche villaggio potete portare qualche dono tipo farina, sale, tabacco, biscotti, candele. Naturalmente evitate, come purtroppo si vede fare spesso, di tirare queste cose dalla macchina, col rischio che i bambini si facciano del male nel tentativo di prendere qualcosa; datele sempre in mano alle persone! Evitate anche di dare caramelle ai bambini: sono apprezzate ma ricordate sempre che poi non hanno dentisti a disposizione per curare le carie. |