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Jordan Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see A veiw of Amman and the Roman Amphitheatre A veiw of Amman and the Roman Amphitheatre Sezgin Aytuna Jordan is one of the most exciting countries in the Middle East and its capital, Amman is a very clean city. It is a safe country for travelers, it has incredible sights, the people are friendly, and the sun always shines. Do you need any more reasons? The capital city, Amman, is quite a nice place to spend some time and, of course, some money. The city center features an old Roman theater, an ancient Citadel, an archaeological museum (which features some of the Dead Sea Scrolls among other interesting artefacts), and a plethora of shops and stalls selling souvenirs. It is also an ideal location for launching out to other sites throughout Jordan. Amman itself is a very good intinerary, you can have a walking contrast between the old town and the plush parts of the city, indeed the contrast to say the least is mind-boggling. If you want to visit on your own that can be fulfilling, but for a really good historical perspective your best bet is to have a guided tour from one of the local operators like Petra Tours or Jordan Select Tours which can arrange a customized tour. It will show you the contrasts, developments, scocial change, local skyscrappers (still a novelty), tunnels and the erected bridges. But Jordan has many other places to see that's why a tour guide would be best. Highlights of Jordan include Petra, Jerash, Aqaba, Um Qais, Mount Nebo, the Dead sea, the Jordan River, and Wadi rum. These are many places, that's why tour company companies arrange their packages and excursions on a daily basis to allow international toiurists to see as much of the country as possible. In Jordan for instance there is diversity as far the tourism product is concerned. There is for instance, cultural, historical tourism, eco-tourism, religious tourism, desert tourism (majestic mountains of Wadi Rum) and the swimming and diving in Aqaba's virginal waters. The country is an open space, a readership manual of different products. In Jordan, the Rose Red City of Petra is the most famous but in reality there are many, many other towns, cities, places and archaelogical digs for everyone to see. Come and explore! Part or or all of this text stems from the original article at: Sezgin Aytuna ___________Sights Edit This Jordan has indeed many sights and places to visit all over the country. It is seeking to increase the number of people who visit them, and its doing that through its Career Forum to provide these places with top professional cadres to benchmark their international standards and provide them with needed quality. The race has started for Jordan's First Annual Tourism and Hospitality Career Forum that is set to start on 31 July - 1 August, 2007. With less than a month to go, every one at the Jordan Inbound Tour Operators Association, the organizers, is preparing for the final touches to make the Forum succeed both in content and in service. There will be employers from the tourism sector who have special booths so that visitors can come and connect, establish relations, submit C/V's and be told how the tourism industry is expanding in different areas of the Kingdom in top places like Amman, Jeresh, Madaba, Wadi Rum, Petra, and Aqaba, in Azraq, Dana and Karak. While it is generally recognized locals may shun away from being employed in the tourism sector, the Career Forum is designed to create a new image for the tourism sector in the Kingdom, as a dynamic industry, plenty of job opportunities, and a sector where you can make a career whether in its hotels, restaurants, tour operator offices, travel agents and/or in its transport companies. "Some employers representing these sectors will definitely be there," says JITOA's Executive Director Ahmad El Bashiti who has been busy for the last three months attempting to secure sponsors, and working with the Jordan Development Tourism Project, Siyaha, the organization that is supporting the Career Forum. Siyaha is a USAID sponsored project designed to strengthen the tourism sector in Jordan and increase public awareness. One of the objectives of the Careers Forum is to increase the pool of professionally skilled labor and upgrade the level of quality service within the industry, and thus working in line with the views and vision of Siyaha. It is expected that many people will come to the two-day venue that is being held at the Zara Expo in Jabal Amman's Third Circle . However organizers say the Career Forum, a first of its kind in Jordan 's tourism sector is aimed at current industry employees, professional employees wanting to explore new opportunities, college and university graduates as well as those from vocational training centers, and professional Jordanians working outside the tourism industry. "This is the best time to enter the industry," says El Bashiti. "Its growing, dynamic, and global, judged from the number of international visitors who are coming here for holidays and conferences." The Career Forum will show the industry is looking for different types of skills, and the employers who are going to be there will both provide indicators as to what kind of occupations they are looking for as in waiters, housekeepers, account executives, and so on. Directly meeting employers, it is hoped will give the Career Forum, the needed authority to tell visitors that this our tourism industry, its growing but it will only continue to blossom with your help, you the public, El Bashiti adds. The Career Forum has now its own website www.thcforum.net establishing a website, and telling visitors the Career Forum will have a permanent place in cyberspace where visitors will have complete access to the job and career opportunities in Jordan's tourism industry. ____________History Edit This Jordan's location as a buffer zone between the settled region of the Mediterranean littoral west of the Jordan River and the major part of the desert to the east contributed significantly to the country's experience in ancient and more recent times. Until 1921 however Jordan had a history as a vaguely defined territory without a separate political identity. Its earlier history closely associated with the religions of Judaism Christianity and Islam therefore comes under the histories of the contending empires of which it often formed a part. By the time the area was conquered by the Ottoman Empire in the sixteenth century the inhabitants of three general geographic regions had developed distinct loyalties. The villagers and town dwellers of Palestine west of the Jordan River were oriented to the major cities and ports of the coast. In the north of presentday Jordan scattered villagers and tribesmen associated themselves with Syria while the tribesmen of southern Jordan were oriented toward the Arabian Peninsula. Although most of the populace were Arab Muslims the integration of peoples with such differing backgrounds and regional characteristics hampered the creation of a cohesive society and state. In 1921 the Amirate of Transjordan was established under British patronage on the East Bank by the Hashimite (also seen as Hashemite) prince Abdullah ibn Hussein Al Hashimi who had been one of the principal figures of the Arab Revolt against the Ottoman Empire during World War I. Direct British administration was established in Palestine where Britain (in the Balfour Declaration of 1917) had pledged to implement the founding of a Jewish homeland. In 1947 Britain turned the problem of its Palestine Mandate over to the United Nations (UN). The UN passed a resolution that provided for the partition of the mandate into an Arab state a Jewish state and an international zone. When on May 14 1948 the British relinquished control of the area the establishment of the State of Israel was proclaimed. Transjordan's Arab Legion then joined the forces of other Arab states that had launched attacks on the new state. The end of the 1948-49 hostilities--the first of five Arab-Israeli wars--left Transjordan in control of the West Bank (see Glossary) and the Old City of Jerusalem. Abdullah changed the name of the country to Jordan proclaimed himself king and in 1950 annexed the West Bank. In the June 1967 War (known to Israelis as the Six-Day War) Israel seized the West Bank and reunited Jerusalem. In late 1989 the area remained under Israeli occupation (see fig. 1 ). The dominant characteristic of the Hashimite regime has been its ability to survive under severe political and economic stress. Major factors contributing to the regime's survival have included British and United States economic and military aid and the personal qualities first of King Abdullah and then of his grandson Hussein ibn Talal ibn Abdullah ibn Hussein Al Hashimi. King Hussein has been a skillful politician who has dealt adroitly with foreign and domestic crises by using caution and by seeking consensus. One exception to this style of policy making occurred during the 1970- 71 battle against Palestinian resistance fighters when the king ordered his mostly beduin-manned army to remove completely the Palestinian guerrillas even after neighboring Arab states had called for a cease-fire. During the late 1970s and early 1980s regional events severely tested Jordan's stability. The election of the more hawkish Likud government in Israel and the expansion of Israeli settlements in the West Bank lent urgency to Hussein's quest for an Arab-Israeli territorial settlement. Arab ostracism of Egypt following the 1978 signing of the Camp David Accords and the 1979 Treaty of Peace Between Egypt and Israel ended Jordan's alliance with the Arab world's most politically influential and militarily powerful state. Jordan's vulnerability increased significantly in February 1979 when Shia radicals overthrew Mohammad Reza Shah Pahlavi of Iran. The Iranian revolutionaries threatened to expunge Western influences from the region and to overthrow non-Islamic Arab governments such as that of Jordan. Less than two years later Iran and Iraq were embroiled in a costly war that caused a further shifting of Arab alliances; Jordan and the Arab states of the Persian Gulf sided with Iraq while Syria supported Iran. SyrianJordanian relations deteriorated and nearly erupted in military conflict during the 1981 Arab summit conference in Amman when Syrian president Hafiz al Assad accused Hussein of aiding the antigovernment Muslim Brotherhood in Syria. Finally the downward slide of world oil prices that began in 1981 drained Jordan's economy of the large quantities of Arab petrodollars that had stirred economic development throughout the 1970s. The turmoil besetting the Arab states in the 1980s presented Jordan with both risks and opportunities. With the traditional Arab powers either devitalized or in the case of Egypt isolated Jordan was able to assume a more prominent role in Arab politics. Moreover as the influence of Jordan's Arab neighbors waned Hussein pursued a more flexible regional policy. The weakness of the Arab states however enabled the Begin government in Israel to pursue a more aggressive foreign policy and to accelerate the pace of settlements in the occupied territories. Thus between 1981 and 1982 the Arab states reacted apathetically to Israel's attack on the Iraqi nuclear reactor its annexation of the Golan Heights and its June 1982 invasion of Lebanon. Israeli aggressiveness and Arab passivity combined to raise fears in Jordan that Israel might annex the occupied territories and drive the Palestinians into Jordan. These fears were fueled by frequent references by Israel's hawkish Minister of Agriculture Ariel Sharon to Jordan as a Palestinian state. ___________Economy Edit This Economy—overview: Jordan is a small Arab country with inadequate supplies of water and other natural resources such as oil and coal. Jordan benefited from increased Arab aid during the oil boom of the late 1970s and early 1980s when its annual real GNP growth averaged more than 10%. In the remainder of the 1980s however reductions in both Arab aid and worker remittances slowed real economic growth to an average of roughly 2% per year. Imports—mainly oil capital goods consumer durables and food—outstripped exports with the difference covered by aid remittances and borrowing. In mid-1989 the Jordanian Government began debt-rescheduling negotiations and agreed to implement an IMF-supported program designed to gradually reduce the budget deficit and implement badly needed structural reforms. The Persian Gulf crisis that began in August 1990 however aggravated Jordan's already serious economic problems forcing the government to shelve the IMF program stop most debt payments and suspend rescheduling negotiations. Aid from Gulf Arab states worker remittances and trade contracted; and refugees flooded the country producing serious balance-of-payments problems stunting GDP growth and straining government resources. The economy rebounded in 1992 largely due to the influx of capital repatriated by workers returning from the Gulf but recovery was uneven in 1994-97. The government is implementing the reform program adopted in 1992 and continues to secure rescheduling and write-offs of its heavy foreign debt. Debt poverty and unemployment remain Jordan's biggest on-going problems. GDP: purchasing power parity—$20.7 billion (1997 est.) GDP—real growth rate: 5.3% (1997 est.) GDP—per capita: purchasing power parity—$4 800 (1997 est.) GDP—composition by sector: agriculture: 6% industry: 30% services: 64% (1995 est.) Inflation rate—consumer price index: 3% (1997 est.) Labor force: total: 1.15 million plus 300 000 foreign workers (1997 est.) by occupation: industry 11.4% commerce restaurants and hotels 10.5% construction 10.0% transport and communications 8.7% agriculture 7.4% other services 52.0% (1992) Unemployment rate: 15% official rate; note—actual rate is 20%-25% (1997 est.) Budget: revenues: $2.7 billion expenditures: $2.8 billion including capital expenditures of $630 million (1997 est.) Industries: phosphate mining petroleum refining cement potash light manufacturing Industrial production growth rate: -3.4% (1996) Electricity—capacity: 1.066 million kW (1995) Electricity—production: 5.02 billion kWh (1995) Electricity—consumption per capita: 1 259 kWh (1995) Agriculture—products: wheat barley citrus tomatoes melons olives; sheep goats poultry Exports: total value: $1.53 billion (f.o.b. 1997) commodities: phosphates fertilizers potash agricultural products manufactures partners: Iraq India Saudi Arabia EU Indonesia UAE Imports: total value: $3.7 billion (c.i.f. 1997) commodities: crude oil machinery transport equipment food live animals manufactured goods partners: EU Iraq US Japan Turkey Debt—external: $7.3 billion (1997 est.) Economic aid: recipient: ODA $424 million (1996) Currency: 1 Jordanian dinar (JD) = 1 000 fils Exchange rates: Jordanian dinars (JD) per US$1—0.7090 (January 1998-1996) 0.7005 (1995) 0.6987 (1994) 0.6928 (1993) note: since May 1989 the dinar has been pegged to a basket of currencies Fiscal year: calendar year ___________People Edit This The people of Jordan are among the most friendly I've seen in the Middle East. Forget all the hustlers from countries like Morocco or Egypt; in Jordan you can walk around on your own. Population: 4 434 978 (July 1998 est.) Age structure: 0-14 years: 43% (male 985 211; female 935 982) 15-64 years: 54% (male 1 224 595; female 1 160 915) 65 years and over: 3% (male 64 406; female 63 869) (July 1998 est.) Population growth rate: 2.54% (1998 est.) Birth rate: 35.18 births/1 000 population (1998 est.) Death rate: 3.91 deaths/1 000 population (1998 est.) Net migration rate: -5.92 migrant(s)/1 000 population (1998 est.) Sex ratio: at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.05 male(s)/female 15-64 years: 1.05 male(s)/female 65 years and over: 1.01 male(s)/female (1998 est.) Infant mortality rate: 33.29 deaths/1 000 live births (1998 est.) Life expectancy at birth: total population: 72.84 years male: 70.96 years female: 74.84 years (1998 est.) Total fertility rate: 4.79 children born/woman (1998 est.) Nationality: noun: Jordanian(s) adjective: Jordanian Ethnic groups: Arab 98% Circassian 1% Armenian 1% Religions: Sunni Muslim 96% Christian 4% (1997 est.) Languages: Arabic (official) English widely understood among upper and middle classes Literacy: definition: age 15 and over can read and write total population: 86.6% male: 93.4% female: 79.4% (1995 est.) ____________Festivals Edit This Jordan is having a Tourism and Hospitality Careers Forum on 31 July - 1st August, 2007. This is the first careers forum for the travel, tourism and hospitality industry in the Kingdom. It will be a kind of festival because its attracting major players in tourism and employers will be directlty presented to discuss, develop and initiate project opportunities in Jordanian tourism. The careers forum is organized by the Jordan Inbound Tour Operators Association whose officials believe that the even is in line with the Jordan National Tourism Stratagy to upgrade the status of the tourism industry in Jordan, and equip it with the right and skilled labour force. The Career Forum is being supported by the USAID/Jordan Development Tourism Project (Siyaha) which is itself involved in product development of the tourism industry in Jordan. Presently it is working on a number of projects that include Madaba and Wadi Rum and has just embarked on a national awareness strategy to among the local population to increase awareness and appreciation of the tourism product in Jordan. The Career Forum falls within this overall development strategy and perspective to upgrade the occupational professionalism of the tourism industry by seeking to set standards among the local populations. JITOA has been working on promoting the careers forum for the last three months. Tours operators, Travel agents, hoteliers, restaurants, event management companies will be participating in the two-day event, and there are across the board jobs from housekeepers, account executives, clerks, to executive chefs, all will be required. The career forum is a sign of the times for Jordanian tourism as the sector contributes between 10 and 12 percent of the country's domestic national product. ::::::::::Ajlun Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see photo Just west of Jerash the castle of Ajlun is another highlight of northern Jordan. The Qalat er-Rabad, as the Ajlun Castle is locally knwon, was the base of the Arab forces of Saladin, when he defeated the Crusaders in the 12th century. The Ajlun mountains are famous for their lush vegetation and thick green forests and a good place for hikes. The castle of Ajloun was built in 1184 by a nephew of Salah al-Din (Saladin to Westerners) to defend the land held by the Arabs from the Crusaders. It is almost opposite the Castle of Belvoir on the other side of the Jordan. At that time it was known as Qalat al Rabadh. Originally it was a square castle with a tower at each corner; it was enlarged some forty years later, when another tower was built. Under the Mamelukes, Ajloun was one of the chain of castles which, using heliograph, fire beacons and pigeon post, could transmit messages from Damascus to Cairo within twelve hours. It was severely damaged by earthquakes in the 18th and the beginning of the 20th centuries, and restoration work is proceeding. Alone on its hill, and looking over some magnificent countryside, Ajloun was admirably sited and was never taken by the Crusaders, although the Mongols in the 13th century occupied it for a short time before it was retaken by its original owners. The entrance to the castle The moat is still there and the castle is entered over a modern bridge. The interior is full of rambling corridors and staircases. Notice the "murder holes" in the photo on the left, through which boiling oil or pitch (or whatever else was handy) could be poured on any invader. This part of Jordan is one of the most fertile regions, it is seldom that rain fails to fall here. From the castle one has an impressive view over the cultivated terraces nearby. The grass is lush as you see, and the goats are finding ample forage. Getting there The town of Ajlun is about 3 kilometers from the castle. Ajlun is well served by public transport, there are regular minibuses from the Abdali bus station in Amman and also from Jerash. An early start would let you visit both sites in the day. When you reach the town of Ajlun a taxi will be happy to take you to the castle! You can probably negotiate a rate allowing a visit there and a return trip in the same taxi. If you prefer to walk it, why not, but 3kms up a steep hill in the sun is thirsty work.... There are a couple of hotels in Ajloun, and in fact it is the closest place to Jerash where you can sleep. Try the Al Rabad Castle hotel (tel 02.642.0202) or the Ajloun Hotel (tel 02.642.0524) :::::::::Al-Mrrajam?????? Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Mountain covered with oaks trees Mountain covered with oaks trees Mohammad Al-ShaRe' Al-Mrrajam City Locate at the north area of ajloun,it between Ajloun and Irbid,Al-Mrrajam has a very nice weather and nutural seens,it is consists of 7 mountains as below: 1)Alshare' north Mountain. 2)Alshare' south Mountain. 3)Al-tofahah. 4)Beer Al-dalia. 5)Sina'ar. 6)Oseem. 7)Hodeeb. Most of people there are working in govermaent and private jobs,and less than 10% of the people are working in agriculture. The weather in Al-mrrajam is cold in winter (down to 2c) and soft in summer (up to 30 c), the mountains of Al-mrrajan is covered by green oax trees,in it many water springs. :::::::::Amman Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Amman Amman Lance Cogburn Amman is a fairly modern city with ancient roots. The city is built on seven hills, like every great city should be. It is one of the cleanest and neatest cities in the Arab world. These hills sometimes make it a bit hard to get around, but since taxis are not expensive and always near, you will never really get lost. Male passengers should sit in the front seat beside the driver. It's a great way to find out about the city, too. In the heart of the city is the Roman theater. The theater is really beautiful, there is a nice park nearby, there are Internet cafes and shops in the street that passes the theater and there is a McDonalds right on the spot. This is the place to be! Scattered around town are quite a few other sights, some going back to Roman times, others to the heyday of the Islamic civilization. Amman has the best archeological museum in Jordan and in a country with so many antiquities that is something to be proud of. One of the best highlights of this city is the friendliness of everyone you meet. Don't be shocked when you hear the world "welcome" with a big smile in every shop or place you visit. The Ammanians are proud of their city and country and they are always happy to greet visitors and make them feel at home. And you will always feel safe walking the streets - day or night. :::::::::: Anjara Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Anjara is a biblical city and features on most biblical tours of Jordan. Visitors head for the shrine of the Lady of the Mountain at the Roman Catholic Church. The church consist of a large hall to receive pilgrims who come to honor the list size wooden statue of Virgin Mary holding baby Jesus placed within a newly built grotto. It is believed that Jesus Christ and his disciples including Virgin Mary passed through Anjara once and rested in a cave there during a journey between Jerusalem and Galilee. Anjara is best reached from Ajlun. :::::::Aqaba Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Hotel in Aqaba Hotel in Aqaba Lukman from Jordan Aqaba is located in the south of Jordan just accross the border from Eilat in Israel and is the only place in the whole country where you swim in the sea. The beaches are great, so is snorkeling and diving. The red sea has a fantastic underwaterscape. Although a few spots in Egypt may have better opportunities, Aqaba is great. The town itself is exotic and promotes a true insight into the Jordanian lifestyle. Aqaba is a convenient starting point for seeing a few of the main attractions in the south of Jordan such as Petra or Wadi rum. Furthermore it offers the possibility to take the boat to Egypt, with ferries leaving regularly for Nuweiba in the Sinai. (Added) It is fair to say Aqaba is not that exciting to a superficial traveller, when he or she expects to see all that the town has to offer through hotel windows and city sites presented in package deals. However Aqaba is like many of its archeological sites - it needs to be excavated. You need to experience the culture, immerse yourself with the realism of its life. That is the magic of Aqaba. No place on Earth has the geographic characteristics of its charm. Mountains, the sea and the desert. Its heaven on earth. The people, granted, are rough and, yes I'll admit, a bit prehistoric, but that is something that adds to the experience, a little something to remind you that you are not in heaven but still in fact in this living world. It's not only a great starting point, but a great middle and end point as well. Carpe Diem. Go and experience life, not just a postcard. The city of Aqaba hosts both a Half Marathon, a Dead-to-Red Marathon to run to the Red Sea (in a team), and a Triathalon. The Half Marathon takes place in early December, where it is the best time to travel as the weather is just amazing. The first Triathalon was run in March 2006. Aqaba is about to explode in its growth. Between 20 and 25 four and five star hotels are planned for the next three to four years. Many luxury homes will be built and Aqaba is quickly becoming the vacation destination of choice for the Gulf States' rich and famous. During this growth, Aqaba may become more of a vacation destination than a must-see tourist stop. Already there are signs of the tremendous growth as busloads of Jordanians are dropped off at the beaches on Fridays and Saturdays from places like Ma'an, Karak, and Irbid. Aqaba is also a Special Economic Zone meaning many goods in the malls are duty free. Aqaba is a very safe city, and during the hot months (May through September), the streets are alive between 8pm and midnight as most people wait until then to do their shopping. Single women are not advised to go by themselves as they may be harassed. But violent crime is virtually non-existent and you can feel pretty good about walking around viritually at any time. Train service on a replica steam train began very recently between Aqaba and Wadi Rum. Many more activities are planned for Aqaba. ::::::::::Dead Sea Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Dead Sea Dead Sea Lance Cogburn Welcome to the lowest point (land accessible) on Earth. Tucked some 400 meters below the sea level, the Dead Sea is an oasis from its nearby desert-land and dusty, light-brown mountainous surroundings. It's a beautiful sight to see, especially if much of your time has been spent in Amman or another inland point. The Dead Sea views will not disappoint the frequent traveler of beach oriented destinations. Come here to hit your 'reset button'. Floating in the Dead Sea is an experience that can't be passed on. Don't be surprised when you find out that you can't swim, as the moment you enter the water, your body naturally floats to the top (due to the high salt/mineral content in the water). Until you experience it, you'll have a hard time believing me here when I say that you can literally float on top of the water and read the daily news without the chance of getting your paper wet! It is almost impossible to drown in the sea. We visited the Dead Sea Marriott; here you'll enter the lush grounds by passing through a guarded gate . As you stroll up to the main entrance, you'll see European cars lined up and polished clean, the sign that this is a 'place to be'. Walk in, and then out again Sea-side, and you'll be presented with cascading pools that follow a walkway all the way down to a beach adjacent to the Sea. As you sit back to sip a cool drink by the Sea, you'll see green colored people walking around the beach. No, they're not martians -- some come here to frolic in the mud by painting their entire body with muds straight from the Earth. It's fun to watch them turn colors, from green to dark mud color as the sun cakes the mud painting to their bodies. Look beyond the fun and into the distance (perhaps no more than 30-40 kilometers) and you'll see Israel. Just don't try to swim there, as you probably won't be greeted by friendly military police as it's not a formal entry way into the country -- even if you're floating with your passport in hand. :) Travel to the Dead Sea from Amman takes approximately 1 hour by car. It's roughly 50-60 kilometers from Amman. Be sure to carry a form of identification or your passport with you. We traveled in late 2004, and during the drive to Amman, we had to stop at an entry point to the Dead Sea where the guards asked to see a form of identification. The area is very sensative for Araps. Also, on the road, near by the sea, beaware of the signs "mine fields", there are several. ____________Sights Edit This Mt Nebo Jordan Mt Nebo Jordan Hiran Karunaratna An easy place to visit if you are going to the Dead Sea is Mt Nebo, this is a mountain overlooking the Dead Sea with extensive views towards palastine and the Jordan valley. It is where according to legend Moses saw the promised land as described in the Bible. The mountain top contains a reconstructed basilica with some very beautiful mosaics and remains. ::::::::::Iraq al amir Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Iraq' Al Amir lion fountain at castle side Iraq' Al Amir lion fountain at castle side Georges Martin (Paris - France) A short drive west of Amman and a good daytrip is Iraq al Amir. It's one of the very few Hellenistic sites in Jordan. The Greek Castle of Iraq al Amir is located in the Wadi Seer Valley. The remains date back to the 2nd century and are surrounded by a moat. Nearby you find the the ruins of Qasr al Abid Castle, and some caves kwown as the Iraq al Amir. ::::::::Irbid Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Yarmouk University Mosque - Irbid Yarmouk University Mosque - Irbid B. Tamimi Irbid, Arabella, the ancient city of the Aramics, now the 2nd city of Jordanian Arabs. Lies in midst of the country side that used to be a legendary scene of vast wheat fields in the nothern region of Jordan. The "Bride of the North" Jordanians call it well meaning that they consider it the "Pride" of their north as well. It has most of Jordan universities. Before Islam, Irbid was famous for some of the best wines in the ancient world. Made from rich transparent and honey-toned, green, red, or black grapes. Nourished by extremely fertile deep-brown soil, growing under beautiful horizons, dominated by an assuring presence of Jabal El-Shiekh, the all seasons snow tipped mountain of the Middle East. Warmed by the pleasant sun of a lovely mediterranean moderate climate. After Islam Arabella became known as Irbid, and continued with the wheat but took to great olive oil instead of wines. However, Irbid has her claim to Islamic fame and glory, In her rich long history, written with blood and sacrifice. Irbid takes a fare share in thrilling epics of longing heroes, and memory dwelling laments of poets. No worthy historian managed to leave Irbid - the ancient Arabella of the Aramics' - unmentioned, because of the Yarmouk battle, a decisive heroic battle that took place across the banks of the Yarmouk river some 30 kilometers to the north of Irbid. Yarmouk battle, was between the new young power, Islam, against the ancient world dominating superpower, Rome. It is a landmark of the history of both, Rome and Islam, and a landmark in the history of Irbid, as well. The outcome of Yarmouk battle changed the course of history. A small Muslim Arab army, brave with young faith, defeated the huge Roman army, hundreds of times the man and fire power, but far much less in moral values. From there, Roman empire went down into the dark ages, and Islam began its legendary spread-out. Thousands of years of history are evident in the fertile soil of Irbid, so deep in her sacrificial tones, that some citizens of Irbid believe it is the blood of martyrs that gives their soil its deep brown and scarlet mix of colors. However, the visitor unaware of history will just find a modern city bursting with business and hiding its history behind busy daily life and modern vitality. Irbid is the city which holds a world record in the number of internet cafes per capita ! No street anywhere in the whole world has internet cafes more than Irbid's University street, particularly in the section between Naseem circle and University circle. Some quite luxurious Internet cafes can be found there too. Irbid has accomplished a surprise transformation into a bursting modern commerce city, crowded with businesses, industries, and offices, after 1991. But the academic character of Irbid is still strong with Yarmouk university, and four other universities in her vicinity. The growth of Irbid in the second half of the 20th century is nothing but admirable: From a small town of the Ottoman, to a country-side hub, to an academic center, to a full modern city, all in 50 years. in the 21st century, Irbid is doing even better. True to her ancient name, Arabella, Irbid is quite involved in Arab affairs. There is hardly a major event in the history or current affairs of Arabs that has no fingerprints left on Irbid. One just has to be sensitive, and find the right people for good insiders insights. Alas ! unlike ancient Arabella, the modern Irbid has abandoned pride in rich wheat fields and deep fertile soil, which were once earned her the title: " The Grains Reservoirs of the Empire", and accepted a modern "reality of the concrete". In an environmental disaster, huge fields of the best and most fertile soil are now covered with concrete buildings, and asphalt streets, under the sprawling and crowded noisy modern city, busy with commerce and catching up with high-tech endeavors. ::::::::Jerash Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Roman Road and columns Roman Road and columns Allen Irish Jerash is a must see. Well-preserved 2 000-year-old Greco-Roman ruins are the reason to come. Hundreds of columns, temples, a theater and streets are worth a detour. Jerash which was discovered in the 1920s and the ruins are in excellent shape. Before the excavations Jerash was primarily a Circassian town. Some of the inhabitants actually had their houses in the ruins. Jerash is less than 50 kilometer from Amman and can be visited as a daytrip. ::::::::::Karak Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Karak castle inside Karak castle inside Georges Martin (Paris - France) Karak is the a crusader castle and a museum. Built about 1 km above sea level the castle boasts an impressive view as well as a moat lookouts and chapel. All of these are in quite good condition. Karak is 90 km south of Amman and can be visited on the way to Petra. :::::::::Ma'in Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Main SPA 2 Main SPA 2 Legend-Tours.com From Madaba, travelers can hire a taxi for a ride to Ma'in, a beautiful hot spring located in the desert. While the drive is about an hour or so, it's worth the ride; for most of the trip you can see the Dead Sea in the distance, and through the haze you can make out the West Bank. At the hot springs, there is a 4-star hotel within walking distance. The small stream below the waterfalls is extremely hot, but once you cross over and climb over near the waterfalls the water feels like a warm bath. After several hours of soaking in the warm, mineral saturated water, visitors will feel like they've spent the day at a spa. ::::::::Madaba Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see x Madaba Mosaic2 Madaba is just 30 km south of Amman. It's a perfect daytrip. Madaba has some stunninly beautiful Byzantine-era mosaics, including the 'Madaba map', a 6th-century mosaic map of Palestine. You can see this mosaic in the Greek Orthodox St George's Church. Most of Madaba is now a carefully restored Archaeological Park. The park is well worth a visit. It includes the churches of the Virgin and the Prophet Elias, that date back to the 7-thj century, and the older Hippolytus Hall with more spectacular mosaics. ::::::::::Petra Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see The Siq The Siq Allen Irish If you are in Jordan, Petra is more than likely at the top of your priority list. Carved into the side of the Wadi Musa Canyon centuries ago by the Nabataeans, Petra's solid red sandstone buildings are unlike anything you have ever seen before. In 1985, UNESCO recognized this ancient city as a World Heritage Site. In July 2007 , Petra became one of the new 7 world wonders. Tourists visiting the ancient Nabataean city of Petra , desiring an audio guide can enjoy an audio guided tour utilizing the state of the art audio tour guide service; Easyguide. Major hotels can rent you a portable Easyguide for commentary in English, Arabic, French and Spanish. Easyguide is also available as a mobile phone service on all Jordanian mobile phone networks, a map is needed to use this service and can be found in all hotels in Petra . The Siq, a narrow gorge, leads you to the temples, tombs and other buildings. As you walk through the Siq (you can also rent a donkey, camel, or horse), you never expect what is coming next. Then you take a turn and 'bang'. .. it's there: between the walls of the canyon, you catch a glimpse of the most impressive red sandstone building you have ever seen. This is what is known as the Treasury. It's so big that it's difficult to capture a good photograph of it from so close. In any case, pictures fail to capture its awe-inspiring quality, and the best way to appreciate it is to see it in person. Candlelit tours into Petra were introduced twice a week in the Fall of 2004 as an experiment. Check with your hotel to see if the night tours are running during your visit, and if so, make sure not to miss this spectacle, as it is sure to be one of the most impressive sights you have ever seen. After the initial shock of seeing the first temple, there is a large area with many similar temples, tombs and other magnificent constructions. Of particular interest is the Roman Theater, so named when the Romans expanded Petra's theater during their occupation of the city, and the Royal Tombs. You will need a full day to see everything, but the hike to the Monastery and the High Place of Sacrifice is well worth the trouble. The best way to visit is by foot. You will need lots of water and you should protect yourself against the sun. It is in the middle of the desert, after all. Petra is less than 200 km south of Amman. It is also possible to see Petra on the way from Amman to Aqaba, and you may visit Petra as a daytrip, but you are sure to miss a lot of things. A visit here can (and should) be combined with a stay in Wadi Rum, a stunning desert valley located about one hour south of Petra. The town of Petra has a wide variety of hotels to fit any budget, and tours can easily be arranged from Amman, Aquaba, Cairo, or most any red sea resort town as well. (It would be nice if this included information on how to reach Petra, and nearby hotels/hostels for travellers.) Part or or all of this text stems from the original article at: http://www.easyinfojo.com/about%20easyguide.html ::::::::Salt Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Salt veiw from Naqib Dabour Salt veiw from Naqib Dabour Mohammed Abu Rumman Salt, the Biblical Gilead, is a small just west of Amman. It's a true oriental town with souqs, sights, sounds, steep streets, donkeys and coffee houses. ::::::::::Shobak Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Arrival at Shobak castle Arrival at Shobak castle Georges Martin (Paris - France) Shobak is located between Karak and Petra. It's 250 km from Amman. The reason to come here is the large Crusader castle. It was built around 1115 ADand was captured by Saladin in 1189. The castle has great views over the surrounding countryside, but it is in a poor state of repair. All you can see is the outer walls, the keep and a dungeon. It is supposed to be restored now - but we have no information on that. :::::::::Umm el jimal Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Umm' Al Jimal site entrance Umm' Al Jimal site entrance Georges Martin (Paris - France) Umm al jimal means mother of the camel. This area, less then 100 km from Amman, is known as the 'black oasis', due to the large amount of dark volcanic stone here. The city was built on an earlier Nabataean settlement and is constructed from big chunks of basalt rock. It is once believed to have been a staging post for camel caravans. The ruined city contains a large number of water cisterns, both for public and domestic use. As Umm el Jimal is a great distance away from any natural water source, it is difficult to see how the ancient citizens procured their water. There are aqueducts built at ground level, however, so it is only to be supposed that the people were enterprising enough to channel water along these aqueducts from a distance of many miles. ::::::::: Wadi rum Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Wadi Rum Wadi Rum Andreas Koth Wadi Rum is Lawrence of Arabia. It's a great desert landscape. With spectacular scenery, dry riverbeds, natural rock bridge high mountains and wind-swept black hills. You can arrange a trip to Wadi Rum in Aqaba or in Amman. Camel treks, hot air balooning, you name it, it's possible, but you are likely to pay a lot for it. If you venture out here on your own, the nearest town for purchasing supplies is Quweirah. More info, photos in http://www.wadirum.net/ ___________Tours and Excursions Edit This It gives us great pleasure to introduce ZAMAN TOURS & TRAVEL As A Jordanian licensed company specializing in arranging groups and tailor-made tours. We provide travel to international standards; and offer a professional service. The company was founded in 1998 and draws on the extensive experience of our founders, who have established excellent relations at local and international levels. ZAMAN TOURS & TRAVEL organizes tours for groups and individuals from all over the world. Our slogan is: towards promoting excellent international relations. 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____________Giordania Itinerario 1 La Giordania in 8 gg. di Nicoletta Ciroldi Punto di partenza e arrivo: Amman Lunghezza: 1000 km circa Durata: 8 gg. Mezzo di trasporto: Auto a noleggio e aereo Difficoltà: nessuna Prezzo: €. 680 voli inclusi (prezzi giugno 1996) La Giordania possiede sicuramente tre luoghi che devono essere assolutamente visitati (Petra, Wadi Rum, Jerash) ma accanto a questi vi sono diversi altri siti interessanti sia dal punto di vista storico che paesaggistico. Nell'itinerario che vi proponiamo abbiamo raggiunto queste altre località che raramente vengono toccate dai turisti. Riteniamo che il mezzo sicuramente più comodo per viaggiare attraverso la Giordania, in considerazione del basso costo della benzina, sia l'auto a nolo che, se si è in tre o quattro persone, non comporta una spesa particolarmente elevata. Parte delle visite, come vedremo, possono essere effettuate in giornata utilizzando Amman come base. Primo giorno Roma - Amman In aereo (Alitalia o Royal Jordanian) da Roma ad Amman e trasferimento in albergo. E' consigliabile provvedere alla prenotazione direttamente dall'Italia per non perdere tempo prezioso nella ricerca sul posto. Ad Amman è possibile trovare sistemazioni di ogni prezzo e categoria e la qualità dei servizi è più che soddisfacente. L'Hotel Carlton (00962/6/654200) è di recente costruzione, situato di fronte all'Hotel Intercontinental, ed è catalogabile nella fascia di medio prezzo (€. 42 la doppia con prima colazione inclusa). Il pomeriggio può quindi essere trascorso nella visita della città, per un primo contatto con questo meraviglioso paese e la cultura araba. Amman (l'antica Filadelfia) non è particolarmente interessante e vi è davvero poco da visitare, segnaliamo perciò: il teatro romano restaurato con accanto l'Odeon che si trovano in centro e la Cittadella situata su uno dei sette colli dove, nel cumulo di macerie, è possibile ancora distinguere i resti di costruzioni romane, bizantine e musulmane. Secondo giorno Jerash - Umm Qais - il Giordano Partenza al mattino in direzione nord alla volta di Jerash dove si arriva dopo circa 50 km attraverso un paesaggio per lo più desertico. La splendida città romana di Jerash (entrata 2 dinari) è estremamente ben conservata e rappresenta il miglior esempio di città della provincia romana del Medio Oriente. Tra gli edifici ancora intatti ricordiamo principalmente il foro, dalla forma ovale piuttosto insolita, la stradacolonnata lunga ben 600 metri e con la pavimentazione originaria, il Teatro Sud, il Tetrapilo Sud. Ci dirigiamo poi verso Umm Qais (115 km da Amman) all'estremo nord del paese dopo aver attraversato le cittadine di Ajilun e di Irbid. Umm Qais è il sito dell'antica città di Gadara (entrata 1 dinaro) una di quelle appartenenti alla Decapoli ma la sua particolarità, più che per i resti archelogici in verità poco attraenti, è rappresentata dal fatto che, trovandosi all'estremità nord, dove la Giordania confina con la Siria ed Israele, è possibile vedere il Mar di Galilea, ovvero il lago di Tiberiade, e le tristemente famose alture del Golan sulle quali nelle giornate più limpide si possono osservare le jeep di pattugliamento dell'esercito israeliano. Ci dirigiamo adesso, nel far ritorno ad Amman, verso la valle del fiume Giordano che rappresenta la fonte principale di prodotti alimentari per la Giordania. La valle, che è parte della Rift Valley, è probabilmente l'unica zona verdeggiante e fertile dell'intero paese. Il fiume, noto tra le altre cose per aver visto battezzare San Giovanni Battista, tratteggia attualmente la linea di confine tra Giordania ed Israele. Lungo la strada che costeggia il fiume non vi sono cittadine o luoghi particolarmente interessanti a parte l'antica Pella situata su una collina prominente la valle. Anch'essa faceva parte della Decapoli, l'alleanza tra dieci città creata da Pompeo nel 64 a.c. E' possibile ammirare i resti della chiesa, del ninfeo e dell'Odeon. Alla sera ritorno ad Amman, cena all'ottimo "Nouroz Restaurant" e pernottamento. Terzo giorno I castelli nel deserto La giornata viene dedicata alla visita dei castelli del deserto ad est di Amman verso il confine con l'Iraq e l'Arabia Saudita e al bagno nel Mar Morto. Questi edifici appartengono all'epoca dei Califfi Omayyad (634-750 d.c.) e furono in realtà palazzi, caravanserragli, case di caccia, fortezze. Se ne contano circa una decina e possono essere visitati tutti in una giornata partendo e rientrando ad Amman. Abbiamo però scelto di visitare quelli che sono ritenuti i più interessanti. A circa 60 km da Amman incontriamo Qasr Kharanah (711 d.c.) la cui struttura, dall'aspetto quadrato e massiccio con quattro torri circolari agli angoli, ne dimostra il suo antico uso come caravanserraglio. Proseguendo per circa altri 20 km si giunge al Qasr Amra forse il più interessante e meglio conservato di tutti. Casa di caccia del Califfo Walid II ha tre ambienti rettangolari paralleli e collegati tra di loro con delle volte a botte. All'interno si possono ammirare rari esempi di affreschi islamici raffiguranti scene di caccia, nudi e rappresentazioni di mestieri artigiani. A 105 km da Amman si trova Azraq l'unica città della regione dove visitiamo l'omonimo castello Qasr al-Azraq. E' un edificio costruito in basalto nero ed il suo aspetto attuale risale al XIII secolo. Successivamente venne usato solo da Lawrence d'Arabia durante la rivolta araba contro i turchi. Ancora oggi il guardiano è un anziano signore figlio di uno degli ufficiali di Lawrence che sarà felice di mostrarvi foto e documenti dell'epoca. Da Azraq rientriamo verso Amman dirigendoci verso il Mar Morto. A circa 50 km a sud-est di Amman questo lago, lungo 75 km e largo fino a 16, è la più profonda depressione della terra con i suoi 392 metri sotto il livello del mare. La meta più comune è lo stabilimento Dead Sea Rest House di proprietà del governo (entrata 1 dinaro). Si trova nei pressi di Suweimeh ed offre spogliatoi, docce, bar e ristornate. L'esperienza di un bagno nel Mar Morto è una cosa unica. A causa dell'alta concentrazione salina (33%) è praticamente impossibile riuscire a nuotare e tantomeno affogare, si resta come sospesi sull'acqua piuttosto che galleggiare. Forse dopo essersi bagnati nel Mar Morto si può comprendere da dove derivi la leggenda di Gesù che camminava sulle acque. Alla sera ritorno ad Amman, cena all'ottimo "Diplomat Restaurant" e pernottamento. Quarto giorno Verso Petra... Lasciamo ora Amman alla volta di Petra e Aqaba. Vi sono due strade che si dirigono al sud del paese: la King's Highway, senz'altro più interessante e la Desert Highway sicuramente più veloce. Si possono percorrere alternativamente una o l'altra a seconda dei luoghi che si intendono visitare. La prima tappa è Madaba a circa 30 km da Amman conosciuta soprattutto per i suoi mosaici tra i quali il più famoso è senza dubbio quello del 560 d.c. che riproduce la mappa della Palestina e che si trova nella chiesa greco-ortodossa di San Giorgio. A circa 10 km da Madaba si trova il Monte Nebo dove si dice sia sepolto Mosè. Dalla sommità è possibile scorgere, nelle giornate limpide, il Mar Morto e sembra, addirittura, le guglie delle chiese di Gerusalemme. Anche qui è possibile ammirare degli splendidi mosaici portati alla luce dai francescani che qui hanno eretto una chiesa visitata peraltro dal Papa nel marzo 2000. Proseguendo in direzione di Kerak lungo la King's Highway si attraversa il Wadi Mujib, un canyon spettacolare con gole profonde circa mille metri. A Kerak (125 km da Amman) si può ammirare l'omonimo castello (entrata 1 dinaro) del tempo delle crociate conquistato dopo lunghe battaglie da Saladino nel 1188 d.c. Il forte situato su un'altura strategica, è parzialmente restaurato e si presenta con un intrico di stanze, gallerie e passaggi. Altro anello della catena di castelli crociati è Shobak che si incontra a circa 150 km da Kerak sempre dirigendosi verso sud. Anche questa fortezza domina dall'alto un territorio fortemente desolato e fu conquistata da Saladino nel 1189. Risulta certamente più suggestivo dall'esterno anche se, all'epoca del nostro viaggio, si stava provvedendo al restauro degli interni. A questo punto siamo in prossimità di Petra (260 km da Amman) dove si arriva verso sera in tempo per la ricerca di una sistemazione. Quinto giorno Petra Intera giornata dedicata alla visita di Petra (in greco roccia). E' consigliabile, se si hanno a disposizione alcuni giorni in più, di trascorrere almeno due giorni nel sito, sia per concedersi una visita più accurata e meno frenetica sia per ammortizzare l'alto costo d'ingresso (€. 24 un giorno; €. 34 due giorni). Esplorare questa antica capitale del regno Nabateo (VI secolo a.c.) completamente intagliata nell'arenaria rossa è un'emozione unica che sicuramente vale l'intero viaggio. Si consiglia vivamente di attrezzarsi con comode scarpe da trekking e borraccia per l'acqua perché la visita occupa l'intera giornata e si snoda lungo percorsi accidentati e spesso in salita. I momenti migliori per cogliere la bellezza dei colori delle roccie sono al mattino presto e al tramonto. Le sistemazioni alberghiere a Wadi Musa, piccolo centro cresciuto in funzione del sito, sono innumerevoli e di qualsiasi categoria e prezzo. Cena (ottima) e pernottamento presso l'Al-Anbat Hotel. Sesto giorno Il Wadi Rum Lasciamo a malincuore Petra e dopo circa 60 km giungiamo all'entrata del Wadi Rum il deserto giordano reso famoso nei primi anni del secolo dalle imprese di Lawrence d'Arabia. Le possibilità di escursione in jeep sono diverse da tour di poche ore all'intera giornata. Questo, è però uno dei paesaggi desertici più spettacolari al mondo fatto di sabbia rossa e bizzarre formazioni rocciose, un posto da non perdere e quindi vi consigliamo di pernottare almeno una notte. Non ci sono alberghi ma si può dormire nella Rest House governativa oppure organizzarsi con una agenzia direttamente da Amman che si occuperà del tour in jeep con autista, della cena e del pernottamento in una tenda beduina. Settimo giorno Il Mar Rosso Alla mattina presto, con colori e luci diverse, ancora un piccolo giro nel Wadi Rum e poi verso Aqaba (100 km dal Wadi Rum) ed il Mar Rosso. Qui ci rilassiamo e passiamo la giornata in spiaggia in uno dei tanti stabilimenti balneari. Aqaba è una città moderna che non offre particolari richiami se non il mare cristallino ricco di fauna marina. Si possono effettuare gite in barca dal fondo di vetro oppure gli appassionati possono organizzare immersioni subacquee. Interessante potrebbe risultare la visita all'Isola del Faraone, in acque egiziane, dove sorge un castello dei crociati. La sera si può mangiare ottimo pesce, ci sono diversi ristoranti, tra i quali consigliamo il "Captain's Restaurant|". Pernottamento all'hotel Nairoukh 2. Ottavo giorno Aqaba - Amman - Roma Alla mattina lasciamo la macchina all'aeroporto di Aqaba e con volo di linea interno torniamo ad Amman dove ci aspetta il nostro volo di ritorno a Roma. Altre notizie Potendo disporre di qualche giorno di permanenza in più si possono visitare alcune riserve naturali che negli ultimi anni, grazie all'impegno della regina Noor, sono state create. La più vecchia ed interessante è senza dubbio la Riserva di Shaumari (info 00962-6-53379327), vicino ad Azraq, dove si può ammirare l'orice arabo, da cui discende la leggenda dell'unicorno, e l'onagro della Siria. In un paesaggio di dune sabbiose e rocce nella Riserva di Dana, a sud di Amman sulla strada dei Re, si possono incontrare la volpe di bradfor, la volpe rossa e grigia, la iena striata e una colonia di caracul, i gatti selvatici dai ciuffi bianche e neri sulle orecchie (info RSNC 00962-6-5337931). Links www.mota.gov.jo sito ufficiale del Ministero del Turismo, tratta di storia e aspetti della nazione. www.tourism.com.jo sito dell'Ufficio turistico. www.see-jordan.com altro sito dell'Uffico del Turismo www.kinghussein.gov.jo sito dedicato a Re Hussein www.kinhabdullah.jo sito del re Abdullah Alcuni indirizzi utili... Guatemala e Belize Itinerario 1 25 giorni tra Guatemala e Belize di Marco Tartaglia Punto di partenza e arrivo : Guatemala City Lunghezza: 2000 km ca. Durata: 25 giorni Mezzo di trasporto: Mezzi locali Difficoltà: nessuna Prezzo: 1100 Euro ca. + 500 Euro per le immersioni Il Guatemala è un Paese bellissimo e interessante per i suoi mille volti: la coloniale Antigua, il mistico lago di Atitlàn, la cultura maya di Tikal, la caraibica Livingston, i colori ed i profumi di Chichicastenango: ce n’è davvero per tutti i gusti! Il Belize ha uno splendido mare per chi vuole fare immersioni (pesci colorati, barriera fantastica, mare mozzafiato) ma non va affatto bene per chi vuole fare spiaggia, semplicemente perché le spiagge non ci sono in quanto le coste e le isole sono ricoperte di mangrovie, alberi che invadono il bagnasciuga con le loro radici rendendo la riva una laguna. Inoltre, il Belize è molto caro, al contrario del Guatemala. Se volete unire alle bellezze del Guatemala delle splendide immersioni va bene il Belize, ma se volete spiagge tropicali dovete spostarvi in Messico. Primo giorno: Guatemala City - Antigua Fuori dall’aeroporto aspetta una fila di taxi che vi porterà dove vorrete. Vi consiglio di saltare completamente Guatemala City (detta Guate), poiché è una grande città, sporca, caotica, pericolosa e senza nulla di interessante. Noi ci siamo fatti portare direttamente ad Antigua (30 km, circa un’ora di viaggio, $ 25). Secondo-quarto giorno: Antigua Antigua è una città coloniale ricca di fascino, circondata da vulcani inattivi e distrutta dai terremoti innumerevoli volte (l’ultima nel 1783). Le chiese sono ancora diroccate, le case coloniali, restaurate, sono oggi splendidi bar, ristoranti, alberghi o negozi. Chi non ci è stato non può immaginare le emozioni di assaporare un thè in un cortile coloniale. Poi c’è Parque Central, con i suoi portici, i suoi palazzi, i suoi giardini; il mercato, il mercato artigianale coperto, uno dei migliori del Guatemala (contrattare è d'obbligo: non pagate mai più di un terzo di quello che vi chiedono!), le case colorate, i laboratori di giada (occhio ai falsi!), i vulcani. Vi sono tre vulcani intorno ad Antigua, ed una collina chiamata Cerro de la Cruz (collina della Croce) raggiungibile con una passeggiata di 30 min.: offre una stupenda vista sulla città e sui vulcani che la circondano. La gita si fa scortati dalla polizia Municipal (più per prudenza che per reale pericolo, credo). La sede della Polizia Municipal è adiacente al Parque Central; bisogna prenotarsi in anticipo per l’escursione delle 10.00 o delle 15.00. Il servizio di scorta è totalmente gratuito. Anche la visita ai vulcani Agua e Fuego è fattibile con la scorta della Polizia, ma a mio avviso conviene ammirarli dal Cerro de la Cruz. Infine si può fare una visita al Cimitero Monumentale: si fa scortati ma non ne vale la pena. Per pernottare a prezzi economici non c'è che l'imbarazzo della scelta. Si può optare per l' Hotel Posada San Pedro (tel. 502-832.359. Bello, accogliente, un po’caro, circa 340 quezal a camera doppia) o per la Casa de Santa Lucia n.2, ancora più conveniente (171 quezal la camera, circa 23 euro, pulita, spartana, con un terrazzo sul tetto da cui si possono ammirare i vulcani che circondano Antigua. Per la colazione (abbondante!), non compresa nel prezzo della camera, si spendono da 15 a 20 quezal ; pranzo per strada 3-5 quezal, cena al ristorante 40 quezal. (NB: abbiamo mangiato di tutto, anche frutta per strada e bevuto solo acqua confezionata senza avere alcun problema intestinale!) Quinto giorno: Antigua – Panajachel – Lago di Atitlan (km 80) Partenza in pullman alle 6,30 (35 qz.), splendidi panorami lungo il viaggio attraverso gli altipiani (altitudine media 1500 m, sedetevi sul lato sinistro se riuscite), arrivo al lago dopo 4 ore. Panajachel è un paesino sulla riva del lago di Atitlan, un lago bellissimo a 1500 m circondato da tre vulcani. In mattinata risaliamo a Sololà (8 km. in bus locale) per vedere il mercato. Pomeriggio a zonzo per Panajachel: mercato artigianale e bancarelle ovunque. Vi si possono acquistare oggetti di artigianato in legno, le famose maschere maya, amache, stoffe coloratissime con cui realizzano abiti, tovaglie, tovagliette americane ecc. Pernottiamo nel villaggio, all'Hotel Utz-Jay, un insieme di capanne intorno ad un giardino (hotel Utz-Jay, 5° calle 2-50, zona 2, Panajachel, tel.762-1358, costo 171 quezal a camera doppia, circa 22 euro). Il fatto che manchi la luce per alcune ore e che si usino solo le candele non fa che aumentare la poesia intorno a noi! Evitate i ristorantini in riva al lago: costano molto di più di quelli nell’interno. Sesto giorno: Lago di Atitlan (giro in barca) Il giro in barca può essere prenotato la sera precedente: basta andare sul molo o in riva al lago e sarete avvicinati da alcuni giovani indigeni che cercheranno di vendervi il biglietto per la barca più bella, più comoda e per il giro più esclusivo (in realtà sono tutti uguali e costano 50 quezal a testa). Il giorno dopo la barca vi porta da Panajachel a San Pedro, sull’altro lato del lago, poi a Santiago e poi a San Antonio. I tre paesini sono sulla riva del lago, molto pittoreschi, ricchi di gente, attività rurali, mercati, colori, odori. Un sogno! In tutto il lago vi è un’atmosfera rilassante, sembra di tornare indietro nel tempo. Settimo giorno: Panajachel – Chichicastenango – Panajachel (km 120) Appuntamento irrinunciabile: il mercato di Chichicastenango, più comodamente Chichi (leggi cici), il più grande e colorato del Centroamerica, dall’alba alle 14 di tutti i giovedì e di tutte le domeniche. Non posso descriverlo: bisogna vederlo. C’è di tutto, ci sono tutti i colori dell’arcobaleno, tutti gli odori, i sapori, gli oggetti, i mestieri… tutto! Compresa una valanga di souvenir di ogni tipo, tessuti, oggetti in legno ecc. da portare in Italia per sé e per parenti ed amici. Gli acquisti migliori si fanno qui, al mercato dell’artigianato di Panajachel e al mercato dell’artigianato ad Antigua. Chichicastenango è una piccola cittadina fatta di case basse e vie ortogonali. Il mercato invade la piazza centrale fin sui gradini della chiesa e tutte le vie limitrofe. Visitate la chiesa, e accanto ad essa, il piccolo museo che racconta la storia di queste terre e di questa gente. Voi ne capirete un po’ di più e essi saranno felici che vi siate interessati a loro. Attenzione: l’ultimo bus pubblico per tornare a Panajachel parte alle 14.00: non perdetelo! Ottavo-nono giorno: Panajachel –Antigua - Copan - Chiquimula (km 400) A Panajachel ci sono molte piccole agenzie di viaggio. Ne scegliamo una ed acquistiamo un pacchetto che comprende il viaggio fino ad Antigua in bus, il pernottamento e poi alle 4.00 la partenza in minibus (9 posti) per Copan, in Honduras, nonché il viaggio di ritorno fino a Chiquimula. Si parte da Panajachel alla volta di Copan, sito archeologico maya famoso per le stele che vi sono conservate. Considerato il costo, il tempo e quello che il sito offre… ve lo sconsigliamo. Tikal è mille volte più bello, ricco, affascinante. Comunque, partiamo da Panajachel nel tardo pomeriggio in minibus fino ad Antigua (circa tre ore di viaggio); pernottiamo ad Antigua, ripartiamo alle 4 del mattino e viaggio fino a Copan dove arriviamo intorno alle 11,00, circa dopo un’ora abbondante di attese inutili al confine. Visita al sito di Copan ove si possono osservare alcune stele molto interessanti, alcuni templi ben conservati posizionati in una valle pianeggiante e verde ed un interessante museo. Il tutto per 20 dollari a testa, 40 gradi, e un’umidità folle). Ripartiamo per Chiquimula dove arriviamo nel pomeriggio verso le 16. Costo dei mezzi di trasporto, interamente pagati all’ agenzia di Panajachel, circa 35 dollari a testa (datemi retta, non ne vale la pena, specie se avete pochi giorni a disposizione). Pernottamento a Chiquimula (la più brutta città del mondo) presso l’Hotel Posada Perla de Oriente (25$ la doppia con aria condizionata) che ha il vantaggio di essere molto vicino alla stazione dei bus per Puerto Barrios Decimo giorno: Chiquimula - Puerto Barrios - Livingston (km 192) In bus locali fino a Puerto Barrios (costo 25 quezal, 4 ore e ½ con partenze dalle 4 a.m.), vecchio porto guatemalteco, oggi paese dimenticato da Dio, poi in barca fino a Livingston (altri 25 qz, e altra ora e mezza). Livingston è un tipico paese caraibico, popolazione prevalentemente nera, totalmente allegra e a tempo di musica: un altro salto fuori dal nostro mondo, affascinante! Non c’è nulla di particolare da visitare, se non l’insieme del villaggio fatto di capanne di legno coloratissime su palafitte, la gente di colore allegra e vivace, la musica che pervade ogni luogo: sembra di stare in Giamaica! Decidiamo di pernottare alla Rigoletto Guest House, due semplici camere con ventilatore, pulite, a 10 dollari a camera , gestite da due persone squisite. C’è anche un piccolo giardino che si affaccia sul Rio Dulce dove viene servita la colazione. Inoltre il padrone di casa organizza escursioni sul Rio Dulce, fino a Rio Dulce (city). Per arrivare al Rigoletto, quando scendete dalla barca che vi porta a Livingston svoltate a sinistra e proseguite per circa 300 m. Se volete qualcosa di più confortevole proseguite per altri 300 m fino all'Hotel Casa Rosada dove sono disponibili anche alcuni bungalows a 18 dollari a notte. Cena a base di pesce 90 qz., cioè 9 euro! Anche la Casa Rosada organizza escursioni sul Rio Dulce, oltre alla Playa Blanca ed altri posti intorno. Undicesimo giorno: Livingston Decidiamo di fermarci a Livingston e di effettuare una bella l’escursione in barca (costo 90 quezal) alla Playa Blanca, spiaggia meravigliosa di sabbia candida come la neve con palme, amache a disposizione. Sarebbe un paradiso se non fosse che l’acqua del mare è molto torbida, come in tutta la zona. Passerete qui mezza giornata a poltrire. Il pranzo al sacco è compreso. La Playa Blanca si raggiunge seguendo la costa verso il Belize, superando la foce di un fiume, il Rio Cocoli, e milioni di mangrovie. Al ritorno si penetra per un tratto lungo la foce del Rio Cocoli, sempre tra le mangrovie, fino ad arrivare in un’ansa dove i più fortunati avranno l’occasione di salutare i lamantini che vivono in queste acque. Dodicesimo giorno: Livingston - Rio Dulce - Flores (2 ore e ½ di barca + 200 km di bus in 5 ore) Imperdibile la risalita del Rio Dulce: Il Rio Dulce è un fiume che collega il mare alla città di Rio Dulce, su un lago, roccaforte degli spagnoli al tempo della colonizzazione. Il fiume da diversi anni è parco naturale protetto ed è popolato da migliaia di uccelli di specie diverse che si fanno ammirare ora in volo, ora adagiati sull’acqua, ora appollaiati a centinaia su alberi della giungla che costeggiano il fiume per tutta la sua lunghezza. La flora non è da meno con splendide e colorate piante acquatiche che ricoprono quasi interi tratti di fiume lungo il quale si incontrano pescatori con la lenza, ma anche con fiocine rudimentali o reti lanciate a mano come lazi per cavalli. Durante il viaggio, che si fa a bordo di una lancia (dura 2 ore e mezza, costa 75 quezal, e può essere prenotato alla Casa Rosada o al Rigoletto) c’è anche la possibilità di fermarsi in una specie di centro culturale, costruito in mezzo alla giungla, che raccoglie i prodotti artigianali costruiti dagli abitanti dei villaggi sperduti nella giungla e li vende agli avventori. Con il ricavato forniscono ai villaggi medicine e istruzione. Il centro è gestito da volontari, sia centroamericani che europei. Una volta tanto è possibile fare un acquisto intelligente e aiutare chi è meno fortunato di noi. Arriviamo a Rio Dulce alle 13 e prendiamo il bus diretto di linea per Flores (50 quezal; ci sono anche bus privati, un po’ più veloci e più cari). Dormiamo in un albergo in Calle Union per 80 quezal la doppia. Non ricordo il nome dell’albergo, tuttavia quando il bus arriva a Flores sarete avvicinati da diversi giovani procacciatori d’affari che vi proporranno hotel, escursioni a Tikal e saranno pronti a soddisfare ogni vostra necessità (contrattate!). Il nostro si chiamava Enrique, faceva capo all’agenzia San Juan di Flores (tel. 8161635). Per i più diffidenti ci sono anche agenzie ufficiali a cui rivolgersi, che poi sono quelle che mandano i ragazzini ad abbordarvi sul bus. Tredicesimo giorno: Flores – Tikal – Flores (km 120) Andateci prima che potete: scoprirete il fascino delle piramidi maya che si stagliano nel cielo, sorgendo dalla fitta giungla che vi circonda, nella solitudine e nel silenzio, prima che arrivi la folla dei turisti. Indimenticabile. Scarpe buone, acqua e buoni muscoli, ma lo spettacolo che si vede dalla cima delle piramidi, al di sopra della giungla pluviale è unico! Il vantaggio di andarci prestissimo è che non eviterete soltanto fiumane di turisti, ma anche un caldo umido difficilmente sopportabile. Il modo più comodo e veloce per arrivare a Tikal è uno dei soliti minibus a 9 posti, con biglietti acquistabili in agenzia o presso uno dei ragazzi che vi avranno avvicinato al vostro arrivo a Flores (che poi sono mandati da un’agenzia). Ci vuole un’ora per arrivare a Tikal (prezzo del bus a/r 200 qz; ingresso a Tikal 50 quezal). Tikal è fantastica! Si cammina in mezzo ad una giungla fittissima, incontrando alberi secolari, e sacri, alti 50 m (cioè quanto un palazzo di 15 piani). All’improvviso di fronte a voi si scorge qualcosa e d’un tratto compare una piramide alta 50, 60, 70 m, una più bella dell’altra. Ci potete salire sopra (prudenza!) e ammirare dall’alto il tetto della giungla interrotto solo dalle piramidi che si innalzano verso il cielo. Intorno a voi il silenzio è interrotto solo dall’urlo delle scimmie e dal ruggito dei giaguari che, in lontananza, ci ricordano che siamo ospiti e non padroni della giungla. Prima di ripartire visitate il Museo della ceramica e quello del sito archeologico, che mostra l’immenso lavoro fatto in condizioni proibitive dagli archeologi per riportare alla luce le piramidi che avete appena ammirato. Un consiglio: c’è un bar solo all’ingresso, quindi portatevi dietro dell’acqua. Quattordicesimo giorno: Flores – Belize City – Caye Coulker (km 220 circa) Partiamo da Flores alle 5 del mattino con un il bus di una compagnia privata che collega Flores con Belize City, acquistato in agenzia e arriviamo a Belize City alle 11,30 (20 dollari a/r ma il ritorno a Flores costa meno se lo acquistate a Belize City) e poi in barca fino a Caye Coulker (15 dollari beliziani). Dal Quindicesimo al ventiquattresimo giorno: Caye Coulker Nove giorni su un’isoletta caraibica, Caye Coulker, senza automobili, senza nulla che non sia sabbia, palme, mare, coralli, pesci, capanne, sole ed immersioni. Come ho detto il Belize è caro, merita se fate immersioni, ma evitatelo se volete fare spiaggia. Da riva il sole si prende dai pontili fatti apposta e il mare vicino riva è basso e torbido. Ovunque trovate barche che vi portano alla barriera, ma costano un po’ e poi non potete mica stare in barca tutto il giorno! Caye Coulker è un’isoletta lunga un paio di chilometri e larga trecento metri, divisa in due pochi anni fa da un tremendo uragano. Il braccio di mare che separa le due metà è detto Split. Una delle due parti è disabitata; nella parte abitata ci sono due strade che corrono parallele in riva al mare, sterrate, lungo le quali si incontrano i pochi alberghi, le case, i negozi, bar e ristoranti. In riva allo Split c’è un piccolo bar che prepara al tramonto cocktail indimenticabili. Mangerete pesce a volontà, cucinato o alla griglia, berrete la birra locale e farete lunghe passeggiate sulle strade senza automobili (non esistono auto a Caye Coulker). Non ci sono discoteche o particolari attività di vita notturna. Se amate il casino, le discoteche, le automobili ecc. andate sulla vicina Isola di San Pedro (Ambergrise): avrete tutto questo, ma anche là il mare sotto costa non è un granché. Tutto costa molto più che in Guatemala. I prezzi sono quasi europei, per il fatto che sono isole frequentate dagli americani in luglio e agosto. Abbiamo dormito in una casetta costruita su palafitte affittata da una signora inglese che vive a Caye Coulker, trovata cercando su internet in un internet-point di Livingston e prenotata telefonicamente. IMMERSIONI: Si fanno delle belle immersioni tra grossi pesci e spugne enormi, squali, razze, mante, carangidi. Il corallo non è colorato come quello del Mar Rosso o dell’Estremo Oriente. L’immersione più famosa è quella al Blue Hole: un buco blu profondo centinaia di metri, largo poche decine, che dal centro di un atollo sprofonda ad imbuto nel vuoto . E’ una sensazione stranissima ed entusiasmante scenderci dentro. A 42 m di profondità si vedono le stalattiti e stalagmiti di una grotta che un tempo era fuori dall’acqua...e se siete fortunati come noi, sarete accompagnati da un branco di una dozzina di squali grigi che ci guardavano incuriositi. Ci sono tre diving e tutti organizzano escursioni di una giornata che prevede due o tre immersioni, pranzo compreso. Costano un sacco di soldi, a seconda della distanza: da 120 dollari beliziani (60 dollari USA) quelle più vicine a 190 dollari beliziani (95 dollari USA) quella del Blue Hole che comprende tre immersioni, il pranzo, un’escursione in una bella isola privata con una riserva di uccelli interessante. Cara ma ne vale la pena. Venticinquesimo giorno: Caye Coulker – Belize City – Flores -Guatemala City (km 500 circa) Nel pomeriggio lasciamo Caye Coulker per intraprendere il lungo viaggio di ritorno con in tasca il biglietto già pagato a Flores: in barca fino a Belize City, poi in bus fino a Flores dove abbiamo il tempo di passeggiare per le vie di questa cittadina molto graziosa, circondata dal lago de Peten Itzà e di cenare, prima di prendere l’autobus diretto-notturno-con aria condizionata e toilette (non funzionante) per Guatemala City dove arriviamo alle 6 del mattino. Ripartiamo subito per Antigua con la macchina che ci aspetta alla stazione dei bus di Guatemala City (pagata a Flores). Da quando abbiamo lasciato Caye Coulker sono passate circa 24 ore. Siamo stanchi ma non distrutti, e felici per tutto quello che abbiamo visto. Se volete rendere il ritorno meno scomodo da Flores potete prendere l’aereo fino a Città del Guatemala. Al mattino ultimo minibus da Antigua a Guatemala city con destinazione aeroporto: ultima sorpresa, lasciare l’aeroporto di Città del Guatemala costa 30 $ a testa: ricordatevi di averli in tasca.

Grazie  a www.imondonauti.it Guida GIORDANIA A cura di Nicola Piffanelli - Foto di Caterina D'Ancona Petra, El Khazneh Petra, El Khazneh Giordania, uno stato con un nome recente, creato alla fine della seconda guerra mondiale dalle potenze vincitrici del conflitto, soprattutto Francia ed Inghilterra, ma con alle spalle una delle civiltà più antiche del mondo. Geograficamente situata tra il Mediterraneo e il deserto Arabico, la Giordania ha da sempre rappresentato il corridoio naturale per gli spostamenti dall'Africa orientale all'Asia ed Europa, facendo in modo che un po' tutte le grandi civiltà del passato, dai greci ai romani, dagli assiri ai babilonesi, dagli egizi agli arabi, fino ai crociati e ai turchi, transitassero su questo territorio, patria dei beduini del deserto. Qui il cristianesimo ha dominato dal IV al VII sec. d.C. prima di lasciare il posto all'Islam, dopo decenni di battaglie, ed è a questi luoghi che spesso la Bibbia si riferisce, nella sua narrazione. Inizio guida Il Paese Giordania in cifre Capitale Amman Superficie 89.213 kmq Abitanti 5.759.732 (luglio 2005) Abitanti capitale 2.085.000 Religione musulmani sunniti Geografia e territorio Click per ingrandire Il piccolo territorio del Paese, situato su un area totale di 89.213 kmq (88.884 kmq. di terra e 329 kmq occupati dalle acque), si può facilmente dividere in tre zone o regioni principali: la Valle del Giordano, l'altopiano della Transgiordania e il deserto. Poverissima d'acqua, la Giordania ha il suo unico fiume nel Giordano che , lungo 215 km, scorre incassato tra i monti della Palestina e quelli della Transgiordania nella parte ovest della nazione. La fertile vallata si estende fino a sud attraversando la depressione più profonda della terra, quella del Mar Morto, e proseguendo fino al Golfo d'Aqaba nel Mar Rosso. L'altopiano della Transgiordania corrisponde alla zona dove sono situati i principali centri urbani, Amman, Zarqua, Irbid, e Karak, ed è il luogo di maggior interesse turistico vista la presenza dei più importanti siti archeologici come Petra, Jerash, Karak e Madaba. La regione desertica occupa circa i due terzi del Paese, si estende ad est del territorio e più giù, fino a sud nella zona del Wadi Rum, dove si trova anche la cima più alta della Giordania, il Jebel Rum alto 1754 m. Popolazione La popolazione della Giordania è composta per il 99% da arabi molti dei quali (circa il 60%) sono Palestinesi, provenienti dalla Cisgiordania come profughi durante le guerre del 1948 e 1967. A questi si aggiungono piccole minoranze di circassi, emigrati dal Caucaso durante le campagne di conquista della Russia zarista nel XIX sec., ma sono presenti pure piccole comunità di armeni, turchi e curdi. Il 72% dei giordani vive nelle aree urbane delle grosse città come la capitale Amman, nella vicina Zarqa o ad Irbid, la seconda città come dimensioni. All'urbanesimo caotico della regione nord occidentale si contrappone la spopolata e vasta zona desertica occupata dalle tribù di beduini oggi stimati intorno a 40.000 persone, dediti in parte al nomadismo, portatori di valori di tipo cavalleresco e motivo d'orgoglio del popolo giordano. Clima Il deserto del Wadi Rum Il deserto del Wadi Rum Il clima è di tipo mediterraneo nelle regioni ad ovest e nord ovest della Valle del Giordano, con inverni freddi e umidi ed estati calde e asciutte, in grado di raggiungere temperature che superano i 35°C. In questa zona del Paese la neve, durante il periodo invernale, può fare la sua comparsa e comunque le precipitazioni piovose raggiungono anche i 600 mm annui. Diversa è la situazione nelle regioni desertiche del sud e del sud-est dove il clima è prevalentemente arido. Le precipitazioni sono scarse, inferiori ai 50 mm, e ad estati bollenti con temperature che superano spesso i 40°C si alternano venti freddi provenienti dall'Asia durante il periodo invernale. Il tasso d'umidità varia dal 74% d'Amman al 44% di Aqaba in inverno, mentre d'estate si registra il 59% d'Amman contro solamente il 34% di Aqaba. Ora La Giordania è 2 ore avanti rispetto all'Italia, 1 ora quando da noi è in vigore l'orario legale (quando ad Amman sono le 12.00, in Italia sono le 10.00). Lingua La lingua ufficiale della Giordania è l'arabo, ma l'inglese è molto diffuso e parlato in maniera accettabile da un gran numero di persone. Le indicazioni stradali sono in inglese; nelle località turistiche qualcuno parla italiano, francese e tedesco, e sarà ben lieto di comunicare con voi con lo scopo di fare un po' d'esercizio. Religione La popolazione giordana è essenzialmente musulmano sunnita (96%) mentre i cristiani sono greco-ortodossi e greco-cattolici (oggi ridotti a circa il 4% in seguito all'emigrazione verso gli Stati Uniti ed il Canada e al minor tasso di natalità). Storia Jerash Jerash Le prime tracce di presenze umane nel territorio corrispondente all'attuale Giordania si hanno nella preistoria, grazie ad alcuni manufatti e frammenti di teschi di Homo erectus risalenti a 1.700.000-600.000 anni fa. Del periodo calcolitico, corrispondente al 4500-3000 a.C., sono stati ritrovati resti d'insediamenti umani ancora privi di mura difensive e le prime tecniche di fusione di minerali di rame. L'età del bronzo vede, nella Valle di Giordano, la comparsa delle prime tribù semitiche dedite all'agricoltura, e la nascita d'insediamenti difesi da mura; è inoltre durante questo periodo che si registrano le prime presenze di un popolo di lingua ebraica, dal termine habiru vale a dire forestiero, gli israeliti. L'età del ferro, il periodo di cui parla diffusamente la Bibbia, porta l'invasione dei filistei, provenienti da Creta, e ai primi confronti con gli israeliti, che mantennero il loro dominio sulle terre della Cisgiordania lasciando ai filistei il controllo della costa. Sempre in questo periodo si verificano nuove invasioni di un popolo proveniente dalla Mesopotamia, gli assiri, e successivamente dei persiani, fino all'arrivo dei macedoni di Alessandro il Grande che conquistò la Giordania durante la campagna militare del 333 a.C. Dieci anni più tardi, alla sua morte, l'Impero di Alessandro fu suddiviso tra i suoi generali, mentre nella Giordania meridionale una tribù di origine nomade, i nabatei, dopo la fondazione della loro capitale Petra, ebbero un ruolo influente nel commercio delle spezie tra Arabia e Mediterraneo, ma non furono mai un vero e proprio Impero tanto che alla morte del loro ultimo re, Rabbel II, avvenuta nel 106 d.C., furono incorporati nell'Impero romano. Successivamente i sasanidi, provenienti dalla Persia, e i bizantini conquistarono i territori giordani fino a quando, alla morte del profeta Maometto, i musulmani iniziarono i primi scontri con l'impero bizantino. Nel 636, sotto la guida di Abu Bakr, le tribù arabe sconfissero l'esercito bizantino definitivamente e, nel 640, respinsero gli ultimi tentativi di resistenza dei sasanidi completando la conversione dei territori all'Islam. Nel 1095 il papa Urbano II, stanco delle continue distruzioni nella città santa di Gerusalemme da parte araba, proclamò la prima crociata. Conquistata Gerusalemme nel 1099, i crociati ebbero il controllo della maggior parte della Giordania fino a quando, nel 1171, Yusuf ibn Ayyub Salah, meglio conosciuto come Saladino, respinse i crociati dalla Palestina riappropriandosi di Gerusalemme. Alla sua morte, dispute tra i successori causarono lo sfaldamento in piccoli principati. In tale occasione si distinsero i mamelucchi, una casta militare d'origine circassa, facilitando la penetrazione dei turchi ottomani presenti sui territori fino all'inizio della Prima Guerra Mondiale. La guerra si concluse con la disgregazione dell'Impero ottomano, e le potenze vincitrici, Francia ma soprattutto Gran Bretagna, diedero l'amministrazione della Transgiordania ad un fedele alleato, lo sceicco Abdullah, che nella guerra aveva avuto un ruolo importante schierandosi con le forze alleate. Dopo un paio di anni, con la rinuncia della Gran Bretagna al mandato sulla Palestina e la creazione dello stato ebraico di Israele, la Giordania si trovò coinvolta in una guerra a fianco di Egitto, Siria, Libano ed Iraq, come membro della Lega Araba. I tentativi di negoziato per una risoluzione del conflitto tra il futuro primo ministro israeliano Golda Meir e re Abdullah naufragarono nonostante la disponibilità del re giordano, tanto che egli stesso fu assassinato da estremisti palestinesi nel 1951. Alla sua morte il trono passò al nipote Hussein nel 1953. Dopo aver licenziato gli ufficiali inglesi che Londra aveva messo a capo dell'Armata Araba, Hussein cercò di inserire ai posti di comando figure giordane, ma fu coinvolto nel 1967 in una delle peggiori disfatte per gli arabi, guerra conclusasi con la perdita della Cisgiordania, Gaza, Golan, Gerusalemme est, i luoghi santi e il Sinai. Impegnato per ben 46 anni nel dialogo con Israele, sfidando anche numerosi attentati organizzati da estremisti arabi, Hussein si spense nel 1999 lasciando il trono al figlio e attuale sovrano Abdullah bin al Hussein. Costituzione Il Paese, indipendente dal 25 maggio del 1946 col nome di Transgiordania, assume quello di Regno Hashemita del Giordano o Giordania nel 1949. Monarchia costituzionale, il potere legislativo spetta al re che può nominare e destituire i giudici, approva gli emendamenti della costituzione, dichiara la guerra ed è il comandante delle forze armate. L'attuale re è Abdallah bin al Hussein in carica dal 9 febbraio 1999. L'altro organo cui spettano i poteri legislativi è l'Assemblea Nazionale formata dalla Camera dei Deputati (composta di 80 membri eletti da tutti i cittadini che abbiano compiuto i 18 anni d'età) e dal Senato ( di cui fanno parte 40 membri designati dal re). Il Consiglio dei ministri nominati dal re o dal primo ministro è responsabile della politica generale e del coordinamento del lavoro dei vari ministeri. La Costituzione è datata 8 gennaio 1952, e prevede elezioni ogni quattro anni. Lo Stato è diviso in 12 province (muhafazat): Ajlun; Al'Aqabah; Al Balqa'; Al Karak; Al Mafraq; Amman; At Tafilah, Az Zarqa'; Irbid; Jarash; Ma'an; Madaba. Situazione politica L'attuale re Abdullah II, è in carica pro tempore in quanto dovrà cedere la corona al fratellastro Hamzah, designato dallo scomparso re Hussein come suo erede al trono. Abdullah II si sta impegnando nel non facile compito di portare avanti il progetto politico del padre che per ben 46 anni, quasi l'intero arco dell'indipendenza della Giordania, ha cercato di mantenere un equilibrio nel Paese pur in mezzo alle molte guerre che hanno colpito il Medio Oriente. Economia La Giordania è un piccolo paese arabo con scarse risorse idriche e senza petrolio, ancora fortemente arretrato, tanto che necessita d'ingenti aiuti finanziari da parte soprattutto degli stati arabi produttori di petrolio. Il problema dei profughi palestinesi immigrati dal 1948, e la guerra del Golfo del 1990-91, hanno ulteriormente contribuito ad impoverire l'economia del Paese tanto che ancora oggi il 30% della popolazione vive sotto la linea di povertà. Prima della guerra un quarto degli scambi commerciali della Giordania avveniva con l'Iraq il che la dice lunga sul danno commerciale che la nazione ha dovuto sostenere ultimamente. L'agricoltura è a carattere di sola sussistenza poiché solo il 4,2% del territorio è coltivabile (in pratica l'area ad est del Mar Morto e la Valle del Giordano). L'industria occupa il 25% dei settori produttivi e comprende risorse minerarie, in particolare cospicui giacimenti di fosfati che sono l'unico bene esportato, raffinerie di petrolio e piccole fabbriche a conduzione artigianale occupate nella trasformazione dei prodotti agricoli e nella lavorazione della lana. Dal 1994 il turismo rappresenta, dopo l'industria, la maggior entrata economica del Paese tanto da costituire il 10% del PIL. Per quanto riguarda il commercio la Giordania deve importare quasi tutto il necessario, dalle materie prime agli autoveicoli, dai generi alimentari ai prodotti chimici. Festival e tradizioni popolari In Giordania non sono molte le manifestazioni tradizionali che possono interessare il visitatore occidentale. Una, in ogni caso, per chi si trovasse in viaggio durante i mesi di luglio ed agosto è di sicuro interesse. Stiamo parlando del Festival d'arte e di cultura di Jerash, una rassegna di spettacoli teatrali, danze e concerti che costituisce un appuntamento irrinunciabile per molti giordani e turisti stranieri (www.jerashfestival.com.jo). Una manifestazione che può invece interessare tutti gli sportivi è la Coppa del Deserto, una maratona che nel mese di novembre si tiene nello spettacolare deserto del Wadi Rum, sulle orme di Lawrence d'Arabia. Le rimanenti tradizioni popolari sono costituite dal ricordo dei principali avvenimenti legati alla cultura islamica, e spesso non saranno di particolare interesse per il turista. Le festività nazionali più importanti sono: 1° gennaio Capodanno; 30 gennaio Compleanno del re; 22 marzo Giornata della Lega Araba; Venerdì Santo; 1° maggio Festa dei Lavoratori; 25 maggio Festa dell'Indipendenza; 25 dicembre Natale. Links * www.jordan-online.com offre ottime informazioni di carattere generale * www.tourism.jo info sulle mete turistiche della Giordania Guide * Giordania 4 ed.- EDT , 2003 Ottima ed indispensabile, per il viaggiatore in libertà. * Giordania -Touring Club Italiano Veramente bella ed esauriente da un punto di vista culturale, ha anche una breve sezione dedicata alle informazioni di base, per un viaggio in Giordania. Inizio guida Prima del viaggio Burocrazia e sanità in cifre Visto Ottenibile all'arrivo Passaporto Valido per almeno 6 mesi dall'arrivo in Giordania Febbre gialla Solo per i viaggiatori provenienti da zone infette Profilassi antimalarica Non occorre Vaccino Epatite A ed antitifico Consigliati Vaccino Epatite B Consigliato per chi sosta a lungo Quando andare I due periodi migliori per visitare la Giordania sono l'autunno (da settembre a novembre) e la primavera (tra marzo e maggio). In questo periodo le temperature sono gradevoli ed i venti non troppo freddi, ma alcune zone del Paese sono piacevoli da visitare anche in altri periodi dell'anno. I mesi con il maggior flusso turistico sono luglio ed agosto. In questo periodo le temperature superano anche i 40°C e recarsi nelle zone aride come il deserto del Wadi Rum richiede uno sforzo fisico notevole. La Valle del Giordano è travolta da un umidità soffocante mentre la città di Petra, vista la sua posizione favorevole a 800 m d'altezza, può essere visitata anche d'estate cercando in ogni caso di evitare le ore più calde. Anche l'inverno, se si escludono le zone di Amman e Petra dove è anche possibile qualche nevicata, può essere un periodo piacevole per recarsi nei territori più a sud, nei dintorni di Aqaba e del Mar Rosso. Burocrazia e visti Il passaporto è obbligatorio per entrare in Giordania e deve essere valido almeno per 6 mesi oltre la data d'ingresso nel Paese. Gli italiani che entrano in Giordania possono ottenere il visto, che dura 15 gg., direttamente alla frontiera (escluso il transito del King Hussein Bridge) o agli aeroporti Amman e Aqaba. In particolare, per coloro che arrivano direttamente ad Aqaba o per coloro che, entrati da un qualsiasi posto di frontiera, si rechino ad Aqaba entro 48 ore dall'arrivo, il visto è gratuito altrimenti costa 10 JOD (circa 12 euro). In alternativa, è possibile procurarsi il visto prima della partenza presso l'Ambasciata giordana a Roma o presso i Consolati. Occorre presentare il passaporto in originale, una fotografia formato tessera e la compilazione in originale di un apposito modulo. Il visto turistico individuale è valido per 1 ingresso e dev'essre utilizzato entro 3 mesi dalla data del rilascio. E' possibile anche ottenere un visto per 2 ingressi ma, in questo caso, difficilmente lo si ottiene individuale: bisogna presentare il passaporto e una lettera dell'agenzia con il programma dettagliato del viaggio. Il consiglio che danno le stesse autorità consolari giordane è di partire già con il visto in quanto all'aeroporto potrebbero esserci lunghe attese per l'ottenimento e soprattutto perchè, se si arriva di notte, bisogna attendere la mattina successiva per ottenerlo. Telefono Il codice internazionale per la Giordania è 00962 seguito dal prefisso della località prescelta senza lo zero e dal numero desiderato; quello per l'Italia è lo 0039. Vaccinazioni Per entrare in Giordania non sono richieste vaccinazioni particolari tuttavia qualche precauzione è consigliabile prenderla. La nazione giordana non è a rischio di malaria mentre il vaccino contro l'epatite A e l'antitifica sono caldamente consigliati. Per i viaggiatori provenienti da Paesi a rischio febbre gialla, sarà necessario al momento dell'entrata, mostrare il documento che ne comprova l'avvenuta vaccinazione. Consigliabile per chi si ferma a lungo la vaccinazione contro l'epatite di tipo B. Da mettere in valigia Il vostro bagaglio per la Giordania dipende dal periodo in cui avete intenzione di andarci. Alcune cose è in ogni caso sempre meglio averle, indipendentemente dalla stagione che avete scelto. Una farmacia da viaggio, il sacco lenzuolo, un sacco a pelo, adattatori per articoli elettrici, un coltello multiuso, una torcia elettrica, alcuni lucchetti e un paio d'asciugamani sono un sicuro investimento per affrontare senza problemi qualsiasi tipo di situazione sul territorio giordano indipendentemente dal fatto che siate viaggiatori con lo zaino in spalla o turisti più convenzionali. In estate è assolutamente necessario munirsi di cappello, occhiali da sole e creme solari e, se avete intenzione di campeggiare nel deserto del Wadi Rum, anche di qualche capo caldo poiché di notte fa abbastanza freddo in qualsiasi periodo dell'anno. Durante la stagione invernale una giacca a vento per ripararsi dal vento e dalla pioggia è utilissima specialmente nella parte nord del Paese dove il clima è spesso inclemente. Nei rimanenti periodi dell'anno non dimenticate di portare con voi un paio di pantaloni leggeri, pantaloni corti, qualche maglietta e camicia, scarpe robuste per le camminate, sandali e ciabatte di gomma. Elettricità In Giordania il voltaggio è di 220 volt, le prese di corrente sono di tipo europeo a doppio ingresso, ma in alcune zone meridionali, come ad esempio ad Aqaba, si trovano spesso quelle a tre spinotti di tipo inglese. Consigliabile quindi munirsi di un adattatore prima della partenza. Quanto costa Un volo aereo da Roma per Amman costa € 300 -360. Un viaggio tutto incluso della durata di 8 giorni in periodo d'alta stagione costa circa € 1100: include il volo a/r, buoni alberghi di categoria standard, escursioni e guida in italiano. Per il viaggiatore indipendente si possono trovare alloggi veramente a buon mercato: i più economici non costano più di € 5 a notte, ma per trovare qualcosa di più decente bisogna pagare da 9 a 15 euro nella fascia economica, mentre 20 -25 euro sono la cifra richiesta per una buona camera doppia, tranquilla, con bagno ed acqua calda. Un pasto costa in media € 3-5 bevande escluse. Il noleggio di un'autovettura è piuttosto caro, intorno a 50 euro al giorno, assicurazioni comprese; se si desidera avere un autista il prezzo è di circa 30 euro al giorno in più . Indirizzi utili Indirizzi utili burocrazia Ambasciata giordana in Italia Via G. De Marchi 1/B, Roma, tel.0686205303; fax 068606122. Ambasciata italiana ad Amman 5/7 Hafiz Ibrahim Street, Jabal al-Weibdeh, Amman, tel.6-4638185, 4636413; Consolato giordano in Italia Via del Carmine 31, Torino, tel.0114310310; fax 0115212453. Consolato onorario in Italia Via Fieno 3, Milano, tel.028692903; fax 028692903. Indirizzi utili turismo e cultura Ufficio del turismo giordano in Italia Corso Marconi 33, Torino, tel.800-339198; fax 011-6680785; www.quigiordania.it Via Salaino, Milano, tel. 800 339198, fax 43400136 Jordan Tourism Bureau 3rd Circle Jabal, Amman, tel. 6-4603360; www.see-jordan.com Indirizzi utili sicurezza Polizia tel.191/192 Indirizzi utili sanità Pronto soccorso tel.193 Ospedale Italiano ad Amman al-Muhajreen, 3rd Circle, tel.777101, 777102, 777103 Inizio guida Il viaggio Quanto stare Il tempo minimo per visitare la Giordania è una settimana. Quasi tutti i viaggi organizzati rispettano un itinerario che, nell'arco dei 7 giorni, tocca i principali punti d'interesse del Paese che sono Amman, Jerash, Madaba, Karak, Petra e il deserto di Wadi Rum. Altri tour durano anche quindici giorni e comprendono, oltre alla Giordania, l'estensione nella vicina Siria. L'ideale sarebbe poter usufruire di almeno due settimane: questo vi permetterebbe, oltre alla visita delle località sopra riportate, anche qualche escursione in luoghi che di solito non sono raggiunti dai viaggi con formula "all inclusive". La visita ad una delle riserve nazionali del Paese, le escursioni o le arrampicate nel Wadi Rum, lo snorkeling ad Aqaba, la visita dei i siti più remoti come il castello di Shobak o di Machaerus, meritano senz'altro un prolungamento del viaggio all'interno dei confini giordani. Come arrivare Partenza da: Expedia Travel Destinazione: Dal: (GG/MM/AA) Al: (GG/MM/AA) Ulteriori opzioni di ricerca Il modo più veloce per raggiungere la Giordania dall'Italia è, ovviamente, l'aereo. La compagnia di bandiera giordana Royal Jordanian Airways (Via Barberini 50, Roma tel. 06478701; www.rja.com.jo) offre collegamenti plurisettimanali Roma-Amman, alcuni diretti, altri con scalo; da Milano partono invece 2 voli la settimana. Un'alternativa interessante la offre la compagnia turca Turkish Airlines con voli giornalieri per Amman, con scalo e cambio d'aereo ad Istanbul. Altre flotte aeree come Air France, Austrian Airlines, Cyprus Airways, Egyptair, Olympic Airways raggiungono la Giordania dall'Italia con scali nelle rispettive capitali, ma è meglio tenerle in considerazione solamente in caso di offerte vantaggiose da un punto di vista economico, o nei periodi d'alta stagione, quando trovare un volo risulta più difficoltoso. Il viaggio di raggiungimento della Giordania potrebbe essere, in questi casi, molto più lungo delle normali tre ore e mezza richieste con voli Jordanian. Via terra la Giordania è raggiungibile attraversando le frontiere siriana e israeliana. In Siria il punto di frontiera migliore per chi viaggia con mezzi propri è a Der’a/Ramtha, l'altro è Nasib/Jabir. Dalla Palestina si può entrare in Giordania attraverso il King Hussein Bridge (dom.-giov. 8-17) o lo Sheikh Hussein Bridge (dom.-giov. 8-20, ven.-sab. 8-17) mentre da Israele il posto di frontiera è Wadi Araba (dom-giov. 7-21). Chi entra con la propria auto deve essere in possesso del passaporto e del visto, del libretto di circolazione intestato al conducente del mezzo, della patente internazionale e del carnet de douane; al momento dell'entrata dovrà stipulare un'assicurazione temporanea per sè e per l'auto e pagare una tassa di 10 JOD. Via mare è possibile raggiungere il porto giordano di Aqaba dall’Egitto (Nuweiba) tramite catamarani o traghetti giornalieri (i biglietti devono essere pagati in dollari). Il viaggio dura 1 ora con il catamarano, 3 ore con il traghetto. Tasse di ingresso e di imbarco Nessuna tassa di imbarco è dovuta. Cosa vedere e cosa fare Quasr Harana Quasr Harana Un viaggio in Giordania inizia sempre da Amman, antica capitale del regno ammonita. La città offre la visita alla Cittadella che racchiude dentro il proprio recinto il Museo archeologico, una chiesa bizantina e le terrazze del palazzo omayyade, ma forse il monumento più interessante è l'antico teatro romano. Da Amman si possono in giornata organizzare escursioni a Jerash, uno dei siti romani più grandiosi dell'intero Medio Oriente o raggiungere Ajlun dove ammirare l'unico castello fortificato arabo della Giordania, il Qala'at ar-Rabad, costruito nel XII sec. da un generale di Saladino. La parte est del Paese è famosa per la presenza di numerosi altri castelli nel deserto tra i quali si ricorda Qasr al-Azraq, noto per aver avuto tra i suoi inquilini Lawrence d'Arabia, oppure Qusayr Amra, uno dei meglio conservati, o ancora Qasr Kharana . Spostandosi verso sud si raggiunge il Mar Morto situato 400 m sotto il livello del mare e conosciuto per la forte concentrazione salina e le sue virtù terapeutiche. Nei pressi è situato il Monte Nebo, il luogo da cui Mosé vide la Terra Promessa. Proseguendo verso la parte meridionale della nazione si imbocca la King's Highway, e lasciata Madaba famosa per i suoi mosaici, si può raggiungere Karak, una delle più importanti fortezze crociate del XII sec. la cui rocca offre una vista fino a Gerusalemme, per poi rimettersi in marcia alla volta di Petra, l'antica capitale del regno nabateo e, non a torto, principale fonte di richiamo turistico della Giordania. La parte dell'estremo sud del Paese offre al viaggiatore la visita allo spettacolare deserto del Wadi Rum mentre Aqaba costituisce lo sbocco della Giordania sul Mar Rosso e l'occasione per farsi un bagno ed ammirare la barriera corallina. Per chi fosse interessato ai musei nella città di Irbid, a nord ovest di Amman, il Museo della cultura tradizionale giordana, della Yarmouk University, è da considerarsi il migliore di tutto il Paese. Per chi ama la natura, almeno due riserve meritano di essere prese in seria considerazione per una visita: la prima è la riserva naturalistica di Dana, a sud di Amman sulla strada dei Re, mentre quella di Shaumari, vicino a Al-Azraq, oltre ad essere la più vecchia oasi naturale della Giordania, ha da offrire in appena 22 kmq viste veramente uniche per specie d'animali rare, come l'orice arabo (a cui è ispirato l'unicorno). Dormire Al viaggiatore con lo zaino in spalla bisogna subito far presente che in Giordania esistono ostelli solo in alcune località (Aquaba, Ajloun, Balga, Kerak, Tafilah). Gli alberghi che applicano tariffe medie si trovano ad Amman, nei pressi di Petra a Wadi Mousa, e ad Aqaba. Offrono sistemazioni in camere doppie con bagno a cifre che si aggirano su 85 JOD, ma comunque è sempre meglio contrattare il prezzo dovuto. Sempre in queste località esistono alberghi a prezzi elevati ma bisogna essere disposti a pagare qualcosa come 115 JOD e oltre a notte per una camera doppia. In alternativa, un alberghetto economico chiede per una camera doppia dai 50 ai 60 JOD (www.johotels.com ). Mangiare Il modo migliore per chi veramente ha intenzione di mangiare in economia è quello di fermarsi nei chioschi dei suq arabi dove, con cifre irrisorie anche inferiori a € 1,5, si possono acquistare falefel o shawarma. Il primo è una focaccia di pane arabo arrotolata e ripiena di polpettine di legumi fritti, pomodoro, menta, una spruzzata di tahina (una pasta di semi di sesamo) o di una salsa di yogurt. La shawarma è un panino ripieno di striscioline di carne d'agnello e pollo cotte allo spiedo. Una cena in un ristorantino ha prezzi che possono variare da 3 a 5 euro ed costituisce l'occasione giusta per scoprire la cucina giordana. Come mezzeh, traducibili in antipasti, si può gustare una sorta di paté di ceci chiamato humus, onnipresente su tutte le tavole, un po' come d'altra parte la tahina. I borek sono gustose sfogliate calde ripiene di formaggio, i kibbeh polpettine d'agnello accompagnate da pinoli e grano saraceno mentre lo shinklish è un piatto di saporito formaggio di capra servito insieme a timo, pezzetti di pomodoro, paprika e condito con olio d'oliva. Da provare anche le ottime melanzane o zucchine ripiene di carne (mashi) e, tra le insalate, il fattoush composto di prezzemolo, insalata novella e cipolle dolci. Per gli amanti della carne, l'agnello costituisce l'alimento principale della cucina con i tradizionali kebab, spiedini alla brace accompagnati da verdure. Merita un assaggio anche il kofta, una sorta di salsiccia con carne macinata e spezie. Il pane arabo è delizioso; si può provare quello ricoperto di zatar, un misto di timo e sesamo, oppure il sumaq condito con olio d'oliva. Aqaba, sarà uno dei pochi posti dove riuscirete a mangiare dell'ottimo pesce, da provare gli astici locali. Se invece volete concedervi qualcosa di più costoso, Amman ma anche altre città come Jerash, Madaba o Aqaba hanno da offrire numerosi ristoranti, sia di cucina tradizionale che d'altri paesi, ma qui i prezzi possono variare da 15 a 30 euro bevande comprese. Posta e telefono I servizi postali in Giordania funzionano bene. Di solito gli uffici postali rimangono aperti tutti i giorni dalle 7 alle 19 durante il periodo estivo, e dalle 8 alle 17 in inverno, osservando come giorno di chiusura il venerdì. I francobolli possono essere acquistati direttamente negli uffici postali, oppure negli alberghi ed in molti negozi di souvenir. Il tempo medio di arrivo per la posta spedita dalla Giordania all'Italia è di una decina di giorni. La rete telefonica della Giordania è gestita da due società private, la JJP e l' ALO. Per telefonare si può scegliere tra l'accedere ad un posto telefonico privato, effettuare chiamate dagli alberghi (più care) o dai negozi oppure comperare una scheda telefonica ed usufruire degli apparecchi distribuiti sul territorio nazionale dalle due compagnie sopra menzionate (le cui schede telefoniche non sono intercambiabili). Le schede sono facilmente reperibili nei negozi: per le chiamate internazionali acquistate schede da JD 10 o JD 15, per le telefonate interne sono disponibili schede da JD 2/3. Per chiamare l'Italia si deve digitare lo 0039 seguito dal numero dell’abbonato. La Giordania è coperta dalla rete GSM per la telefonia mobile. Moneta, carta di credito e cambio La moneta della Giordania è il dinaro (JOD), suddiviso in 1000 fil. Esistono monete da 50, 100, 250, 500 fil e da 1 dinaro, mentre le banconote hanno tagli da JOD 0,500, 1, 5, 10 e 20. Il cambio si mantiene stabile intorno a circa 0,85 euro per 1 JOD (1 USD = 0,71 JOD). Le banche offrono buoni tassi di cambio rispetto ai cambiavalute per quanto riguarda il denaro contante mentre, se si tratta di travellers' cheque, applicano commissioni elevate, intorno al 10%. Le banche sono aperte dalla domenica al giovedì con orario 8.30- 12.30 e 16-18, inverno 15.30-17.30; gli uffici di cambio privati hanno orari di apertura più lunghi, in genere dalle 9 alle 21. La carta di credito più diffusa è la Visa, ma anche con altre carte come Mastercard, Cirrus, Plus e American Express è possibile eseguire pagamenti in negozi ed alberghi, oppure prelevare contante in banca o tramite sportelli automatici. Spostarsi La Giordania è una nazione molto piccola, basti pensare che percorrerla da nord a sud, in pratica dal confine con la Siria a quello con l'Arabia Saudita, sono sufficienti appena cinque ore di viaggio in auto. Gli unici voli interni sono quelli che collegano Amman ad Aqaba effettuati dalla Royal Wings (www.royalwings.com). I mezzi più usati negli spostamenti risultano quindi essere gli autobus, i minibus pubblici, i taxi collettivi (bianchi) e i taxi privati (gialli). Minibus: non ci sono orari ufficiali e si parte quando il mezzo è pieno. Poichè i minibus non hanno bagagliaio, il bagaglio si deve tenere a bordo (quindi, se ingombrante, si paga il biglietto anche per il sedile eventualmente occupato dallo zaino). Mentre attendete il passaggio del minibus i taxisti del luogo tenteranno di convincervi che nessun mezzo raggiunge la destinazione che vi interessa... fate finta di niente e continuate ad attendere. Diverse compagnie private di pullman dotati di aria condizionata (Jett, 6-5664146; Alpha, tel. 6-5826301) gestiscono ottimi servizi di collegamento tra le principali località turistiche. La rete ferroviaria pubblica è pressochè inesistente: tre volte alla settimana è possibile viaggiare tra Damasco e Amman a bordo di vecchi vagoni trainati da motrice diesel (info 6-4895413). Noleggiare un automobile non è sempre la scelta migliore sia da un punto di vista economico che della sicurezza stradale. Le strade sono comunque buone, la guida è a destra, le indicazioni stradali in arabo e inglese e ogni località turistica è praticamente raggiungibile in circa 4 ore di viaggio da Amman. Consigliabile effettuare il rifornimento della benzina prima di intraprendere lunghi viaggi. La benzina verde costa 0,545 JOD al litro. Sanità L'acqua del rubinetto in Giordania si può bere, ma non nella Valle del Giordano dove la dissenteria è un problema. E' sempre consigliabile però bere acqua imbottigliata o comunque sterilizzata, non mangiare verdura cruda e solo frutta che potete sbucciare personalmente. Provvedete a stipulare un'assicurazione sanitaria prima della partenza e, in caso di malattie o ferimenti, contattate l'Ambasciata Italiana o rivolgetevi ad un albergo a cinque stelle: sapranno sicuramente mettervi in contatto con personale qualificato a risolvere i vostri problemi. Se si fa uso di farmaci particolari, è meglio portarsene una scorta da casa, visto che in Giordania non tutte le medicine sono di facile reperibilità. Sicurezza La Giordania è una nazione che non presenta particolari problemi da un punto di vista della sicurezza. I furti, e più in generale i crimini, sono facilmente evitabili semplicemente adottando elementari misure di precauzione. Gli alberghi sono luoghi sicuri; unici fastidi possono essere costituiti dai continui apprezzamenti o molestie che donne in viaggio senza accompagnatori maschili possono ricevere dai cittadini giordani. Non concedere troppa confidenza a sconosciuti e indossare abiti adeguati saranno di sicuro aiuto. Per reati sessuali contro minori è prevista la condanna a morte. Comportamenti La Giordania, anche se tra tutti i Paesi arabi è forse il più occidentalizzato, rimane pur sempre una nazione mussulmana, pertanto un abbigliamento decoroso è caldamente consigliato. Per chi ama scattare fotografie è sempre meglio chiedere prima il permesso non dimenticando che le donne non si possono fotografare in quanto di fronte al visitatore straniero devono tenere un atteggiamento molto riservato. Rispettate l'intimità del popolo beduino: se si dovesse aver l'occasione di visitare una loro tenda durante un'escursione, ricordate che alla presenza di un'offerta di cibo si dovrà attingere da un unico piatto, ed esclusivamente con la mano destra. Durante il Ramadan evitate, in presenza di mussulmani, di mangiare, fumare e bere alcolici. Curiosità Il Mar Morto o Al-Bahr al-Mayit come é chiamato dagli abitanti locali, riveste una certa importanza per l'utilizzo dei fanghi ricchi di minerali adatti alla cura di molte malattie della pelle, mentre l'acqua ha effetti benefici per chi ha problemi circolatori o di artriti. Nella zona sono sorti diversi centri specializzati in questo tipo di cure, oltre ad alberghi attrezzati per ospitare la sempre più numerosa affluenza di turisti non solo dediti alle cure termali.