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http://www.world66.com/ *********************The content is published under a creative commons licence : http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 / ). |
| Iceland Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Drying Shark in Borgarfjörður eystri Drying Shark in Borgarfjörður eystri newgypsy Iceland was settled in the 9th century by Norse vikings. The first settlement to last was that of Ingolfur Arnarson in Reykjavik. This is where most of the people of Iceland live. Reykjavik has a bustling nightlive, an exciting arts scene, and offers visitors the opportunity to explore the countryside in short trips to areas such as Thingvellir, Gullfoss and Geysir. If you are interested in nature, Iceland is a great place to visit. In the summer, many companies offer guided bus trips that will take you around the country. You can also take the bus by yourself and go on hikes near places such as Thorsmoerk, Snaefellsjoekull, and more. Another alternative is to ride horseback across the highlands. Additional Notes: The terrain in Iceland is so rugged due to centuries of volcanic activity, this is where the US tested their lunar landing module that eventually drove on the moon! Also because of Norse woodcutting and volcanic activity, there are virtually no trees on the island! There is one small "forest" that is a national reservation. _________Sights Edit This Iceland Iceland www.icelandphotos.net Iceland has a spectacular landscape. It has a number of active volcanoes, hot springs, lakes, rivers, and mountains. Even if you only have a couple of days to spend, you can visit some of the great historical sites. The Golden Circle tour will take you to Thingvellir (site of the oldest parliament in the world), Gullfoss (Europe's largest waterfall) and Geysir (the one for whom geysers around the world are named). All this in only an afternoon. If you have more time to spend, you may want to rent a car and drive around the state. [Add Sight] Glaciers in Iceland Edit This Glaciers in Iceland cover about 11% of the total area of the island, and they form o ne of the most distinctive features of Iceland. Almost all types of glaciers are found in Iceland, ranging from the small cirque glaciers to larger glacier caps. Vatnajökull in Southeast Iceland is the largest of the glacier caps not only in the country but also in Europe, with an area of almost 8,300 square km, equal in size to all the glaciers on the European mainland put together. Its thickness varies from 400m to 1,000 m. One of its southern outlets, more.. type: Hotspots World66 rating: [rate it] url: www.gtyrfingsson.is Hekla Volcano Edit This Mount Hekla is without a doubt Iceland's most famous volcano. It is still very active, erupting most recently in 1970, 1980, 1981 and in 1991. The last eruption started on 26th February in 2000 and lasted for 12 days; the lava from this eruption covers approximately 18 km2. Instead of a classical volcano cone, Hekla is part of a rather squat series of ridges, although this is usually hidden behind a thick bank of clouds that earned Mount Hekla its menacing name, which means the more.. type: Hotspots World66 rating: [rate it] url: www.gtyrfingsson.is Northern Lights in Iceland Edit This i photo by: yestreen Long dark winter nights are never as dreary as they may seem: Iceland is compensated with the natural phenomenon of the Northern Lights also called Aurora Borealis, which can often be seen dancing in the Icelandic sky. On clear, cold nights the Northern lights swirl around colorfully in dramatic shapes across the night sky. The lights are truly an amazing sight. The Aurora Borealis or Northern Lights are undoubtedly one of the most spectacular and beautiful of nature’s phenomena. In classic more.. type: Hotspots World66 rating: [rate it] url: www.auroraexperience.com The Blue Lagoon Edit This The Blue Lagoon, a unique natural pool of geothermal seawater (37-39°C) in the middle of a moss-covered lava field, is one of the most interesting places to visit in Iceland. type: Hotspots World66 rating: [rate it] url: www.bluelagoon.com Jökulsárlón Edit This The Glacier lagoon in Iceland is close to highway number one, about 350 km east from Reykjavík, and it is told to be one of the greatest wonders of nature in Iceland. The surface is at sea level and sea water flows into the lagoon at high tide. Huge blocks of ice constantly break off the glacier, Breidamerkurjokull glacier, and large icebergs from the glacier float on the lagoon. The lagoon never looks the same and is really alive. The lagoon is not very wide but it up to 160 metres deep. The glacier Breiðamerkurjökull glacier is an outlet of the Vatnajökull more.. type: Hotspots World66 rating: [rate it] url: www.gtyrfingsson.is ____________History Edit This Þingvellir Þingvellir Ryan McGuire Iceland was settled in the late 9th and early 10th centuries principally by people of Norse origin. In 930 A.D. the ruling chiefs established a republican constitution and an assembly called the Althingi--the oldest parliament in the world. Iceland remained independent until 1262 when Iceland entered into a treaty which established a union with the Norwegian monarchy. It passed to Denmark in the late 14th century when Norway and Denmark were united under the Danish crown. In the early 19th century national consciousness revived in Iceland. The Althingi had been abolished in 1800 but was reestablished in 1843 as a consultative assembly. In 1874 Denmark granted Iceland home rule in 1874 which again was extended in 1904. The constitution written in 1874 was revised in 1903 and a minister for Icelandic affairs residing in Reykjavik was made responsible to the Althingi. The Act of Union a 1918 agreement with Denmark recognized Iceland as a fully sovereign state united with Denmark under a common king. Iceland established its own flag and asked that Denmark represent its foreign affairs and defense interests. German occupation of Denmark in 1940 severed communications between Iceland and Denmark. In May 1940 Iceland was occupied by British military forces. In July 1941 responsibility for Iceland's defense passed to the United States under a U.S. - Icelandic defense agreement. Following a plebiscite Iceland formally became an independent republic on June 17 1944. In October 1946 the Icelandic and U.S. Governments agreed to terminate U.S. responsibility for the defense of Iceland but the United States retained certain rights at Keflavik. Iceland became a charter member of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) in 1949. After the outbreak of hostilities in Korea in 1950 and pursuant to the request of NATO military authorities the United States and Iceland agreed that the United States should again be responsible for Iceland's defense. This agreement signed on May 5 1951 is the authority for U.S. military presence in Iceland. Iceland is the only NATO country with no military forces. __________Getting There Edit This Follow the Rainbow to Mystical Iceland Follow the Rainbow to Mystical Iceland Ryan McGuire Icelandair is the official airline of Iceland. There are flights from major European cities and New York. Icelandair maintains regular scheduled flights to Iceland from the following cities: ALLYEAR: London, Glasgow, Copenhagen, Oslo, Paris, Stockholm, Amsterdam, Frankfurt, Halifax, Boston, New York, Baltimore and Minneapolis. SUMMERTIME ONLY: San Francisco, Zurich, Barcelona, Milan, Hamburg and Madrid. Iceland Express is a low-budget alternative to Icelandair. See By Air Contributors September 28, 2006 change by s14tgctc [Add Global transport mode] Iceland Express Edit This Iceland now has its own low cost airline: Icelandexpress which flies from Keflavik International in Iceland to Copenhagen, London and Frankfurt-Hahn. The low cost flight search engine dohop is very useful for finding connecting flights with low cost airlines from many more places in Europe. type: By Air World66 rating: [rate it] url: www.icelandexpress.com Icelandair Canada Edit This Icelandair general sales agent within Canada. type: By Air World66 rating: [rate it] tel: 1 204 949-3023 url: www.iceland-experience.com email: icelandair@gctc-mst.com __________Economy Edit This Economy—overview: Iceland's Scandinavian-type economy is basically capitalistic yet with an extensive welfare system low unemployment and remarkably even distribution of income. The economy depends heavily on the fishing industry which provides 75% of export earnings and employs 12% of the work force. In the absence of other natural resources—except energy—Iceland's economy is vulnerable to changing world fish prices. The economy remains sensitive to declining fish stocks as well as to drops in world prices for its main exports: fish and fish products aluminum and ferrosilicon. The center-right government plans to continue its policies of reducing the budget and current account deficits limiting foreign borrowing containing inflation revising agricultural and fishing policies diversifying the economy and privatizing state-owned industries. The government remains opposed to EU membership primarily because of Icelanders' concern about losing control over their fishing resources. Growth is likely to slow in 1998 to a still respectable 3.9%. GDP: purchasing power parity—$5.71 billion (1997 est.) GDP—real growth rate: 4.9% (1997 est.) GDP—per capita: purchasing power parity—$21 000 (1997 est.) GDP—composition by agriculture: 9.6% industry: 22.1% services: 68.3% (1991) Inflation rate—consumer price index: 2.3% (1996) Labor force: total: 131 000 (1996 est.) by occupation: manufacturing 12.9% fishing and fish processing 11.8% construction 10.7% other services 59.5% agriculture 5.1% (1996 est.) Unemployment rate: 3.8% (1997 est.) Budget: revenues: $1.9 billion expenditures: $2.1 billion including capital expenditures of $146 million (1996 est.) Industries: fish processing; aluminum smelting ferrosilicon production geothermal power; tourism Industrial production growth rate: NA% Electricity—capacity: 1.083 million kW (1995) Electricity—production: 4.916 billion kWh (1995) Electricity—consumption per capita: 18 481 kWh (1995) Agriculture—products: potatoes turnips; cattle sheep; fish catch of about 1.1 million metric tons in 1992 Exports: total value: $1.8 billion (f.o.b. 1996) commodities: fish and fish products 75% animal products aluminum ferrosilicon diatomite partners: UK 19% Germany 14% US 12% Japan 11% Denmark 8% France 7% (1995) Imports: total value: $2 billion (f.o.b. 1996) commodities: machinery and transportation equipment petroleum products foodstuffs textiles partners: Germany 11% Norway 10% UK 10% Denmark 9% US 8% Sweden 7% (1995) Debt—external: $2.2 billion (1996 est.) Economic aid: $NA Currency: 1 Icelandic krona (IKr) = 100 aurar Exchange rates: Icelandic kronur (IKr) per US$1—72.707 (January 1998) 70.904 (1997) 66.500 (1996) 64.692 (1995) 69.944 (1994) 67.603 (1993) Fiscal year: calendar year __________Day Trips Edit This JULY 2007,Reykjavic. What a great place to go,we had a week there and enjoyed every day. Very expensive, but you can eat reasonably cheap if you buy from the 24 hour mini market,which was next to our hotel.Radisson 1919. We ate out each evening and found some great places, especially a vegetarian place which had really good food and inexpensive. We took the Golden circle tour which took us through the Icelandic national park, it was beautiful.The Gulfoss waterfall was stunning.Saw the Geysir. We spent some time walking around 101 Reykjavic,checking shops etc, the "pond" was a great place to sit and relax. We took a whale-watching trip and saw a few minke whales surfacing,and the puffins at puffin island,you best have binoculars though, but it was strange to think i got sunburned in Iceland. The Blue lagoon was well worth a visit and took about 3 hours.we booked the trip before we left. We walked up to the Perl and had a fantastic panoramic view around this lovely city, it was a beauty spot,where we sat and ate sandwhiches in the sun overlooking the bay and Reykjavic domestic airport with it's regular small planes taking off and landing.After,we walked along the seashore and sat on the small sandy beach for an hour or so before walking home. We booked through Expedia and i can thoroughly recomend them, make sure you book some trips on-line before you go on holiday,we did, 2 of them, we booked the whale-watching at the harbour as there are plenty of boats going out daily. All in all, a great holiday, if i went again, i would love to visit in winter, and more north in the country, maybe soon,,,,,,,, [Add Day Trip] Ghosts, Elves, Trolls and Northern Lights Edit This An evening tour including a visit to the popular Ghost Center and the Icelandic Wonders Centre, as well as an adventure search for the Northern Lights. To see Aurora Borealis or Northern lights depends mostly on the weather conditions. The sky should be clear and dark. World66 rating: [rate it] tel: 00354 482 1210 url: www.gtyrfingsson.is email: gt@gtyrfingsson.is ____________People Edit This i_1 The Icelandic people are highly intelligent, exceptionally literate but can be cool and cautious at first towards foreigners yet fascinated as to your reasons for visiting their remote island outpost. Icelanders are quite proud of their heritage and technological and economic achievements in their chilly but beautiful country, and this patriotism is quite noticeable to foreigners. However, Icelanders are generally friendly and polite if somewhat reserved, and will open up in conversations. Since roughly 190,000 souls of the total population of 300,000 live in the Reykjavik metropolitan area, there is quite a distinction between the urban population and those that live in the remote villages that rarely exceed a population of 1,000. Particularly, a kind of rivalry can be found between the inhabitants of Reykjavik and those of the country's second town, Akureyri (roughly 15,000 inhabitants), which is supposed to be less cosmopolitan and fancy than the capital. In general, Reykjaviks citizens will likely appear a little more reserved and self conscious than the more down to earth rurals, although of course this is a generalization. Some of the Viking settlers brought with them Irish slaves, therefore Icelanders are a mix of tall, blonde, fair-haired (occasionally red-headed) and blue-eyed. This is best seen on weekend nights where the streets of Reykjavik turn into one huge catwalk with very well groomed, well styled and stunningly beautiful locals cruising the bar and club scene. ::::::::::Akureyri Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Akureyri at summer Akureyri at summer Jon M Jonsson Akureyri is the largest town outside of the capital area in Iceland with a population of 15,000. It is located on Eyjafjordur Fjord. It's mostly an industrial town with shipping and dairy industries, and home of Akureyri University. Akureyri also is the site of the second oldest gymnasium (high school/college) in Iceland. Sights include the folklore museum and the botanical gardens. A trip to nearby Lake Myvatn should also be on your list. Referred to by Icelanders as the Capital of the North, Akureyri has a surprisingly active cultural life for such a small town. A number of art galleries operate year round, and a professional theater company operates during the winter. There is plenty of nightlife, with places such as the relatively large dance hall Sjallinn, where Icelandic bands play most weekends, Kaffi Akureyri which is a bar with a 25-35 year old crowd and a dance floor, and quiet coffee houses Kaffi Bar, Kaffi Karólína and Bláa Kannan. ::::::Borgarnes Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see photo_3 Borgarnes is first mentioned in Egil´s Saga, but there it is called Digranes. That is where the coffin of Kveldúlfur, the father of Skallagrímur, drifted ashor. Skallagrímur set up his household at Borg, near the place where the coffin came ashor. Among Skallagríms shipmates was a man named Grani. He got land on Digranes and called his farm Granastaðir and is said to be the first settler in Borgarnes. No mention is of a settlement in Borgarnes from the days of Grani until the 19th century, when a few houses were built there in connection with trading. The history of Borgarnes is tied up with the countryside. During the Danish trading monopoly people in Borgarfjörður had to trade either with Reykjavík or Snæfellsnes. When the monopoly was abolished a need for more trading centers arose and Borgarnes was authorised as such by a king´s decree the 22nd of March 1867. The first known building in Borgarnes after Granis time was a small house erected for the canning of salmon in 1857. This house was pulled down a few years later. In the year 1877 a merchant named Akra-Jón had a trading house built near Búðaklettur and the year after also a dwelling-house near by, which is still standing almost unaltered. Since then Borgarnes has been the center of trade and administration in the district of Borgarfjörður. In Borgarnes many place-names from Egil´s Saga are to be found, such as Brákar strait and Brákar island, and street-names such as Skallagrímsroad, Kvedúlfsroad, Böðvarsroad and Egilsroad. Borgarnes has about 1800 inhabitants and in the whole district of Borgarfjörður there are about 3400 inhabitants. Borgarnes is the center of communication, trade and administration, with a health center, shops, a hotel, restaurants and other services. Borgarnes has a good elementary school, kindergartens, vigorous social life and good public service. There is plenty of building lots available, both for apartments and business. Borgarfjarðarhérað boasts two universities; the University of commerce at Bifröst and the University of agriculture at Hvanneyri. :::::::::Dalvíkurbyggð Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see The community of Dalvíkurbyggð was formed in 1998 by the merger of three districts of the outer Eyjafjörður: the town of Dalvík and the rural districts of Svarfaðardalur and Árskógur. The logo of Dalvík shows three mountains, signifying the merger of the three communities. The population of Dalvík is nearly 2.000. The local economy is mostly based upon the fisheries and fish processing, in addition to various industrial and food enterprises, services, commerce and trade. Dalvík harbour is a large fishing and commercial port; the ferry Sæfari, wich sails from Dalvík, serves the island of Grímsey, Iceland's northenmost community, wich lies on the Arctic Circle. Árskógsströnd comprises the villages of Hauganes and Árskógssandur, each with a population of under 200. Fishing and fish processing are the main occupations. The ferry Sæfari plies between Árskógssandur and the island of Hrísey, out in the middle of the fjord, known as "the pearl of Eyjafjörður". The farmers of the Svarfaðardalur valley and Árskógsströnd are mainly engaged in dairy farming, while sheep husbandry has declined. Horses are kept by both farmers and towndwellers. Other branches of agriculture include fur farming. Farmhouse holidays and other tourist services play a growing role in the rural areas of Dalvíkurbyggð. Part or or all of this text stems from the original article at: http://www.dalvik.is/EN/Information-in-English/ ::::::::Hofn Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see HÖFN Small town of about 1.800 inhabitants at the Hornafjördur fjord in the southeast of Iceland. The bus around the island stops here about three times a day. Starting point for tours onto the Vatnajökull glacier. ::::::::Holmavik Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Holmavik Holmavik Karl Kristjansson Holmavik, a village on the western shores of the Steingrimsfiord bay, has been the commercial centre for its county for more than a century. Fishing plays a major role in the village’s economy, but during the past decades, tourism has increased rapidly as the road to Isaf jordur has improved and an other less attended road to the northern parts of the Westfiords lies through Holmavik. The village’s oldest house has been rebuilt and now houses the restaurant "Café Riis", in which old photos show the village’s history. There is much on offer for tourists, such as trout and char fishing in nearby lakes, sea cruises, whale watching, golf, and tours to island Grimsey. The distance from Reykjavik is 274 km by the Whale Bay tunnel. One of the most popular museums in Iceland is in Holmavik. The Museum of Witchcraft. __________Museums Edit This In Holmavík, the largest town in Strandir, the history of the witch-huntings in 17th century Iceland is presented as well as various aspects of magic from younger sources. The exhibition deals with the people involved, who they were and what were they accused of, and what were the punishments. On display are also examples of grimoires, some from the period of burnings and others copied as late as the early twentieth century, and some of the feats sorcerers were supposed to accomplish according to folklore. The Witchcraft Museum in Holmavik is one of the most popular museums in the country and is open from June 1st - September 15th daily from 10:00 to 18:00. At other times by request. :::::::::::Hveragerdi Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Hiking in the hills behind Hveragerdi Hiking in the hills behind Hveragerdi John Welsh Hveragerdi is a relatively young town that attracts loads of visitors every year because of its geothermal energy sources. The heart of the town consists of several steaming hot springs and mud pools. This energy is used to heat up a plentitude of greenhouses where an abundance of flowers and vegetables are grown and where gardeners and farmers from all over the country come to improve their gardening skills. Besides that, the thermal energy is used for therapy. :::::::Keflavik Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Reykjanes area Reykjanes area www.alex.is Keflavik is a small town (as are almost all Icelandic towns) on a peninsula in the southwest corner. I lived there (more exactly, on a military base there) for 12 months (1985-1986). I found the people friendly, the wind very cold, and the "hot springs" a wonderful place to swim when the wind chill is -40F. The most popular spot, by far, in the area is referred to as the "Blue Lagoon". Iceland in general is a nice place to visit, but I wouldn't want to spend another year there. If you like mutton, small poultry, and fish (Ysa (haddock), which tastes like cod; Salmon; mutton from a very rough looking goat-like creature (also known as sheep); Puffin, a bird which only resides on an island off the coast). When I was there, the country was VERY formally Lutheran. Fish on Friday... everywhere... don't like fish? Tough! :::::::Kjolur route Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see The Kjolur trail leads from the coast of Northern Iceland through a remote area filled with hot springs, glaciers, snow-capped mountains, windy plateaus, moorlands and eventually also green, lushy fields to south Iceland. Several tour operators offer a Icelandic trekking tour on Icelandic horses. Together with a bunch of other travellers you end up defeating the impressive forces of Iceland's overwhelming nature, finished off with hot steaming drinks and tasty meals at the end of the day, of course. Ooh what a great trip. And some crazy people have been known to have done the route by bike. :::::::Lake myvatn Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Leirhnjúkur boiling mud pots Leirhnjúkur boiling mud pots Diane Acosta A beautiful lake in Iceland. Volcanic activity takes place here. The name means Midge Lake. There are a lot of species of duck- 15 in all. The volcano Krafla is nearby. As are sulfuric mountains with boiling mud and steam vents. Iceland is powered primarily from geothermal energy. The largest of these plants is one that is next to Krafla. A volcano that is considred active and could go off at any time. ::::::::Landmannalaugar Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Region in the highlands of Iceland. The Laugavegur hiking route starts here. Famous for its great landscape and the natural hotpot, where a warm and a cold brook meet. No soap allowed, and please use a bathing suit. ;) Camping site at hand, as well as the Fjallafang café, a former bus. There you get hot chocolate, coffee, biscuits, etc and freshly smoked salmon and trout. Absolutely delicious! Note: Don't try to bring your own car, except for 4x4. The risk that you have to go back walking is to high, as you have to cross several unbridged rivers. But you can park your car at the first river and cross it in a safe highland bus. :::::::::Reykjavik Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Reykjavík, a lot of Public Modern Art in this city, here in front of Hallgrímskirkja Reykjavík, a lot of Public Modern Art in this city, here in front of Hallgrímskirkja HollandTraveler Iceland's capital is different from other European cities. It is the world's northernmost capital, and one of the newest, having established itself only in the late 19th century.Reykjavík offers all the pleasures of a modern European city and additionally an interesting old town, white-washed wooden buildings, and lines of brightly painted concrete houses. Almost all places of interest are within a walking distance of the old settlement. The Old Town is centered around the Tjörnin, a small pond on whose shores, Ingólfur Arnarson, founded the original settlement in 874. It is here where both the Town Hall and Alþing, or National Assembly, is located. Contemporary Reykjavík starts east of the Old Town, and features the shopping high street, Laugavegur, and Hallgrímskirkja, an imposing church resembling a chunk of volcanic basalt. The tower of the church is the city's most noticeable structure. Begun in the late 1940s and completed in 1974, the church is named after Iceland's best-known poet, Hallgrímur Pétursson. You can wander its stark, light-filled interior, then take a lift to the top of a 75m-high (246ft) tower which offers superb views of the city. On the lawn is a statue of Leifur Eríksson, triumphantly identified as the 'Son of Iceland, Discoverer of Vinland' (believed to be Newfoundland or Labrador). Anybody interested in Norse and Icelandic culture should head for the National Museum, which houses objects of religious and folk relics, and tools dating from the period of Settlement. The most renowned is a church door, carved around 1200, which depicts a Norse battle scene, while residing in the basement are nautical and agricultural tools and models of early fishing boats and ingenious farm implements. Immediately behind the museum is the Árni Magnússon Institute, a must-see for Saga fans with a famous collection of works, including the Landnámabók and Njáls Saga. Budget accommodation, cheap eats and bargain shopping are found in the Old Town area of Reykjavik. For entertainment, there is cinema, cultural performances and light shows (sagas, Settlement and Viking extravaganzas)and also "Runtur", which is a Northern equivalent of pub crawling! ::::::::::: Selfoss Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see The biggest town in South Iceland, about 4.900 inhabitants. Situated at the Ölfusá river. About 60 km away from Reykjavik, between Hveragerdi and Hella. Selfoss is also the name of a waterfall in the north of Iceland. Selfoss is one of the hidden diamonds of iceland. Only 45 minute drive to the capital of Iceland. Sometimes said that all routes lead to Selfoss because it is situated near many of the greatest sights in Iceland, including Gullfoss, Geysir, Reykjavik, Þingvellir,Skógar, Skálholt and many other great places. Many small, interesting towns are situated near Selfoss, such as Hveragerdi, Eyrarbakki, Stokkseyri, Thorlakshofn, Hella, Reykjavik, Skogar and other great destinations. In Eyrarbakki a new guesthouse has just opened. It's called Rein. Rein From Wikitravel "http://wikitravel.org/en/Rein" Jump to: navigation, search A small guesthouse in Iceland 40min (driving) distance from the capital, Reykjavik. (This is a c/p from the guesthouse Rein respective website with permission of the owner) The Guesthouse Welcome to Rein-Guesthouse at Eyrarbakki, Iceland. We offer you a pleasant stay in a beautiful wooden house, built 1997 in the spirit of the original architecture typical for this little village. The house, which has been named Rein is on two floors. The upper floor has three double bedrooms, a communal sitting room with TV and coffee-tea making facilities. On the second floor you will also find a large and attractve bathroom. Breakfast is served in the first floor dining-room. W.C. and shower facilities are also on the first floor. The garden has a hot-tub available for use by guests, and the guests have access to wireless internet. The surroundings are unique, best described by the quiet atmosphere and mysterious light blending in with the refreshing ocean air, mixed with the immense variety of birdlife. In the distance you may hear a dog bark, as well as the appearance of an Icelandic horse and its owner trotting the streets of the village. You will enjoy the amazing evening light in the hot-tub after a busy day, and fall sound asleep into the restfull silence. Location Image:Http://wikitravel.org/en/Image:Kort.jpg Pictures Have not been uploaded yet. But should come very soon. Information: The land to the north of Eyrarbakki is primarily a bird reservation. More info at: WWW.FUGLAVERND.IS A few kilometers from Eyrarbakki is the town of Thorlakshofn. From there the ferry Herjolfur sails to The Westman Islands every day. The islands are approximately sixteen, created by volcanic eruptions. Year 1973 saw a tremendous eruption on the island Heimaey which is the largest of the islands and the only inhibited one. In that eruption lava and pumice flooded over the village which has since been called “Pompei of the north.” A few destinations with a close proximity - ideal “day-trips” from Eyrarbakki: One of the most holy of all places in Iceland, Thingvellir is to the north from the town, towards the highland. To the east from Thingvellir is the hot geyser Geysir, one of the most popular tourist destinations. A short distance from there is the spectactular waterfall Gullfoss. Skálholt is an old Bishops seat. From there is an extensive view of the land. Farther east is the valley Thjórsárdalur which opens up into the highlands. Icelands most famous active volcano Hekla towers over the scenery, a reminder of its enormous power. The towns Hella and Hvolsvollur are on Road 1 to the east. Hvolsvollur is home to the popular Saga museum. More info at WWW.NJALA.IS Farther east are the beautiful waterfalls Seljalandsfoss and Skógarfoss. The Folk Museum at Skógar is very interesting and renowned for its uniqueness. Contact: Concerning orders or other information Contact: info@rein-guesthouse.is ::::::::::Seydisfjordur Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see photo_1 Small village of about 800 people in the east of Iceland. The ferry from and to Denmark arrives and leaves here. _________Getting There Edit This Seydisfjordur - museum Seydisfjordur - museum Petur Kristjansson [Add Global transport mode] Petur Kristjansson Edit This Bus service daily to and from Seyðisfjörður across Fjarðarheiði operated by Ferðaþjónusta Austurlands, tel. 472-1515. Car/passenger ferry Norröna sails weekly between Seyðisfjörður and Denmark, the Faroes, Norway and Shetland, tel. 472-1111. All further information on footpaths, guided tours, accommodation, services and activities from the Tourist Information Centre , Ferjuleiru 1, tel. 472-1551, fax 472-1588, e-mail ferdamenning@sfk.is more.. type: By Road World66 rating: [rate it] url: www.tekmus.is address: Hafnargata 44, Seydisfj. tel: +354 8617764 email: tekmus@tekmus.is ________ Museums Edit This http://www.tekmus.is [Add Museum] Technical Museum for Eastern Iceland Edit This photo_1 The Technical Museum of East Iceland was established in 1984. The museum´s main focus is on the influx of modern times around 1880 to 1950. Technical innovations in areas such as mechanics, electricity, communications, telephony, commerce and architecture are interlaced with changes in lifestyle and milieu. Exhibitions are animate and seek to recreate the athmosphere of the times they portray. The museum is also an open air recreation area, outstanding for taking walks and enjoying each others company. We support a family-friendly policy and work progressively on producing more.. World66 rating: [rate it] zipcode: IS-710 url: www.tekmus.is address: Hafnargata 44 tel: +354 - 4721596 email: tekmus@tekmus.is ::::::::::Skaftafell national park Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Svartifoss in Skaftafell National Park Svartifoss in Skaftafell National Park Mike Tossy ©2005 Skaftafell National Park is just off the ring road (Route 1) between Vik and Hofn. There are lots of trails and it is home to Skaftafellsjokull glacier. A good trail and an hour hiking takes you to Svartifoss waterfall. It is one days hike to go to Morsajokull glacier, to Skeidarajokull glacier or to Kristinartindur. In a two day glacier hike, the highest mountain of Iceland, Hvannadalshnukur, can be reached. The visitor centre (open in June thorugh September) has interesting displays including video of the 1996 glacial burst floods (caused by a volcanic eruption under the glaciers) of Skeidararsandur which wipped out roads and bridges in the area. There is a camp ground near the visitors centre. Food and maps can be bought there. ::::::::::Thingvellir national park Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Þingvellir, "holy" historical Alþing general assembly ground Þingvellir, "holy" historical Alþing general assembly ground HollandTraveler The "plains of parliament" are located on the continental divide (where the European and North American plates are separating. It's a protected area and one of Iceland's national parks that is significant not just for its geologic features, but more importantly it's the site of the the world's earliest parliament (AD930) known as the Alþing. Iceland's official site for Thingvellir http://www.thingvellir.is/english/ :::::::::::Vik Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Vik Vik Diane Acosta Vik is a lovely little town, placed in between high hills that give it a very secluded and cosy feeling. The town gas station is a sure stop for all travellers that continue eastwards through the Myrdalssandur, a big plain of sand and grid left by numorous glacial floods. The black beach of Vík is one of the loveliest ones that are easily reacheble, with a panoramic view of the special rock formation just off the coast. Colonies of artic terns and puffins can be seen at the west end (right side as facing the ocean) of the beach. In the neighbourhood of this little town is also the road leading to Dyrholaey, a stone arch on the shore that is big enough to fit boats. ::::::::::Westman islands Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Vestmannaeyjar, Iceland Vestmannaeyjar, Iceland Halldór Haraldsson Vestmannaeyjar- Westman Islands- Vestman-islands The Westman Islands are a group of 15-18 islands, depending on how they are classed, and about 30 skerries sand rock pillars, located off the mainland’s south coast. The islands were formed by submarine volcanic eruptions along a 30-km long fissure lying southwest to northeast. The largest island is Heimaey, 13.4 km2.Most of the islands have steep sea cliffs, and are well vegetated. Bird hunting and egg collecting are traditional to the islanders’ culture. A Norse timber church, a gift from the Norwegians to commemorate 1000 years since Christianity was accepted in Iceland, was consecrated on Heimaey. The only church of its type in Iceland, it has been situated at the Skanssvæði area where a stone wall, built after the Turkish kidnapping in 1627 occurred, has been rebuilt. Population 4,416. The Community Hunting and fishing are the traditional mainstays of the island economy. Rich fishing grounds surround the islands. For many years Heimaey was one of Iceland´s largest fishing stations. During the main season, people, from all places and walks of life, flocked here to work long hours and earn money. The population of the town trebled and the number of boats multiplied. Today, ships are larger and more technologically advanced, production has moved from landbased freezing plants to factory ships and consequently the hustle and bustle of the main season is much a thing of the past. A New Island Emerges- Surtsey On the morning of 14th November, 1963, crew aboard Ísleifur II saw a column of black dust rising from the sea, south-west of Heimaey. An eruption had begun on the seabed which was to last almost four years. By the second day of the eruption the island, Surtsey, was already 10 metres high. When the eruption ended, on 5th June, 1967, the island covered 2,8 square km and reached a height of 170m. Surtsey is protected by law and Icelandic scientists continue to document the colonization of the island by plant and bird life. The Eruption on Heimaey, 1973 The eruption on Heimay began on 23rd January, 1973, just before two o´clock in the morning. A fissure opened on the eastern side of the island, only 300-400 metres from Kirkjubæir, the most easterly houses in the town. The inhabitants of Heimaey were woken by the police and firebrigade as they drove around, raising the alarm with their sirens. People streamed down to the docks. Fortunately the weather had been stormy the day before and most of the island´s fleet of 60-70 fishing boats had stayed in harbour. The boats ferried the town´s people to safety in Þórlákshöfn. In March, moltern lava threatened to close the harbour approaches. In a desperate attempt to stop the flow, seawater was pumped on to the lava. This method proved very effective. Today the harbour is considered to be even better than before. The eruption ended on 3rd July, 1973. In six months a new volcano, 225m high, had appeared on the island and a new lava field lay to the east and covered 3.3 square km. Around 360 houses had been buried and many others badly damaged. Before the eruption 5300 people lived on Heimaey, 2000 of these moved back immediately after the eruption ended. Slowly but surely more families returned and began to rebuild their community. Want more? Accommodation Activities and service Events Transportation Live webcam Living on a Volcano, an article about Westman islands (.pdf) |
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GNU Free Documentation License Esso utilizza materiale tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Islanda Cronologia/Autori: http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Islanda&action=history IslandaDa Wikipedia, l'enciclopedia libera.
L'Islanda (ufficialmente Repubblica d'Islanda, in islandese: Ísland o Lýðveldið Ísland; IPA: [ˈliðvɛltɪð ˈislant]) è un'isola ed uno stato dell'Europa settentrionale, nell'Oceano Atlantico settentrionale, situata tra la Groenlandia (200km) e la Gran Bretagna, a nordovest delle Isole Fær Øer. La capitale islandese è Reykjavík.
[modifica] Storia
Paesaggio glaciale in Islanda
[modifica] Luogo di eremitaggioL'Islanda è stata abitata inizialmente da monaci eremiti irlandesi celti (scozzesi o irlandesi) a partire dal secolo IX, sebbene ci siano delle ipotesi, supportate solo dalla debole prova del ritrovamento di tre monete trinummus nella parte orientale dell'isola, che l'Islanda fosse già stata raggiunta dai Romani in epoca precedente.
[modifica] ÍslendingabókL'Islanda fu in seguito colonizzata da Vichinghi norvegesi e da coloni di altri paesi scandinavi.Nel 1380, fu sotto il dominio della Danimarca per circa 6 secoli.Nel 1843,ricostruì il parlamento. L'Íslendingabók, scritto da Ari Þorgilson, narra la storia antica dell'isola. Il libro indica con Naddoddur colui che sbarcò per primo, sulla costa orientale, verso l'850, e battezzò quella costa come Snaeland (Terra delle Neve). Il secondo visitatore fu Gardar Svavarsson, che giunse in Islanda basandosi sulla descrizione di Naddoddur. Svavarsson circumnavigò l'isola e dimorò per l'inverno a Húsavík. Ripartì in primavera, lasciando alcuni membri dell'equipaggio, che diventarono i primi abitanti dell'Islanda. Nell'860 Flóki Vilgerdarson si trasferì in Islanda con la sua famiglia. Fu lui a dare il nome all'isola, Ísland, "Terra del Ghiaccio". Rimase deluso del luogo e ritornò in Norvegia. Sembra che si sia ricreduto col passare del tempo e che sia ritornato in Islanda, nel distretto di Skagafjörður. Il libro tratta anche il primo insediamento pianificato, legato al norvegese Ingólfur Arnarson, che si stabilì nella località che chiamò Reykjavík (Baia Fumosa). Altri seguirono e la parte sud-occidentale dell'Islanda fu colonizzata.
[modifica] AlþingAll'inizio del
X secolo
fu fondata la prima assemblea distrettuale da Þorsteinn Ingólfsson. Nel
920, Úlfljótur
andò in Norvegia, per preparare un codice di leggi da utilizzare in
Islanda. Intanto
Grímur Geitskör fu incaricato di trovare un luogo adatto per
l'assemblea parlamentare nazionale, l'Alþing,
che, insieme al
Løgting delle
Isole Fær Øer, è la più antica assemblea parlamentare d'Europa. I rappresentanti della popolazione dirimevano le dispute, emendavano le leggi e designavano le giurie che avrebbero giudicato i processi. Le leggi non venivano scritte, bensì mandate a memoria da un lögsögumaður (oratore della legge). È importante rimarcare che nell'Alþingi non esisteva un vero e proprio potere esecutivo centralizzato, ma le leggi erano applicate dal popolo. Queste circostanze portavano spesso a vere e proprie faide familiari, fornendo amplissimo materiale agli autori delle saghe nordiche. Gli abitanti dell'Islanda erano in prevalenza pagani e adoravano, fra gli altri, Thor, Odino e Freyja; nel X secolo tuttavia cominciarono le pressioni europee per la conversione al Cristianesimo e come risultato alla fine del millennio molte personalità islandesi avevano abbracciato la nuova fede. Nell'anno 1000, per scongiurare una guerra civile che pareva inevitabile, l'Alþing decise che uno dei capi, Þorgeirr Ljósvetningagoði, avrebbe deciso sul tema della religione. Egli decise che l'Islanda si sarebbe dovuta convertire interamente al Cristianesimo, anche se i seguaci della religione pagana vennero lasciati proseguire il loro culto in segreto. Il primo vescovo islandese, Ísleifr Gizurarson, venne consacrato dal vescovo Adalberto da Brema nel 1056.
[modifica] Epoca di SturlungAll'inizio del secondo millennio l'Alþing decise di accettare, anche per convenienza, il cristianesimo. Molte furono le conversioni forzate e le vittime non si contarono tra chi non accettò supinamente di convertirsi. Con l'inizio del XII secolo viene a cessare il periodo di pace e prosperità. L'Islanda entrò nel periodo storico detto "epoca di Sturlung". Quest'epoca è stata narrata nella "Sturlunga Saga".
[modifica] Dominio norvegeseL'Islanda fu saccheggiata da eserciti stranieri. Queste
invasioni provocarono spaccature nel governo dell'isola e le lotte di
potere aumentarono il disordine. Questa situazione diede l'occasione a re
Hákon di Norvegia di intervenire portando la propria protezione.
[modifica] Dominio daneseNel
1397 l'Unione
di Kalmar (Norvegia,
Svezia,
Danimarca), portò l'Islanda, quale provincia norvegese, sotto il
dominio danese. Tutti i beni della chiesa furono requisiti dalla Stato
danese con la riforma del
1550.
[modifica] L'indipendenzaIl 17 giugno 1944, nel corso della seconda guerra mondiale, venne proclamata la Repubblica d'Islanda.
[modifica] Dopo l'indipendenzaL'Islanda è membro fondatore (4 aprile 1949) della NATO, alla quale aderì a condizione di non essere costretta a partecipare a conflitti armati (anche perché, per sua scelta, l'Islanda non ha una propria forza militare). Fa parte del Consiglio Nordico, dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), nonché, dal 25 marzo 2001, dello spazio di Schengen.
[modifica] Geografia
L'Islanda vista dal satellite
Dorsale medio-atlantica nel sud dell'Islanda, presso
il parco nazionale di Þingvellir
L'Islanda è situata sulla frattura geologica del medio atlantico. Vi si trovano parecchi vulcani attivi, sopratutto l'Hekla e circa il 10% della superficie islandese è ricoperta da ghiacciai. L'isola ha parecchi geyser (che è una parola islandese) e un'ampia disponibilità di energia geotermale fa sì che buona parte della popolazione abbia acqua calda e riscaldamento a basso costo, nonché energia elettrica prodotta dalle centrali geotermiche. Alcuni litorali dell'isola sono formati da fiordi. È sempre sui litorali che si trova la maggiorparte delle località abitate. Le principali città sono la capitale Reykjavik, Keflavik (ove si trova l'aeroporto) e Akureyri. L'isola di Grímsey situata sul circolo artico è la località abitata più settentrionale d'Islanda. Contrariamente alla Groenlandia, l'Islanda è considerata normalmente facente parte dell'Europa e non dell'America settentrionale. È la diciottesima isola più grande al mondo e la seconda d'Europa dopo la Gran Bretagna e prima dell'Irlanda. È interessante notare come l'Islanda, intesa come isola e non come Stato, è tutta situata, anche se di pochissimo, a sud del Circolo Polare. Nel punto a nord est, il capo di Rifstangi, il Circolo Polare dista appena tre chilometri. Nessun punto della superficie dell'isola supera questo famoso parallelo, che delimita da sud la Calotta Polare artica. Solo l'isolotto di Grimsey, e nella parte nord (perciò per pochi chilometri) viene tagliato dal parallelo del Circolo. Dal Circolo Polare in poi, andando a nord, - oppure rimanendo sotto il circolo polare, ma recandosi su una collina sufficientemente elevata (anche di cento metri) - si può ammirare lo spettacolo del sole di mezzanotte. Proprio sul Circolo, solo un giorno all'anno, quello del solstizio d'estate, il 21 giugno; mentre man mano che si sale verso nord il periodo aumenta. Settimane, mesi, con il massimo di sei mesi proprio sull'esatto Polo Nord. Sembrerebbe che un vero e proprio "divieto" impedisca che questa grande isola ospiti il Circolo Polare. Se si guarda una cartina dell'Islanda, si nota questa stranezza: il famoso parallelo sfiora in due punti, ma soprattutto a oriente, le frastagliate coste settentrionali islandesi.
[modifica] GeologiaLa presenza di spaccature e canyon di ogni dimensione e forma, dovuti all'incessante attività geotermica, fanno sì che la presenza delle cascate formate dall'acqua dei numerosi fiumi e ruscelli che scorrono dai ghiacciai all'oceano sia pressoché infinita, se ne contano più di diecimila su tutto il territorio.
[modifica] ClimaIl clima è inadatto all'agricoltura, che pure potrebbe trovare condizioni favorevoli nei terreni vulcanici così fertili Relativamente alla latitudine (63-66° N) e nonostante le sue penisole settentrionali sfiorino il circolo polare artico, il clima dell’Islanda è relativamente mite anche per l’influenza di parte delle correnti calde nord-atlantiche. L’estate è molto breve con temperature che oscillano tra i 12° e i 18° C. In questo periodo la giornata di luce dura 24 ore e a nord il sole resta sempre sopra l’orizzonte. All’interno e a nordovest, a causa di una maggiore influenza della corrente fredda proveniente dalla Groenlandia, il clima è molto più rigido e manca una vera e propria estate. Le piogge ammontano a circa 1000-2000 mm annui lungo le coste meridionali e orientali, a 870 mm a Reykjavik e a 300-400 mm a nord. In inverno le temperature non scendono di molto sotto lo 0 e complessivamente la temperatura è molto più mite che a New York o a Vienna.
[modifica] AmbienteIn Islanda sono presenti tre parchi nazionali:
Più di ottanta le aree di protezione di tipo diverso: parchi, monumenti naturali, riserve paesaggistiche e rifugi faunistici.
[modifica] PoliticaIl parlamento islandese (Althing) ha 63 membri, che vengono eletti dalla popolazione ogni quattro anni. Capo di governo è il primo ministro che presiede assieme al suo gabinetto la parte esecutiva del governo. Il primo ministro è nominato dal capo dello stato (Presidente della Repubblica), che viene eletto ogni quattro anni.
[modifica] Presidenti della Repubblica
[modifica] Partiti politiciI principali partiti politici:
[modifica] Suddivisione amministrativa
[modifica] MunicipalitàIl territorio è suddiviso in 124 sýslur (municipalità). La maggior parte include un centro abitato principale (kaupstaður).
[modifica] Contee
Le 23 contee sono suddivisioni prevalentemente storiche dell'isola. Attualmente l'Islanda è suddivisa in 26 magistrati che sono tra l'altro la massima autorità sulla polizia locale (salvo a Reykjavík dove si trova un apposito ufficio) e che celebrano i matrimoni non religiosi.
[modifica] EconomiaFatta sopratutto di pesca: merluzzi,gamberetti e aringhe.Il mare è molto pescoso anche se i numerosi peschereci, provenienti da altri Stati, lo impoveriscono.L'agricoltura comprende modeste coltivazioni di patate e cereali, nelle serre vengono coltivati frutti e ortaggi, grazie al calore geotermico.L'allevamento comprende sopratutto ovini(470 000) insieme ad animali da pelliccia.L'industria non è molto sviluppata nonostante abbia a disposizione molta energia elettrica.Il paese dispone di stabilimenti per la produzione di ferro e alluminio, il turismo ha buone prspettive.
[modifica] TrasportiIn Islanda la rete ferroviaria è assente.
[modifica] Flora e fauna
[modifica] FaunaNel nordest si trova uno degli ultimi territori selvaggi d'Europa con molti uccelli e renne (importate dalla Norvegia, ma allo stato brado). Tra gli uccelli è degno di menzione la pulcinella di mare (Fratercula arctica), considerato una sorta di simbolo animale dell'isola. Sull'isola si trova pure la volpe polare. Il Mink? Visone (un predatore) è fuggito da allevamenti per pellicce e non ha nemici naturali. Il cavallo islandese è una razza con un trotto (Tölt) veloce, sicuro e comodo per la cavalcata. È vietata l'importazione di cavalli in quanto si teme l'introduzione di malattie equine e la purezza della razza del cavallo islandese. L'Islanda è stata da sempre un'isola di pastorizia. Gli ovini (prevalentemente della razza Round-Up Réttir) godono come pure i cavalli di molta libertà e possono approfittare di ampi pascoli, dai quali vengono richiamati solo in autunno.Nel 1986, è stata vietatala caccia alle balene Posti importanti per l'avifauna sono p.es. la penisola Látrabjarg, il lago Mývatn, le isole Vestmannaeyjar. Altri uccelli presenti sull'isola (elenco incompleto):
[modifica] FloraLa flora islandese ha alcune specie endemiche. I lupini, con una caratteristica fioritura violetta in giugno, vennero introdotti dopo la seconda guerra mondiale. Si fa notare l'assenza di boschi. Al momento della colonizzazione la situazione era differente, ma in seguito alla costruzione navale, alla forte presenza di pecore e all'edilizia il disboscamento nel corso dei secoli è stato praticamente totale. Attualmente ci sono sforzi per la riforestazione. Gli effetti di questa riforestazione possono essere ammirati in alcuni siti della parte settentrionale dell'isola. In Islanda ci sono tre parchi nazionali.A causa del clima la vegetazione non è molto sviluppata, si riduce a muschi, prati e piccoli boschi.
[modifica] DemografiaL'isolamento dell'isola e la conseguente scarsa immigrazione ha portato ad un ridotta variabilità genetica che viene appositamente studiata. La lingua parlata è l'islandese, una lingua scandinava, che ha avuto poche trasformazioni dal Medioevo a causa dell'isolamento geografico.
[modifica] ReligioniProtestanti luterani 90%, cattolici 2%, altri cristiani 5%, atei e agnostici 3%.
[modifica] Arte e cultura
Chiesa di Hallgrímskirkja a
Reykjavík
Alcuni famosi islandesi sono la cantante Björk, il gruppo dream-pop Sigur Rós e il novellista Halldór Laxness, premio Nobel per la letteratura nel 1955. Il regista Friðrik Þór Friðriksson venne nominato nel 1992 all'Oscar.
[modifica] Tradizioni
I cognomi stessi sono rari, solitamente quelli che vengono percepiti come cognomi sono semplicemente indicazione del nome del padre con il suffisso -son per i figli oppure -dottir per le figlie. Questi nomi vengono mantenuti anche in seguito a matrimonio. È frequente dare ai propri figli i nomi già presenti in famiglia. Molti islandesi sono in grado di ripercorrere il proprio albero genealogico fino ai tempi della colonizzazione.
Cade il primo giovedì dopo il 18 aprile. Si tratta del primo giorno del primo mese estivo Harpa secondo l'antica suddivisione islandese dei mesi. Molto prima dell'introduzione dei regali di natale, questo era il giorno per i regali ai bimbi. Gli antichi nomi islandesi dei mesi sono ancora in uso. Anticamente si distingueva solo tra le stagioni "inverno" e "estate". Tuttora l'età dei cavalli viene contata in inverni e non in anni. Il mese Þorri è il quarto mese invernale, durante il quale si festeggia Þorrablót, simile al carnevale.
durante il quale molti islandesi approfittano del fine settimana prolungato per fare gite fuoriporta e grandi feste.
[modifica] Voci correlate
[modifica] Altri progetti
[modifica] Collegamenti esterni
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| Islanda Itinerario 1 L'ultima Thule, terra di fuoco e di ghiaccio Testo di Flavia Daneo Foto di Gian Andrea Pagnoni Punto di partenza e arrivo: Reykjavik Lunghezza: ca.2173 km Durata: 12 gg. Mezzo di trasporto: 4x4 Difficoltà: buona esperienza di guida a causa delle condizioni delle piste e dell'attraversamento di guadi. Prezzo: 1030 - 1290 euro Veduta del Jokullsarlon iceberg dal Vatnajokull Veduta del Jokullsarlon iceberg dal Vatnajokull L'itinerario proposto consente di vedere una buona parte delle straordinarie meraviglie naturali dell'Islanda. Svolgendosi in parte nell'entroterra del Paese è necessario tenere presente che, essendo l'interno disabitato, bisogna essere attrezzati di conseguenza; quindi innanzitutto è indispensabile viaggiare su mezzi a trazione integrale e, possibilmente, non da soli per potersi reciprocamente aiutare in caso di necessità; poi portare con sè provviste a sufficienza inclusa l'acqua, benzina di riserva (il cui consumo aumenta a causa delle condizioni delle strade), abbigliamento adeguato a condizioni climatiche assai mutevoli e talvolta estreme. Le strade della zona, delle quali molte aperte solo in estate, sono il più delle volteappena tracciate. Bisogna inoltre prestare estrema attenzione durante l'attraversamento dei corsi d'acqua il cui flusso può variare enormemente nel corso della giornata (una forte pioggia o una giornata particolarmente calda possono triplicare la portata di un fiume nel giro di poche ore); è necessario guadare nei punti indicati dalla segnaletica apposita o, nel caso mancasse, nei punti in cui il corso d'acqua è più ampio guidando piano e senza fermarsi. Nel caso si volesse noleggiare un'auto non 4x4 si può tranquillamente percorrere la Ring Road eliminando le tappe che conducono all'interno ossia quelle relative al Landammanulagar, al Laki, al Kverkfioll e all'Askja. Primo giorno: Reykjavik - Eyrarbakki - Skogar (km 180 circa) Chi arriva con il volo diretto dall'Italia atterra in genere in Islanda nelle prime ore del mattino. La stanchezza del viaggio, l'impatto con un Paese così inconsueto, il tempo necessario per sbrigare le pratiche di noleggio del fuoristrada consigliano di non forzare troppo la prima tappa del viaggio. Imboccando a Reykjavik la Ring Road in direzione est si giunge, dopo 57 km, a Selfoss, piccola cittadina e importante snodo stradale. Da qui, prendendo la strada 34 in direzione sud, si incontrano alcuni villaggi di pescatori, il più pittoresco dei quali è Eyrarbakki, situato su una spiaggia di sabbia nera, con alcuni caratteristici edifici del 1700. Dopo uno spuntino fatto guardando le onde dell'Oceano Atlantico, si punta verso Skogar, ripercorrendo all'incontrario la 34 o imboccando la 305 che, ad un certo punto, si reimmette nella Ring Road. Il paesaggio lungo la strada diventa via via meno monotono: si vedono le prime cascate precipitare da alte pareti verdeggianti, alcune filiformi, altre più scenografiche, per giungere infine a Skogar, sede dell'interessantissimo Museo del Folclore, forse il più famoso tra quelli islandesi. Ma a Skogar c'è un altro polo d'attrazione: la splendida cascata di Skogafoss, alta ben 60 m e una delle poche che consente di arrivare con facilità quasi sotto all'immensa massa d'acqua. Da lontano è scenografica, ma man mano che ci si avvicina lungo i viottoli che attraversano il prato e si entra nella gola, l'emozione si fa sempre più forte, pari forse solo al fragore dell'acqua che cade... Per pernottare ci si può fermare nella scuola che sorge a brevissima distanza dalla cascata. Secondo giorno: Skogar - Dyrholaey - Vik - Landamannalaugar (km 160 circa senza deviazioni) Da Skogar, dopo una ventina di km tra colline verdeggianti e macchie di fifa, pianticelle che crescono negli acquitrini e sono caratterizzate alla sommità da un ciuffetto simil cotone, si arriva a Dyrholaey. Dyrholaey è uno splendido promontorio roccioso che si affaccia sull'Oceano. Lo sguardo spazia a 360° (come sempre del resto in Islanda) e ogni passo è fonte di emozionanti scoperte: le lunghissime spiagge di sabbia nera ai piedi delle scogliere, i faraglioni di Vik in lontananza, gli archi che traforano la roccia e contro i quali si frangono le onde, centinaia di pulcinella di mare che beati occhieggiano tra il muschio e le rocce. I pulcinella sono graziosissimi: coloratissimi in mezzo al verde, sembrano nati dall'incrocio tra un pinguino e un tucano; piuttosto goffi nei movimenti a terra, hanno zampette palmate arancioni che battono velocemente quando sono in acqua alla ricerca di pesciolini. Poco oltre, il minuscolo paese di Vik è situato lungo un pittoresco tratto di costa. A Vik, se girate tra le case del paese, potete scoprire alcune casette in miniatura con il tetto in torba: sono le casette degli elfi che, con gnomi, fate e troll abitano ancora in questi luoghi! Si prosegue lungo la Ring Road fino all'incrocio con la 208, strada sterrata che diventa per lunghi tratti pista e che porta a Landmannalaugar (120 km circa). Lungo il percorso è possibile fare una deviazione per la gola di Eldgjà, la più grande frattura al mondo provocata da un'esplosione vulcanica. Da qui si può ulteriormente proseguire a piedi per la cascata Ofaerufoss a cui si arriva percorrendo un sentiero che corre lungo un ampio torrente. La cascata Ofaerufoss è imponente, ma purtroppo lo spettacolare arco di roccia che la sovrastava è crollato anni fa in seguito ad un terremoto. Tornati indietro si rimonta in auto e si prosegue per il Landamannalugar: la strada è lunga e si attraversano diversi guadi (di qui la necessità di avere un fuoristrada a trazione integrale e ruote abbastanza alte da evitare sassi sommersi e l'acqua che può farsi improvvisamente profonda). Si arriva a Landamannalugar dopo ore di paesaggio tormentato e privo di qualsiasi traccia di presenza umana: si tratta di un vasto altopiano circondato da montagne dalle incredibili tonalità pastello (rosa, arancione chiaro, verdino). Si può pernottare all'omonimo rifugio dopo aver avuto l'accortezza di prenotare in anticipo in quanto il luogo è molto frequentato dagli islandesi che qui fanno anche il bagno nelle pozze di acqua calda che sgorga dal terreno. E' possibile, in alternativa, dormire in tenda in appositi spazi attrezzati. Terzo giorno: Landamannalugar - Holt - Laki - Kirkjubaejarklaustur (km 140 circa) Si ripercorre in senso contrario la strada fatta per arrivare a Landamannalugar fino a che non ci si reimmette nella Ring Road che si segue fino a Holt, per poi imboccare la 206 che, dopo circa 45 km di pista, conduce al vulcano Laki. E' un paesaggio infernale quello che si inizia a percorrere per giungere al Laki, protagonista di una delle più grandi e catastrofiche eruzioni che la storia ricordi. Raggiungerne la sommità non sembra un'impresa: l'altezza è modesta e il sentiero non è molto ripido, ma tira un vento fortissimo e fa piuttosto freddo. Il panorama è di una primordiale grandiosità: una fila di 95 crateri testimonia che il Laki è un vulcano con il quale non si può scherzare. Lui è estinto dopo aver provocato devastazione e morte nel 1783 (30 miliardi di tonnellate di lava e il triplo di acido solforico), ma i crateri ai suoi piedi sono ancora attivi. Tornati indietro per la stessa strada si prosegue per Kirkjubaejarklaustur dove c'è la possibilità di pernottare nella scuola locale oppure si può proseguire per altri 70 km e pernottare al Parco nazionale di Skaftafell. Quarto giorno: Kirkjubaejarklaustur - Parco nazionale di Skaftafell - Jokulsarlon - Hofn (km 200 circa, escluso il trekking all'interno del Parco) Cascata sui basalti colonnari a Svartifoss Cascata sui basalti colonnari a Svartifoss Circa 70 km di Ring Road conducono al Parco nazionale di Skaftafell. Varie sono le escursioni che si possono intraprendere all'interno del parco, dotato di pensione e di grande campeggio per chi desidera fermarsi più a lungo. In una giornata è possibile vedere comodamente la cascata di Svartifoss che scende tra colonne nere di basalto, e poi proseguire per il ghiacciaio Vatnajokull, le cui poderose lingue di ghiaccio reso grigio dalle polveri vulcaniche arrivano fin quasi a buttarsi tra le acque dell'Oceano. Il Vatnajokull è il più vasto ghiacciaio d'Europa e il suo spessore supera i 1000 m; lo si costeggia in auto per giorni interi e non se ne vede che una porzione insignificante! Proseguendo a est di Skaftafell, dopo aver attraversato il ponte sospeso sul fiume Jokulsà, si arriva a uno dei panorami islandesi più straordinari: la laguna di Jokulsarlon con in suoi iceberg che galleggiano assumendo, a seconda della luce, colorazioni che vanno dal grigio, all'azzurro, al bianco, alla trasparenza assoluta. E' possibile fare un giro nella laguna a bordo di un mezzo anfibio che effettua diversi viaggi a orari prestabiliti: è un po' caro, ma è un'esperienza indimenticabile! (Attenzione: il luogo è incantato ma c'è un vento gelido che talvolta consente di restare in piedi con fatica!). Si prosegue per Hofn lungo la strada costiera; a Hofn ci sono varie possibilità di pernottamento. Quinto giorno: Hofn - Egilsstadir - Kverkfjoll (km 434) Giornata di trasferimento in auto lungo la Ring Road fino a Egilsstadir e da qui, imboccando la 931, la lunghissima e, soprattutto nell'ultimo tratto, micidiale pista verso il rifugio del Kverkfjoll (circa 200 km), al limite settentrionale della calotta del Vatnajokull, dove si pernotta dopo aver precedentemente prenotato. Sesto giorno: Kverkfjoll - Askja - Myvatn (km 264 circa) Pseudocrateri al lago Myvatn Pseudocrateri al lago Myvatn Si ripercorre verso nord la pista dell'andata per poi imboccare la F92 in direzione Askja. Si continuano ad attraversare immense distese laviche proseguendo per molti tratti praticamente a passo d'uomo. Il paesaggio tutt'intorno è nero, la pista è terribile, il cielo livido e tira un vento che alza nuvole di polvere nera. Tra sobbalzi e finestrini rigorosamente chiusi, si riescono a distinguere vari tipi di lave solidificate, alcuni neri neri, altri più rossastri o giallastri, pomici, detriti lavici, magma che sembra appena rappreso, uno spettacolo grandioso e allucinante. Da un certo punto in poi si può proseguire solo a piedi e in breve si entra nella caldera del vulcano Askja. Sembra davvero di essere all'inferno, tira un vento fortissimo che impedisce quasi di avanzare mentre granelli di di polveri vulcaniche ti entrano negli occhi, unica parte del corpo rimasta scoperta. Si cammina per una buona mezz'ora e oltre, con il vento che fischia nelle orecchie e negli occhi un panorama grandiosamente desolato e primordiale. Si sale un pendio procedendo un po' con gli occhi chiusi e un po' di schiena a causa del vento terribile; arrivati in cima, uno spettacolo mozzafiato: un enorme lago azzurrissimo riempie il cratere mentre proprio sotto di noi c'è un altro lago vulcanico dalle acque lattiginose, calde e solforose: il Viti (in islandese, inferno: mai nome fu più appropriato) nel quale i più coraggiosi si gettano per fare un bagno. Dall'Askja, attraverso il deserto dell'Odadhahraun, si risale sempre su pista verso nord, verso il lago Myvatn. Pian piano la piana vulcanica lascia il posto a zone sempre più verdeggianti finchè si arriva in vista delle fumarole e poi del lago vero e proprio, di un'acqua azzurro color cielo con tanti isolotti verdissimi nel mezzo. A Myvatn esistono varie possibilità di alloggio trattandosi di un rinomato luogo di villeggiatura. Settimo giorno: Myvatn Dopo tanta fatica una doverosa sosta in uno dei luoghi maggiormente apprezzati dagli islandesi per la bellezza dei luoghi e la mitezza del clima. Il Myvatn è il paradiso degli ornitologi, luogo di soggiorno e di riproduzione di centinaia di uccelli nonchè di miliardi e miliardi di moscerini. Sul lungolago si possono ammirare una serie di pseudocrateri, zone con formazioni basaltiche dalle strane forme mentre, poco oltre, si possono vedere il lago vulcanico del Krafla e le fumarole. L'attiva zona geotermale del Myvatn offre, a questo proposito, tutta una serie di fenomeni di vulcanismo secondario. Impressionanti sono le pozze di fango ribollente, in una zona da girone dantesco dove, se appena appena gratti con la scarpa il suolo, la terra assume le più stupefacenti colorazioni che vanno dal bianco al giallo canarino, all'ocra, mattone, rosso, marrone chiaro e scuro, azzurro, violetto. Ottavo giorno: Myvatn -Selfoss - Dettifoss - Hljodaklettar - Asbyrgy - Husavik (145 km circa) Dettifoss, le più grandi cascate d'Europa Dettifoss, le più grandi cascate d'Europa Da Myvatn si percorre, in direzione est la Ring Road (km 18) per poi imboccare (direzione nord) la strada che conduce alle cascate di Selfoss e di Dettifoss, quest'ultime le più vaste d'Europa. Il fumo delle cascate lo si vede molto prima di arrivarci: si alza da una fessura che taglia un ampio tavolato lavico che bisogna attraversare a piedi perchè Dettifoss, come quasi tutte le meraviglie islandesi, bisogna un po' guadagnarsela. Più a nord si possono vedere le incredibili formazioni basaltiche di Hljodaklettar, e poi , merita una visita il canyon di Asbyrgy che, secondo la leggenda, si formò in seguito a una zoccolata del cavallo di Odino mentre, secondo i geologi - spiegazione ancor più incredibile - si sarebbe formato in soli due giorni a seguito dell'ondata di piena provocata dallo scioglimento di un ghiacciaio. Da Asbyrgy un veloce trasferimento conduce ad Husavik, graziosa cittadina punto di imbarco per una giornata a "caccia" di balene. A Husavik si può comodamente pernottare in accoglienti bed and breakfast. Nono giorno: Husavik - Godafoss - Akureyry (km 91 circa) Ad orari prefissati partono dal porto di Husavik le imbarcazioni che conducono i turisti a vedere le balene. Il panorama è notevole, montagne innevate si gettano direttamente nelle acque del fiordo con qualche cascatella di contorno. Di balenottere se ne avvistano parecchie, i loro dorsi lucidi guizzano simili a quelli dei delfini mentre ci vuole più fortuna per imbattersi in qualche incontro più ravvicinato... Si prosegue nel pomeriggio per Akureyry con tappa alla cascata di Godafoss, praticamente a due passi dalla Ring Road. La cascata di Godafoss (cascata degli dei) deve il suo nome al fatto che, nell'anno 1000, il capoclan Thorgeir Thorkelsson vi gettò le statue degli dei pagani dopo aver scelto per il suo popolo la religione cristiana. Akureyry è una deliziosa cittadina ricca di vita e di negozi dove passeggiare piacevolmente o concedersi un momento di relax in uno dei tanti caffè. Varie le possibilità di pernottamento. Decimo giorno: Akureyry - Siglufjordur (km 120 circa) Dopo qualche altro piacevole acquisto (vi sono bellissimi e carissimi negozi in cui poter comprare capi d'abbigliamento in pregiata lana islandese) , si lascia Akureyry. La Ring Road prosegue verso nord costeggiando l'Eyjafjordur e poi lo Skagafjordur su fino a Siglufjordur dalle casette color pastello adagiate lungo un grazioso fiordo. Nonostante il grave calo che ha conosciuto la pesca negli ultimi anni, la cittadina è ancora un importante centro dell'industria dell'aringa e, se è il periodo giusto, si possono vedere i pesci stesi a seccare su apposite griglie lungo le strade. Poco più in là, ad Haganesvik, c'è la possibilità di pernottare in case-fattorie affacciate su una tranquilla laguna. Il luogo è di una tranquillità assoluta ed offre l'opportunità di scambiare quattro chiacchere con la gente del posto: qui in inverno, ci raccontano, cadono in media 7-8 metri di neve! Undicesimo-dodicesimo giorno: Siglufjordur - Glumbaer - cascate Gullfoss - Geyser - Thingvellir - Rejkiavik (km 439) Sorgente termale presso Hveravellir Sorgente termale presso Hveravellir Da Siglufjordur si scende verso sud. Ormai la strada è una vera strada e quindi il viaggio si fa veloce, confortevole e... turistico. La fattoria di Glumbaer (115 km circa) è un gioiellino: muri e tetti in torba, stanze arredate così com'erano a fine Ottocento quando non c'era ancora la TV a rendere meno monotone le lunghissime notti invernali...Da qui si può scegliere: o imboccare la Ring Road e proseguire comodamente fino alla capitale (km 344) oppure tagliare nuovamente verso l'interno e imboccare la pista F 37 che conduce a Hveravellir (circa 110 km) dove si pernotta non prima di essersi fatti un bagno ristoratore nelle sue famose sorgenti calde. L'indomani, proseguendo lungo la F 37 direzione sud, si arriva a Gullfoss dopo circa un centinaio di km. Le cascate Gullfoss sono notevoli, molto scenografiche, ma passerelle in legno e staccionate nonchè pullman turistici al parcheggio chiariscono che ormai si è entrati nell'orbita dei tour organizzati. La vicina zona dei geyser, nonostante la loro fama, riesce ancora a sorprendere. Tra torrentelli d'acqua calda e pozze d'acqua bollente, getti di vapore e nuvole di fumo il Grande Geyser giace addormentato ormai da lungo tempo. L'acqua ancora ribolle e ogni tanto qualche zampillo fa ancora capolino, ma il getto famoso alto fino a 60 m si può vedere solo raramente. Per fortuna lì vicino, a pochi passi, è ancora attivo lo Strokkur che, a intervalli regolari, spara nell'aria pirotecnici getti d'acqua bollente. Thingvellir, poco distante, è un luogo completamente diverso: le acque celesti del lago, gli uccelli, le macchie variopinte di fiori, le cascate, tutto concorre a dare a questo luogo un gran senso di pace e di tranquillità. Qui, mille anni fa, si radunavano gli islandesi a discutere nel loro Parlamento all'aperto, qui si apre, visibilissima, la frattura medio-atlantica che allontana la parte orientale da quella occidentale dell'Islanda. Il ritorno a Rejkiavik è la degna conclusione di un bellissimo viaggio: la capitale è una graziosa cittadina moderna, assai vivibile, con strade larghe e curatissimi giardini dove perdersi in qualche negozio a spendere le ultime corone rimaste. ::::::::::: Islanda Itinerario 2 Da Reggio Emilia all'Islanda attraverso le isole Fær Oer Di Andrea Salati, Stefano Fontana, Marco Moscatelli, Claudio Fantini Foto di Andrea Salati e Marco Moscatelli Punto di partenza e arrivo: Corniano - Reggio Emilia Lunghezza: ca.7120 km Durata: 25 giorni Mezzo di trasporto: Toyota Land Cruiser Attrezzatura speciali: GPS Garmin III + PC portatile IBM ThinkPAD Mappe utilizzate: Studio F.M.B. ISLANDA 1:750.000 (sconsigliata) + mappe digitali 1:100.000 su PC Carburante utilizzato: 910 litri (diesel) Difficoltà: non particolarmente elevata; buon spirito di adattamento, attenzione ed esperienza alla guida Prezzo: 1700 euro a persona La vetta dello Snafell La vetta dello Snafell L'itinerario proposto è una variante al classico viaggio con aereo fino a Reykjavik più noleggio dell'automobile; consente inoltre di visitare le Isole Fær Oer (due giorni abbondanti a disposizione) che, sole permettendo, sono davvero spettacolari. La lunghezza e la durata del viaggio sono condizionate dal fatto che la traversata in traghetto è piuttosto lunga e che il punto d'imbarco (Hanstolm, Danimarca) dista circa 1800 Km: tutto questo impegna una decina di giorni circa. Primo giorno: Corniano (Reggio Emilia) - Monaco di Baviera (550 km circa) Da Reggio Emilia imbocchiamo l'A1 direzione Modena per poi svoltare sulla A22. Il viaggio prosegue alla volta del Passo del Brennero: nell'ultimo autogrill prima del confine austriaco acquistiamo il bollino autostradale austriaco con validità 2 mesi (costo 21,80 euro,che però non comprende il costo del viadotto d'Europa, 8 euro). Attraversata velocemente l'Austria,decidiamo di fermarci a dormire in una area di sosta nei pressi del raccordo anulare di Monaco di baviera (in Germania è molto in uso passare la notte nelle aree di sosta, che sono infatti molto ampie e ben attrezzate). Secondo giorno: Monaco di Baviera - Northern - Krusaa (950 km circa) Ripartiamo alla volta della Danimarca: percorriamo la A9 fino a Norimberga, poi la A3 per Wurzburg; sostiamo per il pranzo (carne alla griglia, patate fritte, birra e caffè a 13,5 euro a testa) a Northern, piccolo paesino poco sopra Kassel. Da qui la A7 fino a Flensburg (confine danese), attraversando Hannover e Amburgo. Un tappone di trasferimento!! Attraversato il confine, usciamo dall'autostrada all'altezza di Krusaa dove pernottiamo nell'ottimo campeggio "Camping Krusaa" (spesa 9 euro a persona più doccia 0,5). Il campeggio offre tutti i servizi (piscina, cucina, tavoli comuni) e come la stragrande maggioranza dei campeggi danesi è molto pulito ed ordinato. Risulta obbligatorio sottoscrivere la tessera campeggi danese (a noi viene rilasciata una tessera per turisti di passaggio: costo 2,50 euro circa). Terzo giorno: Krusaa - Hanstolm - Nave "Norrona" (300 km circa) Partiamo verso le 10.30 e imbocchiamo la E45 fino a Vejle; da lì la strada 18 fino a Herning (sosta pranzo), poi la strada 13 fino a Holstebro, quindi strada 11 fino a Thisted ed infine la strada 26 che giunge sino ad Hanstolm (attenzione, qui il sabato i negozi chiudono tutti alle 16, quindi nel caso si voglia fare spesa, conviene fermarsi prima!). Chi pensa di arrivare ad Hanstolm e trovarsi davanti un grande porto sbaglia clamorosamente: è un piccolissimo porto di pescatori dal quale spunta il molo da dove ogni sabato sera parte il traghetto per l'Islanda. L'unica cosa che merita una visita prima dell'imbarco è il faro: alto più di 22 m, offre una splendida visuale del porto e della verde collinetta dove sorge il paese. Per accedervi basta bussare alla porta del custode e consegnarli 0,50 euro a persona. Dalla sommità del faro riusciamo ad intravvedere la nave Norrona in porto e quindi, come consigliato, ci dirigiamo verso il check-in circa due ore prima della partenza. Alle 20.15 la nave parte alla volta delle isole Fær Oer. Quarto giorno: in navigazione Saliti a bordo ci rendiamo immediatamente conto di non essere esattamente su una nave da crociera: gli allestimenti sono piuttosto spartani e "vissuti", in particolar modo le cuccette hanno un aspetto un po' triste e non sono troppo pulite! La nostra cabina dispone di 3 letti a castello attrezzati solamente con il materasso (niente cuscino e coperte, quindi è d'obbligo portarsi il sacco a pelo) ed è priva del bagno e della serratura di ingresso; inoltre visto che noi siamo solo in 4, la dividiamo con un ragazzo ed una ragazza di provenienza tedesca. Ovviamente la nave dispone anche di cabine più confortevoli, ma il loro costo è notevolmente più elevato! La nave dispone anche di un'ampia caffetteria con self-service annesso: qui è possibile consumare colazione, pranzo e cena a cifre piuttosto ragionevoli. E' tollerato il fatto di portare al tavolo provviste personali e di soffermarsi a lungo sui divanetti e sulle seggiole: per questo motivo, la caffetteria diventa un po' il luogo di ritrovo e quello dove si trascorre più tempo! Sul ponte superiore della nave è invece allestito un piano bar dove di giorno viene fatto un qualche intrattenimento (BINGO soprattutto) e di sera serve ad ospitare una coppia di cantanti bulgari (sui quali è meglio stendere un velo pietoso) che presentano le loro performance musicali!! La prima nota dolente della vacanza, arriva proprio sulla nave. Veniamo contattati dall'ufficio informazioni dove ci attende una sgradita sorpresa: la nostra macchina supera 1,8 m di altezza,quindi è necessario pagare un supplemento.di 530 euro!! Noi sapevamo solamente di supplementi oltre i 5 mt di lunghezza! Dopo una bella discussione e vari tentativi di trattare su quella mostruosa cifra, ci arrendiamo e versiamo con rammarico la somma intera; la sorpresa arriva circa due ore più tardi quando ci viene inspiegabilmente restituito metà dell'importo versato con tanto di scuse e sorrisi.sinceramente non so se per un effettivo errore o perché ci eravamo piuttosto alterati nel colloquio precedente, in ogni modo è andata bene così! Quinto giorno: Isole Fær Oer (Torshavn - Saksun - Tjornuvik - Eidi - Gjogv - Torshavn ; 180 km circa) Arriviamo di prima mattina nel porto di Torshavn (ore 06.00). L'impatto con la città non è dei migliori.incontriamo flotte di ragazzi ubriachi che cercano di rientrare nelle proprie case (più tardi ci verrà spiegato che questi sono giorni di festa!), ma nonostante questo non troviamo nessun problema nello scambiare due chiacchiere con qualcuno di loro che anzi si dimostra anche molto cortese. Decidiamo di visitare subito il nord dell'isola di Streymoy e ci dirigiamo sulla strada 52 che costeggia il fiordo: da questa strada è possibile osservare numerosi "anelli galleggianti"che altro non sono che allevamenti di trote e salmoni (i loro salti sono visibili dalla strada!). Proseguiamo poi sulla 10 fino a Kollafjordur; ad Hvalvik svoltiamo sulla 204 in direzione Skasun e ci addentriamo in una valle verdissima dove corre una strada stretta ma in condizioni perfette che porta in una piccola conca circondata da cascate sulla destra e prati verdi che si inerpicano sulla montagna a sinistra: di fronte a noi una piccola chiesetta con annesso camposanto e, in fondo alla valle, una conca di sabbia scura lasciata scoperta dalla marea. E' davvero difficile descrivere la sensazione di benessere e libertà che si respira in questo luogo! In seguito facciamo ritorno verso Hvalvik e raggiungiamo il villaggio di Tjornuvik situato in una bellissima baia a Nord dell'isola di Streymoy: da qui si possono osservare molto bene i due faraglioni che delimitano la costa settentrionale dell'isola di Eysturoy. Nel villaggio c'è anche un piccolo ma grazioso bar dove è possibile fare uno spuntino,bere un caffè e scambiare quattro chiacchiere con il gestore che ci spiega che è al suo primo anno di attività (a noi torna davvero difficile immaginare una simile attività in un posto così piccolo e tranquillo: non so quante persone passeranno in un giorno, ma credo bastino due mani per contarle!). Nel pomeriggio ci portiamo sull'isola di Eysturoy, con l'obbiettivo di visitare i villaggi di Eidi e Gjogv. Eidi è un bellissimo villaggio al quale è stato riconosciuto qualche anno fa il premio come cittadina più pulita e verde al mondo; qui si trova anche un museo dove sono riprodotte antiche usanze di vita Faroesi. A Gjogv è segnalata la presenza di una colonia di pulcinelle di mare, uccelli marini somiglianti a piccoli pinguini con il becco arancione che sono tra i simboli dell'isola: purtroppo noi non riusciamo a vederne neanche una (forse la colonia si è trasferita?!). Da segnalare la straordinaria visuale offerta dalla strada di montagna che collega questi due villaggi: se la giornata è bella si possono vedere e fotografare panorami indimenticabili! Concludiamo la giornata nel tranquillo campeggio di Torshavn che si trova a nord-est della città su una piccola scogliera che si affaccia sul mare. Il campeggio non offre servizi molto ampi, ma non manca nulla e il custode si mostra da subito gentile e molto disponibile a rispondere a qualsiasi richiesta di aiuto (il tutto per 7 euro a testa, macchina, tenda, uso cucina e acqua calda compresi). Sesto giorno: Isole Fær Oer (Torshavn - Sornfelli - Isola di Eysturoy ; 200 km circa) Ci dirigiamo sulla strada 10, molto caratteristica in quanto offre un ottima panoramica del fiordo dall'alto, poi svoltiamo per Noroadaulur: prima che la strada cominci a scendere non può mancare una bella foto con alle spalle l'isola di Koltur. Ritorniamo quindi sulla 10 e imbocchiamo una stradina di montagna che conduce sulla cima dello Sornfelli (749 m) da dove si può godere di un panorama mozzafiato (qui si trova anche un osservatorio astronomico che però non è possibile visitare). Scendiamo poi per circa 1 km e ci avventuriamo in una passeggiata di circa 2 ore e mezza che ci conduce su uno spuntone di roccia che dà a picco sul mare: di fronte a noi abbiamo l'isola di Vagar. Di ritorno dalla lunga passeggiata decidiamo di dedicare il pomeriggio alla visita del versante sud dell'isola di Eysturoy: nulla di così interessante da segnalare, ma vale comunque la pena vedere la bella costa meridionale caratterizzata da paesaggi più collinari e pianeggianti e da coloratissimi villaggi. Chiudiamo la giornata facendo ritorno al campeggio di Torshavn e trascorrendo le ultime ore al Caffè Nature (in pieno centro vicino al porto) dove non perdiamo l'occasione per bere una birra (qui i costi sono ancora più che accessibili mentre la qualità della bevanda lascia un po' a desiderare). Settimo giorno: Isole Fær Oer (Torshavn - Kirkjoubur - Torshavn - Nave "Norrona"; 30 km circa) La Olav's Church a Kirkjoubur La Olav's Church a Kirkjoubur In attesa che la nave faccia ritorno in porto per condurci in Islanda, passiamo le ultime ore alle Fær Oer facendo visita al piccolo paesino di Kirkjoubur, situato nell'estremità meridionale dell'isola di Streymoy, a pochi chilometri da Torshavn. Questo paese, sovrastato da una ripidissima collina, è situato in una verde piana che degrada dolcemente verso il mare ed è caratterizzato dalla presenza di alcuni edifici ecclesiastici quali la Olav's church (tuttora in uso) e le rovine della cattedrale di St. Magnus. L'atmosfera che si respira in questo luogo è davvero rilassante, gli unici rumori sono i versi dei numerosissimi uccelli presenti; a fare da guardiani all'ingresso del paese troviamo due bellissimi cane da pastore che, con aria un po' triste, aspettano l'arrivo di qualche turista per giocare. Nel primo pomeriggio ci riportiamo a Torshavn sul molo d'imbarco, dove già troviamo la nave Norrona pronta ad imbarcare i numerosi turisti che come noi hanno trascorso questi giorni alle isole Fær Oer. Il bilancio di questi due giorni alle Fær Oer è sicuramente più che positivo: in primo luogo per i bellissimi paesaggi che si possono ammirare (complice un cielo ed un sole splendidi!!), in secondo luogo per l'ospitalità e la cortesia della gente. E' importante segnalare che, non disponendo di guide specifiche, conviene sicuramente farsi dare qualche dritta da chi le ha già visitate e magari improvvisare una qualche escursione a piedi su uno dei numerosi pendii che si affacciano sul mare. Ottavo giorno: Seydisfjordur - Egilsstadir - Snafell - Vatnajoukull - Bru (170 km circa) Sbrigate le formalità di sbarco, ci dirigiamo velocemente verso la banca locale per il cambio della valuta (occorre essere veloci, altrimenti si fa fila e/o si rischia di non riuscire a cambiare, in quanto tutti i passeggeri della nave finiscono li!), poi ci dirigiamo verso Egilsstadir sulla 953; da qui, dopo aver fatto spesa nel fornitissimo centro commerciale e rifornimento alla vettura, imbocchiamo la strada 931 e successivamente la pista F910 verso il rifugio Snafellsskali ai piedi dello Snafell (1833 m), la prima cima innevata di una certa importanza che incontriamo nel nostro viaggio. Lungo questo percorso iniziamo a fare conoscenza con l'inospitale territorio islandese, qui caratterizzato da enormi distese brulle, ricche soltanto di pietre. Scorgiamo all'orizzonte una lunga linea bianca che inizialmente può assomigliare ad una formazione nuvolosa: si tratta del Vatnajoukull, il ghiacciaio più grande d'Europa (8600 kmq). Ulteriori 18 km dopo il rifugio conducono ai piedi del ghiacciaio, ed è impressionante veder scendere la temperatura di 15° C in una distanza così ridotta e rimanendo alla stessa quota altimetrica; qui infatti troviamo una temperatura vicina ai 5° C, contro i 20° C registrati in precedenza. E' davvero una sensazione incredibile posare i propri piedi sul ghiacciaio dopo che siamo riusciti ad apprezzarne la sua vastità lungo il percorso odierno. Riprendiamo a ritroso la F910 fino a Bru dove attrezziamo un piccolo campo base per trascorrere la nottata. Le piste percorse oggi, nonostante i diversi guadi, risultano tutte ampiamente percorribili. Nono giorno: Bru - Kverkfjoll, rifugio Sigurdarskali (105 km circa) Della strada che porta al Kverkfjoll (F910), il primo tratto è collinare, poi assume le caratteristiche di una pista africana: si attraversa un deserto di lava e cenere vulcanica, circondato da cime appuntite. I colori vanno dal beige al grigio chiaro al nero, il paesaggio sembra a tratti lunare. Tanti pezzi di strada sono una vera e propria gimkana in mezzo a blocchi di lava enormi. La velocità di percorrenza va dai 30 ai 50 km/h a seconda del fondo stradale. Pur non essendoci tratti particolarmente impegnativi o di difficile percorrenza, troviamo però tratti di pista interamente sabbiosi (qui i camper sicuramente non passano). Dopo circa 58 km svoltiamo sulla strada F902 per Kverkfjoll: la strada all'inizio è poco più bella di una mulattiera, ci sono molti tratti con pietre piuttosto grandi, poi con il passare dei chilometri le cose migliorano un poco anche se ci sono due guadi piuttosto impegnativi. Mentre ci portiamo verso il ghiacciaio, i colori cambiano: il rosso si mescola all'ocra scuro e al nero della cenere...e dietro in lontananza il bianco dei ghiacci. L'unica forma di vegetazione che riusciamo a vedere sono dei minuscoli fiorellini rosa e bianchi che crescono quasi ovunque insieme a licheni di colore bianco. L'ultimo tratto di pista risulta particolarmente impegnativo per i mezzi: velocità massima intorno a 15 km/h, molte pietre e tante buche. Arrivati al rifugio Sigurdarskali senza prenotare (1500 corone a testa per dormire e uso cucina, doccia calda 250 corone!!), riusciamo ugualmente a trovare posto (colpo di fortuna da non ritentare, il rifugio è quasi sempre al completo, ma al limite si può campeggiare con la tenda). Prendiamo il sentiero Virkisfell dove, dopo circa un ora di camminata abbastanza dura, riusciamo a godere di un buon panorama sul fiume Jokulsa à Fjollum e sul rifugio: di fronte a noi, in lontananza, un maestoso muro di ghiaccio alto parecchie decine di metri e lungo chilometri ci da un'idea delle incredibili dimensioni di questo ghiacciaio. Trascorriamo la notte nel rifugio con l'intento di alzarci di buon ora il mattino seguente per andare a visitare le grotte di ghiaccio presenti sul Kverkjokull. Decimo giorno: Kverkfjoll - Askja - Reykjalio (75 km circa) Il cratere del Vjti ad Askja Il cratere del Vjti ad Askja Dal rifugio Sigurdarskali, la pista prosegue per circa 4,5 km fin alle grotte di ghiaccio inferiori: una vera e propria pietraia da affrontare con cautela a 10-15 km/h. Le grotte inferiori, facilmente raggiungibili in circa 15 minuti di cammino dalla fine della strada, si presentano come una grossa bocca glaciale dalla quale esce acqua torbida e fangosa (sorgente dello Jokulsa à Fjollum). Lo spettacolo vero e proprio invece, è quello delle grotte superiori: dal basso si può vedere una colonna di vapore consistente che indica sorgenti calde e attività geotermica in mezzo al ghiacciaio; queste sono però difficili da raggiungere in quanto il percorso prevede diverse ore di cammino (buona parte su ghiaccio). Non è quindi consigliabile avventurarsi senza l'ausilio di una guida e della attrezzatura necessaria. Torniamo sui nostri passi e percorriamo a ritroso la F902 sino all'incrocio con la F910 dove svoltiamo a sinistra per Askja. Da qui comincia un vero e proprio sentiero su un fiume di lava: la velocità di percorrenza scende miseramente a 10-15 km/h, il paesaggio cambia colore all'improvviso, il fiume di lava nera è ricoperto da un manto di piccoli sassi color beige che si sbriciolano al tatto (pietra pomice). Giunti al bivio sulla F88 dopo circa 2 ore, svoltiamo a sinistra: le condizioni della pista migliorano un poco e si riesce ad aumentare leggermente la velocità (40-50 km/h). Arrivati al rifugio di Askja si svolta a destra e la strada comincia a salire intorno al cratere sino ad un parcheggio da dove parte un sentiero che conduce al cratere. Il sentiero, di facile percorrenza e pianeggiante per quasi tutta la sua lunghezza, porta sino alla bocca del cratere Vjti (circa 40 minuti); da qui si scende per una stradina scoscesa fino alla vasca di acqua sulfurea calda di colore bianco-azzurro: le tonalità dell'acqua e delle pareti del cratere creano un contrasto di colori davvero suggestivo. A fianco di questo cratere ce n'è un altro di dimensioni notevolmente superiori, anch'esso riempito completamente dall'acqua, che però presenta colore e temperatura molto differenti dal precedente. Terminata l'escursione riprendiamo la F88 in direzione Myvatn per riportarci sulla Ring Road 1....finalmente! Passiamo a fianco della imponente montagna Herdubreid e sostiamo per un attimo nella oasi adiacente (da dove siamo costretti a fuggire, assaliti dai moscerini!) L'oasi è l'unico punto verde dopo tanti km di deserto, verde mantenuto dalle tante sorgenti di acqua presenti. Il fiume Jokulsa à Fjollum qui si allarga notevolmente e spaventa per la sua portata di acqua. Gli ultimi 20 Km prima di arrivare sulla Ring sono un calvario, la pista è piena di piccoli dossi che rendono impossibile andare oltre i 20 km/h...pena l'apertura della macchina in due! Poi proseguiamo fino a Reykjalio dove campeggiamo nell'affollato ma confortevole campeggio cittadino (moltissimi giovani provenienti da ogni parte del mondo). Undicesimo giorno: Lago Myvatn -Reykjalio - Grjotagja - Hverfjall - Dimmuborgir - Hverir - Husavik (110 km circa) Nei dintorni di Reykjalio visitiamo Grjotagja, grotta con lago di acqua calda (circa 50° C) sulfurea che giace a ridosso della dorsale atlantica qui ben visibile: è possibile fare foto con un piede sulla zolla europea e uno sulla zolla americana. Poco più in là saliamo sul vulcano Hverfjall dove, con una passeggiata di circa 45 min., si può salire sul cratere e godere di un buon panorama sul lago Myvatn (la parte occidentale del cratere è quella che offre il panorama migliore!). Tornati sulla Ring proseguiamo fino a Dimmuborgir dove è possibile addentrarsi in un vero e proprio cimitero di piccoli pseudocrateri (in realtà è un parco); è possibile vedere anche una piccola grotta (ci sono vari percorsi che si possono effettuare a piedi, quello più lungo richiede circa 1 ora e mezzo). Successivamente ci portiamo sulla strada per Egilsstadir e andiamo a visitare Hverir: qui troviamo la massima espressione locale di soffioni sulfurei e pozze di fango bollente.Vale davvero la pena fermarsi un po', il posto offre colori incredibili e vedere il fango ribollire nelle pozze è davvero suggestivo. Nel tornare verso Reykjalio bisogna assolutamente fermarsi a fare un bagno nelle calde acque sulfuree della vasca che è ben visibile a destra della strada. Da qui proseguiamo veloci verso Husavik dove ci aspetta il Whale safari: ci sono 3 uscite al giorno,10, 13 e 20.15 ad un costo di 3600 corone ciascuno. Dopo circa 1 ora e mezzo di mare riusciamo ad avvistare diverse coppie di delfini che saltano e poco dopo arrivano le balene!! Lo spettacolo è impagabile nonostante le dimensioni di questi grandi mammiferi non siano delle più grandi: vederle da vicino è comunque emozionante! La giornata si chiude nel locale campeggio gestito da una anziana signora (500 corone a persona). Dodicesimo giorno: Husavik - Asbyrgj - Dettifoss (occidentale) - Dettifoss (orientale) - Krafla - Reykjalio (km 250 circa) Da Husavik ci dirigiamo verso Asbyrgj lungo la strada 85, in mezzo a verdi pascoli che danno sul mare. La zona è favolosa anche per effettuare campeggio libero. Ad un certo punto il panorama si apre su una grande pianura solcata dal fiume Jokulsa à Fjollum che sfocia in mare. Prima di Asbyrgj, giriamo a destra ed entriamo in un canyon si dice scavato dal fiume a causa di un repentino scioglimento del ghiacciaio Vatnajoukull. Oltre il canyon è possibile vedere un verdeggiante parco ricco di piante e un laghetto popolato da anatre. Imbocchiamo la F862, pista in buone condizioni dalla quale si può ammirare il canyon dall'alto percorrendo qualche centinaio di metri a piedi e ci portiamo sul lato occidentale di Dettifoss (32 km). La cascata è davvero imponente, impressiona per la sua portata d'acqua. La nuvola che si alza è visibile da chilometri; il sentiero che porta sulla cascata richiede circa 15 minuti di cammino. Vale sicuramente la pena visitare Hafragilfoss (bivio a sinistra poco prima di Dettifoss): offre una stupenda visuale sul canyon e c'è una piccola insenatura dove l'acqua fangosa dello Jokulsa si ferma e riassume il colore azzurro tipico dell'acqua. Sulla strada di ritorno verso la Ring ci fermiamo anche a Hljodaklettar dove ci sono numerose formazioni vulcaniche a nido d'ape e colonne basaltiche. C'è anche una grande grotta chiamata Kirkjan (la chiesa) che sicuramente merita di essere vista. Il percorso a piedi per visitare questa zona richiede 30-45 minuti. Ci dirigiamo così sulla 864 per osservare Dettifoss dal lato orientale: offre un più ampio panorama sulla cascata, ma preclude in parte la visione sul canyon. Sulla strada di ritorno a Reykjalio facciamo sosta nel comprensorio del Krafla: qui possiamo ammirare,oltre ad una centrale geotermica, un cratere (Vitj) che si è riempito di acqua, molto simile a quello già visto ad Askja. I colori che riusciamo a vedere sono veramente incredibili!! Ma la cosa che più ci colpisce è il cratere del Leirhnjukur: in questa zona si attraversano campi di lava che portano fino al cratere con fuoriuscita di fumi dovuta ai vari soffioni presenti. Sembra di essere davanti ad una eruzione avvenuta poco prima!! Chiudiamo la giornata facendo ritorno nell'ottimo campeggio di Reykjalio. Tredicesimo giorno: Reykjalio - Godafoss - Akureyri - Olafsfjordur (150 km circa) Da Reykjalio imbocchiamo la Ring in direzione Akureyri passando per le cascate di Godafoss, visibili per altro anche dalla strada: conviene comunque fermarsi e fare pochi passi a piedi per osservare da vicino il possente salto d'acqua. Arrivati ad Akureyri ci soffermiamo fino a metà pomeriggio per fare acquisti nel centro città (tax free) e per bere qualcosa in un pub (attenzione: 1 bottiglia di birra 8,5 euro!!). Meritano una visita il centro commerciale e il negozio di articoli sportivi North 66 (specializzato in attrezzatura da campeggio e da escursione). Nel pomeriggio svoltiamo sulla strada 82 (la vista dell'Eyjafjordur con ai lati le montagne innevate qui è splendida) e ci dirigiamo verso Olafsfjordur, piccolo villaggio di pescatori dove passeremo la nottata in un piccolo campeggio gratuito: il campeggio offre tutti i servizi indispensabili,due bagni puliti e due lavandini con acqua calda, manca solo la doccia, ma a fianco c'è la piscina comunale. Quattordicesimo giorno: Olafsfjordur - Glaumbaer - Hveravellir - Gullfoss - Geyser (350 km circa) Le cascate Gullfoss Le cascate Gullfoss Il nostro viaggio prosegue, facciamo ritorno sulla Ring Road in direzione Reykjavik. Lungo il tragitto (piccola deviazione di 8 km sulla 75) facciamo una breve sosta a Glaumbaer dove è possibile visitare (per entrare all'interno della fattoria occorrono 400 corone) una antica fattoria risalente al 1750, costruita interamente con zolle di torba e nastri d'erba. Svoltiamo sulla F35, strada sterrata che però troviamo in buone condizioni sin dall'inizio. La prima parte della pista scorre su un altipiano circondato da laghi collegati tra loro che alimentano una centrale elettrica posta a valle. La strada peggiora un poco solo qualche chilometro prima di arrivare a Hveravellir. In questo punto la strada si affaccia sui due ghiacciai Hofsjokull e Langjokull. La sosta a Hveravellir è obbligata: una piccola vasca di acqua molto calda è infatti a disposizione di chi vuole farsi un bagno. Inoltre la zona è ricca di soffioni sulfurei e di pozze d'acqua bollente (simili a piccoli geyser). Proseguendo sulla F35 il percorso si fa più impegnativo:l a strada infatti presenta molte buche che rallentano notevolmente la velocità di percorrenza. Lungo il percorso il panorama è molto suggestivo: due lingue del ghiacciaio Langjokull si buttano nello specchio d'acqua che si trova sotto di loro. Dopo il ponte sul fiume Hvita la strada torna in buone condizioni. Arriviamo a Gullfoss, famose cascate che sono riprese da tante cartoline. Le cascate offrono uno spettacolo davvero bello e in presenza di sole non può mancare un bell'arcobaleno. La giornata si conclude a Geyser nel campeggio di fronte centro alberghiero (500 corone per campeggio con doccia calda,100 corone per utilizzare la piscina, chiedere alla cassa del distributore). Nota: da Gullfoss in poi tutto prende un aspetto molto più turistico di quello a cui eravamo abituati. Quindicesimo giorno: Geyser - Pingvellir - Blu Lagoon - Rejkjanesviti (185 km circa) La giornata comincia con la visita all'interno del parco dei Geyser, proprio a fianco del campeggio dove abbiamo pernottato. Lo Strokkur offre regolarmente un grande spettacolo: ogni 5-6 minuti lancia verso l'alto una colonna di acqua bollente e vapore di 20-30 m. Il Geyser, il geyser più grande, appare invece quasi addormentato, ma durante la nostra passeggiata riusciamo a vedere qualche eruzione di una certa importanza. All'interno del parco è inoltre possibile osservare una serie di soffioni e di piccoli canali di acqua calda. La giornata prosegue alla volta di Pingvellir, un parco molto bello, ricco di verde, di piccoli laghi e antica sede all'aperto del Parlamento islandese. Qui è visibile in maniera molto netta la dorsale medio atlantica. Passando a fianco della capitale Reykjavik, ci dirigiamo verso Laguna Blu, un vero e proprio paradiso in mezzo a una distesa di lava solidificata ricoperta da muschi e licheni.Questo centro è dotato di una grande vasca piena di una azzurrissima acqua calda dalla quale si alzano nuvole di vapore. L'accesso alla struttura costa 980 corone e permette di godere di tutte le funzionalità del centro: bagno nella vasca, bagno turco all'interno di una grotta, fanghi e docce (occorre lavarsi con cura dopo i bagni, specie i capelli). Chiudiamo la giornata portandoci a Rejkjanesviti, uno spuntone di roccia che si staglia sul mare dove si trovava il faro più antico d'Islanda (oggi ricostruito su una collinetta dopo un crollo causato da un terremoto agli inizi del '900). Oltre al faro, qui è possibile vedere centinaia di piccoli uccelli bianchi ( sterne artiche) che nidificano sulle rocce. La decisione di campeggiare ai piedi del faro è azzeccatissima: riusciamo a vedere e fotografare un tramonto incredibilmente bello!! Sedicesimo giorno: Rejkjanesviti - Reykjavik (65 km circa) Dopo un breve tragitto arriviamo nella capitale Reykjavik dove ci sistemiamo nel campeggio Laugardalur, adiacente alla piscina e all'ostello (2 tende, 4 persone per 2800 corone, doccia calda inclusa, uso cucina escluso, 50 corone per 20 minuti di fornello). Passiamo il pomeriggio nel centro città: le vetrine non sono gran che e oltre a qualche turista non c'è nemmeno molta gente in giro. Sinceramente siamo un po' delusi. Il venerdì notte appare però completamente diverso: tanti giovani in giro per i tantissimi locali e piano bar presenti nel centro città. Passiamo dal Dubliner, pub in stile irlandese con musica dal vivo, ci spostiamo al Foster's pub e chiudiamo la serata (o la mattinata visto che sono le 4 passate!) in un altro piccolo localino. Nonostante i prezzi possano scoraggiare il consumo di alcolici (8-9 euro per una birra media), i banconi dei pub sono molto pieni. E' comunque molto in uso la pratica di bere alcolici prima di entrare nei locali. Diciassettesimo giorno: Reykjavik - Seljalandfoss - Skogafoss - Dyrholaey - Vik - Hrifunes (270 km circa) Imbocchiamo la Ring Road in direzione di Vik. Lungo il percorso ci fermiamo a vedere le cascate di Seljalandfoss che nascono da uno scarico d'acqua del ghiacciaio Eyjafjallajokull. Oltre ad essere molto belle viste frontalmente, è possibile ammirarle da dietro affrontando un percorso molto breve che passa sotto lo spuntone di roccia dal quale scendono le cascate. Da Seljaland inoltre, guardando il mare, si può vedere molto bene l'arcipelago di Vestamannaeyjar. Pochi chilometri dopo, un'altra cascata da non perdere: Skogafoss, molto più potente della precedente ed alta una sessantina di metri. Proseguendo sulla Ring si svolta poi sulla 218 e dopo un tratto sterrato di circa 6 km si arriva a Dyrholaey, un grande spuntone di roccia ad arco che va a picco sul mare. Bellissima è la vista che si ha da qui: ghiacciai alle spalle, verde ai lati, spiaggia nera sotto e l'azzurro del mare di fronte. Altro spettacolo (per noi è la prima volta): qui è possibile vedere da molto vicino le pulcinelle di mare. Sulla destra, in riva al mare, si ergono i faraglioni di Vik. Poco prima di Vik si svolta sulla 215 per Reynishverfij. Arrivati in fondo alla strada ci si trova direttamente sulla spiaggia nera di Vik, quasi di fronte ai due faraglioni. Alle spalle migliaia di uccelli che nidificano sulle rocce che danno sul mare. Superata Vik proseguiamo sulla Ring fino al bivio per la 209 ed arriviamo ad Hrifunes dove campeggiamo. Il campeggio è tristissimo, collocato lungo il letto di un fiume ha le sembianze di un acquitrino! Il campeggio può essere così nominato soltanto perché c'è il cartello e perché ci sono due bagni..e perché dopo qualche ora si è presentato un islandese (che non capisce nulla di inglese) ed ha preteso 500 corone per persona. La deviazione fatta sulla 209 ha il solo scopo di metterci in strada per il Landmannalaugar che raggiungeremo domani. Diciottesimo giorno: Hrifunes - Eldgja - Ofareufoss - Landmannalaugar - Landmannahellir - Kirkjubaejarklaustur (210 km circa) Ci muoviamo di prima mattina dal triste campeggio di Hrifunes e proseguiamo sulla 209 sino al bivio per la F208 che conduce al Landmannalaugar. Il paesaggio è color verde pisello che ricopre il nero cenere e in molti tratti è attraversato da piccoli fiumiciattoli di acqua azzurra. Lungo il tragitto ci fermiamo a vedere Eldgja, una enorme spaccatura provocata da una eruzione vulcanica. Dal parcheggio è possibile,tramite un sentiero abbastanza accidentato di 2 km, portarsi a piedi sotto le cascate di Ofareufoss molto belle da vedere, soggetto di tante cartoline. Per vederle da vicino occorre guadare il fiume a piedi (in alcuni punti è possibile farlo). Anche se l'arco di roccia che sovrasta la cascata, visibile nelle cartoline,oggi non c'è più (un terremoto lo ha fatto crollare) sicuramente le cascate meritano molto di più della spaccatura. La pista che conduce al Landmannalaugar è in buone condizioni, ma numerosi sono i guadi da attraversare. Anche se la giornata di oggi non è delle migliori, i colori delle montagna di questo gruppo sono incantevoli: rosso, verde, grigio, azzurro talmente tenui da sembrare acquerelli e da rendere il paesaggio una cartolina.Il campeggio è particolarmente pieno di gente (come nessun altro fino ad ora) ed è dotato di ampi servizi compresa una vasca di acqua calda naturale che si trova in mezzo ad un verdissimo prato e si dirama in diversi canali: un bel bagno non può mancare! Da qui parte un impegnativo trekking lungo circa 50 km che conduce fino a Porsmork e attraversa tutta la bellissima riserva del Fjallabak. Superiamo il campeggio e svoltiamo sulla F225 per raggiungere la grotta di Landmannahellir: non è molto interessante da vedere in quanto piccola e senza curiose particolarità. Percorrendo a ritroso la strada fatta torniamo sulla Ring e ci portiamo in un paesino dal nome impronunciabile. Kirkjubaejarklaustur! Ai piedi della montagna troviamo un campeggio molto bello, con servizi ottimi e puliti (500 corone a persona, 150 per la doccia calda). Poco più avanti, vicino ad una cascatella, c'è un altro campeggio, ma il suo aspetto è tutt'altro che invitante nonostante si trovi in una buona posizione paesaggistica. Diciannovesimo giorno: Kirkjubaejarklaustur - Fagrifoss - Skaftafell (trekking all'interno del parco) - Jokulsarlon - Hofn (270 km circa) Iceberg a Jokulsarlon Iceberg a Jokulsarlon Imboccando la F206, a circa 25 km dalla Ring è possibile vedere le cascate Fagrifoss.Facciamo così ritorno sulla Ring e lungo la strada per Skaftafell, sulla sinistra è possibile ammirare dalla strada le cascate di Foss a Sidu. Si attraversa poi una sorta di deserto artico (in islandese sandur) formato da ghiaia, sabbia e limo trasportati a valle dai fiumi che scendono dal maestoso ghiacciaio del Vatnajoukull. Poco prima di arrivare a Skaftafell è ancora visibile un pilone accartocciato del ponte sulla Ring spazzato via nel 1996 da una gigantesca piena del fiume dovuta all'eruzione di un cratere che giace sotto il Vatnajoukull. Arrivati al centro servizi di Skaftafell acquistiamo la piantina del parco (100 corone) che è una piccola e tranquilla oasi verde, ricca di piante e fiori che giace in mezzo alle due lingue del ghiacciaio Skeidararjokull e Skaftafellsjokull: sicuramente merita più di una bella camminata pomeridiana. Prendiamo così il sentiero che porta alle famose cascate di Svartifoss (circa 45 minuti di cammino). Le cascate, pur essendo di portata modesta, offrono un bello spettacolo per le colonne basaltiche che si ergono dietro di esse. Da lì proseguiamo fino a Sjonarnipa, spuntone di roccia dal quale si ha una bellissima visione dello Skaftfellsjokull. Il sentiero poi prosegue verso la cima Kristinartindar, ma noi preferiamo fare ritorno verso il punto di partenza e percorriamo il sentiero di ritorno che si dimostra molto più impervio di quello di andata ( tutto il giro richiede circa 3 ore). La giornata prosegue alla volta di Jokulsarlon, una vera e propria laguna glaciale dove galleggiano grossi iceberg che si staccano dal ghiacciaio. La laguna è popolata da gabbiani foche, salmoni, aringhe e trote. E' possibile fare un giro in mezzo agli iceberg su grossi mezzi anfibi che entrano nella laguna con le ruote: il giro dura circa 30 minuti al prezzo di 1900 corone a testa. Sicuramente vale la pena farlo, ma non è che si riesca a vedere molto di più di quello che già si vede da riva. C'è però una buona spiegazione (in inglese) delle origini e dell'evoluzione del ghiacciaio che "si muove" alle spalle della laguna. Proseguiamo poi fino ad Hofn dove passeremo la notte nel locale campeggio (solite 500 corone a testa, doccia esclusa). Qui tira un vento forte e gelido, a fatica riusciamo a piazzare la tenda e nonostante utilizziamo tutti i picchetti e le corde di rinforzo a nostra disposizione, la nottata non è delle più facili (per poco non voliamo via insieme alla tenda!) Ventesimo giorno: Hofn - Teigarhorn - Stodvarfjordur - Eskifjordur - Fellabær (350 km circa) Hofn non offre grandi attrattive naturalistiche: ci sono tre piccoli musei (aperti dalle 13 alle 19), quello del folklore, quello marittimo e quello sui ghiacciai (forse il più interessante) e un porto piuttosto importante per la pesca e la lavorazione del pesce. Hofn inoltre è punto di partenza di tante escursioni in fuoristrada o sul gatto delle nevi per il ghiacciaio Vatnajoukull: i prezzi sono però piuttosto salati (10.000 - 14.000 corone). Proseguiamo sulla Ring 1 fino a Djupivogur; circa 4 km dopo si arriva alla fattoria di Teigarhorn dove per 200 corone è possibile visitare un piccolo museo di minerali (di zeolite) con annesso negozio per la vendita di piccoli pezzi di minerale. Decidiamo di effettuare una svolta sulla 939, una piccola e ripida strada di montagna che si inerpica per 21 km in mezzo ad una valle ricca di cascate (alcune veramente belle); la strada ridiscende poi fino ad incontrare di nuovo la Ring. Proseguendo fino a Stodvarfjordur è possibile visitare un'altra collezione di pietre presso Steinasafn Petru (ingresso 300 corone) raccolte sia nel giardino esterno che in una mostra interna. Poco oltre si arriva ad Eskifjordur e in uno dei vari negozi (Gamlabúd) è possibile visitare il museo marittimo dell'Islanda orientale.Qualche chilometro ad est del paese è segnalata un'area mineraria (Helgustadanman), oggi in disuso, che è stata riconvertita a parco. La guida in effetti così dice, ma in tutta sincerità noi non siamo riusciti a trovarla! Ripercorriamo a ritroso un piccolo pezzo di strada e ci portiamo a Fellabær, pochi chilometri dopo Egilsstadir (dove non abbiamo trovato posto per dormire). Passiamo la notte nella scuola locale (Fellaskola) e in merito a questo bisogna spendere almeno due parole: per noi si tratta del primo pernottamento in una scuola e dobbiamo ammettere che si tratta di una esperienza più che positiva. L'accoglienza e la disponibilità dei custodi è stata semplicemente eccezionale, camere e servizi tenuti in modo impeccabile, cucina e spazio soggiorno molto ampi ed attrezzati (disponibilità di ogni tipo di stoviglia e del frigorifero) il tutto circondato da un ambiente di giovani e di cordialità. Tutto questo, davanti ad una stagione che si sta facendo ogni giorno più fredda e piovosa, ci è sembrato una piccola oasi felice.già dimenticavo, 1800 corone a testa (ma le vale davvero!). In tutta sincerità non so quanto valga la pena affrontare l'itinerario odierno, le poche attrazioni turistiche che si incontrano sono davvero misere. Ad ogni modo, visto e considerato che a Seydisfjordur dobbiamo tornare (per imbarcarci), vale la pena percorrere questo serpentone di strade lungo i fiordi orientali e godere di quello che offre il pur sempre bel panorama. Ventunesimo giorno: Egilsstadir Egilsstadir si trova in una ampia vallata scavata dal fiume Lagarfljot (che forma qui un grande lago) ed è il primo centro che si incontra dopo aver varcato le montagne che circondano Seydisfjordur. Per questo motivo rappresenta un passaggio obbligatorio per tutti i turisti che arrivano in Islanda con il traghetto. La cittadina offre vari servizi, supermercati, banche, distributori e si presenta come punto di partenza per tutte le spedizioni dirette verso il resto dell'isola. Numerose sono anche le sistemazioni che qui si possono trovare, che vanno dal campeggio alle scuole, alle farm fino agli alberghi. L'aeroporto locale è inoltre il secondo del paese in ordine di importanza. Arrivare con anticipo a Egilsstadir è da una parte stupido in quanto si perdono ore utili, ma consigliabile in quanto il traghetto parte una sola volta alla settimana ed è sempre pieno: quindi, se dovesse succedere qualcosa al mezzo o ad uno dei passeggeri, è buona cosa essere vicini al punto di imbarco un giorno prima. Il resto della giornata lo trascorriamo tra Egilsstadir e Seydisfjordur alla ricerca di qualcosa non riportato dalle guide ma ugualmente interessante: avevamo letto di un mercatino per i turisti che si svolge a Seydisfjordur il pomeriggio prima della partenza della nave.nulla di vero, abbiamo chiesto alla gente del posto, ma nessuno ha saputo dirci niente in proposito. Trascorriamo nuovamente la notte nella scuola di Fellabær. Ventiduesimo giorno: Fellabaer - Seydisfjordur - Nave Norrona (imbarco ore 12.00) (30 km circa) Abbandoniamo la scuola alla volta di Seydisfjordur dove ci attende la nave Norrona. Ci mettiamo in fila per l'imbarco dietro ad un serpente di macchine che si snoda fino nel centro del paese (il molo è infatti piuttosto piccolo) e attendiamo pazientemente il nostro turno. Sbrigate le formalità di imbarco al check in, allo sportello adiacente provvediamo a farci rimborsare i soldi per gli acquisti fatti in tax free.e poi via, si parte!! Ventitreesimo giorno: in navigazione Il tempo sulla nave scorre davvero lento e, nonostante la compagnia che abbiamo formato sia molto affiatata, le ore sembrano non passare più. Decidiamo che è giunta l'ora di provare qualcosa della ristorazione locale e così, dopo aver ben riflettuto sulla spesa (185 corone danesi, circa 25 euro),decidiamo di cenare al buffet della nave: salmone preparato in diversi modi, insalate di gamberetti e polpa di granchio molto curate,diversi tipi di pesce crudo servito con gustose salse, salumi, spezzatini di carne (cervo credo), carrelli di verdure cucinate in diverse maniere e per finire un carrello di dolci (ottimi) da fare invidia ad una pasticceria. Ventiquattresimo giorno: Nave Norrona (sbarco ore 17.30) - Hanstolm - Kassel (800 km circa) Le cascate di Godafoss Le cascate di Godafoss Sbarchiamo ad Hanstolm con circa 1 ora e mezzo di ritardo e, appena fuori dal porto, ripercorriamo la stessa strada del viaggio di andata (vedi 3° giorno) fino al confine danese di Flensburg. Proseguiamo poi sulla E45 fino a notte inoltrata e ci fermiamo in una area di sosta nei pressi di Kassel per riposare qualche ora prima di riprendere il lungo trasferimento verso l'Italia. Venticinquesimo giorno: Kassel - Gulliver Pub (Pergine - TN) - Metheglin Pub (Corniano - RE) (1020 km circa) Trascorriamo in maniera molto serena anche l'ultimo giorno di questa bellissima avventura: percorriamo la A7 fino a Wurzburg poi la A3 per Norimberga e da qui la A9 per Monaco di Baviera. Superiamo velocemente Rosenheim (A8) e Innsbruck (A12) sino ad arrivare al passo del Brennero:dopo tanta strada sentire aria di casa dà a tutti ulteriore felicità ed entusiasmo!! Mentre ci avviciniamo sempre più a casa, effettuiamo una nuova sosta a Trento per dirigerci poi a Pergine al Gulliver Pub, gestito da amici del nostro compagno di viaggio: qui troveremo ad attenderci (oltre a tanta simpatia) fiumi di birra e panini caldi speck e formaggio...dopo tanti giorni di "austerity" fuori dai pub islandesi (vedi i costi), un bel bicchiere di birra ci voleva proprio!! Felici, dissetati (fin troppo!) e contenti riprendiamo poi la via di casa anche se trovare qualcuno disposto a guidare è stato veramente difficile! La vacanza finisce qui, ma la nostra voglia di viaggiare, di scoprire e di conoscere è ancora (e sempre lo sarà) GRANDE |
| Grazie a http://www.atacama.it/ |
| ISLANDA : LATITUDINE 65° LA NATURA INCONTAMINATA La proposta di Atacama della serie "Atacama Adventure": Un viaggio in Islanda tra avventura e scoperta di un mondo che la natura sta ancora creando. C' è energia dappertutto in Islanda, che modella montagne, fiordi e sterminati spazi desertici, scintilla con il sole di mezzanotte durante l'estate e con l'aurora boreale d'inverno. Geologicamente, l'Islanda è il paese più giovane della terra ed è ancora in crescita. Circa 20 milioni di anni fa l'isola si sollevò dalle profondità dell'oceano. Le formazioni laviche sono state cesellate e levigate dai ghiacciai dell'Era Glaciale e dalle onde marine, lasciandoci un capolavoro della natura che supera l'immaginazione di chiunque. L' ISLANDA Emozioni uniche, paesaggi magici, l’Islanda è in grado di regalare l’incanto di una terra dai forti contrasti e dai colori irripetibili. Scolpita dai ghiacci e ricca di vulcani, è la meta ideale per il turista dinamico, con il suo aspetto lunare, le stradine da fiaba e i locali stravaganti ed è considerata uno dei paradisi naturali tipici della zona nordica. Lo spettacolo che offre è davvero straordinario: ghiacciai eterni, deserti di lava nera o di zolfo rosso, geyser sbuffanti di vapore, fiordi, cascate e verdi vallate. Nonostante il nome, che significa "terra dei ghiacci", qui il clima è sorprendentemente mite, data l'azione delle correnti. Gli islandesi, popolo di tradizioni democratiche, discendenti dagli antichi vichinghi, ma anche dai coloni irlandesi (nel 930 hanno dato vita al più antico parlamento del mondo), hanno saputo imbrigliare la natura inquieta per porla al loro servizio: la maggior parte delle sorgenti calde viene trasformata in fonte termica o energetica ed è per questo che l'Islanda è uno dei paesi meno inquinati del mondo. Oltre ad un paesaggio indubbiamente affascinante, questo paese nordico offre al turista diverse attrattive, sia dal punto di vista culturale che del divertimento e della vita notturna, considerato che anche qui le notti durano parecchio. Le acque dell'isola sono troppo fredde per bagnarsi, ma in ogni mese dell'anno è possibile utilizzare le numerose piscine riscaldate o le sorgenti termali all'aperto. Escursioni nelle vicine regioni di campagna, a poca distanza da Reykjavik, spesso della durata di un giorno, sono il modo ideale per apprezzare la straordinaria natura del paese, in mezzo a cascate, montagne, creste innevate, fiumi ricchi di trote e salmoni. Infinite sono le meraviglie e le emozioni che il paesaggio islandese può regalare: dalla spettacolare area dei geyser, alle cascate accompagnate da stupefacenti arcobaleni, alla costa di Vik dove l'oceano ha creato scenari di rara bellezza, alle lunghe spiagge nere dove spuntano i faraglioni di Dyrhoaley, rifugio delle pulcinelle di mare. Reykjavik, la capitale più settentrionale del mondo, è un quieto avamposto di case colorate che nel weekend si trasforma in un vulcano di divertimenti. La città vecchia, fulcro della città, è una zona rustica con verdi parchi, laghi, mercati e musei. Le attrazioni turistiche più visitate dell’Islanda si trovano nella parte centromeridionale dell’isola. Gullfoss è una cascata a due livelli molto scenografica e quando il sole splende si riesce a vedere l’arcobaleno. Geysir è la zona che raccoglie i migliori geysers del paese; l’attrazione principale è il “grande geyser” che cominciò la sua attività nel XIV secolo per cessare all’inizio del XX, dopo che migliaia di persone avevano cercato di soffocarlo gettandovi dentro pietre e terra. Fortunatamente sopravvive il vicino Strokkur, i cui getti raggiungono i 20 metri. Intorno al sito si trovano altre sorgenti di acqua calda, torrenti caldi, alghe e depositi minerali. Myvatn, nella parte nordorientale dell’isola è considerata una delle meraviglie naturali del mondo. Fiore all’occhiello di questa riserva, è uno splendido lago blu popolato da svariati uccelli. Inoltre, grazie alla sua particolare posizione, protetta da un enorme ghiacciaio, la riserva ha un clima tra i migliori dell’Islanda. Da qui si possono effettuare escursioni al Parco Nazionale dello Jokulsargljufur, alle grotte di ghiaccio del Kverkfjoll e al cratere di Hverfell. La morfologia dell'Islanda sub-orientale è dominata dal vasto ghiacciaio del Vatnajokull, il terzo al mondo per dimensioni dopo quelli dell'Antartide e della Groenlandia. Al di sotto del ghiacciaio si trovano ancora irrequieti crateri. Ma lo scenario sembra dilatarsi all'infinito e lo spettacolo lascia senza fiato. Un altro percorso molto impegnativo, con tratti di vero e proprio deserto di sabbia, campi di lava e una serie interminabile di curve, porta alla caldera dell'Askja. Questo posto freddo, ventoso ed ostile, è in realtà molto affascinante con forme spettacolari e colori che sembrano panorami lunari. Un paesaggio incredibilmente vario e colorato di montagne, infiniti guadi, tratti di deserto roccioso, nere distese di lava porta, richiedendo una guida molto impegnativa, a Landmannlaugar, zona geotermica dove un bagno nelle piacevoli sorgenti d’acqua calda è d’obbligo. IL FUORISTRADA Il nostro fuoristrada 4x4. Veicolo speciale con trazione integrale adattato per i viaggi in condizioni estreme. Ricavato da un Monovolume Ford, sostanziali modifiche sono state apportate sia al già generoso motore, V8, per adeguarne la potenza, sia alla meccanica e alla trazione, per poter affrontare senza problemi gli impervi percorsi dell'Islanda. L'equipaggiamento è completato dal sistema satellitare GPS, per l'identificazione precisa della posizione, e dai più sofisticati sistemi di sicurezza attiva e passiva. IL PROGRAMMA DI VIAGGIO 1° giorno: MILANO/REYKJAVIK Incontro del gruppo all’aeroporto di Milano. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Reykjavik con volo di linea (con istradamento europeo). Arrivo all’aeroporto di Keflavik e incontro con la guida. Durante il percorso di trasferimento sarà possibile la visita alla famosa Laguna Blu, nei dintorni di Grindavik, e per chi lo desidera possibilità di fare il bagno ad una temperatura media di circa 37C (l’ingresso alla Laguna non è incluso). Trasferimento in albergo. Pernottamento. 2° giorno: REYKJAVIK/BORGAFJORDUR Prima colazione in albergo. Incontro con gli autisti e partenza a bordo di 2 mezzi fuoristrada 4x4 equipaggiati dei più moderni sistemi di soccorso e di sicurezza. Partenza per la zona centro-meridionale dell’Islanda conosciuta come il Triangolo D’Oro, soprattutto per via di Gullfoss, Geyser e Thingvellir. Quest’area oltre a essere famosa per la presenza di vulcani, ghiacciai,geyser e sorgenti termali , vanta anche numerose spiagge sabbiose, villaggi remoti, spettacolari altipiani. Visita della cascata di Gullfoss, considerata da molti una delle più belle cascate dell’Islanda, e proseguimento per il Parco Nazionale di Thingvellir, il più significativo sito storico del Paese; oltre alla sua importanza storica il Parco vanta un’ampia pianuraricca di foreste, di attrattive naturali, canyon, grotte, corsi d’acqua, sorgenti, cascate e laghi. Inoltre in nessun altro luogo, la frattura tra la zolla europea e quella nordamericana è così evidente. Proseguimento lungo la strada interna di Kaldidalur per raggiungere Borgafjordur ( la strada alternativa a scelta dei clienti e secondo le condizioni meteorologiche, è quella di seguire il percorso Hvalfjordur). Sistemazione a Borgafjordur presso l’Hotel Aning. Cena e pernottamento. 3° giorno: BORGAFJORDUR/SAUDARKROKUR Prima colazione in albergo. Partenza per la regione dello Skagafjordur e la penisola di Skagi. Il percorso si snoda da Borgafjordur a Hrutafjordur, il lungo e stretto fiordo che si estende verso sud da Hùnafloi ( Baia dell’orso così conosciuta per via dei numerosi orsi giunti sulla riva della Groenlandia) e attraverso le colline erbose di Vatnsdalshòlar. Proseguimento per Saudarkrokur. Sistemazione all’ Hotel Aning. Cena e pernottamento. 4° giorno: SAUDARKROKUR/ AKUREYRI Prima colazione. Escursioni nella zona nord orientale prima di arrivare ad Akureyri, definita la città più bella dell’Islanda il cui clima consente la crescita di una vegetazione varia, e che dista a poca distanza dal Circolo Polare Artico. Nel pomeriggio visita dei dintorni del Lago di Myvatn e della zona circostante dichiarata riserva naturale e caratterizzata da un’enorme distesa di pseudocrateri di Skùtustadir, tutelata come monumento nazionale naturale. Quasi tutte le zone sono vulcaniche e di aattività geotermica. Sistemazione all’hotel Reynihild.Cena e pernottamento. 5° giorno: LAGO MYVATN Intera giornata di escursioni nella zona del lago Myvatn: visita della regione di Krafia ( si tratta effettivamente di un monte ma viene utilizzato questo nome per designare l’intera regione vulcanica in cui sorge). Il centro dell’attività vulcanica è noto come vulcano centrale di Krafia ma delude un po’ chi si aspetta di vedere la consueta immagine di un vulcano in quanto si presenta con una serie di spaccature nel terreno che corrono in direzione nord-sud Rientro ad Akureyri nel tardo pomeriggio . Sistemazione in albergo.Cena e Pernottamento. 6° giorno: AKUREYRI/EGILSSTADIR Prima colazione. Escursioni nella zona a nord e visita di Husavik una piccola e pittoresca cittadina sulla costa. Possibilità di partecipare ad safari per l’avvistamento delle balene il cui periodo migliore è Giugno,Luglio e Agosto. Partenza lungo la penisola di Tjörnes.Proseguimento per i fiordi orientali ed arrivo a Egilsstadir. Sistemazione presso l’Hotel Valasjalf.Cena e pernottamento 7° giorno: FIORDI ORIENTALI Prima colazione. Giornata di escursioni nella regione dei Fiordi orientali. Nel tardo pomeriggio partenza per la cittadina di Höfn. Arrivo e sistemazione presso l’Hotel Höfn. Cena e pernottamento. 8° giorno: HÖFN/KIRKJUBAEJARKLAUSTUR Prima colazione. In mattinata si raggiungerà il Passo di Almannaskard da cui si potrà godere di una magnifica veduta del ghiacciaio Vatnajökull. Proseguimento per la Laguna glaciale di Jökulsàrlon. Proseguimento per il parco Nazionale i Skaftafell. Arrivo a Kirkjubaejarklaustur. Sistemazione in albergo.Cena e pernottamento. 9° giorno: KIRKJUBAEJARKLAUSTUR/REYKJAVIK Prima colazione Percorso di rientro a Reyjavik attraversando campi di neve fino a giungere al passo di Fimmvörduals e al ghiacciaio di Myrdalsjökull e visita della valle di Thorsmörk. Arrivo a Reyjavik. Sistemazione all’Hotel Loftledir. Pernottamento 10° giorno: REYKJAVIK/ MILANO Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Milano LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE Quota individuale di partecipazione: La quota comprende: - Volo aereo di linea da Milano Malpensa (AZ+FI) - Franchigia bagaglio 20 Kg - Trattamento di pernottamento e prima colazione a Reykjavik è di mezza pensione nelle altre località - Sistemazione in albergo di prima categoria a Reykjavik e nelle migliori strutture alberghiere esistenti durante il tour - N.2 mezzi fuoristrada 4X4 con autisti parlanti inglese - Emettitore satellitare di soccorso, GPS - Acqua minerale a disposizione durante il tour - Tutti i trasferimenti da e per l’aeroporto - Visite ed escursioni come da programma - Tasse e percentuali di servizio - Assicurazione medico bagaglio La quota non comprende: - Tasse aeroportuali , mance e quant’altro non espressamente indicato nella quota comprende Invia il programma di questo viaggio ad un amico... Per informazioni o prenotazioni scrivi ad atacama@atacama.it oppure chiama i nostri operatori al numero 030 8922696 |
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| Islanda Itinerario 1 L'ultima Thule, terra di fuoco e di ghiaccio Testo di Flavia Daneo Foto di Gian Andrea Pagnoni Punto di partenza e arrivo: Reykjavik Lunghezza: ca.2173 km Durata: 12 gg. Mezzo di trasporto: 4x4 Difficoltà: buona esperienza di guida a causa delle condizioni delle piste e dell'attraversamento di guadi. Prezzo: 1030 - 1290 euro Veduta del Jokullsarlon iceberg dal Vatnajokull Veduta del Jokullsarlon iceberg dal Vatnajokull L'itinerario proposto consente di vedere una buona parte delle straordinarie meraviglie naturali dell'Islanda. Svolgendosi in parte nell'entroterra del Paese è necessario tenere presente che, essendo l'interno disabitato, bisogna essere attrezzati di conseguenza; quindi innanzitutto è indispensabile viaggiare su mezzi a trazione integrale e, possibilmente, non da soli per potersi reciprocamente aiutare in caso di necessità; poi portare con sè provviste a sufficienza inclusa l'acqua, benzina di riserva (il cui consumo aumenta a causa delle condizioni delle strade), abbigliamento adeguato a condizioni climatiche assai mutevoli e talvolta estreme. Le strade della zona, delle quali molte aperte solo in estate, sono il più delle volteappena tracciate. Bisogna inoltre prestare estrema attenzione durante l'attraversamento dei corsi d'acqua il cui flusso può variare enormemente nel corso della giornata (una forte pioggia o una giornata particolarmente calda possono triplicare la portata di un fiume nel giro di poche ore); è necessario guadare nei punti indicati dalla segnaletica apposita o, nel caso mancasse, nei punti in cui il corso d'acqua è più ampio guidando piano e senza fermarsi. Nel caso si volesse noleggiare un'auto non 4x4 si può tranquillamente percorrere la Ring Road eliminando le tappe che conducono all'interno ossia quelle relative al Landammanulagar, al Laki, al Kverkfioll e all'Askja. Primo giorno: Reykjavik - Eyrarbakki - Skogar (km 180 circa) Chi arriva con il volo diretto dall'Italia atterra in genere in Islanda nelle prime ore del mattino. La stanchezza del viaggio, l'impatto con un Paese così inconsueto, il tempo necessario per sbrigare le pratiche di noleggio del fuoristrada consigliano di non forzare troppo la prima tappa del viaggio. Imboccando a Reykjavik la Ring Road in direzione est si giunge, dopo 57 km, a Selfoss, piccola cittadina e importante snodo stradale. Da qui, prendendo la strada 34 in direzione sud, si incontrano alcuni villaggi di pescatori, il più pittoresco dei quali è Eyrarbakki, situato su una spiaggia di sabbia nera, con alcuni caratteristici edifici del 1700. Dopo uno spuntino fatto guardando le onde dell'Oceano Atlantico, si punta verso Skogar, ripercorrendo all'incontrario la 34 o imboccando la 305 che, ad un certo punto, si reimmette nella Ring Road. Il paesaggio lungo la strada diventa via via meno monotono: si vedono le prime cascate precipitare da alte pareti verdeggianti, alcune filiformi, altre più scenografiche, per giungere infine a Skogar, sede dell'interessantissimo Museo del Folclore, forse il più famoso tra quelli islandesi. Ma a Skogar c'è un altro polo d'attrazione: la splendida cascata di Skogafoss, alta ben 60 m e una delle poche che consente di arrivare con facilità quasi sotto all'immensa massa d'acqua. Da lontano è scenografica, ma man mano che ci si avvicina lungo i viottoli che attraversano il prato e si entra nella gola, l'emozione si fa sempre più forte, pari forse solo al fragore dell'acqua che cade... Per pernottare ci si può fermare nella scuola che sorge a brevissima distanza dalla cascata. Secondo giorno: Skogar - Dyrholaey - Vik - Landamannalaugar (km 160 circa senza deviazioni) Da Skogar, dopo una ventina di km tra colline verdeggianti e macchie di fifa, pianticelle che crescono negli acquitrini e sono caratterizzate alla sommità da un ciuffetto simil cotone, si arriva a Dyrholaey. Dyrholaey è uno splendido promontorio roccioso che si affaccia sull'Oceano. Lo sguardo spazia a 360° (come sempre del resto in Islanda) e ogni passo è fonte di emozionanti scoperte: le lunghissime spiagge di sabbia nera ai piedi delle scogliere, i faraglioni di Vik in lontananza, gli archi che traforano la roccia e contro i quali si frangono le onde, centinaia di pulcinella di mare che beati occhieggiano tra il muschio e le rocce. I pulcinella sono graziosissimi: coloratissimi in mezzo al verde, sembrano nati dall'incrocio tra un pinguino e un tucano; piuttosto goffi nei movimenti a terra, hanno zampette palmate arancioni che battono velocemente quando sono in acqua alla ricerca di pesciolini. Poco oltre, il minuscolo paese di Vik è situato lungo un pittoresco tratto di costa. A Vik, se girate tra le case del paese, potete scoprire alcune casette in miniatura con il tetto in torba: sono le casette degli elfi che, con gnomi, fate e troll abitano ancora in questi luoghi! Si prosegue lungo la Ring Road fino all'incrocio con la 208, strada sterrata che diventa per lunghi tratti pista e che porta a Landmannalaugar (120 km circa). Lungo il percorso è possibile fare una deviazione per la gola di Eldgjà, la più grande frattura al mondo provocata da un'esplosione vulcanica. Da qui si può ulteriormente proseguire a piedi per la cascata Ofaerufoss a cui si arriva percorrendo un sentiero che corre lungo un ampio torrente. La cascata Ofaerufoss è imponente, ma purtroppo lo spettacolare arco di roccia che la sovrastava è crollato anni fa in seguito ad un terremoto. Tornati indietro si rimonta in auto e si prosegue per il Landamannalugar: la strada è lunga e si attraversano diversi guadi (di qui la necessità di avere un fuoristrada a trazione integrale e ruote abbastanza alte da evitare sassi sommersi e l'acqua che può farsi improvvisamente profonda). Si arriva a Landamannalugar dopo ore di paesaggio tormentato e privo di qualsiasi traccia di presenza umana: si tratta di un vasto altopiano circondato da montagne dalle incredibili tonalità pastello (rosa, arancione chiaro, verdino). Si può pernottare all'omonimo rifugio dopo aver avuto l'accortezza di prenotare in anticipo in quanto il luogo è molto frequentato dagli islandesi che qui fanno anche il bagno nelle pozze di acqua calda che sgorga dal terreno. E' possibile, in alternativa, dormire in tenda in appositi spazi attrezzati. Terzo giorno: Landamannalugar - Holt - Laki - Kirkjubaejarklaustur (km 140 circa) Si ripercorre in senso contrario la strada fatta per arrivare a Landamannalugar fino a che non ci si reimmette nella Ring Road che si segue fino a Holt, per poi imboccare la 206 che, dopo circa 45 km di pista, conduce al vulcano Laki. E' un paesaggio infernale quello che si inizia a percorrere per giungere al Laki, protagonista di una delle più grandi e catastrofiche eruzioni che la storia ricordi. Raggiungerne la sommità non sembra un'impresa: l'altezza è modesta e il sentiero non è molto ripido, ma tira un vento fortissimo e fa piuttosto freddo. Il panorama è di una primordiale grandiosità: una fila di 95 crateri testimonia che il Laki è un vulcano con il quale non si può scherzare. Lui è estinto dopo aver provocato devastazione e morte nel 1783 (30 miliardi di tonnellate di lava e il triplo di acido solforico), ma i crateri ai suoi piedi sono ancora attivi. Tornati indietro per la stessa strada si prosegue per Kirkjubaejarklaustur dove c'è la possibilità di pernottare nella scuola locale oppure si può proseguire per altri 70 km e pernottare al Parco nazionale di Skaftafell. Quarto giorno: Kirkjubaejarklaustur - Parco nazionale di Skaftafell - Jokulsarlon - Hofn (km 200 circa, escluso il trekking all'interno del Parco) Cascata sui basalti colonnari a Svartifoss Cascata sui basalti colonnari a Svartifoss Circa 70 km di Ring Road conducono al Parco nazionale di Skaftafell. Varie sono le escursioni che si possono intraprendere all'interno del parco, dotato di pensione e di grande campeggio per chi desidera fermarsi più a lungo. In una giornata è possibile vedere comodamente la cascata di Svartifoss che scende tra colonne nere di basalto, e poi proseguire per il ghiacciaio Vatnajokull, le cui poderose lingue di ghiaccio reso grigio dalle polveri vulcaniche arrivano fin quasi a buttarsi tra le acque dell'Oceano. Il Vatnajokull è il più vasto ghiacciaio d'Europa e il suo spessore supera i 1000 m; lo si costeggia in auto per giorni interi e non se ne vede che una porzione insignificante! Proseguendo a est di Skaftafell, dopo aver attraversato il ponte sospeso sul fiume Jokulsà, si arriva a uno dei panorami islandesi più straordinari: la laguna di Jokulsarlon con in suoi iceberg che galleggiano assumendo, a seconda della luce, colorazioni che vanno dal grigio, all'azzurro, al bianco, alla trasparenza assoluta. E' possibile fare un giro nella laguna a bordo di un mezzo anfibio che effettua diversi viaggi a orari prestabiliti: è un po' caro, ma è un'esperienza indimenticabile! (Attenzione: il luogo è incantato ma c'è un vento gelido che talvolta consente di restare in piedi con fatica!). Si prosegue per Hofn lungo la strada costiera; a Hofn ci sono varie possibilità di pernottamento. Quinto giorno: Hofn - Egilsstadir - Kverkfjoll (km 434) Giornata di trasferimento in auto lungo la Ring Road fino a Egilsstadir e da qui, imboccando la 931, la lunghissima e, soprattutto nell'ultimo tratto, micidiale pista verso il rifugio del Kverkfjoll (circa 200 km), al limite settentrionale della calotta del Vatnajokull, dove si pernotta dopo aver precedentemente prenotato. Sesto giorno: Kverkfjoll - Askja - Myvatn (km 264 circa) Pseudocrateri al lago Myvatn Pseudocrateri al lago Myvatn Si ripercorre verso nord la pista dell'andata per poi imboccare la F92 in direzione Askja. Si continuano ad attraversare immense distese laviche proseguendo per molti tratti praticamente a passo d'uomo. Il paesaggio tutt'intorno è nero, la pista è terribile, il cielo livido e tira un vento che alza nuvole di polvere nera. Tra sobbalzi e finestrini rigorosamente chiusi, si riescono a distinguere vari tipi di lave solidificate, alcuni neri neri, altri più rossastri o giallastri, pomici, detriti lavici, magma che sembra appena rappreso, uno spettacolo grandioso e allucinante. Da un certo punto in poi si può proseguire solo a piedi e in breve si entra nella caldera del vulcano Askja. Sembra davvero di essere all'inferno, tira un vento fortissimo che impedisce quasi di avanzare mentre granelli di di polveri vulcaniche ti entrano negli occhi, unica parte del corpo rimasta scoperta. Si cammina per una buona mezz'ora e oltre, con il vento che fischia nelle orecchie e negli occhi un panorama grandiosamente desolato e primordiale. Si sale un pendio procedendo un po' con gli occhi chiusi e un po' di schiena a causa del vento terribile; arrivati in cima, uno spettacolo mozzafiato: un enorme lago azzurrissimo riempie il cratere mentre proprio sotto di noi c'è un altro lago vulcanico dalle acque lattiginose, calde e solforose: il Viti (in islandese, inferno: mai nome fu più appropriato) nel quale i più coraggiosi si gettano per fare un bagno. Dall'Askja, attraverso il deserto dell'Odadhahraun, si risale sempre su pista verso nord, verso il lago Myvatn. Pian piano la piana vulcanica lascia il posto a zone sempre più verdeggianti finchè si arriva in vista delle fumarole e poi del lago vero e proprio, di un'acqua azzurro color cielo con tanti isolotti verdissimi nel mezzo. A Myvatn esistono varie possibilità di alloggio trattandosi di un rinomato luogo di villeggiatura. Settimo giorno: Myvatn Dopo tanta fatica una doverosa sosta in uno dei luoghi maggiormente apprezzati dagli islandesi per la bellezza dei luoghi e la mitezza del clima. Il Myvatn è il paradiso degli ornitologi, luogo di soggiorno e di riproduzione di centinaia di uccelli nonchè di miliardi e miliardi di moscerini. Sul lungolago si possono ammirare una serie di pseudocrateri, zone con formazioni basaltiche dalle strane forme mentre, poco oltre, si possono vedere il lago vulcanico del Krafla e le fumarole. L'attiva zona geotermale del Myvatn offre, a questo proposito, tutta una serie di fenomeni di vulcanismo secondario. Impressionanti sono le pozze di fango ribollente, in una zona da girone dantesco dove, se appena appena gratti con la scarpa il suolo, la terra assume le più stupefacenti colorazioni che vanno dal bianco al giallo canarino, all'ocra, mattone, rosso, marrone chiaro e scuro, azzurro, violetto. Ottavo giorno: Myvatn -Selfoss - Dettifoss - Hljodaklettar - Asbyrgy - Husavik (145 km circa) Dettifoss, le più grandi cascate d'Europa Dettifoss, le più grandi cascate d'Europa Da Myvatn si percorre, in direzione est la Ring Road (km 18) per poi imboccare (direzione nord) la strada che conduce alle cascate di Selfoss e di Dettifoss, quest'ultime le più vaste d'Europa. Il fumo delle cascate lo si vede molto prima di arrivarci: si alza da una fessura che taglia un ampio tavolato lavico che bisogna attraversare a piedi perchè Dettifoss, come quasi tutte le meraviglie islandesi, bisogna un po' guadagnarsela. Più a nord si possono vedere le incredibili formazioni basaltiche di Hljodaklettar, e poi , merita una visita il canyon di Asbyrgy che, secondo la leggenda, si formò in seguito a una zoccolata del cavallo di Odino mentre, secondo i geologi - spiegazione ancor più incredibile - si sarebbe formato in soli due giorni a seguito dell'ondata di piena provocata dallo scioglimento di un ghiacciaio. Da Asbyrgy un veloce trasferimento conduce ad Husavik, graziosa cittadina punto di imbarco per una giornata a "caccia" di balene. A Husavik si può comodamente pernottare in accoglienti bed and breakfast. Nono giorno: Husavik - Godafoss - Akureyry (km 91 circa) Ad orari prefissati partono dal porto di Husavik le imbarcazioni che conducono i turisti a vedere le balene. Il panorama è notevole, montagne innevate si gettano direttamente nelle acque del fiordo con qualche cascatella di contorno. Di balenottere se ne avvistano parecchie, i loro dorsi lucidi guizzano simili a quelli dei delfini mentre ci vuole più fortuna per imbattersi in qualche incontro più ravvicinato... Si prosegue nel pomeriggio per Akureyry con tappa alla cascata di Godafoss, praticamente a due passi dalla Ring Road. La cascata di Godafoss (cascata degli dei) deve il suo nome al fatto che, nell'anno 1000, il capoclan Thorgeir Thorkelsson vi gettò le statue degli dei pagani dopo aver scelto per il suo popolo la religione cristiana. Akureyry è una deliziosa cittadina ricca di vita e di negozi dove passeggiare piacevolmente o concedersi un momento di relax in uno dei tanti caffè. Varie le possibilità di pernottamento. Decimo giorno: Akureyry - Siglufjordur (km 120 circa) Dopo qualche altro piacevole acquisto (vi sono bellissimi e carissimi negozi in cui poter comprare capi d'abbigliamento in pregiata lana islandese) , si lascia Akureyry. La Ring Road prosegue verso nord costeggiando l'Eyjafjordur e poi lo Skagafjordur su fino a Siglufjordur dalle casette color pastello adagiate lungo un grazioso fiordo. Nonostante il grave calo che ha conosciuto la pesca negli ultimi anni, la cittadina è ancora un importante centro dell'industria dell'aringa e, se è il periodo giusto, si possono vedere i pesci stesi a seccare su apposite griglie lungo le strade. Poco più in là, ad Haganesvik, c'è la possibilità di pernottare in case-fattorie affacciate su una tranquilla laguna. Il luogo è di una tranquillità assoluta ed offre l'opportunità di scambiare quattro chiacchere con la gente del posto: qui in inverno, ci raccontano, cadono in media 7-8 metri di neve! Undicesimo-dodicesimo giorno: Siglufjordur - Glumbaer - cascate Gullfoss - Geyser - Thingvellir - Rejkiavik (km 439) Sorgente termale presso Hveravellir Sorgente termale presso Hveravellir Da Siglufjordur si scende verso sud. Ormai la strada è una vera strada e quindi il viaggio si fa veloce, confortevole e... turistico. La fattoria di Glumbaer (115 km circa) è un gioiellino: muri e tetti in torba, stanze arredate così com'erano a fine Ottocento quando non c'era ancora la TV a rendere meno monotone le lunghissime notti invernali...Da qui si può scegliere: o imboccare la Ring Road e proseguire comodamente fino alla capitale (km 344) oppure tagliare nuovamente verso l'interno e imboccare la pista F 37 che conduce a Hveravellir (circa 110 km) dove si pernotta non prima di essersi fatti un bagno ristoratore nelle sue famose sorgenti calde. L'indomani, proseguendo lungo la F 37 direzione sud, si arriva a Gullfoss dopo circa un centinaio di km. Le cascate Gullfoss sono notevoli, molto scenografiche, ma passerelle in legno e staccionate nonchè pullman turistici al parcheggio chiariscono che ormai si è entrati nell'orbita dei tour organizzati. La vicina zona dei geyser, nonostante la loro fama, riesce ancora a sorprendere. Tra torrentelli d'acqua calda e pozze d'acqua bollente, getti di vapore e nuvole di fumo il Grande Geyser giace addormentato ormai da lungo tempo. L'acqua ancora ribolle e ogni tanto qualche zampillo fa ancora capolino, ma il getto famoso alto fino a 60 m si può vedere solo raramente. Per fortuna lì vicino, a pochi passi, è ancora attivo lo Strokkur che, a intervalli regolari, spara nell'aria pirotecnici getti d'acqua bollente. Thingvellir, poco distante, è un luogo completamente diverso: le acque celesti del lago, gli uccelli, le macchie variopinte di fiori, le cascate, tutto concorre a dare a questo luogo un gran senso di pace e di tranquillità. Qui, mille anni fa, si radunavano gli islandesi a discutere nel loro Parlamento all'aperto, qui si apre, visibilissima, la frattura medio-atlantica che allontana la parte orientale da quella occidentale dell'Islanda. Il ritorno a Rejkiavik è la degna conclusione di un bellissimo viaggio: la capitale è una graziosa cittadina moderna, assai vivibile, con strade larghe e curatissimi giardini dove perdersi in qualche negozio a spendere le ultime corone rimaste. ::::::::::: Islanda Itinerario 2 Da Reggio Emilia all'Islanda attraverso le isole Fær Oer Di Andrea Salati, Stefano Fontana, Marco Moscatelli, Claudio Fantini Foto di Andrea Salati e Marco Moscatelli Punto di partenza e arrivo: Corniano - Reggio Emilia Lunghezza: ca.7120 km Durata: 25 giorni Mezzo di trasporto: Toyota Land Cruiser Attrezzatura speciali: GPS Garmin III + PC portatile IBM ThinkPAD Mappe utilizzate: Studio F.M.B. ISLANDA 1:750.000 (sconsigliata) + mappe digitali 1:100.000 su PC Carburante utilizzato: 910 litri (diesel) Difficoltà: non particolarmente elevata; buon spirito di adattamento, attenzione ed esperienza alla guida Prezzo: 1700 euro a persona La vetta dello Snafell La vetta dello Snafell L'itinerario proposto è una variante al classico viaggio con aereo fino a Reykjavik più noleggio dell'automobile; consente inoltre di visitare le Isole Fær Oer (due giorni abbondanti a disposizione) che, sole permettendo, sono davvero spettacolari. La lunghezza e la durata del viaggio sono condizionate dal fatto che la traversata in traghetto è piuttosto lunga e che il punto d'imbarco (Hanstolm, Danimarca) dista circa 1800 Km: tutto questo impegna una decina di giorni circa. Primo giorno: Corniano (Reggio Emilia) - Monaco di Baviera (550 km circa) Da Reggio Emilia imbocchiamo l'A1 direzione Modena per poi svoltare sulla A22. Il viaggio prosegue alla volta del Passo del Brennero: nell'ultimo autogrill prima del confine austriaco acquistiamo il bollino autostradale austriaco con validità 2 mesi (costo 21,80 euro,che però non comprende il costo del viadotto d'Europa, 8 euro). Attraversata velocemente l'Austria,decidiamo di fermarci a dormire in una area di sosta nei pressi del raccordo anulare di Monaco di baviera (in Germania è molto in uso passare la notte nelle aree di sosta, che sono infatti molto ampie e ben attrezzate). Secondo giorno: Monaco di Baviera - Northern - Krusaa (950 km circa) Ripartiamo alla volta della Danimarca: percorriamo la A9 fino a Norimberga, poi la A3 per Wurzburg; sostiamo per il pranzo (carne alla griglia, patate fritte, birra e caffè a 13,5 euro a testa) a Northern, piccolo paesino poco sopra Kassel. Da qui la A7 fino a Flensburg (confine danese), attraversando Hannover e Amburgo. Un tappone di trasferimento!! Attraversato il confine, usciamo dall'autostrada all'altezza di Krusaa dove pernottiamo nell'ottimo campeggio "Camping Krusaa" (spesa 9 euro a persona più doccia 0,5). Il campeggio offre tutti i servizi (piscina, cucina, tavoli comuni) e come la stragrande maggioranza dei campeggi danesi è molto pulito ed ordinato. Risulta obbligatorio sottoscrivere la tessera campeggi danese (a noi viene rilasciata una tessera per turisti di passaggio: costo 2,50 euro circa). Terzo giorno: Krusaa - Hanstolm - Nave "Norrona" (300 km circa) Partiamo verso le 10.30 e imbocchiamo la E45 fino a Vejle; da lì la strada 18 fino a Herning (sosta pranzo), poi la strada 13 fino a Holstebro, quindi strada 11 fino a Thisted ed infine la strada 26 che giunge sino ad Hanstolm (attenzione, qui il sabato i negozi chiudono tutti alle 16, quindi nel caso si voglia fare spesa, conviene fermarsi prima!). Chi pensa di arrivare ad Hanstolm e trovarsi davanti un grande porto sbaglia clamorosamente: è un piccolissimo porto di pescatori dal quale spunta il molo da dove ogni sabato sera parte il traghetto per l'Islanda. L'unica cosa che merita una visita prima dell'imbarco è il faro: alto più di 22 m, offre una splendida visuale del porto e della verde collinetta dove sorge il paese. Per accedervi basta bussare alla porta del custode e consegnarli 0,50 euro a persona. Dalla sommità del faro riusciamo ad intravvedere la nave Norrona in porto e quindi, come consigliato, ci dirigiamo verso il check-in circa due ore prima della partenza. Alle 20.15 la nave parte alla volta delle isole Fær Oer. Quarto giorno: in navigazione Saliti a bordo ci rendiamo immediatamente conto di non essere esattamente su una nave da crociera: gli allestimenti sono piuttosto spartani e "vissuti", in particolar modo le cuccette hanno un aspetto un po' triste e non sono troppo pulite! La nostra cabina dispone di 3 letti a castello attrezzati solamente con il materasso (niente cuscino e coperte, quindi è d'obbligo portarsi il sacco a pelo) ed è priva del bagno e della serratura di ingresso; inoltre visto che noi siamo solo in 4, la dividiamo con un ragazzo ed una ragazza di provenienza tedesca. Ovviamente la nave dispone anche di cabine più confortevoli, ma il loro costo è notevolmente più elevato! La nave dispone anche di un'ampia caffetteria con self-service annesso: qui è possibile consumare colazione, pranzo e cena a cifre piuttosto ragionevoli. E' tollerato il fatto di portare al tavolo provviste personali e di soffermarsi a lungo sui divanetti e sulle seggiole: per questo motivo, la caffetteria diventa un po' il luogo di ritrovo e quello dove si trascorre più tempo! Sul ponte superiore della nave è invece allestito un piano bar dove di giorno viene fatto un qualche intrattenimento (BINGO soprattutto) e di sera serve ad ospitare una coppia di cantanti bulgari (sui quali è meglio stendere un velo pietoso) che presentano le loro performance musicali!! La prima nota dolente della vacanza, arriva proprio sulla nave. Veniamo contattati dall'ufficio informazioni dove ci attende una sgradita sorpresa: la nostra macchina supera 1,8 m di altezza,quindi è necessario pagare un supplemento.di 530 euro!! Noi sapevamo solamente di supplementi oltre i 5 mt di lunghezza! Dopo una bella discussione e vari tentativi di trattare su quella mostruosa cifra, ci arrendiamo e versiamo con rammarico la somma intera; la sorpresa arriva circa due ore più tardi quando ci viene inspiegabilmente restituito metà dell'importo versato con tanto di scuse e sorrisi.sinceramente non so se per un effettivo errore o perché ci eravamo piuttosto alterati nel colloquio precedente, in ogni modo è andata bene così! Quinto giorno: Isole Fær Oer (Torshavn - Saksun - Tjornuvik - Eidi - Gjogv - Torshavn ; 180 km circa) Arriviamo di prima mattina nel porto di Torshavn (ore 06.00). L'impatto con la città non è dei migliori.incontriamo flotte di ragazzi ubriachi che cercano di rientrare nelle proprie case (più tardi ci verrà spiegato che questi sono giorni di festa!), ma nonostante questo non troviamo nessun problema nello scambiare due chiacchiere con qualcuno di loro che anzi si dimostra anche molto cortese. Decidiamo di visitare subito il nord dell'isola di Streymoy e ci dirigiamo sulla strada 52 che costeggia il fiordo: da questa strada è possibile osservare numerosi "anelli galleggianti"che altro non sono che allevamenti di trote e salmoni (i loro salti sono visibili dalla strada!). Proseguiamo poi sulla 10 fino a Kollafjordur; ad Hvalvik svoltiamo sulla 204 in direzione Skasun e ci addentriamo in una valle verdissima dove corre una strada stretta ma in condizioni perfette che porta in una piccola conca circondata da cascate sulla destra e prati verdi che si inerpicano sulla montagna a sinistra: di fronte a noi una piccola chiesetta con annesso camposanto e, in fondo alla valle, una conca di sabbia scura lasciata scoperta dalla marea. E' davvero difficile descrivere la sensazione di benessere e libertà che si respira in questo luogo! In seguito facciamo ritorno verso Hvalvik e raggiungiamo il villaggio di Tjornuvik situato in una bellissima baia a Nord dell'isola di Streymoy: da qui si possono osservare molto bene i due faraglioni che delimitano la costa settentrionale dell'isola di Eysturoy. Nel villaggio c'è anche un piccolo ma grazioso bar dove è possibile fare uno spuntino,bere un caffè e scambiare quattro chiacchiere con il gestore che ci spiega che è al suo primo anno di attività (a noi torna davvero difficile immaginare una simile attività in un posto così piccolo e tranquillo: non so quante persone passeranno in un giorno, ma credo bastino due mani per contarle!). Nel pomeriggio ci portiamo sull'isola di Eysturoy, con l'obbiettivo di visitare i villaggi di Eidi e Gjogv. Eidi è un bellissimo villaggio al quale è stato riconosciuto qualche anno fa il premio come cittadina più pulita e verde al mondo; qui si trova anche un museo dove sono riprodotte antiche usanze di vita Faroesi. A Gjogv è segnalata la presenza di una colonia di pulcinelle di mare, uccelli marini somiglianti a piccoli pinguini con il becco arancione che sono tra i simboli dell'isola: purtroppo noi non riusciamo a vederne neanche una (forse la colonia si è trasferita?!). Da segnalare la straordinaria visuale offerta dalla strada di montagna che collega questi due villaggi: se la giornata è bella si possono vedere e fotografare panorami indimenticabili! Concludiamo la giornata nel tranquillo campeggio di Torshavn che si trova a nord-est della città su una piccola scogliera che si affaccia sul mare. Il campeggio non offre servizi molto ampi, ma non manca nulla e il custode si mostra da subito gentile e molto disponibile a rispondere a qualsiasi richiesta di aiuto (il tutto per 7 euro a testa, macchina, tenda, uso cucina e acqua calda compresi). Sesto giorno: Isole Fær Oer (Torshavn - Sornfelli - Isola di Eysturoy ; 200 km circa) Ci dirigiamo sulla strada 10, molto caratteristica in quanto offre un ottima panoramica del fiordo dall'alto, poi svoltiamo per Noroadaulur: prima che la strada cominci a scendere non può mancare una bella foto con alle spalle l'isola di Koltur. Ritorniamo quindi sulla 10 e imbocchiamo una stradina di montagna che conduce sulla cima dello Sornfelli (749 m) da dove si può godere di un panorama mozzafiato (qui si trova anche un osservatorio astronomico che però non è possibile visitare). Scendiamo poi per circa 1 km e ci avventuriamo in una passeggiata di circa 2 ore e mezza che ci conduce su uno spuntone di roccia che dà a picco sul mare: di fronte a noi abbiamo l'isola di Vagar. Di ritorno dalla lunga passeggiata decidiamo di dedicare il pomeriggio alla visita del versante sud dell'isola di Eysturoy: nulla di così interessante da segnalare, ma vale comunque la pena vedere la bella costa meridionale caratterizzata da paesaggi più collinari e pianeggianti e da coloratissimi villaggi. Chiudiamo la giornata facendo ritorno al campeggio di Torshavn e trascorrendo le ultime ore al Caffè Nature (in pieno centro vicino al porto) dove non perdiamo l'occasione per bere una birra (qui i costi sono ancora più che accessibili mentre la qualità della bevanda lascia un po' a desiderare). Settimo giorno: Isole Fær Oer (Torshavn - Kirkjoubur - Torshavn - Nave "Norrona"; 30 km circa) La Olav's Church a Kirkjoubur La Olav's Church a Kirkjoubur In attesa che la nave faccia ritorno in porto per condurci in Islanda, passiamo le ultime ore alle Fær Oer facendo visita al piccolo paesino di Kirkjoubur, situato nell'estremità meridionale dell'isola di Streymoy, a pochi chilometri da Torshavn. Questo paese, sovrastato da una ripidissima collina, è situato in una verde piana che degrada dolcemente verso il mare ed è caratterizzato dalla presenza di alcuni edifici ecclesiastici quali la Olav's church (tuttora in uso) e le rovine della cattedrale di St. Magnus. L'atmosfera che si respira in questo luogo è davvero rilassante, gli unici rumori sono i versi dei numerosissimi uccelli presenti; a fare da guardiani all'ingresso del paese troviamo due bellissimi cane da pastore che, con aria un po' triste, aspettano l'arrivo di qualche turista per giocare. Nel primo pomeriggio ci riportiamo a Torshavn sul molo d'imbarco, dove già troviamo la nave Norrona pronta ad imbarcare i numerosi turisti che come noi hanno trascorso questi giorni alle isole Fær Oer. Il bilancio di questi due giorni alle Fær Oer è sicuramente più che positivo: in primo luogo per i bellissimi paesaggi che si possono ammirare (complice un cielo ed un sole splendidi!!), in secondo luogo per l'ospitalità e la cortesia della gente. E' importante segnalare che, non disponendo di guide specifiche, conviene sicuramente farsi dare qualche dritta da chi le ha già visitate e magari improvvisare una qualche escursione a piedi su uno dei numerosi pendii che si affacciano sul mare. Ottavo giorno: Seydisfjordur - Egilsstadir - Snafell - Vatnajoukull - Bru (170 km circa) Sbrigate le formalità di sbarco, ci dirigiamo velocemente verso la banca locale per il cambio della valuta (occorre essere veloci, altrimenti si fa fila e/o si rischia di non riuscire a cambiare, in quanto tutti i passeggeri della nave finiscono li!), poi ci dirigiamo verso Egilsstadir sulla 953; da qui, dopo aver fatto spesa nel fornitissimo centro commerciale e rifornimento alla vettura, imbocchiamo la strada 931 e successivamente la pista F910 verso il rifugio Snafellsskali ai piedi dello Snafell (1833 m), la prima cima innevata di una certa importanza che incontriamo nel nostro viaggio. Lungo questo percorso iniziamo a fare conoscenza con l'inospitale territorio islandese, qui caratterizzato da enormi distese brulle, ricche soltanto di pietre. Scorgiamo all'orizzonte una lunga linea bianca che inizialmente può assomigliare ad una formazione nuvolosa: si tratta del Vatnajoukull, il ghiacciaio più grande d'Europa (8600 kmq). Ulteriori 18 km dopo il rifugio conducono ai piedi del ghiacciaio, ed è impressionante veder scendere la temperatura di 15° C in una distanza così ridotta e rimanendo alla stessa quota altimetrica; qui infatti troviamo una temperatura vicina ai 5° C, contro i 20° C registrati in precedenza. E' davvero una sensazione incredibile posare i propri piedi sul ghiacciaio dopo che siamo riusciti ad apprezzarne la sua vastità lungo il percorso odierno. Riprendiamo a ritroso la F910 fino a Bru dove attrezziamo un piccolo campo base per trascorrere la nottata. Le piste percorse oggi, nonostante i diversi guadi, risultano tutte ampiamente percorribili. Nono giorno: Bru - Kverkfjoll, rifugio Sigurdarskali (105 km circa) Della strada che porta al Kverkfjoll (F910), il primo tratto è collinare, poi assume le caratteristiche di una pista africana: si attraversa un deserto di lava e cenere vulcanica, circondato da cime appuntite. I colori vanno dal beige al grigio chiaro al nero, il paesaggio sembra a tratti lunare. Tanti pezzi di strada sono una vera e propria gimkana in mezzo a blocchi di lava enormi. La velocità di percorrenza va dai 30 ai 50 km/h a seconda del fondo stradale. Pur non essendoci tratti particolarmente impegnativi o di difficile percorrenza, troviamo però tratti di pista interamente sabbiosi (qui i camper sicuramente non passano). Dopo circa 58 km svoltiamo sulla strada F902 per Kverkfjoll: la strada all'inizio è poco più bella di una mulattiera, ci sono molti tratti con pietre piuttosto grandi, poi con il passare dei chilometri le cose migliorano un poco anche se ci sono due guadi piuttosto impegnativi. Mentre ci portiamo verso il ghiacciaio, i colori cambiano: il rosso si mescola all'ocra scuro e al nero della cenere...e dietro in lontananza il bianco dei ghiacci. L'unica forma di vegetazione che riusciamo a vedere sono dei minuscoli fiorellini rosa e bianchi che crescono quasi ovunque insieme a licheni di colore bianco. L'ultimo tratto di pista risulta particolarmente impegnativo per i mezzi: velocità massima intorno a 15 km/h, molte pietre e tante buche. Arrivati al rifugio Sigurdarskali senza prenotare (1500 corone a testa per dormire e uso cucina, doccia calda 250 corone!!), riusciamo ugualmente a trovare posto (colpo di fortuna da non ritentare, il rifugio è quasi sempre al completo, ma al limite si può campeggiare con la tenda). Prendiamo il sentiero Virkisfell dove, dopo circa un ora di camminata abbastanza dura, riusciamo a godere di un buon panorama sul fiume Jokulsa à Fjollum e sul rifugio: di fronte a noi, in lontananza, un maestoso muro di ghiaccio alto parecchie decine di metri e lungo chilometri ci da un'idea delle incredibili dimensioni di questo ghiacciaio. Trascorriamo la notte nel rifugio con l'intento di alzarci di buon ora il mattino seguente per andare a visitare le grotte di ghiaccio presenti sul Kverkjokull. Decimo giorno: Kverkfjoll - Askja - Reykjalio (75 km circa) Il cratere del Vjti ad Askja Il cratere del Vjti ad Askja Dal rifugio Sigurdarskali, la pista prosegue per circa 4,5 km fin alle grotte di ghiaccio inferiori: una vera e propria pietraia da affrontare con cautela a 10-15 km/h. Le grotte inferiori, facilmente raggiungibili in circa 15 minuti di cammino dalla fine della strada, si presentano come una grossa bocca glaciale dalla quale esce acqua torbida e fangosa (sorgente dello Jokulsa à Fjollum). Lo spettacolo vero e proprio invece, è quello delle grotte superiori: dal basso si può vedere una colonna di vapore consistente che indica sorgenti calde e attività geotermica in mezzo al ghiacciaio; queste sono però difficili da raggiungere in quanto il percorso prevede diverse ore di cammino (buona parte su ghiaccio). Non è quindi consigliabile avventurarsi senza l'ausilio di una guida e della attrezzatura necessaria. Torniamo sui nostri passi e percorriamo a ritroso la F902 sino all'incrocio con la F910 dove svoltiamo a sinistra per Askja. Da qui comincia un vero e proprio sentiero su un fiume di lava: la velocità di percorrenza scende miseramente a 10-15 km/h, il paesaggio cambia colore all'improvviso, il fiume di lava nera è ricoperto da un manto di piccoli sassi color beige che si sbriciolano al tatto (pietra pomice). Giunti al bivio sulla F88 dopo circa 2 ore, svoltiamo a sinistra: le condizioni della pista migliorano un poco e si riesce ad aumentare leggermente la velocità (40-50 km/h). Arrivati al rifugio di Askja si svolta a destra e la strada comincia a salire intorno al cratere sino ad un parcheggio da dove parte un sentiero che conduce al cratere. Il sentiero, di facile percorrenza e pianeggiante per quasi tutta la sua lunghezza, porta sino alla bocca del cratere Vjti (circa 40 minuti); da qui si scende per una stradina scoscesa fino alla vasca di acqua sulfurea calda di colore bianco-azzurro: le tonalità dell'acqua e delle pareti del cratere creano un contrasto di colori davvero suggestivo. A fianco di questo cratere ce n'è un altro di dimensioni notevolmente superiori, anch'esso riempito completamente dall'acqua, che però presenta colore e temperatura molto differenti dal precedente. Terminata l'escursione riprendiamo la F88 in direzione Myvatn per riportarci sulla Ring Road 1....finalmente! Passiamo a fianco della imponente montagna Herdubreid e sostiamo per un attimo nella oasi adiacente (da dove siamo costretti a fuggire, assaliti dai moscerini!) L'oasi è l'unico punto verde dopo tanti km di deserto, verde mantenuto dalle tante sorgenti di acqua presenti. Il fiume Jokulsa à Fjollum qui si allarga notevolmente e spaventa per la sua portata di acqua. Gli ultimi 20 Km prima di arrivare sulla Ring sono un calvario, la pista è piena di piccoli dossi che rendono impossibile andare oltre i 20 km/h...pena l'apertura della macchina in due! Poi proseguiamo fino a Reykjalio dove campeggiamo nell'affollato ma confortevole campeggio cittadino (moltissimi giovani provenienti da ogni parte del mondo). Undicesimo giorno: Lago Myvatn -Reykjalio - Grjotagja - Hverfjall - Dimmuborgir - Hverir - Husavik (110 km circa) Nei dintorni di Reykjalio visitiamo Grjotagja, grotta con lago di acqua calda (circa 50° C) sulfurea che giace a ridosso della dorsale atlantica qui ben visibile: è possibile fare foto con un piede sulla zolla europea e uno sulla zolla americana. Poco più in là saliamo sul vulcano Hverfjall dove, con una passeggiata di circa 45 min., si può salire sul cratere e godere di un buon panorama sul lago Myvatn (la parte occidentale del cratere è quella che offre il panorama migliore!). Tornati sulla Ring proseguiamo fino a Dimmuborgir dove è possibile addentrarsi in un vero e proprio cimitero di piccoli pseudocrateri (in realtà è un parco); è possibile vedere anche una piccola grotta (ci sono vari percorsi che si possono effettuare a piedi, quello più lungo richiede circa 1 ora e mezzo). Successivamente ci portiamo sulla strada per Egilsstadir e andiamo a visitare Hverir: qui troviamo la massima espressione locale di soffioni sulfurei e pozze di fango bollente.Vale davvero la pena fermarsi un po', il posto offre colori incredibili e vedere il fango ribollire nelle pozze è davvero suggestivo. Nel tornare verso Reykjalio bisogna assolutamente fermarsi a fare un bagno nelle calde acque sulfuree della vasca che è ben visibile a destra della strada. Da qui proseguiamo veloci verso Husavik dove ci aspetta il Whale safari: ci sono 3 uscite al giorno,10, 13 e 20.15 ad un costo di 3600 corone ciascuno. Dopo circa 1 ora e mezzo di mare riusciamo ad avvistare diverse coppie di delfini che saltano e poco dopo arrivano le balene!! Lo spettacolo è impagabile nonostante le dimensioni di questi grandi mammiferi non siano delle più grandi: vederle da vicino è comunque emozionante! La giornata si chiude nel locale campeggio gestito da una anziana signora (500 corone a persona). Dodicesimo giorno: Husavik - Asbyrgj - Dettifoss (occidentale) - Dettifoss (orientale) - Krafla - Reykjalio (km 250 circa) Da Husavik ci dirigiamo verso Asbyrgj lungo la strada 85, in mezzo a verdi pascoli che danno sul mare. La zona è favolosa anche per effettuare campeggio libero. Ad un certo punto il panorama si apre su una grande pianura solcata dal fiume Jokulsa à Fjollum che sfocia in mare. Prima di Asbyrgj, giriamo a destra ed entriamo in un canyon si dice scavato dal fiume a causa di un repentino scioglimento del ghiacciaio Vatnajoukull. Oltre il canyon è possibile vedere un verdeggiante parco ricco di piante e un laghetto popolato da anatre. Imbocchiamo la F862, pista in buone condizioni dalla quale si può ammirare il canyon dall'alto percorrendo qualche centinaio di metri a piedi e ci portiamo sul lato occidentale di Dettifoss (32 km). La cascata è davvero imponente, impressiona per la sua portata d'acqua. La nuvola che si alza è visibile da chilometri; il sentiero che porta sulla cascata richiede circa 15 minuti di cammino. Vale sicuramente la pena visitare Hafragilfoss (bivio a sinistra poco prima di Dettifoss): offre una stupenda visuale sul canyon e c'è una piccola insenatura dove l'acqua fangosa dello Jokulsa si ferma e riassume il colore azzurro tipico dell'acqua. Sulla strada di ritorno verso la Ring ci fermiamo anche a Hljodaklettar dove ci sono numerose formazioni vulcaniche a nido d'ape e colonne basaltiche. C'è anche una grande grotta chiamata Kirkjan (la chiesa) che sicuramente merita di essere vista. Il percorso a piedi per visitare questa zona richiede 30-45 minuti. Ci dirigiamo così sulla 864 per osservare Dettifoss dal lato orientale: offre un più ampio panorama sulla cascata, ma preclude in parte la visione sul canyon. Sulla strada di ritorno a Reykjalio facciamo sosta nel comprensorio del Krafla: qui possiamo ammirare,oltre ad una centrale geotermica, un cratere (Vitj) che si è riempito di acqua, molto simile a quello già visto ad Askja. I colori che riusciamo a vedere sono veramente incredibili!! Ma la cosa che più ci colpisce è il cratere del Leirhnjukur: in questa zona si attraversano campi di lava che portano fino al cratere con fuoriuscita di fumi dovuta ai vari soffioni presenti. Sembra di essere davanti ad una eruzione avvenuta poco prima!! Chiudiamo la giornata facendo ritorno nell'ottimo campeggio di Reykjalio. Tredicesimo giorno: Reykjalio - Godafoss - Akureyri - Olafsfjordur (150 km circa) Da Reykjalio imbocchiamo la Ring in direzione Akureyri passando per le cascate di Godafoss, visibili per altro anche dalla strada: conviene comunque fermarsi e fare pochi passi a piedi per osservare da vicino il possente salto d'acqua. Arrivati ad Akureyri ci soffermiamo fino a metà pomeriggio per fare acquisti nel centro città (tax free) e per bere qualcosa in un pub (attenzione: 1 bottiglia di birra 8,5 euro!!). Meritano una visita il centro commerciale e il negozio di articoli sportivi North 66 (specializzato in attrezzatura da campeggio e da escursione). Nel pomeriggio svoltiamo sulla strada 82 (la vista dell'Eyjafjordur con ai lati le montagne innevate qui è splendida) e ci dirigiamo verso Olafsfjordur, piccolo villaggio di pescatori dove passeremo la nottata in un piccolo campeggio gratuito: il campeggio offre tutti i servizi indispensabili,due bagni puliti e due lavandini con acqua calda, manca solo la doccia, ma a fianco c'è la piscina comunale. Quattordicesimo giorno: Olafsfjordur - Glaumbaer - Hveravellir - Gullfoss - Geyser (350 km circa) Le cascate Gullfoss Le cascate Gullfoss Il nostro viaggio prosegue, facciamo ritorno sulla Ring Road in direzione Reykjavik. Lungo il tragitto (piccola deviazione di 8 km sulla 75) facciamo una breve sosta a Glaumbaer dove è possibile visitare (per entrare all'interno della fattoria occorrono 400 corone) una antica fattoria risalente al 1750, costruita interamente con zolle di torba e nastri d'erba. Svoltiamo sulla F35, strada sterrata che però troviamo in buone condizioni sin dall'inizio. La prima parte della pista scorre su un altipiano circondato da laghi collegati tra loro che alimentano una centrale elettrica posta a valle. La strada peggiora un poco solo qualche chilometro prima di arrivare a Hveravellir. In questo punto la strada si affaccia sui due ghiacciai Hofsjokull e Langjokull. La sosta a Hveravellir è obbligata: una piccola vasca di acqua molto calda è infatti a disposizione di chi vuole farsi un bagno. Inoltre la zona è ricca di soffioni sulfurei e di pozze d'acqua bollente (simili a piccoli geyser). Proseguendo sulla F35 il percorso si fa più impegnativo:l a strada infatti presenta molte buche che rallentano notevolmente la velocità di percorrenza. Lungo il percorso il panorama è molto suggestivo: due lingue del ghiacciaio Langjokull si buttano nello specchio d'acqua che si trova sotto di loro. Dopo il ponte sul fiume Hvita la strada torna in buone condizioni. Arriviamo a Gullfoss, famose cascate che sono riprese da tante cartoline. Le cascate offrono uno spettacolo davvero bello e in presenza di sole non può mancare un bell'arcobaleno. La giornata si conclude a Geyser nel campeggio di fronte centro alberghiero (500 corone per campeggio con doccia calda,100 corone per utilizzare la piscina, chiedere alla cassa del distributore). Nota: da Gullfoss in poi tutto prende un aspetto molto più turistico di quello a cui eravamo abituati. Quindicesimo giorno: Geyser - Pingvellir - Blu Lagoon - Rejkjanesviti (185 km circa) La giornata comincia con la visita all'interno del parco dei Geyser, proprio a fianco del campeggio dove abbiamo pernottato. Lo Strokkur offre regolarmente un grande spettacolo: ogni 5-6 minuti lancia verso l'alto una colonna di acqua bollente e vapore di 20-30 m. Il Geyser, il geyser più grande, appare invece quasi addormentato, ma durante la nostra passeggiata riusciamo a vedere qualche eruzione di una certa importanza. All'interno del parco è inoltre possibile osservare una serie di soffioni e di piccoli canali di acqua calda. La giornata prosegue alla volta di Pingvellir, un parco molto bello, ricco di verde, di piccoli laghi e antica sede all'aperto del Parlamento islandese. Qui è visibile in maniera molto netta la dorsale medio atlantica. Passando a fianco della capitale Reykjavik, ci dirigiamo verso Laguna Blu, un vero e proprio paradiso in mezzo a una distesa di lava solidificata ricoperta da muschi e licheni.Questo centro è dotato di una grande vasca piena di una azzurrissima acqua calda dalla quale si alzano nuvole di vapore. L'accesso alla struttura costa 980 corone e permette di godere di tutte le funzionalità del centro: bagno nella vasca, bagno turco all'interno di una grotta, fanghi e docce (occorre lavarsi con cura dopo i bagni, specie i capelli). Chiudiamo la giornata portandoci a Rejkjanesviti, uno spuntone di roccia che si staglia sul mare dove si trovava il faro più antico d'Islanda (oggi ricostruito su una collinetta dopo un crollo causato da un terremoto agli inizi del '900). Oltre al faro, qui è possibile vedere centinaia di piccoli uccelli bianchi ( sterne artiche) che nidificano sulle rocce. La decisione di campeggiare ai piedi del faro è azzeccatissima: riusciamo a vedere e fotografare un tramonto incredibilmente bello!! Sedicesimo giorno: Rejkjanesviti - Reykjavik (65 km circa) Dopo un breve tragitto arriviamo nella capitale Reykjavik dove ci sistemiamo nel campeggio Laugardalur, adiacente alla piscina e all'ostello (2 tende, 4 persone per 2800 corone, doccia calda inclusa, uso cucina escluso, 50 corone per 20 minuti di fornello). Passiamo il pomeriggio nel centro città: le vetrine non sono gran che e oltre a qualche turista non c'è nemmeno molta gente in giro. Sinceramente siamo un po' delusi. Il venerdì notte appare però completamente diverso: tanti giovani in giro per i tantissimi locali e piano bar presenti nel centro città. Passiamo dal Dubliner, pub in stile irlandese con musica dal vivo, ci spostiamo al Foster's pub e chiudiamo la serata (o la mattinata visto che sono le 4 passate!) in un altro piccolo localino. Nonostante i prezzi possano scoraggiare il consumo di alcolici (8-9 euro per una birra media), i banconi dei pub sono molto pieni. E' comunque molto in uso la pratica di bere alcolici prima di entrare nei locali. Diciassettesimo giorno: Reykjavik - Seljalandfoss - Skogafoss - Dyrholaey - Vik - Hrifunes (270 km circa) Imbocchiamo la Ring Road in direzione di Vik. Lungo il percorso ci fermiamo a vedere le cascate di Seljalandfoss che nascono da uno scarico d'acqua del ghiacciaio Eyjafjallajokull. Oltre ad essere molto belle viste frontalmente, è possibile ammirarle da dietro affrontando un percorso molto breve che passa sotto lo spuntone di roccia dal quale scendono le cascate. Da Seljaland inoltre, guardando il mare, si può vedere molto bene l'arcipelago di Vestamannaeyjar. Pochi chilometri dopo, un'altra cascata da non perdere: Skogafoss, molto più potente della precedente ed alta una sessantina di metri. Proseguendo sulla Ring si svolta poi sulla 218 e dopo un tratto sterrato di circa 6 km si arriva a Dyrholaey, un grande spuntone di roccia ad arco che va a picco sul mare. Bellissima è la vista che si ha da qui: ghiacciai alle spalle, verde ai lati, spiaggia nera sotto e l'azzurro del mare di fronte. Altro spettacolo (per noi è la prima volta): qui è possibile vedere da molto vicino le pulcinelle di mare. Sulla destra, in riva al mare, si ergono i faraglioni di Vik. Poco prima di Vik si svolta sulla 215 per Reynishverfij. Arrivati in fondo alla strada ci si trova direttamente sulla spiaggia nera di Vik, quasi di fronte ai due faraglioni. Alle spalle migliaia di uccelli che nidificano sulle rocce che danno sul mare. Superata Vik proseguiamo sulla Ring fino al bivio per la 209 ed arriviamo ad Hrifunes dove campeggiamo. Il campeggio è tristissimo, collocato lungo il letto di un fiume ha le sembianze di un acquitrino! Il campeggio può essere così nominato soltanto perché c'è il cartello e perché ci sono due bagni..e perché dopo qualche ora si è presentato un islandese (che non capisce nulla di inglese) ed ha preteso 500 corone per persona. La deviazione fatta sulla 209 ha il solo scopo di metterci in strada per il Landmannalaugar che raggiungeremo domani. Diciottesimo giorno: Hrifunes - Eldgja - Ofareufoss - Landmannalaugar - Landmannahellir - Kirkjubaejarklaustur (210 km circa) Ci muoviamo di prima mattina dal triste campeggio di Hrifunes e proseguiamo sulla 209 sino al bivio per la F208 che conduce al Landmannalaugar. Il paesaggio è color verde pisello che ricopre il nero cenere e in molti tratti è attraversato da piccoli fiumiciattoli di acqua azzurra. Lungo il tragitto ci fermiamo a vedere Eldgja, una enorme spaccatura provocata da una eruzione vulcanica. Dal parcheggio è possibile,tramite un sentiero abbastanza accidentato di 2 km, portarsi a piedi sotto le cascate di Ofareufoss molto belle da vedere, soggetto di tante cartoline. Per vederle da vicino occorre guadare il fiume a piedi (in alcuni punti è possibile farlo). Anche se l'arco di roccia che sovrasta la cascata, visibile nelle cartoline,oggi non c'è più (un terremoto lo ha fatto crollare) sicuramente le cascate meritano molto di più della spaccatura. La pista che conduce al Landmannalaugar è in buone condizioni, ma numerosi sono i guadi da attraversare. Anche se la giornata di oggi non è delle migliori, i colori delle montagna di questo gruppo sono incantevoli: rosso, verde, grigio, azzurro talmente tenui da sembrare acquerelli e da rendere il paesaggio una cartolina.Il campeggio è particolarmente pieno di gente (come nessun altro fino ad ora) ed è dotato di ampi servizi compresa una vasca di acqua calda naturale che si trova in mezzo ad un verdissimo prato e si dirama in diversi canali: un bel bagno non può mancare! Da qui parte un impegnativo trekking lungo circa 50 km che conduce fino a Porsmork e attraversa tutta la bellissima riserva del Fjallabak. Superiamo il campeggio e svoltiamo sulla F225 per raggiungere la grotta di Landmannahellir: non è molto interessante da vedere in quanto piccola e senza curiose particolarità. Percorrendo a ritroso la strada fatta torniamo sulla Ring e ci portiamo in un paesino dal nome impronunciabile. Kirkjubaejarklaustur! Ai piedi della montagna troviamo un campeggio molto bello, con servizi ottimi e puliti (500 corone a persona, 150 per la doccia calda). Poco più avanti, vicino ad una cascatella, c'è un altro campeggio, ma il suo aspetto è tutt'altro che invitante nonostante si trovi in una buona posizione paesaggistica. Diciannovesimo giorno: Kirkjubaejarklaustur - Fagrifoss - Skaftafell (trekking all'interno del parco) - Jokulsarlon - Hofn (270 km circa) Iceberg a Jokulsarlon Iceberg a Jokulsarlon Imboccando la F206, a circa 25 km dalla Ring è possibile vedere le cascate Fagrifoss.Facciamo così ritorno sulla Ring e lungo la strada per Skaftafell, sulla sinistra è possibile ammirare dalla strada le cascate di Foss a Sidu. Si attraversa poi una sorta di deserto artico (in islandese sandur) formato da ghiaia, sabbia e limo trasportati a valle dai fiumi che scendono dal maestoso ghiacciaio del Vatnajoukull. Poco prima di arrivare a Skaftafell è ancora visibile un pilone accartocciato del ponte sulla Ring spazzato via nel 1996 da una gigantesca piena del fiume dovuta all'eruzione di un cratere che giace sotto il Vatnajoukull. Arrivati al centro servizi di Skaftafell acquistiamo la piantina del parco (100 corone) che è una piccola e tranquilla oasi verde, ricca di piante e fiori che giace in mezzo alle due lingue del ghiacciaio Skeidararjokull e Skaftafellsjokull: sicuramente merita più di una bella camminata pomeridiana. Prendiamo così il sentiero che porta alle famose cascate di Svartifoss (circa 45 minuti di cammino). Le cascate, pur essendo di portata modesta, offrono un bello spettacolo per le colonne basaltiche che si ergono dietro di esse. Da lì proseguiamo fino a Sjonarnipa, spuntone di roccia dal quale si ha una bellissima visione dello Skaftfellsjokull. Il sentiero poi prosegue verso la cima Kristinartindar, ma noi preferiamo fare ritorno verso il punto di partenza e percorriamo il sentiero di ritorno che si dimostra molto più impervio di quello di andata ( tutto il giro richiede circa 3 ore). La giornata prosegue alla volta di Jokulsarlon, una vera e propria laguna glaciale dove galleggiano grossi iceberg che si staccano dal ghiacciaio. La laguna è popolata da gabbiani foche, salmoni, aringhe e trote. E' possibile fare un giro in mezzo agli iceberg su grossi mezzi anfibi che entrano nella laguna con le ruote: il giro dura circa 30 minuti al prezzo di 1900 corone a testa. Sicuramente vale la pena farlo, ma non è che si riesca a vedere molto di più di quello che già si vede da riva. C'è però una buona spiegazione (in inglese) delle origini e dell'evoluzione del ghiacciaio che "si muove" alle spalle della laguna. Proseguiamo poi fino ad Hofn dove passeremo la notte nel locale campeggio (solite 500 corone a testa, doccia esclusa). Qui tira un vento forte e gelido, a fatica riusciamo a piazzare la tenda e nonostante utilizziamo tutti i picchetti e le corde di rinforzo a nostra disposizione, la nottata non è delle più facili (per poco non voliamo via insieme alla tenda!) Ventesimo giorno: Hofn - Teigarhorn - Stodvarfjordur - Eskifjordur - Fellabær (350 km circa) Hofn non offre grandi attrattive naturalistiche: ci sono tre piccoli musei (aperti dalle 13 alle 19), quello del folklore, quello marittimo e quello sui ghiacciai (forse il più interessante) e un porto piuttosto importante per la pesca e la lavorazione del pesce. Hofn inoltre è punto di partenza di tante escursioni in fuoristrada o sul gatto delle nevi per il ghiacciaio Vatnajoukull: i prezzi sono però piuttosto salati (10.000 - 14.000 corone). Proseguiamo sulla Ring 1 fino a Djupivogur; circa 4 km dopo si arriva alla fattoria di Teigarhorn dove per 200 corone è possibile visitare un piccolo museo di minerali (di zeolite) con annesso negozio per la vendita di piccoli pezzi di minerale. Decidiamo di effettuare una svolta sulla 939, una piccola e ripida strada di montagna che si inerpica per 21 km in mezzo ad una valle ricca di cascate (alcune veramente belle); la strada ridiscende poi fino ad incontrare di nuovo la Ring. Proseguendo fino a Stodvarfjordur è possibile visitare un'altra collezione di pietre presso Steinasafn Petru (ingresso 300 corone) raccolte sia nel giardino esterno che in una mostra interna. Poco oltre si arriva ad Eskifjordur e in uno dei vari negozi (Gamlabúd) è possibile visitare il museo marittimo dell'Islanda orientale.Qualche chilometro ad est del paese è segnalata un'area mineraria (Helgustadanman), oggi in disuso, che è stata riconvertita a parco. La guida in effetti così dice, ma in tutta sincerità noi non siamo riusciti a trovarla! Ripercorriamo a ritroso un piccolo pezzo di strada e ci portiamo a Fellabær, pochi chilometri dopo Egilsstadir (dove non abbiamo trovato posto per dormire). Passiamo la notte nella scuola locale (Fellaskola) e in merito a questo bisogna spendere almeno due parole: per noi si tratta del primo pernottamento in una scuola e dobbiamo ammettere che si tratta di una esperienza più che positiva. L'accoglienza e la disponibilità dei custodi è stata semplicemente eccezionale, camere e servizi tenuti in modo impeccabile, cucina e spazio soggiorno molto ampi ed attrezzati (disponibilità di ogni tipo di stoviglia e del frigorifero) il tutto circondato da un ambiente di giovani e di cordialità. Tutto questo, davanti ad una stagione che si sta facendo ogni giorno più fredda e piovosa, ci è sembrato una piccola oasi felice.già dimenticavo, 1800 corone a testa (ma le vale davvero!). In tutta sincerità non so quanto valga la pena affrontare l'itinerario odierno, le poche attrazioni turistiche che si incontrano sono davvero misere. Ad ogni modo, visto e considerato che a Seydisfjordur dobbiamo tornare (per imbarcarci), vale la pena percorrere questo serpentone di strade lungo i fiordi orientali e godere di quello che offre il pur sempre bel panorama. Ventunesimo giorno: Egilsstadir Egilsstadir si trova in una ampia vallata scavata dal fiume Lagarfljot (che forma qui un grande lago) ed è il primo centro che si incontra dopo aver varcato le montagne che circondano Seydisfjordur. Per questo motivo rappresenta un passaggio obbligatorio per tutti i turisti che arrivano in Islanda con il traghetto. La cittadina offre vari servizi, supermercati, banche, distributori e si presenta come punto di partenza per tutte le spedizioni dirette verso il resto dell'isola. Numerose sono anche le sistemazioni che qui si possono trovare, che vanno dal campeggio alle scuole, alle farm fino agli alberghi. L'aeroporto locale è inoltre il secondo del paese in ordine di importanza. Arrivare con anticipo a Egilsstadir è da una parte stupido in quanto si perdono ore utili, ma consigliabile in quanto il traghetto parte una sola volta alla settimana ed è sempre pieno: quindi, se dovesse succedere qualcosa al mezzo o ad uno dei passeggeri, è buona cosa essere vicini al punto di imbarco un giorno prima. Il resto della giornata lo trascorriamo tra Egilsstadir e Seydisfjordur alla ricerca di qualcosa non riportato dalle guide ma ugualmente interessante: avevamo letto di un mercatino per i turisti che si svolge a Seydisfjordur il pomeriggio prima della partenza della nave.nulla di vero, abbiamo chiesto alla gente del posto, ma nessuno ha saputo dirci niente in proposito. Trascorriamo nuovamente la notte nella scuola di Fellabær. Ventiduesimo giorno: Fellabaer - Seydisfjordur - Nave Norrona (imbarco ore 12.00) (30 km circa) Abbandoniamo la scuola alla volta di Seydisfjordur dove ci attende la nave Norrona. Ci mettiamo in fila per l'imbarco dietro ad un serpente di macchine che si snoda fino nel centro del paese (il molo è infatti piuttosto piccolo) e attendiamo pazientemente il nostro turno. Sbrigate le formalità di imbarco al check in, allo sportello adiacente provvediamo a farci rimborsare i soldi per gli acquisti fatti in tax free.e poi via, si parte!! Ventitreesimo giorno: in navigazione Il tempo sulla nave scorre davvero lento e, nonostante la compagnia che abbiamo formato sia molto affiatata, le ore sembrano non passare più. Decidiamo che è giunta l'ora di provare qualcosa della ristorazione locale e così, dopo aver ben riflettuto sulla spesa (185 corone danesi, circa 25 euro),decidiamo di cenare al buffet della nave: salmone preparato in diversi modi, insalate di gamberetti e polpa di granchio molto curate,diversi tipi di pesce crudo servito con gustose salse, salumi, spezzatini di carne (cervo credo), carrelli di verdure cucinate in diverse maniere e per finire un carrello di dolci (ottimi) da fare invidia ad una pasticceria. Ventiquattresimo giorno: Nave Norrona (sbarco ore 17.30) - Hanstolm - Kassel (800 km circa) Le cascate di Godafoss Le cascate di Godafoss Sbarchiamo ad Hanstolm con circa 1 ora e mezzo di ritardo e, appena fuori dal porto, ripercorriamo la stessa strada del viaggio di andata (vedi 3° giorno) fino al confine danese di Flensburg. Proseguiamo poi sulla E45 fino a notte inoltrata e ci fermiamo in una area di sosta nei pressi di Kassel per riposare qualche ora prima di riprendere il lungo trasferimento verso l'Italia. Venticinquesimo giorno: Kassel - Gulliver Pub (Pergine - TN) - Metheglin Pub (Corniano - RE) (1020 km circa) Trascorriamo in maniera molto serena anche l'ultimo giorno di questa bellissima avventura: percorriamo la A7 fino a Wurzburg poi la A3 per Norimberga e da qui la A9 per Monaco di Baviera. Superiamo velocemente Rosenheim (A8) e Innsbruck (A12) sino ad arrivare al passo del Brennero:dopo tanta strada sentire aria di casa dà a tutti ulteriore felicità ed entusiasmo!! Mentre ci avviciniamo sempre più a casa, effettuiamo una nuova sosta a Trento per dirigerci poi a Pergine al Gulliver Pub, gestito da amici del nostro compagno di viaggio: qui troveremo ad attenderci (oltre a tanta simpatia) fiumi di birra e panini caldi speck e formaggio...dopo tanti giorni di "austerity" fuori dai pub islandesi (vedi i costi), un bel bicchiere di birra ci voleva proprio!! Felici, dissetati (fin troppo!) e contenti riprendiamo poi la via di casa anche se trovare qualcuno disposto a guidare è stato veramente difficile! La vacanza finisce qui, ma la nostra voglia di viaggiare, di scoprire e di conoscere è ancora (e sempre lo sarà) GRANDE |
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