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| Iran Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see yedi goz korpi in Ardabil yedi goz korpi in Ardabil Sina Yavarian Iran has a rich culture and, it remains widely misrepresented and little understood by the general public. Iranians are most friendly people. Forget about what you saw on the news, go and use your own eyes. You will not be disappointed. It is a great country to travel, with efficient public transport, old cities packed with sights, ruins from ancient Persian and Caspian Sea beach resorts. Iran is located in the Middle East, bordering the Gulf of Oman, the Persian Gulf, and the Caspian Sea, between Iraq and Pakistan. Slightly larger than Alaska, it covers the territory in 1.648 million sq km and has a population of 65,619,636 people. The capital of Iran is Tehran and its political and cultural center. It is a big city, but not unpretty. From it you can reach Tabriz in the west, the old capital city with lots of sights and a great bazaar. Iran is a country with great ancient sights, rich culture, splendid cuisine and a very hospitable people. Despite the political winds this is a great country to visit. Iran will be any person’s thrill concerning vacation destinations. All the places visited and people will stay in you mind for a long time. This country is very rich in cultural history, and lacks of tourism as it is wonderful to explore and get astonished by its wonderful landscapes and historical sites. Although the country’s changed since the government policies of Ayatollah Khomeini which keep people living in a different way than before and “some harsh rules” are people daily life, Iranians can be extremely gentle and nice to foreigners, full of interest to hear about foreign things and to know how other countries live. Iran is a country which suffered changes held by Arabs, Mongols, Turkish Ottoman, Portuguese, Dutch, etc, but which will never lose the presence of the ancient Persian Empire and Persian Culture, unique in the whole world. The highlight of this Empire can yet be experience visiting its Capital City Persepolis or Fars near Shiraz . The Southern part of the country in the Persian Gulf is in fact very beautiful and interesting. It's strange how to go down a few thousand miles South the country and find European presence. The Portuguese presence still remaining in street names, local settlements and forgotten defence castles like in Qeshme Island are things very interesting to visit. Part or or all of this text stems from the original article at: tehran __________Sights Edit This mariwan mariwan dler.mardokhi.http://www.mariwangallery.blogfa.com [Add Sight] reza Edit This The people and land of Iran Present day Iran is a part of a much larger geographical unit called the Iranian plateau. This natural unit, although climatically and biologically diverse, has a number of common characteristics that have led to, and perpetuated, a kind of “cultural unity”. Iran today is the inheritor of a reality that is known as the “Iranian world”. Human civilization has immensely benefited from the ingenuity and creativity of the people that lived in this land. By communicating with the local geography and nature, they managed more.. type: Landmarks World66 rating: [rate it] tel: 66728950-6 openingHours: iran address: N35,taghavist ,ferdousi st,ferdousi sq,tehran Iran email: history_abs@yahoo.com ___________History Edit This Persia or contemporary Iran has very long and rich history. Until 1979 there had been a monarchy rule, an almost uninterrupted feature of Iranian government for nearly 500 years. The tradition of monarchy itself is even older. In the sixth century B.C. Iran's first empire the Achaemenid Empire was already established. It had an absolute monarch centralized rule a highly developed system of administration aspirations of world rule and a culture that was uniquely Persian even as it borrowed absorbed and transformed elements from other cultures and civilizations. Although Alexander the Great brought the Achaemenid Empire to an end in 330 B.C. under the Sassanids (A.D. 224-642) Iran once again became the center of an empire and a great civilization. _________Practical Information Edit This In order to avoid unpleasant surprises during your trip you should know some specific features related to Iran's entry. For your convenience we have devided information into sections, that are displayed below. ________Getting Around Edit This Iran Travel Information Iran is a wide country in southwest of Asia neighboring the Caspian Sea. Turkmenistan, Azerbaijan, Turkey and Iraq. All southern borders of the country end to the shores of the Persian Gulf and Sea of Oman. Total terrestrial borders of Iran are 6032 km. And total water borders are 2700 km. Unique landscapes such as limpid water springs, Pomegranate orchards, pistachio gardens, rows of Lombardy poplars, decampment of nomads in different seasons, cheliferous nights, rocks, mountains, endless high and low lands, extinct volcanoes, luxuriant forests of Alborz mountain range, and coastlines of the Caspian sea are among the eye-catching and memorable landscapes of Iran’s nature which leaves unique memories in the minds of tourists. Iran’s landscapes vary remarkably at different seasons. The average annual temperature from northwest to southeast of the country and varies from 10 degree Centigrade in Azerbaijan to 25-30 degree Centigrade in the south and southeast. Iran enjoys a considerable climate diversity, which is subjected to various seasons in different parts of the country, in a way that in some areas, the coldness of winter and the warmth of summer can be seen simultaneously. Thus the weather in Iran must be judged regionally. According to latest census made in 2006, the population of Iran was a little more than 70 million. Gross domestic product is composed of four sectors: agriculture, industry & mine, services & oil. Iran is the bright place of Zoroastrian. One of the oldest prophets of the world and founder of Zoroastrian religion, and about 99.5% of people are Muslims. In the constitution of I.R.Iran, religions of Zoroastrian, Christian, and Jewish are recognized officially and their disciples have equal political, social and economic rights like Muslims. The government of Iran is Islamic Republic, which was founded after Islamic Revolution in 1979. Iran is situated on the way of Central and East Asia to western countries. As a result different ethnic groups live in Iran like Farsi, Kurds, Lors, Bauchis, Bakhtiaris, Azari Turks, Turkmen, Ghashghiis, Taleshians, and Arabs. So there are many varieties in the language of these groups and even sometimes in their appearance. The common official language and handwriting is "Farsi" , The first of Farvardin (March 21) is beginning of New year in Iran according Solar calendar which is the best time for tourists. The official Flag of Iran is in three colors green, white and red colors. The best mean for traveling to Iran is airplane. An organized railway connects most of the important cities of Iran to each other. And coaches are alternative to all the cities of Iran. Best time to visit Iran : Iran lies in a continental climate with great diversities, being a vast country, Iran has regions with different temperatures even at a specific period of time. Being situated inside a dry belt of the globe and because of the check imposed by the Alborz and Zagros ranges the plateau has a dry desert peculiarity. Winter temperatures often fall below freezing specially in the mountains, while summers are usually hot. In the northern coastal areas of the Caspian Sea climate is mild and humid. The southern parts and the Persian Gulf region have rather a hot and humid weather with pleasant winters. Therefore, because of these climatic diversities one can enjoy from winter sports while at the same time within a few hours of travel it is possible to swim in the warm waters of the Persian Gulf. How to get there : Visa To Iran Flights To Iran Most airlines operate scheduled weekly flights from and to Tehran, including Iran Air the national carrier. Flights reconfirmation must be made 72 hours prior to departure . For all passengers entering and visiting Iran , a valid passport bearing an entry visa is required."Iran Travel" agency makes facilities for this procedure through Ministry of Foreign Affairs . How to dress : According to Islamic law and social beliefs, it is necessary for all ladies to have a manteau and scarf . Banking hours and currency : Banks are open from 09:00 to 16:00 Saturday to Wednesday and 09:00 to 13:30 Thursday. Friday is a public holiday. The unit of currency is Rial. Each 10 Rials make 1 toman. According to the latest statistics each American Dollar is approximately equal to 9000 Iranian Rials. Foreign currencies should be declared upon arrival on a special form .Exchange of these currencies are possible through Bank Melli of Iran. The preferred currency of exchange in Iran is US $ , only selected shops accept master cards and visa credit cards. Time : Local time of the capital, Tehran is three and half hours ahead of G.M.T. Iran Tourist Attractions Comfortable hotels, motels by the coast of Caspian Sea,the largest lake of the world the most attractive tourist center among Iranians, which is very famous for her Caviar all around the world. Ski resorts at Dizin, Shemshak, Ab Ali and Tochal slopes around Tehran make ideal places for winter sports and mountaineering. Kish island is also one the main attractions among the population because of her location in the southern waters of the Persian Golf one can enjoy water sports, and being a free port it is being visited by thousands of eager shoppers in a year. What to buy : Fantastic handicrafts are well known all over the world for instance, tribal rugs of amazing colors and designs,carpets,hand carved silver,brass and copper trays of Isfahan, batik silk, hand printed cottons. Potteries, ceramics and glass ware, leather works, inlaid wood works and miniatures paintings. Electrical current: The electrical current in Iran is 220 V 50 Hertz. [Add Local transport mode] azlina Edit This i would like to know how much will be the cost for bus fare in iran. im preparing myself to get there... World66 rating: [rate it] tel: - address: kuala lumpur,malaysia email: iena_pisces08@yahoo.com _______Economy Edit This Economy—overview Iran's economy is a mixture of central planning state ownership of oil and other large enterprises village agriculture and small-scale private trading and service ventures. Fiscal year: 21 March—20 March ___________Administrative Structure Edit This Constitution & Parliament Iran's Constitution is based upon Islamic teachings. The notion of Velayate-e-Faghi, the Government of the Godly, forms a central theme. Valye-Faghigh (better termed as leader) is the Commander in Chief of the Armed Forces. He also appoints persons to key constitutional bodies such as the Council of Guardians and the Supreme Judicial Council. There is provision in the Constitution for this leadership role to be administered by a committee if no suitable candidate is available. The present leader, is Ayatollah Seyed Ali Khamenie. Below the leader there is a President, who is elected by direct popular vote for a four-year term. The President's executive powers were strengthened by an amendment to the Constitution in 1990 and now the President is the head of the Government. He forms the Cabinet but each of his Ministers are subject to Majlis scrutiny before appointments are confirmed. There is a 270 member General Assembly called the Majlis. Members are elected by direct popular vote for a four-year term. Only approved Islamic candidates are eligible. There is also a Council of Guardians, whose task it is to ensure that all legislative proposals are in accordance with Islamic principles. Executive Body As mentioned before, the President is in charge of the executive body. He appoints and dismisses Ministers. He also takes direct control over all planning and budgetary affairs For local administrative purposes, Iran is divided into 24 Ostans, or provinces. The Ostans are subject to strict central government control. Each Ministry has its own branch offices and also their own research and planning facilities. Normally, Ministries possess a range of affiliated institutes. Judiciary After the Revolution, the former judicial system was dismantled and Revolutionary Courts were established. Constitutionally, the Supreme Judicial Council is the highest judicial authority. In general Iran has 28 ostanha or provinces such as Ardabil, Azarbayjan-e Gharbi, Azarbayjan-e Sharqi, Bushehr, Chahar Mahall va Bakhtiari, Esfahan, Fars, Gilan, Golestan, Hamadan, Hormozgan, Ilam, Kerman, Kermanshahan, Khorasan, Khuzestan, Kohkiluyeh va Buyer Ahmadi, Kordestan, Lorestan, Markazi, Mazandaran, Qom, Qazvin, Semnan, Sistan va Baluchestan, Tehran, Yazd, Zanjan __________Public Holidays Edit This National Holidays & Festivals 2001 February 11- Revolution Day March 20 - Oil Nationalisation Day March 21-25 - Noruz April 1 -Islamic Republic Day April 2 -National Day to end Noruz Moveable Feasts April 6 -Islamic New Year April 15- Ashoora June 15 - Prophets Birthday November 27 - Start of Ramadan (not a holiday) January 8 -Eid Al Fitr March 17 -Eid Al Adha (Dates of Muslim holidays are based on Lunar Calendar and vary from one year to the other. Check with Embassy beforehand.) ___________People Edit This Iran, the land of Multiculturalism Iran is the land where various tribes belonging to a diverse geography and ecosystem lived for more than 10000 years. Any border you choose to enter to Iran you meet a unique culture. In the north, East, West, south and centre of this country different pastoralist nomad tribes have lived together with friendship and kindness. Iranian people hospitality is well known throughout the world. This is a characteristic of nomadic lifestyle where people need to communicate and trade with one another on their semiannual migration route. In the northwest of Iran, tribes and nomads of Kurdish and Azeri have lived their pastoralist way of life for thousands of years. Semiannual migration called Kooch is a way of life with unique characteristics that effected Iranian culture for centuries. Pastoralist nomads in search of pasture follow their herds in beautiful mountains. They live in their self-made black tents. They celebrate their weddings up to seven night and days, like in the legends. They serve their guests in the big beautiful white tent. You can see the liveliest and happiest colors beside the cultural patterns inside tents, on every day living tools or on women dresses. Armenian and Assyrians. Traveling to salt-water lake of Urumiah in Azerbaijan, you enter the home of Zorast the profit of Zorast religion, which is the first monogod religion in the history of the world. In this area many Armenian migrated from north and Assyrian migrated from west of Mesopotamia have lived for centuries and maintained their tradition too. You may attend Wardavar an Armenian celebration spraying water at each other or grape festival of Assyrians or many other beautiful ceremonies and celebrations. Armenian and Assyrians are the happiest people in this part of the land. If you are a keen on ecotourism, you can visit Damavand mountain the tallest summit in Alborz mountain range. There is the nest of legendary bird called Symourq, which is an important character in the Iranian legends. After that, you can continue your trip from Alborz mountain range towards north on the coast of Caspian sea. About 900 km of coast line where Alborz is covered with foggy forests. There is Gillan province where Gilakki's lived their old history having a unique language, culture and old stories to tell. Gillakis are hard working people while they are very kind and patient. Women in this society usually have a higher status than men in many various skills of life. This is probably for the role they have in cultivating rise and therefore the economy of the family. You can visit many ceremonies and customs such as bull fighting, Gilaki's wresling, and farming celebrations with their happy sound and music. The other province on the Caspian sea coast is Mazandaran. People celebrate their 1580 th of their Deilami or Tabarri calendar. They start their new year celebration with fire blazing, music and dances. This province is famous for its beautiful seasonal celebrations such as Teerma-Sabze (mid summer) and chelle-h night (longest night of the year). Traveling to Mazandaran, you can stay in a fishermen house on the water and enjoy verity of seafood and vegetarian dishes. Next to Mazandaran locates Turkmen Sahara. This is where Kazaks lived for thousand of years. It is famous that in Gorgan flat in the month of Ordibehesht (April-May) when yellow flowers appear Turkmens fall in love. They have their unique language which is a dialect of Turkish and very unique culture. Nomads in this land have a more sophisticated tent structure with heavy-duty frame and round in shape. They have colorful carpets, tent furniture, brave girls and purebred horses. If you direct your trip southward from Azerbaijan, you can follow Zagros mountain range. This is the oldest part of the country with oldest tribes. Azeri, Kurd, lur, lack, Bakhtiary, and Bouyerahmadi tribe are all from the same root. They also have a profound history and have always protected the Persian western borders. From pasture to ""manaske ab"" You probably saw the film called "pasture" by C.Clark. A documentary film about nomadic life. Although life is not as hard as those days but still nomads travel with horse, donkey, and on foot over the semi annual migration route. You can pass some time or even stay the night with the kind tribal people in their tent on their route while you enjoy the breath taking scenery. If you travel farther south, you reach the biggest Iranian river, Karun on the west side of Khuzestan province. This is the land of mandai tribe. They are followers of Ibrahim the profit. Speaking with their unique language, they are mostly involved in gold design and handcraft art. Their culture is connected with the Karun currents. There you see olive trees, diverse delicious seafood dishes and they dress in white. These elements are all affecting the Mandais culture. Farther south on the Persian gulf coast you reach Hormozgan province. This is where warm-blooded khuzestani people with a diverse ethnicity live. Their lifestyle and trading with neighboring countries and Iran's provinces made them a multicultural society. African, Indian or even European have traveled and lived in this part of the country for centuries and they wouldn’t feel stranger here. You can attend the Zar festival a ceremony full of dance and music to cure all diseases, have seafood and enjoy a boat ride on the blue Persian Gulf. Among Baluchs Continue your trip eastward on the Persian gulf coast, you reach Systan and Baluchestan province. This remote part of the country borders with Pakistan. Cultural elements can be found from south to north. Baluchis have a music for each stage of their life. Their beautiful handicraft is covered with mysterious patterns. In Baluchi culture guests are very respectable. Among Baluchis is famous that even enemy when come to front of the tent or the door they would be served as a guest. It is interesting to know that in Baluchi culture when a fight for any reason starts among men a respectful woman can stop it by throwing her scarf or head cover in between the fight and men to respect her would stop the fight. At last you can end your tour around Iran at Khurasan, the Macao of shied-e Muslim. This old province is the home of many philosophers and scientists such as Hakim Omar Khayyam, Ferdosi, and Attar-E Neyshapouri. Mashhad City, the centre of the province, is where you can find great architect. Of course provinces such as Yazd in the centre of the country with spectacular handcraft and architect and Esfahan the capital of culture and art and Kerman province where mountain and desert meet shouldn’t be forgotten. At last we wish you a wonderful trip in wonderland and see you among Iranian tribes and nomads soon. ::::::::::Abadan Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see photo_4 Abadan is a city near Persian Gulf. It is located among 3 rivers and a sea and it has a big petroleum refinery that was the biggest in middle east for years. It is well known because of its Abadan Institute of Technology (AIT) founded in 1939. ::::::::::Ahwaz Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Ahvaz is the anagram of "Avaz" and "Avaja" which appear in Darius's epigraph. This word appears in Naqsh-Rostam inscription as "Khaja" or "Khooja" too.[citation needed] First named Ohrmazd-Ardašer (Persian: ???????????) (Roamn Hormizdartazir[3]) it was built near the beginning of the Sassanid dynasty on what historians believe to have been the site of the old city of Taryana, a notable city under the Persian Achaemenid dynasty. It was founded either by Ardashir I in 230 (cf. Encyclopædia Iranica, al-Muqaddasi, et al.) or (according to the Middle Persian Šahrestaniha i Eranšahr) by his grandson Hormizd I; the town's name either combined Ardashir's name with the Zoroastrian name for God, Ohrmazd or Hormizd's name with that of his grandfather. It became the seat of the province, and was also referred to as Humšer. During the Sassanid era, an irrigation system and several dams were constructed, and the city prospered. Examples of Sassanid-era dams are Band-e Bala-rud, Band-e Mizan, Band-e Borj Ayar and Band-e Khak. The city replaced Susa, the ancient capital of Susiana, as the capital of what was then called Xuzestan. The city had two sections; the nobles of the city lived in one part while the other was inhabited by merchants.[4] When the Arabs invaded the area in 640, the part of the city home to the nobility was demolished but the Huj-i-stanwacar "Market of Khuz State", the merchant area, remained intact. The city was therefore renamed Suq al-Ahwaz, "Market of the Khuz", a semi-literal translation of the Persian name of this quarter - Ahwaz being the Arabic broken plural of Hûz, taken from the ancient Persian term for the native Elamite peoples, Huja (remaining in medieval Xuzig "of the Khuz" and modern Xuzestan "Khuz State", as noted by Yaqut al-Hamawi (1179-1229) and Abu-Mansoor Javalighi. Part or or all of this text stems from the original article at: http://en.wikipedia.org/wiki/Ahwaz ::::::::::Ardabil Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Ardabil - Heiran Natural Ardabil - Heiran Natural Navid Maleki Ardabil or Ardebil, city in north-west Iran, in Ardabil Province. The city is on a plateau about 1,525 m (5,000 ft) above sea level. Because of a healthful climate and the warm mineral springs in the vicinity, Ardabìl was a favourite home of the rulers of Persia. Historical landmarks in the city include the tomb of Ismail I, founder of the Safavid dynasty (1502-1736) of Persian shahs, and the home (now a Muslim shrine) of the Persian saint Safi-al-Din. In the Middle Ages the city was important because it was near the Lenkoran-Tabrìz caravan route. Population (1986) 281,973. Ardabil is an Old city of Iran. It was a capital of Iran when shah esmaeel safavi was governing. This Photo is from Shorabil bay. Shorabil bay is near by Ardabil and it is so beautiful. Ardabil stands about 60km from the Caspian Sea. It is located on an open plain 1,400 m above sea level, just east of Mount Sabalan (4,811 m), where cold spells occur until late spring. Access is made by difficult roads. It is surrounded by vast areas of grazing grounds, without trees. It suffered a major earthquake in 1997, causing hundreds of fatalities. Being a city of great antiquity, the origins of Ardabil go back to 1500 years ago. This city was the capital of Azerbaijan province in different times, but its golden age was in the Safavid period. Neighbouring on the Caspian Sea and the Republic of Azerbaijan, this city is of great political and economical significance. Enjoying fertile soil and adequate precipitation, Ardebil is an important agricultural centre in Iran. The mineral springs of Ardebil are Beele-Darreh, Sar'eyn, Sardabeh and Booshloo, being famous for their medicinal qualities throughout Iran. The complex of Sheikh Safi-ad-Din-e-Ardabili is an impressive ancient monument, comprising the following components: the mausoleums of Sheikh Safi and Shah Isma'il, Chini khaneh (meaning the house of chinaware), a mosque, Jannat Sara (meaning the house of paradise), Khanaqah (the house of Dervishes), Cheragh Khaneh (the house of lamps), Shahid khaneh (the house of martyrs) and Chelleh Khaneh (the place where devotees shut themselves up during the forty days of Lent). The mausoleum of Sheikh Safi, the famous dome of which is called "Allah-Allah" has an octagonal interior. The other significant historical monuments are as follows: the mausoleum of Sheikh Jebra'il, located 2 kms north of Ardebil, the old but always lively bazaar, the Friday mosque, and a few ancient bridges. In addition to these, in many villages of Ardebil, relics of ancient monuments, including tombs have been found. Covering an area of 18011 sq kms the province of Ardebil has been blessed with splendid natural beauty and numerous sights. This province is bounded on the north by the Republic of Azerbaijan, on the east by Gilan, on the south by Zanjan and on the west by the eastern Azerbaijan. Generally, the weather of the highlands of Sabalan is cold, Ardebil city is mild and the Moghan Plain (Dasht-e-Moghan) is warm. But the distinctive feature of the weather in almost all parts of the province is freshness in summer, attracting a large number of people. The Talesh mountains, stretching southward, separate Ardebil from the Caspian region. This chain runs northward to meet Mount Salavat Dagh and Mount Khoroosloo which are in the south of the plateau of Moghan. Mount Sabalan and the volcanic peak of Soltan-e-Savalan (4811 metres) are among other mountains of the province. At the top of this volcano, having been inactive in historical times, there is a beautiful pool encircled by snow all year round. The lush pasture and mineral springs on the slopes of Mt. Sabalan create spectacular natural sights. The plateau of Moghan, in the north-west of the province, runs to the Caspian Sea. This fertile plateau is among the most important agricultural regions in Iran. The lakes are numerous, the largest of which are Ne'or, Shoorabil, Shoor-Gel, Nou-Shahr and Aloocheh that are the habitats of some species of water birds. Lake Ne'or, located in a mountainous area, 48 kms south-east of the city of Ardebil, has splendid natural beauty. This lake, the water of which gushes out from the springs in the bed, covers an area of 210 ha and has an average depth of 3 metres. Lake Shoorabil located in a hilly area south of the city of Ardebil, covers an area of 64 ha. The surface of the lake is covered with a thin white layer of minerals, being useful for healing skin diseases and rheumatism. Near the lake there is the leisure complex of Shoorabil. The Araz is the largest river of the province, originating in the mountains of the eastern Turkey, flowing along the Iranian borders with the Republics of Azerbaijan and Armenia and emptying into the Caspian Sea. The vast plateau of Moghan is watered by this river. Other important rivers of the province are the Darreh-Rood, the Qara-Soo, the Khiyav-Chay and the Namin-Chay. The mineral springs are numerous, among which the hot springs of Sar'eyn in Ardebil and the mineral springs of Khlkhal, Sardabeh and Booshli are of more importance. The forested areas in Khalkhal and Ardebil are covered with oaks, beeches, maples and hornbeams. In the mountainous region of Sabalan and Talesh there are lush pastures which are used by villagers and pastoral nomads for animal husbandry. Wildlife includes wolves, bears, leopards, gazelles, mouflons, ibexes, eagles, partridges pheasants, poisonous snakes and alligators. The majority of the people are Muslim, faithful to the religious traditions. In some regions of the province, especially in Moghan, where the tribes of Ilsavan and Qara Dagh live, there is tribal life. The roads aren't always good, but they are very scenic, passing through the forested and mountainous areas and the lush pastures, you find one splendid view follows another during journey between different places. The cities of Ardebil and Pars-Abab, having airports capable of handling jets, are served by regular flights to and from Tabriz and Tehran. Fertile soil, adequate water and the establishment of "Kesht-o-San'at-e-Moghan" comprising agricultural, animal husbandry and industrial units, have made this province a major centre for producing corn, fruit and meat. The said establishment, being unique in its kind in the Middle East, utilizes modern methods, techniques and machinery for producing and harvesting the crops, improving the fertility of the soil and the quality of the seeds, and producing and caring for domestic animals. This establishment also includes a sugar mill. Wheat, barley, beet and cotton are important crops. In addition to these, apiculture is an active industry and the honey produced in Ardebil province has nation-wide fame. Handicrafts, such as carpet weaving, jajim (a fine carpet made of wool or cotton) and gelim (a rug mad of goats' hair) weaving and pottery also play a main role in the economy of the province. Mineral resources consist of copper, limestone and sulphur. Pars-Abad :::::::Astara Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see North Of Iran North Of Iran Ehsan Pahloosai Astara (population 7000) is a city near the Caspian Sea and the Tavalesh Mountains in Gilan. 140 km from Bandar-e-anzali and 75 km from Ardebil. It is near Azerbayjan. The inahbitants are friendly, speak Talyshi, Farsi and Turkish and are busy working in the sea, manufacturing and business. :::::::::Bam Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see photo Bam is located in South-eastern corner Kerman province. Maintaining its position in the middle of the Southern trade route, this small-fortified city on the outskirts of the vast Dasht-i-L.t desert is just 350km west of the modern day Pakistan and 450km north of the Persian Gulf. Whether you are heading in either direction, Bam is an ideal place to stop for rest. Ancient Bam Located in southeastern Iran, 200 kilometers south of Kerman, the ancient city of Arg-e-Bam is made entirely of mud bricks, clay, straw and the trunks of palm trees. The city was originally founded during the Sassanian period (224-637 AD) and while some of the surviving structures date from before the 12th century, most of what remains was built during the Safavid period (1502-1722). During Safavid times, the city occupied six square kilometers, was surrounded by a rampart with 38 towers, and had between 9000 and 13,000 inhabitants. Bam prospered because of pilgrims visiting its Zoroastrian fire temple (dating to early Sassanian times) and as a commercial and trading center on the famous Silk Road. Upon the site of the Zoroastrian temple the Jame Mosque was built during the Saffarian period (866-903 AD) and adjacent to this mosque is the tomb of Mirza Naiim, a mystic and astronomer who lived three hundred years ago. Bam declined in importance following an invasion by Afghans in 1722 and another by invaders from the region of Shiraz in 1810. The city was used as a barracks for the army until 1932 and then completely abandoned. Intensive restoration work began in 1953 and continued till the earthquake. Ancient Bam, or the Arg-e-Bam, at its peak of political, economic, and military power had some 11,000 citizens living in 400 houses within its city walls, which still stand much the way they did hundreds of years ago. Since the city's inception, judged to be between 250 BC . 224 AD, Bam has thrived as an energetic market place and a focal point for the region. It was not until a devastating Afghan invasion in 1722, which crippled the city and forced its inhabitants to flee, that Bam's downfall began. Existing in shadows of its own historical greatness from 1722 and 1890, the city eventually closed its illustrious gates to civilians at the turn of the century. For the forty-year period following, the city was an active military barracks, and then lay vacant until the restoration process began in the early 1950s. A moment is all it will take for you long to realize that Bam is an extraordinary historical site. Many of the well-visited historical sites in the world, such as the Acropolis in Athens and the Coliseum in Rome, only give the archaeologist and tourist a limited slice of history. Bam, on the other hand, clearly displayed the imprints of over 2000 years of continuous history. Surrounded by inhospitable deserts and mountains, the Arg-i-Bam seemed to shine out amongst its inhospitable surroundings. When you strolled through front gates, you came face to face with ancient Bam. Houses, schools, mosques, gymnasiums, and bathhouses stand in the same places they did centuries ago. These structures maintained their allure, and they had the rare ability to give visitors a most inspiring adrenaline rush at first sight. Mud and sand stone buildings held much of their original shape. Little imagination was required in viewing the site and grasping how these people went about their daily lives. The superb archways and narrow dirt paths between apartment blocks, shops, markets and mosques provided the privacy and intrigue that made this historical site Iran's most treasured. Dec. 2003: Devastation A powerful earthquake struck southeastern Iran on December 26, 2003, killing over 43,000 people, injured 20,000, left 60,000 homeless and destroyed much of the city of Bam. The USGS National Earthquake information center is reported a magnitude of 6.6 for the quake, which was located just southwest of the city. About 60 percent of the buildings in Bam were destroyed. The old quarter and a 2,000-year-old citadel (severely damaged by the earthquake) were built primarily of mud brick. Future? Before the quake, Bam was sustained thanks to its palm trees (Bam dates are the best in Iran, what means that they are the best in the world) and also from the heavy drug traffic (opium) than comes from Afghanistan. That's still what remains in Bam: a bit less date business and opium everywhere; it's said (and it's real) that 80% of male adults are adicts. NGOs are still working hard for the recovery of this pearl of the desert. :::::::::Bandar e anzali Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see from reza nejite ( i love you frome any where in this word i love you my twon from reza nejite ( i love you frome any where in this word i love you my twon ship and ocean ltd Bandar e Anzali is a beautiful piece of land. If you get a chance to visit Iran, spend a day or two to visit this beautiful city. Just walk in the city, pass the bridge that connects Anzali to Ghazian and just breathe. Although the Shah's palace is a nice place to visit, the nature is far more enjoyable. Fishing in the Mordab lagoon and swimming in the Caspian sea is an absolute joy. ______Museums Edit This [Add Museum] naval museum Edit This (kakh-e-shah) World66 rating: [rate it] address: BandarAnzali.takavaran st. ::::::::::Borujen Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Siasard near Borujen Siasard near Borujen Akbar Kayvani 2004 Borujen is the roof of Iran, sometimes especially in the winter its temperature reaches to -25 celsius, although it is cool enough in the summer. So you must go there in the summer. Siahsard Spring, Choghakhor Lake, and Sabz-e kooh Mountains are of great imporance for new tourists. It is well known because of its scienists, and people's intelligence; The President Khatami have called this city "Small Greece". Gaz is a good gift taken from this city by tourists. It is a nice sweet . Siasard is a very nice Tourist area right outside edge of Borujen that is extremly nice especilly in summer that thousands of people from all over Iran visit there daily mostly on weekend, and enjoye the breath taking beauty of site, and fresh air. This area is suronded one side by mountain, and there are two spring of fresh drinking water flowing in two spot and join toghther, and goes to big pool. Then water run from pool ran as stream down to many Fruit and flower garden down the stream. Families picnic on manny man made flat bed seating area under huge oak, and other kind of threes that been there for houndred of years. :::::::::Candowan Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see x Kandowan Village house cut into a cliff East Azarbayijan Kandowan is a troglodyte village situated nineteen kilometers south of Osku in East Azarbayijan. A Small local population lives in a natural caves, subsisting through farming and animal husbandry. :::::::: Caspian sea resorts Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Deylaman Deylaman Hussein Ebrahimi Aliabad is a very luxurious place, with pearly white beaches and bright blue water that is so clear you can see your reflection. With little shark attacks and beautiful fish in the reefs, aliabad is a wonderful place to spend your summer. ::::::::: Chabahar Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Chabahar is one of the beautifull city in West Iran, It's a great holiday destention, and have great beaches. :::::::El-Goli Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see down palce down palce vafa El-Goli is a big park just outside Tabriz. If you are in Tabriz you should not miss this park. Very big park ::::::::Gonbad Kavous Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see This city is located in the north east of Iran, in Golestal provience. There is an old tower in Gonbad which is 1005 years old. There are so many others attractions!!! Mile Gonbad ( Tower of Gonbad ) which is located in centre of city is the worlds tallest brick building. Most of people living in Gonbad are Turkmens. It is worth to visit !!! __________History Edit This Weather...Gonbad Has a nice weather in spring,automn and winter.(no too hot and cool)warm weather...but its summer!OOOP!Hot Hot Hot!!!you can cook ur lunch on bottom of streets ::::::::Gonbad Kavous Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see This city is located in the north east of Iran, in Golestal provience. There is an old tower in Gonbad which is 1005 years old. There are so many others attractions!!! Mile Gonbad ( Tower of Gonbad ) which is located in centre of city is the worlds tallest brick building. Most of people living in Gonbad are Turkmens. It is worth to visit !!! ___________History Edit This Weather...Gonbad Has a nice weather in spring,automn and winter.(no too hot and cool)warm weather...but its summer!OOOP!Hot Hot Hot!!!you can cook ur lunch on bottom of streets :::::::::Hamadan Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see photo_1 Hamadan is a pleasant enough city on the fringes of Kurdistan,fairly easily reachable from elsewhere in Iran. It is an ancient location,the major classical persian city Ecbatana was located here,and just outside the center you can wander through excavated parts,although there's not a lot of interest to be seen if you're not an archeological buff. What is nice though,is the cool mountains just outside town where you can have chai next to a nice waterfall with ancient texts commisioned by Xerxes and Cyrus the great hewn in the rocks nearby. Other point of interest is the 14th c tomb of Esther and Mordechai,Esther being credited with introducing the jewish faith in ancient persia though her husband the ruler. The caretaker is an elderly french-speaking jew who can tell some interesting stuff about the still existing millenia old jewish community in the city(nowadays just a dozen or so families).Finally,not many travellers venture here,you'll be an attraction by itself(especially 3 young,tall,blond europeans) and every less shy student of english will politely approach you,which makes it very easy to find a willing and free guide. NOTE: I was there in 2000,so write from recollection.. :::::::::Hormuz Island Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Small island in the Persian Gulf(strait of Hormuz,might ring a bell..)far off the beaten track and not far offshore from the major portcity of Bandar-e-Abbas.There does not seem to be a regular ferryservice going there but you can easily catch one of the smugglers boats ferrying people over,the island is basically a smugglers denn,transporting cheap cigarettes to the Emirates accross the straits seems to be the only source of income. Just check with boats in which people are already waiting for the boat to fill up ,moored off the jetties in the port. The short and bumpy speedboat ride is quite uneventful. The island has one attraction: a large,totally abandoned european castle. This was the regional hub of the portuguese traders in the region in the 16th c. Later the castle was occupied by the Dutch and the English. Now largely in ruins but still an imposing site on the promomtory just past Hormuz town. For the rest there's nothing to see on the island although the omnipresent lethargy and seriously oppressing heat give an end-of-the-world feeling. Anyway,if you make it to Bandar anyway (nothing to see) why not take this short side trip. Prepare for some sweating! ::::::::::Isfahan Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Shah Mosque Shah Mosque Ehsan Pahloosai from Shiraz - Iran Isfahan or Esfahan is one of the oldest cities of Iran with the 1,001,000 population located 355 km (220 miles) south of Tehran. This 2 500 years old city served as Persia's capital from 1598 to 1722. Isfahan was a crossroad of international trade and diplomacy, and therefore was a kaleidoscope of resident languages, religions, and customs. The city is known for its silver filigree and metal work. The city's golden age took place under the reign of Shah Abbas I (1587-1629) who unified Persia. Once the capital of ancient dynasties, Isfahan reached height of prosperity and fame as the seat of the Safavid Kings in the seventeenth century. At that time, Isfahan, enjoyed the reputation of being one of the largest and most beautiful cities in the whole world. This city is renowned not only for the abundance of great historical monuments, but also for its Life-Giving River, The Zayandeh-Rood, which has given the city an original beauty and a fertile land. Isfahan is filled with old gardens and some of the best sights in Iran. Some of these are: the Naqsh-e-Jahan Square where you can visit the breathtakingly beautiful Sheik Lotfollah mosque, as well as the larger (and bluer)Imam Mosque. The Chehel Sotun (40 columns) palace has some beautiful paintings adorning the walls, and a lovely garden to stroll around. And don't miss the ancient bridges crossing the river, or the amazing Vank Cathedral in the Armenian quarter - a real crossroads between Christian and Islamic art. There are some lovely places to eat too, and of course the fabulous covered bazaar where you can see artisans at work as well as feast your eyes on an array of beautiful carpets. Isfahan is a wonderful place to walk around and spend a few days soaking up Persian culture. ::::::::::Kashan Sights Edit This Kashan is famous for several major attractions, including its fine carpets and rosewater. Kashan has a long tradition of festivals like Qhalishuyan and Golabgiran. Also some very famous Iranian villages like Abiyane and Qhamsar are located in this province. Kashan was the home of ancient civilization, Sialk, which had existed in this region, about 7 thousand BC up to 400 BC. Fin bath belonging to Qajar era is another attraction located at the heart of the Kashan city, the capital of the province. ::::::::Kazvin Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see x "Hoseiniee" Qazvin 02 Ali Khallaghi Kazvin is a fairly interesting town,just a few hours by motorway from Tehran,which is the usual springboard for the valleys of the Assassins. In town it's quite easy to find a guide willing to take you there,just ask around,which will cost you around 25$ and can be done as a daytrip. There are several other interesting daytrips possible from here. The town itself has seen better days,was much more important historically and allegedly has a reputation for religious puritanity(although we didn't notice anything unusual). Still,there are some nice buildings to be seen in the old town,including a quite beautiful mosque. :::::::Kerman Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Kerman-Sirch Kerman-Sirch Behzaad Bahreyni City of Kerman is the center of the Kerman province located 1022 KM south-east of Tehran. Around 2 million people live in the Kerman province and 340,000 of them live in its central city-Kerman. It is an ancient city and during the Achaemenids dynasty it was called Botia. It has some of the oldest urban developments of the province, perhaps dating back around 2000 years. Kerman is a center of trade in the region. It also is a major carpet production center of the country. The carpets are hand woven in hundreds of small workshops all around the city. Being an ancient city, Kerman has a great number of sights to visit. It can be accessed by the Persian gulf and Oman Sea ports through railway and highways. See also other cities of Iran Isfahan Kashan Persepolis Shiraz Tabriz Tehran Qum _________Sights Edit This Kerman has a number of interesting sights to visit. Masjid-e-Jom'e or Friday Mosque is one of them. It was built in the 14th Century during the Safavid Dynasty. The Mosque is considered to be the most fabulous structure in the city. It is located in the main square of "Shohada". The Mosque is designed in the classical Iranian model with four iwans (verandahs). It has a wonderful blue faience featuring shades of blue from turquoise to ultramarine, creating a vertical horizon of smooth shimmering tiles. The wall of the Mihrab (altar) and the central dome are also decorated with admirable geometric compositions. The altar is open to the public. _________History Edit This Kerman has had a long and full of dramatic events history. Many times it was the center of regional conflicts. Only during the rule of the Qajar Dynasty the security and tranquility were restored and the Central Government was established. The city's name is originated from the Germaniol race listed by Herodotus. It was established in the early 3rd Century AD by Ardashir I, founder of Sassanid Dynasty. After the 7th Century, Kerman was ruled by Turkmans, Arabs and Mongols . Kerman expanded rapidly during the Safavid Dynasty. During this period carpets and rugs were exported to England and Germany. :::::::::::Kermanshah Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Taghbostan Taghbostan Talieh Located 525 kilometers from Tehran,Kermanshah is the capital city of the province enjoying a mild climate. Kermanshah is one of the ancient cities of Iran and it's construction is attributed to Tahmoress,the fabulous king of Pishdadian dynasty,but some others attribute it to the Sassanids. It was a glorious city in Sassanide period,badly damaged in the attack of Arabs. With the attack of Afghans to Isfahan,Kermanshah was equally destroyed by Ottoman government. Again in early 11th century AH it developed gradually.Safavid kings paid due attention to the city to advance their relation with Ottoman government and prevent the attacks of Zanganeh tribes. In the Qajar time the attack of Ottomans to the city decreased.In 1221,AH Mohammad-Ali-Shah the Qajar King resided in the city for preventing Ottomans attacks.An engrave of him can be seen in Tagh-Bostan. There are several buildings and monuments in city belonging to the Qajar period. Kermanshah was played an important role in Mashrota Movement in Qajar period and Republic Movement in Pahlavi period. now Kermanshah is the 6th biggest city in Iran with population more than 1,000,000 and its the centre of west part of the country. ::::::::::::Khorramshahr Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see photo Town in southwestern Iran with just about 150,000 people. It is located on the west bank of the Karun River. The most important section of city is the port of the city. Khorramshahr used to be one of the main ports in Iran and due to teh Iraq and Iran war major parts of the city have been destroyed. :::::::ish island Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see photo_5 Kish Island is located on the north east of the Persian Gulf about 17 km from the southern offshore of the mainland Iran. The island has beautiful white silvery sand beaches for relaxing walks. Kish is the closest thing to a posh beach resort Iran has to offer. There are seperate beaches for men and women. The best time to visit is between November and March - it can be hot and humid in summer. In 12th century, it was an Arab Port and famous for its pearls. When Marco Polo visited the Imperial court in China, he commented on the Emperor's wife pearls, he was told that they were from Kish. In the 1960's the last Shah turned it into a luxury resort . After the Islamic Revolution, it has become a duty-free shopping center with good prices on electronics. Check with customs or the KFZO (Kish Free Zone Org) about current customs regulations. There are flights from Shiraz and Tehran and boats from Bandar e Abbas and Bushehr. One can also go from the UAE too .... lots of people who need to upgrade/extend their visas go to Kish Islands for the mandatory exit required by UAE. It is recommended to contact local authorities visa related informations prior to travel to kish. _________Things to do Edit This Big Coral Reef Big Coral Reef Mohammad rasoul Bagherian SCUBA DIVING ! Discover The Persian Gulf start now from Kish Island ! If you are constantly searching for the ultimate adrenaline high . . . you should be a PADI Diver in kish island. Whether exploring the secrets of a sunken wreck here in the Persian Gulf, exploring remote Islands off the Farur, or experiencing close encounters with fascinating species in exotic corners of the globe, you’ll find adventure on every dive and meet others who share your quest for unending excitement. Drag yourself out of the dark ages! These days, reefs are in, sharks are cool and extreme adventure is the way to go! your local scuba diving guide in KISH island: http://iranscubadiver.com/_wsn/page20.html ::::::::Lake Urmia Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Lake Rezaiyeh is now known as Lake Urmia and is in the Azarbaijan region of Iran. Lake Rezaiyeh is now known as Lake Urmia and is in the Azarbaijan region of Iran. Urmia is a large salt water lake close to Tabriz. It has good mud baths. You may want to spend all day soaking up the sun on its shores or maybe go for a swim in its saline like waters. Whatever you chose the sites around this lake are breath taking. ::::::::Maku Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see sardar museum sardar museum behnamf1@yahoo.com Maku is loacted in the west of Iran some 15km from Turkish border. There is not much to see in Maku but it is a good place to stay if you want to cross the border to Dogubeyazit in Turkey. Maku is located in a spectacular mountain gorge and you the hills around are good frop hiking. Be careful though: you are close to the border and crossing by accident would be one of the more stupid ways to get yourself killed. 10 km to the west of town is the small Urartian citadel of Sangar. In town you can visit the Maku Palace which dates back to Ghajar period. It is presently a museum but it used to be the house of a local governor until 1974. ::::::::::Mariwan Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see zrebar-mariwan zrebar-mariwan dler.mardokhi.http://www.mariwangallery.blogfa.com Mariwan: Language: kurdish Accent: southern kermanj(sourani). Awramanat: hawrami(gurani) Penmanship: kurdish with arabic calligraphy Religion: Islam (sonni 92.99%. the rest…) Historical background: Mariwan suburbs ancient surroundings such as ‘sawji’ , kolan, mereg and bisaran and two western and eastern hills, indicate neolithic mankind habitation in this region, and its continuance during copper age from fourth thousandth B.C. . Therefrom mariwan has been on the way of ‘tisfoon’ to ‘ azargashsb’ fire temple, (solomon throne in the north of tekab) it has been into consideration of Arscacides and sassanides for ages. in pahlavi treatise has been stipulated which ‘bahram goor’ made a city next to ‘bahram avand’ or ‘zere war’ lake, and in assyria’s resourceses been mentioned that ‘sargen’ the king of assyria, builds a city under the name of ‘ door ashoor’ or ‘ karsharokin’ in the south of mariwan in 1500B.C. ( kurd, history and descent connection, vol3rd,tehran, rashid yasemi, ebn sina pub,pages 49,54) Part or or all of this text stems from the original article at: http://mariwangallery.blogfa.com/post-106.aspx ::::::::::Mariwan Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see zrebar-mariwan zrebar-mariwan dler.mardokhi.http://www.mariwangallery.blogfa.com Mariwan: Language: kurdish Accent: southern kermanj(sourani). Awramanat: hawrami(gurani) Penmanship: kurdish with arabic calligraphy Religion: Islam (sonni 92.99%. the rest…) Historical background: Mariwan suburbs ancient surroundings such as ‘sawji’ , kolan, mereg and bisaran and two western and eastern hills, indicate neolithic mankind habitation in this region, and its continuance during copper age from fourth thousandth B.C. . Therefrom mariwan has been on the way of ‘tisfoon’ to ‘ azargashsb’ fire temple, (solomon throne in the north of tekab) it has been into consideration of Arscacides and sassanides for ages. in pahlavi treatise has been stipulated which ‘bahram goor’ made a city next to ‘bahram avand’ or ‘zere war’ lake, and in assyria’s resourceses been mentioned that ‘sargen’ the king of assyria, builds a city under the name of ‘ door ashoor’ or ‘ karsharokin’ in the south of mariwan in 1500B.C. ( kurd, history and descent connection, vol3rd,tehran, rashid yasemi, ebn sina pub,pages 49,54) Part or or all of this text stems from the original article at: http://mariwangallery.blogfa.com/post-106.aspx ::::::::::Mashhad Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see holy shrine holy shrine Mashhad is the holiest city of Iran, a country that is quite rich in holy places. It is located in the north-east corner of the country, in the mountainous region that is known as the Khorazan. The name Mashhad means place of martyrdom and the Martyr in question is Imam Reza. Back in the 9th century, this Shiite leader was poisoned here the city. His holy position made his tomb a sacred place for pilgrims to worship. Millions of people come as pilgrims to the holy shrine. There are plenty of priceless objects and unique manuscripts in the shrine's library. By Iranian standards Mashad can be considered a tourist city with many hotels of various categories as well as a great number of guest houses for the pilgrims who come to this city from the other parts of the country everyday by tens of flights, trains and buses. The city's climatic condition is varied with very cold winters, pleasant springs, usually mild summers and beautiful autumns. The magnificent holy shrine of Imam Reza and the historical and artistic complex attached to it including the courtyards, porticos and porches, the Goharshad Mosque (of Timurid period) as well as its rich museum and libray are the most significant sights to be seen by any visitor and pilgrim. There is a magnificent golden dome over the shrine's building; surrounded by several proches. The Grand Gohaharshad Mosque is located to the south of the shrine, the museum and the tomb of Sheikh Bahaee to the southeast and Parizad and Balasar Schools to the west. Other than a number of large beautiful parks, the other sights tomb of Nader Shah, Kooh Sangi pool. There are also some sights outside the city. Tomb of Khajeh Morad kilometers from Mashad along the road to Tehran, the tomb of Khajeh Rabi' located 6 kilometers north of the city where there are some inscriptions by the renowned Safavid calligrapher Reza Abbasi, and the tomb of Khajeh Abasalt in a distance of 20 kilometers from Mashad along the road to Neishabur. (the three personalities were the disciples of Imam Reza). Among the other sights are the tomb of the great poet Ferdowsi in Tuz, 24 kilometers away from Mashad; and the Summer resorts at Torghabeh, Torogh, Akhlomod, Zoshk and Shandiz. ::::::::Meshkin-Shahr Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Meshkin-Sabaln 1 Meshkin-Sabaln 1 Mansour.r One of the most ancient city in Iran, is Meshkin Shahr. It is located in the north-west of Iran in Azerbaijan and its distance to Tehran is 839 kilometers. It is the nearest city to the Sabalan high mountain. The weather of this city and the district of Meshkin Shahr is moderate mountainous. It was calling: "Khiav","Orami","Varavi" in the past. The most important places for touring in the district of Meshkin Shahr are as following: - Hot water springs of Moiel , Eelando and Qaynarja located in the suburb of the city. - Water spring of Qotur Suie located 42 kilometers to Meshkin shahr. - Old Castle of Meshkin Shahr. - Qahqaheh castle located 80 kilometers to Meshkin Shahr. - Deev castle located in kavij. - Petrograph of Shapour Sasani in Meshkin Shahr. - Tomb of Sheykh Haydar in Meshkin Shahr. - Imamzadeh Seyyed Soleyman. - khiavonline in north of meshkin shahr. ==BLOG== ''Hamed Tohidi'' add: http://www.meshkinshahr.blog.om :::::::Nishapur Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Attar Attar The correct city name is Neyshabur. It's in north east of Iran and about 100 Km to Afghanestan's border. I will try to collect some more information and post it as soon as possible. This is my home town and I still have most of my family there. Amir, Toronot ::::::::::Pars-Abad Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Pars-Abad in Pars-Abad city very good for besenes and farmering . Part or or all of this text stems from the original article at: Pars-Abad ::::::::Pasargadae Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Pasargad.Tomb of Great Cyrus Pasargad.Tomb of Great Cyrus Ehsan Pahloosai.Shiraz According to the Roman geographer Strabo of Amasia, Pasargadae was built on the site where king Cyrus defeated the leader of the Medes, Astyages, in 550 BCE (Strabo, Geography 15.3.8). That Cyrus was indeed the builder of this town, can be corroborated from the building inscriptions in the palace, which state Cyrus the Great King, an Achaemenian. The heart of Pasargadae is the citadel, which is known as Tall-i-Takht or 'throne hill'. It overlooks a garden ('paradise') in the south, and the palace complex itself. This consists of two smaller units: the residential palace and the many columned audience hall. The audience hall or Apadana can be approached from the south-east; the visitor first has to pass a gate and then has to cross a bridge over the river Pulvâr. Stylistically, the Apadana belongs to the architectural tradition of the Iranian nomads, who lived in large tents. However, Cyrus used elements from other cultures as well: sculptures from the Assyrian palaces were used as models, work was done by stonemasons from Greek Ionia, and a Phoenician demon guarded the palace. Probably, the population of the city had a similar, mixed character. The small tomb of king Cyrus -stylistically based on a model from western Turkey- is situated a little to the southwest. It was venerated by later rulers, a.o. the Macedonian king Alexander the Great, who ordered restorations in January 324 BCE. The tomb of Cyrus' successor Cambyses was never finished. :::::::::Persepolis Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Persepolis Persepolis Vahedi The magnificent palace complex at Persepolis was founded by Darius the Great aro und 518 B.C., although more than a century passed before it was finally completed. Conceived to be the seat of government for the Achaemenian kings and a center for receptions and ceremonial festivities, the wealth of the Persian empire was evident in all aspects of its construction. The splendor of Persepolis, however, was short-lived; the palaces were looted and burned by Alexander the Great in 331-330 B.C. The ruins were not excavated until the Oriental Institute of the University of Chicago sponsored an archaeological expedition to Persepolis and its environs under the supervision of Professor Ernst Herzfeld from 1931 to 1934, and Erich F. Schmidt from 1934 to 1939. The magnificent ruins of Persepolis lie at the foot of Kouh-e Rahmat, or "Mountain of Mercy," in the plain of Marv Dasht about 850 kilometers south of the present capital city of Tehran and about 50 kilometers north of Shiraz The exact date of the founding of Persepolis is not known. It is assumed that Darius I began work on the platform and its structures between 518 and 516 B.C., visualizing Persepolis as a show place and the seat of his vast Achaemenian Empire. He proudly proclaimed his achievement; there is an excavated foundation inscription that reads, "And Ahuramazda was of such a mind, together with all the other gods, that this fortress (should) be built. And (so) I built it. And I built it secure and beautiful and adequate, just as I was intending to." But the security and splendor of Persepolis lasted only two centuries. Its majestic audience halls and residential palaces perished in flames when Alexander the Great conquered and looted Persepolis in 330 B.C. and, according to Plutarch, carried away its treasures on 20,000 mules and 5,000 camels. From the time of its barbaric destruction until A.D. 1620, when its site was first identified, Persepolis lay buried under its own ruins. During the following centuries many people traveled to and described Persepolis and the ruins of its Achaemenid palaces. Many of their observations were later condensed and published by George N. Curzon in Persia and the Persian Question (London and New York, 1892). But scholarly and scientifically planned work was not undertaken until 1931. Then Ernst Herzfeld, at that time Professor of Oriental Archaeology in Berlin, was commissioned by James H. Breasted, Director of the Oriental Institute of the University of Chicago, to undertake a thorough exploration, excavation and, if possible, restoration of the remains of Persepolis. Thus, Herzfeld, in 1931 became the first field director of the Oriental Institute's Persepolis Expeditions. In 1931-34, assisted by his architect, Fritz Krefter, he uncovered on the Persepolis Terrace the beautiful Eastern Stairway of the Apadana and the small stairs of the Council Hall. He also excavated the Harem of Xerxes . When Herzfeld left in 1934, Erich F. Schmidt took charge. He continued the large-scale excavations of the Persepolis complex and its environs until the end of 1939, when the onset of the war in Europe put an end to his archaeological work in Iran. During the last years of excavating, the University Museum in Philadelphia and the Museum of Fine Arts in Boston had joined the Oriental Institute in order to cope with the tremendous work at hand. Schmidt's expedition staff, though varying from year to year, consisted mainly of his assistant Donald E. McCown, architect John S. Bolles and assistant Elliot F. Noyes (both later replaced in 1937 by Richard C. Haines), photographer Boris Dubensky, and various draftsmen, recorders, mechanics, and the like. The digging crew, recruited from villagers, fluctuated from 200 to 500 men. Elaborating on this, Schmidt wrote that at the beginning of each season about 20 to 30 laborers arrived from Damghan, old-time workers, honest peasants and trusted hands, who were trained for the delicate job of excavating. They, in turn, recruited the bulk of the digging crew. Palace Complex: Structures, Reliefs, and Inscriptions This section deals mainly with the architecture of the palace complex, and its buildings and embellishing reliefs. These date entirely from the Achaemenian period (518-331/30 B.C.) except for a few remnants of post-Achaemenid structures. An inscription carved on the southern face of the Terrace proves that Darius the Great was the founder of Persepolis. Work was started about 518 B.C., although the tremendous task was not completed until about 100 years later by Artaxerxes I. Before any of the buildings could be erected, considerable work had to be done. This mainly involved cutting into an irregular and rocky mountainside in order to shape and raise the large platform and to fill the gaps and depressions with rubble. According to tablets inscribed in Old Persian and Elamite found at Persepolis, it seems that Darius planned this impressive complex of palaces not only as the seat of government but also, and primarily, as a show place and a spectacular center for the receptions and festivals of the Achaemenian kings and their empire. Darius lived long enough to see only a small part of his plans executed. His brilliant and grandiose ideas were taken up and followed by his son and successor Xerxes, who, according to an excavated foundation inscription, said: "When my father Darius went (away from) the throne, I by the grace of Ahuramazda became king on my father's throne. After I became king . . . what had been done by my father, that I also (did), and other works I added." Actually, the Persepolis we know is mostly the work of Xerxes. In dealing with the Persepolis platform, we have to understand that the northern part of the Terrace, consisting mainly of the Audience Hall of the Apadana, the Throne Hall, and the Gate of Xerxes, represented the official section of the Persepolis complex, accessible to a restricted public. The other part held the Palaces of Darius and Xerxes, the Harem, the Council Hall, and such. Following is a brief enumeration of the buildings, and their most outstanding features, that constitute the Terrace complex. The Apadana By far the largest and most magnificent building is the Apadana, begun by Darius and finished by Xerxes, that was used mainly for great receptions by the kings. Thirteen of its seventy-two columns still stand on the enormous platform to which two monumental stairways, on the north and on the east, give access. They are adorned with rows of beautifully executed reliefs showing scenes from the New Year's festival and processions of representatives of twenty-three subject nations of the Achaemenid Empire, with court notables and Persians and Medes, followed by soldiers and guards, their horses, and royal chariots. Delegates in their native attire, some completely Persian in style, carry gifts as token of their loyalty and as tribute to the king. These gifts include silver and gold vessels and vases, weapons, woven fabrics, jewelry, and animals from the delegates' own countries. Although the overall arrangement of scenes seems repetitive, there are marked differences in the designs of garments, headdresses, hair styles, and beards that give each delegation its own distinctive character and make its origin unmistakable. Another means by which the design achieves diversity is by separating various groups or activities with stylized trees or by using these trees alone to form ornamental bands. There is also an intentional usage of patterns and rhythms that, by repeating figures and groups, conveys a grandiose ornamental impression. The Throne Hall Next to the Apadana, the second largest building of the Persepolis Terrace is the Throne Hall (also called the "Hundred-Column Hall"), which was started by Xerxes and completed by his son Artaxerxes I (end of the fifth century B.C.). Its eight stone doorways are decorated on the south and north with reliefs of throne scenes and on the east and west with scenes depicting the king in combat with monsters. In addition, the northern portico of the building is flanked by two colossal stone bulls. In the beginning of Xerxes' reign the Throne Hall was used mainly for receptions for representatives of all the subject nations of the empire. Later, when the Treasury proved to be too small, the Throne Hall also served as a storehouse and, above all, as a place to display more adequately objects, both tribute and booty, from the royal treasury. Concerning this, Schmidt wrote of the striking parallel in a modern example of a combined throne hall and palace museum where the Shah of Iran stores and exhibits the royal treasures in rooms and galleries adjoining his throne hall in the Gulistan Palace at Teheran. The Treasury Adjacent to the Throne Hall is the Treasury, part of which served as an armory and especially as a royal storehouse of the Achaemenian kings. The tremendous wealth stored here came from the booty of conquered nations and from the annual tribute sent by the peoples of the empire to the king on the occasion of the New Year's feast. Before the Throne Hall was finished, the most spacious room of the Treasury was used as a Court of Reception. Two large stone relieves were discovered here that attested to its function. These depict Darius I, seated on his throne, being approached by a high dignitary whose hand is raised to his mouth in a gesture of respectful greeting. Behind the king stands Crown Prince Xerxes, followed by court officials. The Palace of Darius Twelve columns supported the roof of the central hall from which three small stairways descend. Relieves on these stairways depict servants coming up the steps carrying animals and food in covered dishes to be served at the king's tables. On the eastern and western doorjambs are relieves showing the king in formal dress leaving the palace, followed by two attendants; relieves on the northern and southern doorways depict the king in combat with monsters. The Palace of Xerxes Xerxes' Palace, almost twice as large as that of Darius, shows very similar decorative features on its stone doorframes and windows, except for two large Xerxes inscriptions on the eastern and western doorways. Instead of showing the king's combat with monsters, these doorways depict servants with ibexes. Unfortunately, all the relieves in this palace are far less well preserved than those of the Palace of Darius. The Council Hall Access to the royal apartments was by means of a beautiful stairway which led to three entrances. Two were for official purposes; the third was a secret doorway which led into the Harem The Gate of Xerxes or "The Gate of The Nations" To the north of the Apadana stands the impressive Gate of Xerxes, from which a broad stairway descends. Xerxes, who built this structure, named it "The Gate of The Nations, " for all visitors had to pass through this, the only entrance to the terrace, on their way to the Throne Hall to pay homage to the king. The building consisted of one spacious room whose roof was supported by four stone columns with bell-shaped bases. Parallel to the inner walls of this room ran a stone bench, interrupted at the doorways. The exterior walls of the structure, made of thick mud brick, were decorated with numerous niches. Each of the three walls, on the east, west, and south, had a very large stone doorway. A pair of colossal bulls guarded the western entrance; two assyrianized man-bulls stood at the eastern doorway. Engraved above each of the four colossi is a trilingual inscription attesting to Xerxes having built and completed the gate. The doorway on the south, opening toward the Apadana, is the widest of the three. Pivoting devices found on the inner corners of all the doors indicate that they must have had two-leaved doors, which were probably made of wood and covered with sheets of ornamented metal. The Harem of Xerxes The Harem, where the royal ladies lived, was constructed in an L-shaped form. The main wing was oriented north-south; the west wing extended westward from the southern portion of the main wing. The nucleus of the main wing was a large centrally placed columned hall with a portico facing a spacious courtyard on the north. The hall had four doorways whose jambs were decorated with reliefs. On the jambs of the southern doorway Xerxes is depicted entering the hall. He is followed by two attendants; one is carrying a fly whisk and the other is holding a parasol over the king's head. On the jamb of the eastern doorway there is a relief showing Xerxes fighting a lion-headed monster. The reliefs on the western doorway show the king in combat with a lion. The queen's quarters are not definitely known, but this impressive central section was probably reserved for her and her retinue. South of the columned hall, the main wing contained six apartments arranged in two rows. Each apartment consisted of a large pillared room and one or sometimes two smaller rooms. The west wing contained sixteen additional apartments, similarly laid out. In addition to the access from the Council Hall to the northern part of the main wing of the Harem, two stairways connected the west wing with the Palace of Xerxes. There were also two exits to courtyards or enclosed gardens. A third exit at the eastern end of the western wing may have led to an open area or perhaps to an enclosed area whose limits have been destroyed. The main wing of the Harem was excavated and restored by Herzfeld. A large part of the building, besides serving as living quarters for the expedition staff, was converted into workrooms, where the cleaning, labeling, and restoring of objects were undertaken. Finally, the front of the Harem was restored and made into a museum to display some of the objects found at Persepolis. Miscellaneous Structures at Persepolis Near the southeast corner of the Terrace, at the foot of the mountain, were buildings of modest size and insubstantial structure, whose contents indicate that they were quarters for members of the garrison and perhaps for artisans (red). Immediately to the east was a square mudbrick tower, one of a row of towers linked by a 10-meter thick wall that ran along the east edge of the terrace at the foot of the Kuh-i Rahmat and joined the towered defensive wall that ran from the corners of the Terrace up the slope and along the crest of the Kuh-i Rahmat. The southwestern corner of the Terrace, west of the palace of Xerxes, may once have been the site of a palace of Artaxerxes I, but the standing remains found there belonged a residential structure called Palace H (green), cobbled together by an unknown post-Achaemenid builder from reused pieces of building material and ornament brought from older strutures on the Terrace. The standing remains of Palace G (cyan), north of the Palace of Xerxes, were also from a post-Achaemenid construction on the site of a destroyed older building, perhaps a palace of Artaxerxes III. To the east of the Palace of Xerxes were scraps of Palace D (yellow), probably the substructure of another building that incorporated debris from Achaemenid buildings. Other post-Achaemenid remains included burials in clay coffins were near the spring about 1 km north of the terrace, in a recess at the foot of the mountain. Contents of the Treasury and Other Discoveries What early historians wrote about the wealth of Persepolis certainly was not exaggerated. Thus we learn from the reports of the Greek historian Diodorus Siculus that Persepolis was the wealthiest city under the sun and her houses were full of gold and silver and all sorts of riches. On the basis of his and others' accounts, one would have expected the Oriental Institute's expeditions to find an enormous yield of objects. Unfortunately, Alexander and his army did a very thorough job of looting and burning Persepolis in 331/30 B.C. What the Oriental Institute recovered were objects either overlooked or dropped accidentally by the Macedonians. By far the largest number of finds were from the royal storehouse in the Treasury. Additional objects-far fewer-came from other buildings of the Terrace. Many of these finds were pieces of booty from wars with foreign nations, such as Greece, Egypt, and India, or tokens of tribute from the subject nations of the empire. Some native objects clearly show foreign cultural influences. We know from excavated tablets that Darius I had called to his court many foreign artists and workers whose skill and inspiration were utilized, but never copied, by the Persians. Cuneiform Tablets Uncovered in the debris of the Treasury were hundreds of clay tablets with inscriptions in Elamite cuneiform. These tablets, originally sundried, were baked in the heat of the immense fire that destroyed the building, so that many were found intact instead of having crumbled to dust long ago. These tablets, written for the most part in Old Persian and its corresponding translations of Elamite and Babylonian, were of great value to the excavators. We learn from them of the presence in Persepolis of skilled workmen from many parts of the empire, of stone-relief and inscription workers from Egypt, goldsmiths from Caria, and ornament makers from Susa. Some tablets also mention the month and year of the reign of either Darius or Xerxes when a particular work was executed and the amount of compensation-either in kind or in money-the workers received. Other tablets bear records of sales, of land deals, of taxes to be paid, or of the amount of money borrowed from the treasury. Finally, some tablets give instructions about how much haoma, the sacred intoxicating drink, could or should be used at a cult service. Seals and Seal Impressions The chronology of the Persepolis finds was traceable largely through the inscriptions on seals, wall pegs, and foundation slabs, that were discovered. Each usually bore the name of the Achaemenid ruler of its time. Cylinder seals, generally made of stone, often depict, among other subjects, martial or hunting scenes, rituals and offerings, or fights between animals. The royal seals of Darius and Xerxes always depict a king victorious in his fight with ferocious animals or monsters, a scene also depicted in the royal relieves. Miscellaneous Finds Fragments of vessels, whose inscriptions indicate that they were used at the king's table, were also found in the debris. Other finds were ritual objects, mortars and pestels, weights, and tools. Finally, hundreds of pieces of martial equipment were found in the Treasury and in the garrison quarters, e. g., arrowheads, scabbard tips, and bridle ornaments. Since Alexander's men were so thorough in destroying and looting Persepolis, only a few pieces of jewelry, several gold and silver coins, and some silver buttons were found; not one vessel of precious metal was recovered. However, several alabaster bowls and bottles were excavated, some with inscriptions and dates that prove them to be tribute sent to Persepolis from Egypt during the reigns of Darius and Xerxes. Other vessels were made of a bluish-green artificial compound of copper-calcium-tetrasilicate known as "Egyptian blue." These were a much-valued import from Egypt, where the secret of manufacturing this paste had been known since the Fourth Dynasty. The Royal Tombs and Other Monuments About 4.8 kilometers northwest of Persepolis lies the imposing site of Naqsh-i-Rustam in the mountain range of Husain Kuh, where Darius the Great and his successors had their monumental tombs carved into the cliff. Here in 1933 Herzfeld conducted a short survey and made soundings, but it was not until 1936 that Schmidt started to clear and document the royal tombs and to excavate the Ka'bah-i-Zardusht. Although Naqsh-i-Rustam had long been a sacred area (as the remains of a Pre-Achaemenid relief show), Darius the Great was the first to choose it as a burial place. His successors not only imitated his idea of a cliff tomb but also copied the layout of the tomb itself. The dramatic facade of the tomb is constructed like a cross. An entrance leads into the tomb chamber, cut deep into the rock. In the panel above this facade is a relief depicting the king standing on a three-stepped pedestal in front of an altar. His hand is raised in a gesture of worship. Above him floats the winged disk of Ahuramazda, god of the Zoroastrian religion. This scene is supported by throne bearers representing the twenty-eight nations of the empire. On the side panels are the king's weapon bearers and the Persian guards. The trilingual cuneiform inscriptions on three panels of the rock wall either enumerate the twenty-eight nations upholding the throne or glorify the king and his rule. Some traces of pigment found on the facade of the royal tombs suggest that all or most of the stone reliefs had been painted. Only the tomb of Darius I can be identified beyond doubt by inscriptions. The three other tombs at Naqsh-i Rustam are attributed to his immediate successors, Xerxes, Artaxerxes I, and Darius II. Other royal tombs of similar form, thought to be those of the later Achaemenids, were built at Persepolis itself, cut into the rock face of the Kuh-i Rahmat, overlooking the Terrace. The two complete tombs are assigned to Artaxerxes II and Artaxerxes III; an incomplete tomb was perhaps meant for the last Achaemenid king, Darius III. About 2 km south of Naqsh-i Rustam, on the south bank of the river Pulvar, are the remains of an unfinished freestanding structure, perhaps the base of a tomb intended for Cambyses II, modeled on the imposing tomb of his father, Cyrus the Great, at Pasargadae, up the Pulvar 43 km northeast of Persepolis. ::::::::::Qom, the Religious Capital of Iran Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Qom province is located in the central part of Iran. Due to uneven land and different altitude from 600 meters to 3330 meters above the sea level, has three different weather conditions of mountainous, semi-dry and dry .The important attractions of this province include: Salt Lake, Hoz-e-Soltan Lake, South Desert, Salt Hills, Mountains and Beautiful Gardens of the west and south west. The people of this province are Fars and speak in Persian. People in the past were mostly involved in husbandry and handicraft activities, since the land of this province is barren with tough, hot summers. Carpet weaving, Carpentry and inlay works are among the common handicraft activities. Nowadays Iranians associate Qom with a religious city and economy is based on religious tourism. Arceologists believe that civilization of this region dates back to the new Stone Age and many articles found in Ghomrood area confirms it. The plains and the hills to the south west have been among the most important places where Arian tribes used to live. In this province castles, residential areas and graveyards belonging to the Arian tribes have been found. Qom was also an important part of Iran specially during the Sasanid dynasty as many temples, tower, castles, bridges and caravansaries of this era have been discovered. After Iranian adopted Islam, Qom flourised into an important city as one of the great grandchildren of prophet Mohammad living in 8th century A.D is buried there ,therefore little by little Qom was changed into the spiritual capital of Iran. Part or or all of this text stems from the original article at: office of cultural heritage of iran :::::::::Sareyn Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see sareyn sareyn Sina Yavarian Situated 29 kms west of Ardebil, this town is an important centre of mineral water. The nine hot and mineral springs with medicinal qualities and the centre of hydrotherapy are significant tourist attractions. Facilities for recreation and accommodation are thriving, so that in the near future Sar'eyn will be one of the largest leisure centres in Iran. :::::::::Sari Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see The city of Sari is the capital of province mazandaran, in the northern side of iran,which is located behind the alborz mountains and is all green area, which as you can go along the beach, you will notice it gets divided into little secure private town townships, which each have different rating from medium to very posh towns (shahrak). ::::::Shiraz Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Shahe Cheragh Shahe Cheragh Shiraz is the capital of Fars province, one of the most beautiful, historical cities in the world. Farsi (Persian or Parsi) the language of Ancient Fars (Pars), has become the official language of Iran (Persia). Shiraz with more than 850,000 inhabitants situated in southwestern Iran, in the inland around 200 km from the Persian Gulf, at an elevation of 1,800 metres above sea level. Different people have lived in the Fars province such as the Aryans, the Samis and the Turks, who worked together to form the Iranian culture. The first Capital of Fars, some 2500 years ago, was Pasargad. It was also the capital of Achaemenid King Cyrus the Great The ceremonial capital of his successor, Darius I (or Darius the Great), and his son Xerxes, was Persepolis Today, only the ruins of these two capitals remain. Stakhr was another capital of Fars. It was established by the Sassanids and lasted until Shiraz finally assumed the role of the regional capital. Shiraz is also the birthplace and resting place of the great Persian poets Hafez and Saadi There are two remarkable monuments in Shiraz. One is dedicated to Hafez, the master of Persian lyrical poetry. The other one is dedicated to Sa'adi, the author of the famous Golestan, a book of sonnets called the Garden of Roses. According to Islamic historians, Shiraz came into existence only after the Arab conquest of Iran. The Arab invasion, in fact, contributed to its importance and by the 13th century, Shiraz had grown into one the largest and most popular Islamic cities of the era. Shiraz lies spread out like an immense garden on a green plain at the foot of the Tang Allah-o-Akbar Mountains. The most interesting buildings in Shiraz are located in the old part of the town. Among them are about a dozen mosques, some with bulb- shaped domes, and others with pear shaped domes and cupolas. These mosques are mostly scattered in among the old houses. The Masjid-e-Vakil (the Regent Mosque) has an impressive portal containing faience panels in floral designs with various shades and colors on each side. The northern iwan (verandah) is decorated with shrubs and flowers, mainly rose bushes. The ceiling in Mihrab Chamber (altar) is covered with small cupolas resting on twisted columns. Vakil Bazaar, which is close by, was built by Karim Khan Zand. Here silversmiths and jewelers still apply their trades of exquisite inlay work. Persian carpets and other traditional Persian handicrafts may also be purchased in the Vakil Bazaar. About 50 km. Northwest of Shiraz, at the foot of the rahmat Mountains, one encounters the vast platform and remains of Persepolis, the grand ceremonial Capital built by Darius I (Darius the Great) and his successors some 2500 years ago. Archeologists are still combing through the debris and ashes that have covered Persepolis since Alexander the Great destroyed it in 330 BC. Most of the structures have already been revealed Pasargad is located about 77 km away from Persepolis. It was built by Cyrus the Great. Among the interesting sites at Pasargad is a stone platform 80 m. long and 18 m. wide. It is believed to have been the foundation of a palace. Close by are the ruins of a building called the Prison of Solomon which was probably a fire temple. The most important monument in Pasargad is undoubtedly the tomb of Cyrus the Great. It has seven broad steps leading to the sepulcher, which measures 534m. in length by 531m in width and has a low and narrow entrance. When Alexander the Great looted and destroyed Persepolis, he paid a visit to the tomb of Cyrus. It is recorded that he commanded Aristobulus, one of his warriors, to enter the monument. Inside he found a golden bed, a table set with drinking vessels, a gold coffin, some ornaments studded with precious stones and an inscription of the tomb, which reads: "Passer-by, I am Cyrus the Great, I have given the Persians an empire and I have ruled over Asia. So do not envy me for this tomb." :::::::::Shush Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see dezpul-city of ancient dezpul-city of ancient Shush is the modern name of Susa the capital of the kingdom of Elam. Located in southwestern Iran today it is mainly interesting for people with a knack for arhceology. Serious excavations started in the 1850'ies, Susa has been under almost continuous excavation by French archaeologists since 1897. Although occupation levels date back to Neolithic times (4000 BC), the principal objects of interest at the site are four large mounds representing the citadel, the palace of Darius I (521–486 BC), and two sections of the ancient city. Significant archaeological finds at Susa have included early painted pottery and seals, proto-Elamite writing, an extensive Parthian cemetery, the Victory Stele of Naram-Sin, and the famous law code (law-codex) of Hammurabi (1780 BC) ::::::::::Tabriz Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Blue Mosque & khagani garden Blue Mosque & khagani garden Bahram - Tondran Ark-e Tabriz (Citadel of Tabriz) is the capital of one of the most famous provinces of Iran, The Azarbaijan or Aturpatgan. It is the land of Azargoshnasp temple; The fire temple of the Kings and the Nobles of Iran. It is perhaps the birth place of Zaratushtra. Tabriz, Being the provincial capital of East Azarbaijan ( Aturpatgan ), has slightly more than 1,700,000 population and was the second largest city in Iran until the early 1970's. Tabriz has been the capital city of Iran on numerous times throughout the old history of this country. Tabriz is located in a valley to the north of the beautiful Mount Sahand. The valley opens out into a plain that slopes down gently to the northern end of Lake Orumieh, about 60 km to the west. Tabriz is 310 km southeast of Bazargan (Iranian-Turkish frontier); 159 km south of Jolfa on Iran- Aran (Azarbaijan Republic) border, and can be reached by very good roads, rail (742km from Tehran , with connections to the Europe and Moscow), and air from Tehran and other major cities. :::::::::.Tehran Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Tehran-Milad Tower-Under Construction 2006 Tehran-Milad Tower-Under Construction 2006 M.R Tehran, with a population of around 14 million, is the biggest city in Iran and one of the largest cities in the Middle East, comparable in size with London and New York. The city is very lively in days, and the population is very young. There are many quality museums to visit and plentiful of good restaurants to dine in. People are very friendly especially towards foreigners, and the majority of the young generation have a good command of English. The best feature of the city is the magnificent Alborz mountain range on the northern side, covered with snow usually from November to May. The worst feature of the city is air pollution due to bad traffic jam and old and unefficient motor vehicles. If you're planning to stay for more than a few days, do not use your soft contact lenses, there is the possibility of eye infection. The air pollution becomes severe during very hot (July-August) or very cold (January-February) months. There are 4 distinct seasons in the city, with plenty of rain in early spring and autumn, and good snow in winters. The architecture of the city is not particularly attractive, especially comparing to other Iranian cities such as Esfahan, Shiraz and Yazd. Tehran has over grown in the past decades due to mass immigration from rural areas. Most of the city has a very mid-60's industrialised look and feel. Only very little examples of the classical architecture of the city is still visible today, of which the Grand Bazaar and Golestan Palace and surrounding area are the best examples. The northern part of the city is the posh part, with bigger houses, villas and nice gardens. Driving in Tehran is extremely hectic, only hire a car if you are sure you will manage it! There are plenty of good parks in Tehran, especially in the northern and more posh parts of the city, including Jamshidiyeh, Mellat, and Gheytariyeh. Apart from restaurants, thousands of fast food shops could be found all over the city, but only buy from them after asking a local. One of the best things about Tehran is that it is easy to escape to the countryside. Towns such as Lavasan and Fasham located over the mountains with clear fresh air are less than an hour drive. Three major ski pistes, Shemshak, Dizin and Darbandsar are just two hours drive from the capital. There are hotels and challets that would accommodate tourists all the year. Tehran is very lively during day time. People socialise in cafés, parks, indoor and outdoor tea houses and restaurants. Unfortunately Tehran has got no night life as such, the city shuts down after midnight, although there is still traffic in major streets and motorways. The official and most popular language in Tehran is Persian (which is called Farsi or Parsi in Persian). Many people especially the younger ones are able to communicate in English. Iran has its own calendar system, the Iranian/Persian calendar system which is also called 'Jalali'. This is the calendar used in daily life and business. Iranians are familiar with the western calendar system, but it is not used except when doing business with the west. PLEASE, INTEGRATE THE TEXT BELOW WITH THE ARTICLE ABOVE --- Tehran Bozorg (Greater Tehran), the capital of the Islamic Republic of Iran and center of Tehran Province as well. Tehran is one of the largest metropolitans of the world, and it is the country's largest economic center and the base for its large and small modern technological and industrial establishments. Located on the slopes of the mountains and at the foot of the magnificent Mount Damavand, it has been the country's capital city for over 200 years now. Nearly 14 Million people live in Tehran in contrast to two hundred thousand in 1920. The first mention of Tehran in an old geographical text is made in the 10th century Massalek-al Mamalek (The Ways of States) by Estakhri. It was just a village before the Safavid era. By the Mongols' invasion and the consequent severe devastation the city of Rey received, most of the Rey's people took refuge to this village. This was a starting point for growth of Tehran, and gradually this village that was famous for its fine fruits and beautiful gardens, underwent new developments. Shah Tahmasb, one of the Safavid kings, chose Tehran as administrative center for the Safavid dinastry, which resulted in constructing many big governmental buildings, castles and gates. At the time of the Zand dynasty, it was a small town that was significant from a military point of view. The first of the Qajar kings, Agha Mohammed Khan, named Tehran as the country's capital in 1778. Nevertheless, the capital's development started at the time of another Qajar monarch, Fath-Ali Shah. The citadel, which Agha Mohammed Khan had built, was developed to include the new royal buildings. At the same time, the city's population was redoubled. With the increasing importance of the city, soon gates, squares and mosques were built and it was at the time of Nassereddin Shah that the city's master plan was prepared and modern streets were formed. Later, large central squares like Toopkhaneh (now Imam Khomeini) square and several military buildings were constructed. With the decline of the Qajar dynasty, Tehran soon took the shape of a modern city. The construction of large government buildings, new streets, recreation centers, urban service establishments, and academic and scientific centers were started, while most of the old gates and buildings were destroyed and the city's old architectural fabric replaced by a modern one. A view of Tehran with Alborz mountains on the back With an altitude of 1200 meters above sea level, Tehran is a city of all four seasons with hot summers, freezing winters, and brief springs and autumns. The highest recorded summer temperature in Tehran has been 42 degrees centigrade while the lowest has been registered at 8 degrees below zero. Tehran is pleasant, it derives its originality from its dry climate, always cool in the evening, the nearness of the mountains, its numerous parks and gardens where flowers blossom throughout the year, the alleys of trees in the avenues or even smaller streets, the water which runs down from the upper city along deep and wide gutters which look like small rivers during spring. Dams of Karaj, Latian and Lar supply Tehran's drinking water and parts of the country's electrical power. These dam-lakes and river-sides provide also valuable tourism sites for visiting and enjoying walking and viewing beautiful natural sites as well as practicing various kinds of sports, including water sports. There are dozen of small coffee-houses with zinc roofs nestle among the bushes. Mountain streams run among the tables. But everyone does not sit around a table; many of the customers prefer the ancient-style comfort of low divans covered with old carpets. Delicious "kababs" are consumed, and hot teas are served from "Samawar". Golestan Palace, Qajar era The Alborz range on the north of Tehran, which host the highest peak in the country during winter provides a very suitable climate for ski lovers. In winter, the mountain hotels and ski-clubs at Shemshak, Shahrestanak and Dizine are full several days a week. Some expert skiers consider the snow quality in northern Tehran to be one of the best in the world. The highest peak in the country, Mount Damavand (5,678 m), which is an extinct volcano covered in snow for most of the year with its visibility from Tehran has an attractive appeal for adventurers and climbers. The Golestan (Rose Garden) Palace is one of most visited places in Tehran, which was the Qajars' royal residence. Its garden is an oasis of coolness and silence in the heart of the city. The main building, architecturally unpretentious, houses a museum with objects from the Qajar period in the overloaded and pompous style of last century. In the Golestan garden, a one-story pavilion to the right and slightly behind the entrance, shelters one of the best organized museums in Tehran. It contains about thirty showcases presenting everything, which makes up the basic originality of Iranian life in the various provinces of the country :::::::::::: Tuz Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Tus is a small city located in north-east Iran, not too far from Mashhad. It can be seen on a daytrip from there. The main sight is the tomb of the poet Firdowsi, one of the greatest Persian poets of all time and revered up to this day. ::::::Yazd Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Jam Mosque Jam Mosque Ehsan Pahloosai from Shiraz - Iran Yazd is a pretty old town and has always played a major role in Persia's long long history. Surprisingly enough, Yazd never made it to capital of an empire during all those centuries. However there are enough historical monuments for any travelers taste. The tomb of Sayyid Rukn ad-Din dates form the 14-th century. The Time and Hour (Vaqt-u-Saat) Mosque is all that remains of a complex erected to his orders known as the Institute of Time and the Hour whose mechanical devices made it one of the wonders of the age. The Friday Mosque is one of the major sights. Crowned by the highest minarets of all mosques in Persia, the protal's facade is decorated from top to bottom in dazzling tilework, predominantly blue in color. Within there is a long arcaded court where, behind a deep-set south-east Ivan, is a sanctuary chamber. This chamber, under a squat tiled dome, is exquisited decorated with faience mosaic: its tall faience Mihrab, dated 1365, is one of the finest of its kind in existence. The Mosque was largely rebuilt between 1324 and 1365, and is one of the outstanding 14th century buildings in Persia. The tilework has recently been skilfully restored and a modern library built to house the mosque's valuable collection of books and manuscripts. Iran Cerchi Iran? Visita il Blog con pagine dedicate! viaggi. excite. it/ Iran The Bazaar is great for shopping, but the entrance is a an attraction in its own right. The twin minarets rival those of the Jami' Mosque, while the entire facade is decorated with glazed titles and plaster stalactite vaulting. The wooden framework is decorated and carried during the procession for the mourning for Imam Husayn. The "Fire Temple" is one of the most important remaining temples of the Zorroastrians a religion older than Christianity or Islam. The initiated meet there, but nobody apart form the Grand Priest, a descendant of the Magi, reciting the Avesta, has access to the Saint of Saints where for th past 3000 years a fire burns in a brazen vessel. The fire itself is a representation of what is good. The "Towers of Silence" are used by the Zoroastrians as part of their burial ceremony. They overlook an impressive desert and mountain landscape. A special attraction of Yazd are the windtowers. Yazd can get very very hot in the summer and in earlier days when there was no such thing as aircon they had windtowers: high chimenys acting as air-vents bring some comfort to these dwellings. PLEASE INTEGRATE THE TEXT BELOW WITH THE ARTICLE ABOVE Houses of Yazd T he city of Yazd’s first mention in historic records predate it back to around 3000 years B.C. when it was related to by the name of Ysatis, and was then part of the domain of Medes, an ancient settler of Iran. In the course of history due to its distance from important capitals and its harsh natural surrounding, Yazd remained immune to major troops' movements and destruction from wars, therefore it kept many of its traditions, city forms and architecture until recent times. During the invasion of Genghis Khan in the early 1200’s A.D. Yazd became a safe haven and home for many artists, intellectuals and scientists fleeing their war ravaged cities around Persia. Yazd was visited by Marco Polo in 1272, who described it as a good and noble city and remarked its silk production. Isolated from any approach by a huge tract of monotonous desert, the vibrancy of Yard is invariably a surprise. Wind Towers of Yazd Although more often described as the entrance to a now non-existent bazaar, the chief function of this building known as a Tekyeh, and the square before it, was to host the Taiiyeh, a cycle of passion plays commemorating the martyrdom of the third Imam, Hossein, which take place once a year during the mourning month of Moharram. The site dates from the fifteenth century arid the efforts of its eponymous builder, Amir Jalal Al-Din Chakhmagh, governor of Yard. However, what remains to be seen today is this nineteenth century tiled portal, built as a grandstand from which the plays could be watched. For a brief period, Yazd was the capital of Atabakan and Mozaffarid dynasties (14th Century A.D.). During Qajar Dynasty (18th Century A.D.) it was ruled by the Bakhtiari Khans. The city of Yazd is located in the eastern part of central Iran situated on the high, desert plateau that forms much of the country. Amidst the immense desert, Yazd retains its sterling of old in religion, traditions and architecture. Recognized by UNESCO as holding one of the oldest architecture all over the world. Masjed-e Jame (Jame Mosque, 14th century) The word Yazd means, feast and worship, The city of Yazd has resisted the modern urbasisation changes and maintained its traditional structure. The geographical features of this region have made people developed special architectural styles. For this reason, in the older part of the city most houses are built of mud-bricks and have domed roofs. These materials served as insulation preventing heat from passing through. The existence of special ventilation structures, called Badgirs, on the roofs is a distinctive feature of the architecture of this city (A Badgir is a high structure on the roof under which, in the interior of the building, there is a small pool). Therefore, Yazd has presented its stable identity at the foothills of the 4000 meter Shir Kooh. The Jame Mosque (Friday Mosque) crowned by a pair of minarets, the highest in Persia, the portal's facade is decorated from top to bottom in dazzling tile work, predominantly blue in colour. Within there is a long arcaded court where, behind a deep-set south-east Ivan, is a sanctuary chamber. This chamber, under a squat tiled dome, is exquisitely decorated with faience mosaic: its tall faience Mihrab, dated 1365, is one of the finest of its kind in existence. The Mosque was largely rebuilt between 1324 and 1365, and is one of the outstanding 14th century buildings in Persia. The tile work has recently been skilfully restored and a modern library built to house the mosque's valuable collection of books and manuscripts. Zoroastrians have always been populous in Yazd. Even now roughly ten percent of the town's population adhere to this ancient religion, and though their Atashkadeh (Fire Temple) was turned into a mosque when Arabs invaded Iran, a dignified new fire temple was inaugurated thirteen hundred years later. Atashkadeh (Fire Temple) This Atashkadeh (Fire Temple) intitates meet there, but nobody apart form the Moubad (Grand Priest), a descendant of the Magi, reciting the Avesta, has access to the Moubad-e Moubadan (Saint of Saints) where for the past 3000 years a fire burns in a brazen vessel. The fire itself is a representation of what is good. Being located beside the central mountains, far from the sea, adjacent to the kavir and in the shadow rainy region, Yazd has a climate which mostly resembles dry desertic climate. Little rain along with high water evaporation, relatively low dampness, heat and great temperature changes are among the factors making this province, one of the driest parts of Iran. The only moderating climatic factor is height and so, there is a pleasant climate dominant in Shirkuh heights. :::::::Zandjan Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see lovely house lovely house sima Zanjan is a central city of Zanjan province in northwest of iran with about 400,000 population and about 100 km2 area. :::::::dorche Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see dorche is an small city near esfahn.zayande-rood river past trough this city and there are many beutifull natural place and park in it. ::::::parsabademoghan Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see moghan vary good city . muost see peple mogan very very good. Part or or all of this text stems from the original article at: www.masodmogan.persianblog.ir :::::::qom Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Qom, the Religious Capital of Iran Qom province is located in the central part of Iran. Due to uneven land and different altitude from 600 meters to 3330 meters above the sea level, has three different weather conditions of mountainous, semi-dry and dry .The important attractions of this province include: Salt Lake, Hoz-e-Soltan Lake, South Desert, Salt Hills, Mountains and Beautiful Gardens of the west and south west. The people of this province are Fars and speak in Persian. People in the past were mostly involved in husbandry and handicraft activities, since the land of this province is barren with tough, hot summers. Carpet weaving, Carpentry and inlay works are among the common handicraft activities. Nowadays Iranians associate Qom with a religious city and economy is based on religious tourism. Arceologists believe that civilization of this region dates back to the new Stone Age and many articles found in Ghomrood area confirms it. The plains and the hills to the south west have been among the most important places where Arian tribes used to live. In this province castles, residential areas and graveyards belonging to the Arian tribes have been found. Qom was also an important part of Iran specially during the Sasanid dynasty as many temples, tower, castles, bridges and caravansaries of this era have been discovered. After Iranian adopted Islam, Qom flourised into an important city as one of the great grandchildren of prophet Mohammad living in 8th century A.D is buried there ,therefore little by little Qom was changed into the spiritual capital of Iran. Part or or all of this text stems from the original article at: cultural heritage and tourism organization of qom |
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| Iran Itinerario 1 La maschera dell'Iran e il volto della Persia Testi di Federica Lipari Foto di Federica Lipari e Giorgio Gambaro Punto di partenza e arrivo: Teheran Durata: 9 gg. Lunghezza: ca. 1250 km Mezzo di trasporto: pulmino a noleggio Difficoltà: nessuna Prezzo: 1900 euro (compreso il volo da/per l'Italia e i voli interni) Difficile spiegare la distanza che esiste fra l’immagine che connota l’Iran nel mondo in questo momento storico e la realtà quotidiana di un popolo gentile, ospitale, amichevole nei confronti degli stranieri, curioso, che conquista al volo anche il più diffidente e meno scafato dei viaggiatori. Che però in Iran, oggi, non metterebbe mai piede. E sbaglierebbe, perché la Persia è un paese di grande bellezza paesaggistica, ricco di emozionanti siti archeologici e architetture storiche eclatanti, espressione di una cultura sedimentata, dagli apporti multipli, di raffinata eleganza e non solo nelle arti. In quale altro luogo del mondo le famiglie trascorrono il loro tempo libero recitando versi sulle tombe di poeti vissuti centinaia di anni fa? In quale altro paese i giovani ti avvicinano per sapere tutto del tuo mondo, ti fotografano, ti chiedono l’autografo? Tutto questo in Iran avviene normalmente, in modo semplice e diretto, senza mediazioni, nonostante un passato prossimo tragico e un futuro incognito, dopo vent’anni di dittatura dello Shah Reza Pahlavi costata centomila fra morti e desaparecidos, otto anni di guerra con l’Iraq e un milione di morti nelle trincee e sotto i bombardamenti di Saddam Hussein, 27 anni di regime teocratico corredato da tensioni internazionali, rivolte e repressioni stroncate nel sangue, fughe precipitose, esili dolorosi. Chi ha avuto la fortuna di percorrere anche per breve tempo le strade fra Isfahan e Teheran lo sa: la maschera dell’Iran e il volto della Persia, menzogne e dolcezza, politica e poesia nel cuore più affascinante e misterioso della Mezzaluna fertile. Riservata a chi non si rassegna alle apparenze e alla grancassa della propaganda di guerra. Primo giorno: Roma - Teheran (volo) Dopo quattro ore appena di volo l’aereo si abbassa su una città vastissima circondata da montagne innevate: Teheran, finalmente. Per la nuda cronaca: sugli aerei della compagnia di bandiera iraniana, Iran Air, il velo non è richiesto. Le hostess sono molto belle con il loro soprabito nero e il velo drappeggiato sotto la gola e sulle spalle. Distribuiscono torrone, tipico dolce iraniano, e Iranian beer. Analcolica, ricorda un po’ la nostra spuma. Sulle riviste di bordo, alcune in inglese, altre in farsi, foto di attori e attrici occidentali – sempre senza velo – Julia Roberts, Juliette Binoche, squadre di calcio. Nessuno ci dice di indossare il velo nemmeno al momento di scendere dall’aereo, lo facciamo spontaneamente. Primo approccio: la gentilezza e la calma dei poliziotti addetti al controllo passaporti. Poi la gente che aspetta i viaggiatori e li accoglie con mazzi di fiori, che agli iraniani piacciono molto. Con il pulmino percorriamo i viali trafficatissimi della città.Mentre gironzoliamo nel parco vicino all'hotel un signore si avvicina per fare due chiacchiere e sapere cosa ne pensiamo dell’Iran. È un ebreo (ma allora gli iraniani non li mangiano). Cosa pensiamo di loro? Ce ne sono, in Italia? Si parla così, per la curiosità di conoscersi e scambiare i reciproci punti di vista. Ci si saluta augurandosi buona fortuna e ogni cosa bella. In questi paesi funziona così. A cena zuppa d’orzo, verdura con una salsa a base di maionese, uova ed erbette, kebab di pollo e manzo accompagnato da riso allo zafferano. Per dessert cafè glacè e da bere la mitica Zam-Zam Cola. Dopo cena siamo disfatti dalla stanchezza. Siamo qui da poche ore ma le emozioni sono state già molte. La città però non si addormenta, per strada suoni di clacson, in albergo si festeggia un matrimonio. Com’era quella dell’Iran, paese cupo e oppresso? Sotto le nostre finestre c’è un casino che non si riesce a chiudere occhio. E invece è meglio dormire, domani sveglia alle 5 e partenza per Shiraz, a 950 km da qui. Pernottiamo all'Hotel Laleh Int. (costo della camera doppia 130 euro). Secondo giorno: Shiraz (volo) Persepoli Il leone Persepoli Il leone Lasciamo Teheran all’alba, tutti un po’ tramortiti dal sonno, raggiungeremo Shiraz in aereo. Oggi, venerdì, è festa, le strade sono deserte, sembra che i 16 milioni di abitanti della capitale stiano tutti dormendo. All’aeroporto facciamo un giretto dei piccoli negozi del duty-free, troviamo pure una bevanda, chiamata Bomba, contenuta in una bottiglia a forma, appunto, di una bomba a mano. Atterriamo nella regione di Fars, nella città delle rose e dei poeti. “Il viaggiatore dimentica la sua patria quando, a maggio, viene a Shiraz”, recita un verso del poeta Sa’di. È aprile, ma l’aria è tiepida, il cielo terso, intorno un buon profumo di pane e fiori appena sbocciati. Shiraz conta un milione di abitanti, è a 1.600 m s.l.m. e dista 500 km da Bandar Abbas, nel Golfo Persico. Andiamo subito a visitare il sito di Persepolis che si trova a circa un’ora da Shiraz. Lasciamo la Porta del Corano. Lungo la strada incontriamo fabbriche petrolchimiche e gruppi di nomadi che si stanno spostando verso nord. Il clima è gradevole, più che nei paesi del Golfo, al punto che molte famiglie arabe vengono qui in villeggiatura nella stagione più calda: ci sono solo 47 °C, del resto! Inoltre Shiraz è ben fornita di ospedali e università. In prossimità del sito archeologico si apre un viale, chiuso in fondo dalla quinta scenica del Monte Rachmat, la Montagna del Perdono, che pare sia stata scelta dal figlio di Ciro il Grande, Cambise, per la costruzione della nuova dimora reale. Si pensa che Persepolis sia stata costruita per festeggiare un'importante ricorrenza del calendario zoroastriano, il No Ruz, ovvero il Capodanno, che ricorre il 21 marzo. Gran parte dell’opera è dovuta a Dario I il Grande, ma vi contribuirono anche i suoi successori, da Serse I ad Artaserse. Sullo sfondo quasi uniforme della pietra, a mano a mano che ci si avvicina, inizia a emergere la sagoma della Porta di Serse o Porta delle Nazioni. Si accede al sito da una doppia scalinata, 110 gradini per parte: la destra, riservata ai dignitari che potevano essere ricevuti dal Re, giunge subito al Palazzo di Apadana, mentre la sinistra era destinata alla gente comune. I gradini sono molto bassi, per consentire ai cavalieri di salire restando sulle loro cavalcature. Ogni bassorilievo, ogni pietra, la stessa disposizione dei palazzi ha un intrinseco significato rappresentato simbolicamente dalle decorazioni. La Porta delle Nazioni è sormontata da gigantesche immagini di animali fantastici, tori alati, espressione del potere. Sulla porta, un’iscrizione nelle tre lingue principali del regno, persiano, babilonese ed elamita: “Grande è Ahura Mazda, il Dio che ha creato questa terra, che ha creato il cielo, che ha creato l’uomo, che ha creato le cose buone per l’uomo, che ha incoronato Serse Re, unico Re e unico Comandante su una moltitudine di gente. Io sono Serse, Grande Re, Re dei Re, Re delle terre, Re di molte razze, Re di questa terra che raggiunge luoghi lontani, figlio di Dario il Re, l’Achemenide”. Il regno, infatti, era costituito da 28 satrapie e andava dall’India all’Etiopia. Oltrepassata la Porta si percorre un viale stretto che conduce a un altro palazzo: è il viale dei 10.000 Soldati Immortali, che proteggevano il re dai nemici. Vennero definiti Immortali poiché quando qualcuno di loro cadeva in battaglia veniva subito sostituito da un altro: in questo modo sembravano non avere mai fine. Alla sinistra del viale sono stati ritrovati due capitelli perfettamente conservati, forse perché mai stati usati o rimasti per secoli sotto terra. La figura è bicefala ed è caratterizzata da un corpo di cavallo, le zampe di leone e la testa d’aquila. Scantoniamo a destra dove si apre il Palazzo di Serse o Sala delle Cento Colonne, fu terminato da Artaserse. Aveva due porte per entrare e altrettante per uscire, scolpite con il simbolo di Zoroastro, in alto. Poi, a scendere, i bassorilievi rappresentano il re e una teoria di personaggi che gli rendono omaggio, alternativamente Medi e Persiani. Ma il tesoro di Persepolis è il Palazzo Apadana, costruito per le udienze del re. Purtroppo le bellissime scalinate sono state coperte da un’orribile tettoia di metallo. Qui si recavano le delegazioni per portare offerte al sovrano durante il No Ruz. Le rampe sono sovrastate da pinnacoli suddivisi in sette gradini (tanti quanti gli oggetti simbolici che adornano la tavola durante il No Ruz, tutti che iniziano con la lettera “s”). Le facciate delle rampe sono decorate con splendidi bassorilievi: riportano ai giorni nostri uno spaccato della vita dell’epoca. Processioni di Medi e Persiani che salgono le scale e che accompagnano i rappresentanti dei diversi popoli. Si vedono così sfilare Elamiti, Egiziani, Battriani, Armeni, Babilonesi, Assiri, Ioni, Sciti, Lidi, Indiani, Etiopi, Traci, Arabi, tutti con le mani piene di doni provenienti dalle 28 satrapie dell’Impero Achemenide. Ogni delegazione è intervallata da alberi di cipresso, il simbolo della vita. Sopra la piattaforma sono rimaste le tre porte del Palazzo. Accanto all’Apadana si trova il Palazzo di Dario, detto anche Palazzo degli Specchi, tanto era lucida e riflettente la sua superficie di basalto nero, come del resto in tutta Persepolis: ora invece è coperta da uno strato di polvere che rende tutto opaco. Nelle cornici delle porte si possono vedere ancora bassorilievi che ritraggono il re in lotta con un animale fantastico che simboleggia il Male. Scendendo più in basso si possono notare 12 colonne ancora in piedi e i resti degli impianti fognari e idrici. Adesso bisognerebbe immaginare tutto questo sormontato da una copertura di legno di cedro del Libano. Purtroppo Alessandro Magno bruciò tutto quando conquistò Persepolis, la distrusse per vendicarsi delle devastazioni procurate dai Persiani all’Acropoli di Atene. Il piccolo museo alla fine del percorso offre una pallida ricostruzione di uno dei siti archeologici più noti e grandiosi nel Mondo. Poco prima di giungere al museo troviamo alcuni locali, in particolare la Sala delle 99 Colonne e le Sale del Tesoro degli Achemenidi, in cui è stata ritrovata una serie di tavolette con incisa la contabilità. Sulla collina di fronte, ancora due tombe rupestri, quella di Artaserse II e quella, incompiuta, di Artaserse III. Qui sembra di essere a Petra e da quassù si può ammirare tutta la città come doveva apparire alla vista dei suoi re. Lasciamo Persepolis e ci dirigiamo verso Naqsh-e Rostam, la vallata dei re (letteralmente: il disegno del sovrano Rostam). In basso, infatti, spiccano bellissimi bassorilievi, mentre in alto appaiono le tombe scavate nella roccia: da destra a sinistra sono quelle dei sovrani achemenidi Serse, Dario I, Artaserse e Dario II. Anche a distanza si possono intravedere i sarcofagi deposti all’interno. Successivamente il sito attirò l’attenzione dei re Sassanidi, che vi apposero i loro bassorilievi. Nella piana davanti alle tombe s’innalza una costruzione cubica, infossata nel terreno: è un Tempio del fuoco degli zoroastriani. Al pomeriggio, a Shiraz, la prima tappa è la Cittadella di Karim Khan, Arg-e Karim Khani, risalente al 1700: è una struttura in mattoni, imponente, trasformata in prigione sotto lo shah Reza Pahlavi e ora adibita a museo. Delle quattro torri della cinta muraria una si è guadagnata il nome di Torre di Pisa, tanto è inclinata. Appena attraversato il portale, sormontato da una decorazione in maiolica, si accede a un giardino di zagare profumatissime, di pianta rettangolare con una lunga vasca al centro. Nella zona del bazar si trova la Moschea di Nasir ol-Molk, non più adibita al culto ma trasformata in museo.Questa opera di incredibile bellezza risale al lavoro dell’architetto Muhammad Hasan Khan e fu costruita tra il 1293 e il 1305. È suddivisa in una zona estiva e una invernale, i mattoni sono intervallati da cubetti di legno che contribuiscono alla decorazione e svolgono un importante ruolo in chiave antisismica (la saggezza degli antichi). Il lato rivolto alla Mecca è purtroppo in fase di restauro, mentre a destra si può entrare in quella che fu la sala della preghiera caratterizzata da 12 colonne a torciglione sormontate da cupole decorate con maioliche di varie tonalità, dal blu al bianco, dal verde al rosa. Ci rechiamo poi al Mausoleo Shah-e Cheragh (alle porte del bazar) dove giace la salma del fratello dell’ottavo Imam, che giunse a Shiraz nell’VIII sec. e vi morì. È appena terminato un funerale e la gente esce alla spicciolata: qualcuno si intrattiene all’interno con la famiglia. Il pavimento del cortile è formato dalle lapidi di chi ha ricevuto sepoltura qui, persone molto religiose in genere e anche abbienti. Per entrare occorre indossare il chador, che per noi consiste in un pezzo di tela bianca a fiorellini che sa di bucato: dal davanti l’effetto è perfino gradevole, sembriamo madonne rinascimentali; viste di profilo o da dietro, invece, lo zaino ridimensiona l’immagine, restituendoci un prosaico effetto dromedario. All’interno i muri e le cupole sono rivestiti di specchi scintillanti che si rilanciano giochi di luce incredibili. Ovunque un bagliore. Non si può far altro che sedersi sui tappeti e ammirare: la bellezza è tale che impedisce perfino la concentrazione necessaria per meditare. Ma i piaceri dell’arte vanno supportati da quelli della tavola. Uscendo dal mausoleo il profumo del pane appena sfornato impregna l’aria e comperiamo due sottili dischi cotti sui sassi e cosparsi di sesamo, raccomandandoci di far caso che i sassolini siano stati tolti per bene! In questi giorni ricorre l’anniversario della morte del poeta Sa’di. Nato a Shiraz nel 1209 da famiglia colta, studiò a Baghdad e viaggiò in tutto il Medio Oriente, divenendo il patrono dei viaggiatori. È estremamente amato dagli iraniani, viene insegnato a scuola ed è conosciuto come lo Sceicco di Shiraz. I suoi poemi più famosi furono il Gulistan ( Il giardino delle rose) e il Bustan (L’orto). Intorno al Mausoleo si apre un giardino pieno di visitatori che fanno pic-nic o camminano senza posa. Sulla tomba si avvicendano numerose persone, si fanno ritrarre mentre toccano il sarcofago di marmo e recitano le poesie dopo aver depositato un fiore. Sul cancello che permette l’accesso alla tomba si leggono i seguenti versi: “La tomba di Sa’di di Shiraz emanerà amore anche migliaia di anni dopo la sua morte”. Ed è proprio così. L’Aramgah-e Hafez si trova lungo Golestan blvd. Hafez, l’Usignolo di Shiraz, è “colui che conosce il Corano a memoria”. Al contrario di Sa’di, non viaggiò mai. È il poeta forse più venerato in Iran, la sua raccolta di poesie, Divan-e Hafez (Il divano di Hafez), viene ancora oggi interpretata come fosse un oroscopo. Chiunque abbia una tribolazione o un pensiero può aprire a caso una pagina del Divan, leggere i versi e trovarvi l’interpretazione che desidera. Va detto che le sue poesie sono molto complesse, poiché ogni parola racchiude grandi e molteplici significati. All’ingresso della tomba si possono incontrare alcuni venditori con una cocorita: per pochi rial l’uccellino pesca da una scatola un bigliettino con i versi di Hafez. Partecipiamo al gioco e il pappagallino azzurro pesca per noi due bigliettini identici. Così recitano i versi: Tu aspetti una persona che viene da lontano e ti darà buone notizie. Al mattino, per avere fortuna e protezione, dovrò fare elemosina. Credere in dio. Per salvarmi dalla tristezza e dall’altrui gelosia dovrò portare con me una preghiera, l’apertura del bene, e anche chi sarà malato guarirà. Inshallah. Questa è più o meno la traduzione dei versi di Hafez. Ceniamo in un bel ristorante, kebab di varie carni, quattro tipi di riso aromatizzati con zafferano e ribes, formaggio e menta. Pernottiamo all'hotel Pars (5 stelle, prezzo camera doppia 120 euro). Terzo giorno: Shiraz - Naghs-e Rajab - Pasargad (500 km) ganath Abar Kooh ganath Abar Kooh Dopo una buona colazione andiamo a visitare il giardino botanico Bagh-e Eram, ovvero del Paradiso, il più grande di Shiraz, costruito in epoca qajaride. È mattino presto, l’area si sta svegliando. Si aprono le fontane, si riempiono i canali che diventeranno cascatelle, i giardinieri bagnano la terra spaccata dal caldo. Poco dopo l’ingresso si incontra il Palazzo, non più visitabile, dalla facciata coperta di maioliche prevalentemente rosa e vergato dalle poesie di Hafez. I viali si diramano seguendo un disegno geometrico, tra file di alti cipressi e aranci profumati. Nelle aiuole si aprono cuscini di fiori colorati e morbidi, rose, garofanini, viole del pensiero, bocche di leone. È un idillio del primo mattino, con gli uccellini e le gazze che volano tra gli spruzzi degli impianti di irrigazione. Intanto la gente inizia a sostare sulle panchine. Ma è ora di partire in direzione di Yazd. Dopo aver superato Persepolis e i suoi campi coltivati strappati al deserto, poi le fabbriche petrolchimiche, percorreremo 500 km inoltrandoci nel deserto. Nomadi alloggiati nelle tende lungo la strada portano le mandrie a pascolare verso nord. Proseguiamo fino al sito di Naqsh- Rajab immersi in un prato di fiorellini gialli. In un’area all’apparenza insignificante spuntano enormi massi rocciosi con bassorilievi sassanidi: rappresentano re Artaserse mentre riceve il potere dalle mani di Ahura Mazda, suprema divinità del culto zoroastriano. Il deserto roccioso intorno è caratterizzato da montagne degne di un canyon. Più avanti lungo la strada riusciamo a recuperare il tanto atteso ghiaccio, ma anche birra, birra vera, Tuborg di contrabbando ovviamente, e whisky in lattina, opportunamente mascherati nelle botteghe che espongono frutta secca e samovar. Sfilano dai finestrini le montagne, le coltivazioni di colza, gli alberi di pistacchio e i mandorli. Arriviamo a Pasargade. In coda a una mandria di pecore e agnelli, il pulmino giunge a una piana desolata, le montagne sullo sfondo e una costruzione isolata la centro, purtroppo fasciata dalle impalcature. È la Tomba di Ciro il Grande. Il re stabilì qui la sua capitale nel 546 a.C. La costruzione conta sei gradini per arrivare alla cella, ormai vuota. Narra la storia che quando Alessandro Magno conquistò la Persia distruggendo tutto quello che incontrava lungo la strada, si fermò qui, dinanzi alla tomba del grande sovrano. A fermare la sua furia furono le parole dell’epigrafe che lo stesso Ciro aveva fatto scolpire all’interno della cella colma dei suoi tesori. L’iscrizione invitava il visitatore straniero a non profanare la tomba del grande Ciro, re dei Persiani. Alla morte di Alessandro gli invasori che a ondate successive irruppero in Persia distrussero e depredarono tutto quel che rimaneva del regno persiano, ma questa tomba rimase pressoché intatta. Durante le invasioni arabe venne furbescamente attribuita alla Madre di Salomone, il che permise di preservarla. A parte la voce della guida, che cessa presto il suo racconto, tutto intorno è silenzio e vento. Fra i monumenti rimasti all’ingresso di Pasargade c’è il Castello, costruito su otto colonne. Risale al periodo achemenide, le pietre non sono lavorate, lisce ma possenti. Il soffitto lo possiamo immaginare: di legno, a spiovente. In fondo c’è un bassorilievo che rappresenta un uomo-pesce dalla coda squamata, è la rappresentazione del potere di Ciro sulla terra e sul mare. In cima a un pilastro c’è un’iscrizione, sempre di Ciro, nelle tre lingue allora parlate, che inneggia al Re dei Re, Shah-e Shah. I vari blocchi di pietra erano legati fra loro da colate di ferro fuso. Il Palazzo del Re aveva 32 colonne e affacciava sui giardini reali. Doveva essere davvero un paradiso, prima che tutto fosse cancellato dalla furia dell’uomo. Vicino al muro di cinta c’è il resto di un Tempio del fuoco zoroastriano perché gli iraniani sono stati prima di tutto zoroastriani, solo successivamente sono stati convertiti all’Islam dagli invasori arabi. I quattro principi di questa religione sono illustrati nel libro sacro chiamato Avesta: la terra, l’aria, l’acqua e, soprattutto, il fuoco. La base dello zoroastrismo è riassunta in tre regole: pensare bene, agire bene, parlare bene (come nel buddismo Theravada: retto pensare, retto parlare ecc.). Gli iraniani ci tengono a scandire le differenze, del resto l’Iran è forse l’unico paese della regione mediorientale non arabizzato, non parlano nemmeno la stessa lingua, eppure in Occidente ci si ostina a ritenerli arabi andando a rabboccare il calderone dei luoghi comuni. Inoltre il loro aderire all’Islam non è così rigido, almeno nella popolazione generale, non si nota questo bigottismo di cui vengono continuamente tacciati. A dire il vero, a molti di loro piace mangiare maiale o bere del buon vino, non disdegnano i superalcolici e, pare, consumano molta droga. Non dimentichiamo che anche qui si caccia il cinghiale e si coltivano le vigne, che danno un ottimo vino molto apprezzato da noi: lo Shiraz, appunto. Pranziamo sotto una tenda, con la frutta comprata per strada a Shiraz, yogurt di capra soffice e acido, pane cotto sui sassi. Ci aspettano ancora 400 km, quasi sette ore di viaggio, fino a Yadz. La strada percorrerà il deserto di Dasht-e Lut ed è molto trafficata, camion soprattutto, trasporti eccezionali anche. Alla nostra sinistra, intanto, sfila la catena dei monti Zagros e dietro, incassato fra le vette, il Nurestan con le sue cime innevate. La strada piega a destra, ci lasciamo i monti alle spalle. Attraversiamo la zona di Abar Kooh coltivata a melograni, mandorli e albicocchi. Lungo la strada sorge una costruzione a forma di cono rovesciato, realizzata con paglia è fango. Ne incontreremo molte, d’ora in poi, nelle città del deserto: si tratta di una casa del ghiaccio, pozzo altissimo, dai muri spessi e isolati, che permette di conservare l’acqua fresca anche nei periodi più torridi. La rete idrica è il vanto dell’ingegno persiano, cattura l’acqua dalle sorgenti e la raccoglie nei pozzi, i ghanat, per poi diramarla per chilometri e rendere possibile la vita anche nel deserto. Adesso andiamo a visitare la Masjed-e Jamé (la Moschea del Venerdì) di Abar Kooh, risalente al periodo selgiuchide. In Iran (ma non solo) esiste in ogni città una Moschea del Venerdì: è il luogo in cui la gente si incontra, in cui si trattano non soltanto i temi religiosi, ma anche quelli della vita comune. Ai tempi dello Shah solo qui gli iraniani potevano esprimersi senza essere controllati dalla Savak, la terribile polizia alla perenne ricerca di traditori della patria. Questa, in modo particolare, è formata da un cortile interno sul quale si aprono quattro iwan (atri rettangolari, aperti appunto sul cortile); intorno al mirhab in stucco, scritture coraniche in caratteri cufici. Adesso la moschea è in fase di restauro, ma si può accedere alla sala di preghiera invernale, locale più raccolto e dal soffitto più basso: il pavimento è coperto di tappeti e in una scatola di legno all’ingresso sono raccolte le pietre per la preghiera. Ogni musulmano infatti compie le orazioni inginocchiandosi a terra e poggiando la testa su una pietra, ricordo del fatto che l’uomo viene dalla polvere e lì ritornerà (qualche assonanza con il cristianesimo?). Siamo a 140 km da Yazd. Il sole inizia a tramontare, mentre la strada prosegue dritta in mezzo al vasto deserto dell’altopiano iranico. La terra si fa via via più bruna, il silenzio e lo spazio infinito ci fanno precipitare in una profonda immensità. Cala la notte e le stelle sono ancora più luminose. A Yadz il traffico è notevole. L’albergo è all’interno di un caravanserraglio ristrutturato (Hotel Laleh, camera doppia 120 euro): ci arriviamo attraversando i vicoli della città, sfilando davanti a costruzioni bellissime di paglia e fango. Spuntano le prime torri di ventilazione, dette badgirs, caratteristica architettonica di questa città sorta nel deserto. Ceniamo all’hotel, nel patio interno. Le melanzane e i peperoni ripieni sono davvero ottimi e anche il kebab: il menu è quasi sempre composto da questi piatti. A fine cena portano in tavola due bellissimi narghilé, con il braciere acceso: l’acqua ribolle ogni volta che si aspira, e intorno si diffonde un gradevole aroma di tabacco alla pesca o alla mela. Ci avviciniamo scettici, noi che non abbiamo mai fumato, ma dopo sarà difficile smettere! L’albergo si può visitare, è un piccolo gioiello di recupero architettonico di un edificio storico, c’è da perdere l’orientamento nel labirinto dei suoi cortili interni. Le stanze sono aerate da torri di ventilazione che spuntano delicatamente illuminate sul tetto. La vista da quassù è affascinante …e domani all’alba sarà anche meglio. Quarto giorno: Yadz Yazd, Tempio del Fuoco, Ahura Mazda Yazd, Tempio del Fuoco, Ahura Mazda Effettivamente al mattino la vista dal tetto sulla città è molto bella, anche se fa già caldo e il sole diffonde ovunque una luce intensa. La distesa uniforme di case cubiche color ocra è interrotta solo qua e là dalle torri di ventilazione, incaricate di rinfrescare le abitazioni incanalando l’aria e raffreddandola successivamente, per poi restituirla agli ambienti interni sotto forma di fresca corrente. Un prodigio dell’ingegno. Le cupole basse, invece, rivelano l’esistenza di ghanat, pozzi per raccogliere l’acqua dalle sorgenti sui monti e distribuirla attraverso una fitta rete idrica a tutto il paese, deserti compresi. Un altro capolavoro, questa volta di ingegneria idraulica. Yadz è sorta nel deserto e qui vivono ancora 35 mila zoroastriani, parte dei 300 mila complessivi. Rotta fondamentale per i commerci tra Oriente e Occidente, fu risparmiata dalla furia distruttrice di Tamerlano e di Gengis Khan. Appena fuori dalla città si possono visitare le Torri del Silenzio, i luoghi di sepoltura dei seguaci di Ahura Mazda. Adoratori della Terra, dell’Aria, dell’Acqua e del Fuoco, gli zoroastriani non seppellivano i morti per non contaminare gli elementi naturali, oggetto del loro culto. Il corpo del defunto veniva perciò esposto nella torre mentre un sacerdote vegliava finché gli avvoltoi non avessero compiuto la loro opera. Se questi avessero iniziato dall’occhio destro il defunto sarebbe andato in paradiso, ma se disgraziatamente iniziavano dal sinistro il poveretto sarebbe stato destinato all’inferno. Le torri sorgono in cima a due colline, a fianco è stato costruito il nuovo cimitero. Da una cinquantina di anni infatti i morti vengono interrati per decreto governativo anche se gli zoroastriani, fedeli al loro credo, li chiudono prima in un sarcofago di cemento, per non corrompere la terra. Sotto la collina spiccano i resti del villaggio, le case, il ghanat. Il sole è già caldo, ma c’è una brezza fresca così forte che è quasi impossibile riuscire a tenere il velo sulla testa. Ci arrampichiamo fino alle torri che in effetti infondono un sentimento di eternità (è il caso di dirlo!), così solide e ben piazzate in cima alle colline. All’interno, nulla più di un buco al centro e silenzio tutto intorno. Il luogo è molto suggestivo. In basso si aggira un uomo, anziano, con un mulo dall’aspetto ancora più antico di lui. È stato l’ultimo a compiere il pietoso gesto di trasportare i defunti sulla cima delle torri, 50 anni fa. Adesso raccoglie qualche spicciolo posando per una fotografia. Va detto che gli zoroastriani non fanno pagare mai l’ingresso ai loro monumenti, perciò è buona regola lasciare un obolo o acquistare qualche souvenir, quando previsti. Atashkadeh, il Tempio del Fuoco vivente, che arde da 500 anni e arriva da Ardestan, si trova in città ed è sormontato dall’immagine alata di Zoroastro: il dio porta con sé un anello, simbolo del potere, che Ahura Mazda consegnerà ai sovrani per poter governare. Sotto, le tre formelle che riportano altrettanti precetti. All’interno, dietro una teca di vetro, arde in un braciere il fuoco eterno, alimentato da legno di mandorlo e albicocco, essenze ricche di oli e quindi lente a bruciare. Alle pareti versetti dell’Avesta, il libro sacro, un esempio del calendario zoroastriano e una rappresentazione di Zoroastro, che ricorda l’iconografia dei santi della chiesa cattolica. Nonostante siano pochi da un punto di vista numerico, gli zoroastriani sono ben integrati nella comunità iraniana e, come tutti i rappresentanti dei culti minoritari, hanno un loro rappresentante eletto in Parlamento. A proposito di tolleranza religiosa, non mi pare che nel nostro paese le minoranze siano trattate così bene. La nostra mattinata, ormai tarda, prevede la visita dei giardini Bagh-e Dowlat Abad. Tra una doppia fila di gelsi dalle bacche mature e melograni si apre la fontana rettangolare e, sullo sfondo, il palazzo ottagonale sormontato da una torre di ventilazione alta 25 metri. All’interno le finestre dall’intelaiatura lignea incastonano vetri colorati. Una sala centrale è collegata sui vari lati a piccole stanze, ognuna delle quali ha una fontana al centro. La torre produce una brezza freschissima nonostante l’assenza dell’acqua nelle vasche. Nel giardino, sui diwan, la gente siede a chiacchierare prendendo il fresco. Nel bazar del XIII sec. si apre un bagno turco, Khan Bath house, ristrutturato e trasformato in ristorante. Sostiamo qui per il pranzo (yogurt, anguria, pane caldo, tè acqua e insalata, 30000 rial). Fuori fa caldo, tutte le botteghe sono chiuse a eccezione del panificio che a tutte le ore sforna questo profumato pane cotto sui sassi. Nel XII sec. la moglie di Amir Chachmagh, il governatore della regione, fece costruire l’omonimo Complesso, un gigantesco portale con nicchie a cascata rivestito di maioliche azzurro-verde. Su questa piazza si svolgono tuttora le cerimonie religiose, in particolare quella che ricorda il martirio del terzo Imam, Hussein, assassinato a Kerbala nell’ottobre del 680. A destra del portale si può vedere la palma di legno che viene utilizzata, appunto, durante la processione e sulla quale si svolge la rappresentazione della passione di Hussein. L’intraprendente moglie di Amir Chachmagh fece realizzare anche la Masjed-e Jamé, la Moschea del Venerdì, i cui minareti sono i più alti dell’Iran (52 m). La costruzione sorge su un antico Tempio del Fuoco, la scelta del colore blu per la decorazione delle maioliche sta a simboleggiare la vicinanza al cielo, quindi ad Allah. All’interno c’è un enorme ghanat, il pozzo per l’irrigazione. Lo stile complessivo è arabeggiante, mancano gli iwan, tipici dell’architettura iraniana. Lungo i due porticati si aprono la sala della preghiera e altre due piccoli ambienti. Il primo ha il soffitto basso e rivestito da lastre di alabastro, che diffondono intorno una luce rosata. Nella seconda saletta, sui tappeti sono stese le stole verdi per la preghiera collettiva: a ogni posto corrisponde una pietra piccola e piatta sulla quale i fedeli poggiano la fronte durante le orazioni. Purtroppo disturbiamo un signore raccolto in preghiera, che molto cortesemente si sposta affinché noi possiamo ammirare la bellezza del Mirhab (sempre a proposito di tolleranza). Nel cortile centrale un cancello dà accesso al ghanat: in fondo alla lunga e impervia scalinata c’è il pozzo, da qui si dirama una rete di canali che copre la bellezza di 65 km. La fatica è ricompensata dalla frescura. Intorno alla Moschea si aprono i vicoli della città vecchia. Le donne qui sono molto più velate che altrove, portano tutte il chador. La città è tutta costruita di mattoni rivestiti da un intonaco di paglia e fango, in queste prime ore del pomeriggio ci siamo solo noi in giro, le botteghe del bazar sono chiuse. Passo dopo passo arriviamo in una piazza sulla quale affaccia il Mausoleo dei Dodici Imam, Bohgeh-e Davazdah Emam, e la cosiddetta Prigione di Alessandro. Il mausoleo all’interno è in cattivo stato, da tempo gli stucchi dell’era selgiuchide non sono più meta di visite turistiche e le maioliche di fattura qajaride sono tutte sbreccate. La Prigione di Alessandro è anch’essa caduta nel dimenticatoio; all’interno, un cupolone ormai scrostato ricorda a mala pena antichi splendori mentre la prigione vera e propria è stata trasformata in un piccolo bar per il ristoro dei visitatori. Yazd, Torri del Silenzio Yazd, Torri del Silenzio Il giovane gestore è un ragazzo proveniente dal Belucistan, parla poco il farsi e per passare il tempo spenge i fiammiferi mettendoseli in bocca. Nella sua terra, al confine con l’Afghanistan, ci sono problemi, soprattutto per il traffico di droga: nel transito gli stupefacenti si fermano anche in Iran e vanno a riscaldare l’atmosfera delle feste private dove la lunga mano degli ayatollah non può dettare legge, assieme a fiumi di alcol e vestiti ultrascollati. Dalla grata posta sulla cupola, intanto, sono spuntati tanti faccini: sono bambini in gita scolastica, vengono da un villaggio nel deserto, hanno dai sei ai dieci anni. La siccità ha spinto le famiglie vicino a Yazd. Hanno la faccia scura, cotta dal sole, studiano e lavorano già, pascolano i greggi. I maestri che li accompagnano ci chiedono di spedire loro le fotografie, hanno anche un indirizzo di posta elettronica. E al colmo della gentilezza ci regalano la loro penna più bella, che scrive con inchiostro dorato. L’ospitalità di questa terra ci incanta. La nostra guida ci porta da un suo amico che in questo angolo di bazar sonnacchioso vende tappeti, kilim e ceramiche. Seduti su una lunga panca, sorseggiando tè alla maniera persiana, facendo sciogliere la zolletta di zucchero in bocca, osserviamo il dispiegarsi della splendida mercanzia sotto i nostri occhi: tappeti annodati, kilim o un misto di entrambi i generi. I prezzi sono consequenziali, ma bisogna ammettere che il lavoro è superlativo ed è fatto a mano. Quando usciamo vorremmo andare alla ricerca del bazar, dovrebbe essere aperto a quest’ora, ma ci ritroviamo tra le botteghe chiuse della mattina a chiedere informazioni a tre vecchietti seduti in strada, intenti a far due chiacchiere. Gentilissimi, scrivono qualcosa in farsi su un foglietto: scopriremo poi che i caratteri svolazzanti sono solo il nome del bazar e della Prigione di Alessandro, probabilmente i luoghi più importanti della città, a loro giudizio, che gli stranieri non si possono perdere. Alla fine riusciamo a trovare l’ingresso del mercato, dove un bambino vende palloncini legati alle cannucce. A quest’ora del tardo pomeriggio c’è molta gente, donne soprattutto: tutte avvolte nel chador maneggiano sacchetti e figli mentre il velo non scivola mai dalla testa, come faranno! Comprano stoffe, non riusciamo a immaginare cosa indossino sotto il manto nero, ma nei negozi vediamo esposti abiti molto colorati e scollati, oppure stoffe di organza ricamate con paillettes dai colori improbabili, alternate a scaffali di stoffe nere, talvolta molto raffinate. Nei negozi lungo il perimetro esterno, invece, si trovano i venditori di frutta secca, spezie e casalinghi. Scende la sera. Le moschee e i mausolei illuminati sono ancora più suggestivi che di giorno. Lo spettacolo di ginnastica con i pesi, sport molto antico in Iran e praticato con rara maestria, costerebbe 2 euro, ma è troppo tardi e non ci fanno entrare. Ovunque ci si trovi, nelle città, ci si imbatte in contenitori di metallo azzurri: servono per la raccolta delle elemosine, dovere quotidiano di ogni buon musulmano. I soldi raccolti vengono distribuiti ai poveri, anche nei ristoranti gli avanzi opportunamente confezionati vengono consegnati ai bisognosi. In effetti, per strada non ci sono mendicanti. Non potendo entrare nella palestra, utilizziamo il tempo per dare la scalata al Complesso di Amir Chachmagh, per vedere i panorama di notte. Si sale sempre più su, fino all’ultima gradinata a chiocciola, piuttosto impervia e pericolosa. Quando scende la sera l’aria torna a essere fresca. Nel patio dell’hotel, intorno alla fontana, si cena in tutta tranquillità con bistecche di cammello, che in realtà sono polpette piatte di carne tritata, impanata e fritta, una vera leccornia. Nel negozio interno all’hotel lavorano senza posa due artigiani che riducono l’argento in scaglie sottilissime, poi lo sbalzano e lo traforano con una serie di attrezzi minuscoli, da perderci la vista. Nel patio, rumore attutito di discorsi e parole che passano attraverso il vapore profumato dei narghillè. Quinto giorno: Chak Chak - Naein - Ardestan - Esfahan (300 km) A 70 km da Yazd si trova il santuario di Chak Chak (Chek Chek in farsi), luogo sacro dei seguaci di Zoroastro, il cui nome significa “a goccia a goccia”. Intanto stiamo attraversando il deserto. Lungo il bordo della carreggiata i camion si fermano e gli autisti fanno una sosta per rifocillarsi un po’: steso un kilim per terra mangiano pane e formaggio. Siamo nell’altopiano iraniano, il Deserto del Kavir. La strada a una certo punto sembra sparire tra le montagne. Improvvisamente compare il santuario zoroastriano, arrampicato in alto su una roccia. L’ultimo tratto si fa a piedi, inerpicandosi su scale ripide dove, a ogni piano, si aprono le stazioni per la sosta e la preghiera, in modo da arrivare in cima con l’animo predisposto alla sacralità del tempio. Oltrepassato il pesante portale di bronzo ci attende un vecchio, unico guardiano e abitante stabile del luogo: dà agli uomini lo zuccotto bianco per compiere l'hijab (il pellegrinaggio) e ci togliamo le scarpe. Il pavimento è freddo e bagnato, siamo all’interno di una grotta. In una nicchia, sul fondo, ardono tre fuochi, mentre al centro un braciere a forma di fiore di loto conserva la cenere di un fuoco acceso in precedenza. Silenzio. Si sente solo l’acqua che gocciola: chak chak! Sostiamo un po’ fuori dal tempio, davanti al bel portale, sotto un albero di melograno, cercando di spiegare alla nostra guida come mai l’Europa stia diventando un paese di vecchi. Non siamo abituati, noi occidentali, a pensare che anche il nostro mondo dia un’immagine di sé all’estero. Agli occhi di molti risultiamo persone avide ed egoiste, pochi sospettano la crisi economica che sta dilagando nel Vecchio continente, il senso di sfiducia generalizzato, la paura del futuro. Noi stessi, del resto, scambiamo per democrazia la legge di mercato, che ci permette di avere ogni bene materiale (potendoselo permettere, s’intende) ma ci priva della libertà con i vincoli del materialismo. La conseguenza, grave, è avere la presunzione che questo modello sia perfetto e giusto e che, quindi, vada esportato ovunque, anche presso chi non lo condivide. Intanto Hussein si è arrampicato fin quassù a prendere una bottiglia dell’acqua pura che sgorga da questa sorgente di montagna posta in mezzo al deserto: il vero miracolo è questo. Mentre rotoliamo giù dal santuario, una scolaresca sale con le vettovaglie. Sono tutti maschi, iraniani e afghani dagli occhi obliqui, propri dei popoli dell’Asia centrale. Dai sei ai dieci, forse undici anni. Fa da apripista un ragazzino che trasporta un blocco di ghiaccio sulle spalle: è allegro ed è facile comprendere il perché, con il caldo che fa. Seguono quelli con pentole e pentoloni, infine le bombole del gas e la cucina da campo, pesantissima, affidata ai più grandi, che ogni tre passi posano tutto schiantati dalla fatica. Chiudono la fila i maestri. Ci ristoriamo un po’ prima di riprendere la strada che ci porterà per un tratto a ripercorrere i nostri passi, prima di lasciare la provincia di Yazd per dirigerci ad Ardestan, passando per Naein. Per quest’ultima tappa modificheremo il percorso: pare ci sia una moschea molto bella. 30 km prima di Naein ci fermiamo a visitare un caravanserraglio. Al momento gli unici ospiti sono una dromedaria con il suo cucciolo, protetti da un recinto di pneumatici per camion. Il castello principale è chiuso da un pesante lucchetto. Naein si trova a 1.400 m. s.l.m. Effettivamente la Masjed-e Jamé risalente al periodo selgiuchide è molto bella. Il minareto è praticamente come un faro per i fedeli. L’interno, completamente bianco, è decorato con stucchi a forma di fiore. Nel ghanat c’è fresco, le gallerie comunicanti si aprono su piccole stanze usate per la preghiera nei periodi caldi. L’illuminazione, al solito, è ottenuta con lastre di alabastro che filtrano una luce morbida e rosata. Ciò rende il luogo molto suggestivo. Nella città vecchia sono ancora in piedi i ruderi del castello medievale che emerge sulle abitazioni di fango e paglia. In basso c’è una casa del ghiaccio circondata da quattro torri di ventilazione. In una piccola casa del centro storico una donna ci invita a vedere come si realizza un tappeto annodato. Quattro ore di lavoro al giorno, per sei mesi. Lega, pettina, taglia seguendo un disegno posto al lato del telaio e, come per miracolo, si compongono sotto le sue mani splendide fantasie a fiori azzurri. Lungo la strada ci fermiamo a mangiare; il nostro pranzo in questi giorni consiste in un’insalata mista, yogurt con le cipolle, pane e talvolta kebab. È necessario ristorarsi, perché il viaggio è davvero molto intenso. A 100 km da qui c’è Ardestan con la sua Masjed-e Jamé, come in ogni città o villaggio. Questa, però, è priva di minareti, perché anticamente era un Tempio del Fuoco. All’interno tutto di mattoni (attualmente in restauro), le decorazioni sono in stucco. Sulle volte, versetti coranici, assenti sulla cupola sostenuta da pilastri enormi. Nel cortile, i quattro iwan sono corredati da scale a chiocciola che permettono l’accesso ai piani superiori. Una vecchietta che sembra essersi materializzata da un libro di favole ci fa segno di seguirla. Apre la porta della sua microscopica bottega. Entriamo in tre e già non c’è più spazio. Sugli scaffali polverosi l’unica cosa acquistabile sono wafer alla banana (deve essere una specialità del Medio Oriente!) e una confezione di Dixies, dall’inquietante colore arancione che tinge le mani e la bocca. Adesso siamo diretti a Esfahan. La strada attraversa ancora il deserto. Montagne rosse di travertino, che racchiudono come un anfiteatro tre quarti dell’orizzonte, perdendosi in una luce violetta che va sfumando verso il fondo. La strada corre dritta all’infinito, inseguita da una fuga di pali della luce. A un certo punto, dai cuscini spinosi che crescono bassi per terra, si alzano come pinnacoli infiorescenze gialle delicatamente profumate e sottili fiori viola, simili a iris screziati. Il mistero del deserto fiorito. Piano piano, una nebbiolina lattiginosa si alza a separare la terra dalle montagne, rendendole inconsistenti. Sta scendendo la sera. Arriviamo a Esfahan quando sono ormai le 20, la città ci avvolge con il suo traffico e con improbabili lampioni a forma di palme, in plastica, percorse da luci arancioni. Gli scavi della metropolitana invadono la strada rendendo la circolazione ancora più caotica. Arriviamo all’hotel, un caravanserraglio restaurato arredato con alcuni pezzi da museo, come quadri e tavoli di argento sbalzato (Hotel Abbasi, 5 stelle, camera doppia 120 euro, ma sono disponibili suite in stile fino a 300 euro). Il cuore dell’hotel è un vastissimo giardino con fontane e rose profumate sul quale affacciano camere e suite in stile selgiuchide, qajaride e via discorrendo. Seguiamo obbedienti il facchino che, dopo un giro del fantastico paradiso, ci fa strada negli alloggi sul retro, molto più modesti: per un attimo ci eravamo illusi! Ma dopo cena, una sosta tra le rose e i pini afghani che disegnano geometrie di aiuole non ce la toglierà nessuno. Sesto giorno: Esfahan Moschea Sheikh Lotfollah, Esfahan Mausoleo di Chachmagh a Shiraz “La bellezza di Esfahan prende la mente di sorpresa. Esci in macchina, lungo i viali fiancheggiati da tronchi bianchi e sotto baldacchini di lucide fronde; oltrepassi cupole turchese e giallo tenero, nel cielo di liquido viola-azzurro; costeggi il fiume chiazzato di schiere guizzanti di pesci, che cattura quell’azzurro nel suo argento fangoso ed è fiancheggiato di ciuffi d’alberi dalle chiome leggere, turgidi di linfa; attraversi i ponti di mattoni del colore del caramello chiaro, fatti di arcate su arcate sovrapposte, terminanti in padiglioni su palafitte sorvegliati dalle montagne lilla, dal Kuh-e-Sufi che ha la forma della gobba di Pulcinella e da altre catene, che svaniscono in una linea di schiuma nevosa; e prima che te ne accorga, Esfahan è divenuta indelebile e ha insinuato la sua immagine in quella galleria personale di luoghi che ciascuno conserva gelosamente.” (Robert Byron, La via per l’Oxiana). Il giardino dell’hotel al mattino è un tripudio di fiori appena sbocciati e carichi di perle di rugiada. I giardinieri puliscono e innaffiano senza posa. Le stanze comuni si aprono con la loro ricchezza di mobili e decorazioni in vetro e specchio. Dai quadri sorridono ballerine che immaginiamo danzare musiche tradizionali. Hanno una storia curiosa, questi dipinti. Durante la Rivoluzione islamica del 1979 i quadri che rappresentavano danzatrici seminude (si fa per dire) finirono in soffitta: l’ordine era di darli alle fiamme. Qualcuno si oppose, fortunatamente. E fu richiamato il pittore a dipingere le maniche per rivestire l’oggetto di tanta immoralità. Così adesso ci sorridono dalle pareti danzatrici in pose sensuali, ma dall’abbigliamento castigato! Esfahan si trova a 1.650 m s.l.m. Passando dall’ingresso nord del bazar si accede alla Masjed-e Jamé, riassunto architettonico di tutti gli stili sviluppatisi in Iran. La prima costruzione risale all’anno 1000, durante il periodo selgiuchide, ben visibile all’ingresso, ed è stata rimaneggiata nei periodi successivi, ma senza mai perdere la sobria maestà dell’edificio originale che sorgeva su un Tempio del Fuoco. L’impianto è a quattro iwan. L’interno, molto scarno, è caratterizzato da archi non simmetrici sormontati da cupole; anche le decorazioni sono diverse tra loro, mentre i pilastri sono molto semplici. La moschea subì le invasioni dei Mongoli e, negli anni più recenti, fu colpita da una bomba irachena esplosa nel vicino bazar come testimonia una lapide posta sul fondo del luogo di culto, proprio dove i pilastri sono inclinati. La Sala delle udienze è molto semplice nello stile: le cupole poggiano su possenti pilastri rettangolari di mattoni. Proseguendo si accede alla sala del mirhab, la cui cupola grandissima è costituita da una progressione geometrica di pilastri (prima 4, poi 8, poi 16…) che dà luogo alla struttura circolare della volta. Le maioliche blu che fanno da decoro risalgono alla dominazione qajaride. Anche il vasto cortile con al centro la fontana è decorata con maioliche blu. L’iscrizione dell’architetto recita: la mia povera opera è nulla al confronto di quello che dio mi ha donato. Su un lato del cortile si apre una stanza che può essere visitata previo accordo con il custode: ospita il Mirhab di Oljaitu, un capolavoro dell’arte mongola scolpito anche nella scala di legno adiacente. La Sala della preghiera invernale, sempre realizzata dai Mongoli, riproduce nelle volte la sagoma della yurta, la tipica tenda di queste popolazioni nomadi. Il soffitto è molto basso e l’illuminazione è affidata alle consuete lastre di alabastro. Purtroppo, fuori il tempo è nuvoloso e la luce penetra appena; per contro, l’illuminazione artificiale di orrendi neon gela l’atmosfera di raccoglimento. Un’altra sala colonnata e sormontata da cupole strette di mattoni presenta una lavorazione così fine da sembrare di bambù. Intorno alla fontana centrale si esplicano i riti coranici che vanno svolti prima di effettuare il pellegrinaggio alla Mecca per diventare Haji, viaggio che un buon musulmano deve compiere almeno una volta nella vita. Ci avviamo intanto fuori città, dove dobbiamo senz'altro presenziare al rituale dei Minareti Oscillanti, i Menar Junban. Situati all’interno del cimitero di Amu Abdullah Karladani, si sa poco della loro costruzione: dovrebbero essere precedenti all’VIII sec. e ospitare la tomba di un santo sufi. I minareti sono alti circa 17 metri, fatti di mattoni inframmezzati da assi di legno ben visibili, adatti a dare elasticità alla struttura. A mezzogiorno in punto la folla è tutta col naso all’insù a guardare il custode che sale nella parte alta del minareto di sinistra (per chi guarda), si appende alla finestrella e inizia a imprimere un movimento oscillatorio che lo fa dondolare. Piano piano il movimento si propaga anche alla torretta di destra e tutto l’edificio sembra oscillare fino alle fondamenta. Quando tutto si ferma, abbiamo l’impressione di aver vissuto un’allucinazione collettiva: è possibile che sia accaduto davvero? A riprova che non si è trattato di un miraggio, alcune campanelle appese alle torri continuano a suonare. La gente si raccoglie all’interno del mausoleo e deposita sulla tomba del santo alcune offerte, recitando versetti del Corano. Il Sufismo è un ramo dell’Islam. Uno dei loro più antichi precetti recita più o meno così: a chiunque bussi alla tua porta dà vitto e alloggio senza chiedere la sua religione. A pranzo assaggiamo il byriani, specialità iraniana che consiste in una grande piadina sulla quale viene deposta una formella di carne tritata cotta sul fuoco vivo, accompagnata da una polpetta di fegato e polmone, anch’essi tritati, una spruzzata di spezie e condimenti vari (domina ovviamente lo zafferano); poi la piadina viene arrotolata a racchiudere il suo saporito ripieno. Per completezza sarebbe bene innaffiare il tutto con il dough, yogurt misto ad acqua leggermente salato e aromatizzato alla menta, ottimo digestivo. Accompagna il pranzetto un vassoio di menta e cipolle e un’altra pietanza a base di pane, caglio, cannella e zafferano (totale 25000 rial, circa 2,5 euro). Sarà dura rimettersi in pista dopo questo pasto luculliano senza accusare gli effetti della digestione! Intanto il cuoco sforna infaticabilmente byriani su byriani, con una maestria che incanta. Ma la meta del pomeriggio ci terrà ben svegli. Si tratta della piazza centrale di Esfahan, il simbolo della città, una delle piazze più belle del mondo. E’ anche spuntato il sole e i monumenti si illuminano di una luce azzurra. I nomi di questa piazza sono molteplici: Meidun, Piazza Emam, Piazza Immagine del Mondo, solo per citarne alcuni. È uno spazio rettangolare due volte più grande della Piazza Rossa di Mosca (510 m di lunghezza per 165 m di larghezza, una superficie di 80.000 mq). Costruita nel 1612 all’epoca degli shah Abbasidi, la piazza mostra sui due lati corti la Masjed-e Imam e l’entrata dello splendido bazar, mentre sui lati lunghi si fronteggiano il Palazzo Alì Ghapù e la Masjed-e Sheikh Lotfollah. Al centro, una fontana rettangolare occupa una parte dell’antico campo di polo dove si giocavano partite in notturna che lo Shah poteva seguire dalla balconata del Palazzo Alì Ghapù: la palla, per essere ben visibile, veniva imbevuta di petrolio e incendiata. Attualmente le auto rovinano la fantastica prospettiva, occupando un settore dello spazio pubblico adibito a parcheggio. Ma il colpo d’occhio è comunque notevole. Le carrozzelle trasportano turisti, mentre alcuni bambini afghani vendono versetti coranici e strisce di cerotti ai turisti. Gli edifici sono legati fra loro da una serie di archi ciechi che formano una linea ininterrotta: vi si aprono botteghe di artigianato mentre all’interno corrono i vicoli del bazar. Facilmente comprensibile il significato storico, religioso, politico ed economico di Piazza Emam nel corso dei secoli. Moschea Sheikh Lotfollah, Esfahan Moschea Sheikh Lotfollah, Esfahan Da dove cominciare? Dal Palazzo di Alì Ghapù, che letteralmente significa Porta Eccellente. Ha cinque piani ma in facciata lo spazio è scandito come se ce ne fossero tre: soltanto sul retro è possibile vederli tutti. L’ingresso che dà sulla piazza è sormontato da una cupola lavorata con stucchi colorati. Questo spazio ha una particolarità acustica: due persone poste con la faccia rivolta al muro, agli angoli opposti dell’atrio, possono chiacchierare sottovoce senza problemi nonostante la distanza fra loro sia di almeno una ventina di metri. Sul pavimento si apre un passaggio sotterraneo che permetteva alla famiglia reale e ai vari dignitari di raggiungete la Moschea Sheikh Lotfollah, al lato opposto, senza dover attraversare la piazza. Le scale interne sono decorate con maioliche blu e gialle a motivi floreali. Percorsa la prima rampa si sbuca sulla grande terrazza dalla quale lo Shah guardava le partite di polo. I pilastri che reggono la copertura sono tronchi di platano alti 13 m: al centro, una piscina di rame. Volgendo lo sguardo al soffitto, invece, splendidi cassettoni di legno intarsiato che riproducono le decorazioni dei tappeti. La Sala del Trono è stata restaurata da pochi anni. È interamente affrescata in un tenue colore rosa: il disegno sembra una miniatura, ripreso anch’esso nelle fantasie dei tappeti, in modo da creare una corrispondenza di decori pavimento e soffitto. In un cortile interno spicca un padiglione dove si narra che il Re e i suoi cortigiani, prevalentemente Sufi, si recassero per travestirsi da comuni mortali. Così abbigliati, senza destare sospetti, si recavano in visita nelle case per osservare come viveva la popolazione e quali problemi aveva. Su queste missioni in incognito si basava poi l’amministrazione del regno per il calcolo delle tasse. Salendo una scala a chiocciola affrescata si arriva alla Sala della musica. Anch’essa, come tutte le altre stanze del Palazzo, ha una sua particolarità: il soffitto è a doppia cupola per esigenze di rendimento acustico, decorato con stucchi color del rame e con motivi traforati a forma di bottiglie e flaconi dal collo stretto e lungo: le stesse decorazioni si trovano nelle regge dei maharaja in Rajasthan (che infatti sono di influenza persiana). L’insieme è molto delicato ed è facile immaginare lo Shah con la sua corte dediti ad ascoltare musica e intrattenersi piacevolmente con le fanciulle dell’harem. Il sole brilla, finalmente, e si riflette sulla superficie blu dei monumenti. Intanto abbiamo attraversato la piazza e siamo di fronte alla Masjed-e Sheikh Lotfollah con annessa scuola teologica, che lo Shah Abbas I il Grande fece costruire in onore di quest’uomo dotto di origine libanese, membro importante del clero, che per anni studiò a Mashad prima di essere invitato alla corte dei Safavidi di Esfahan. La Moschea non ha minareti, contrariamente a quanto avviene solitamente, proprio perché era riservata alla famiglia reale e non al pubblico, quindi veniva meno la funzione di richiamare i fedeli alla preghiera. Come gli altri monumenti di Piazza Emam è interamente rivestita da maioliche azzurre e verdi. All’interno vi è un unico spazio grande: è tutto blu. Le vaste arcate sono decorate con colonne turchesi a torciglioni, blocchi unici. Lo sguardo si perde in alto sulla cupola chiara, rosata che, illuminata da un raggio di sole, pare la coda di un pavone. All’uscita, la luce naturale quasi ci abbaglia. La piazza, da qualunque angolazione la si guardi, è bellissima. Durante la guerra con l’Iraq pare che Saddam Hussein non abbia voluto bombardare la città per non rischiare di perdere la Metà del Mondo: questo è il significato di Nesf-e- Jahan, che dà origine al nome Esfahan. Gironzolando nel bazar troviamo una scala che porta a una chaykana, una casa da tè. Il terrazzo esterno, sul tetto, ha una gran bella vista sulla cupola della Moschea dell’Emam. Ci stendiamo sui tappeti a sorseggiare il chay (parola che si rincorre dalla Cina fino al Marocco per indicare il tè) alla maniera persiana: trattenendo una zolletta di zucchero in bocca e facendola sciogliere lentamente a ogni sorsata, mangiando fragranti biscotti e dolci sfoglie caramellate allo zafferano. Ma la pace dura poco: si alza all’improvviso un vento carico di umidità che fa volare via il telo sopra le nostre teste e inizia un violento temporale. Inganniamo il tempo in una bottega di artigiani che fanno lavorazioni a stampa su stoffa. Le matrici di legno imprimono al negativo i disegni che poi vengono riempiti con colori naturali, lavati nell’acqua del fiume e lasciati asciugare al sole. Come in India, anche i motivi sono simili: disegni floreali e decori simili alle stoffe del Kashmir. Ha smesso di piovere, ma rimane un venticello persistente e freddo che fa svolazzare i nostri veli e ci fa rabbrividire. La Masjed-e Emam è considerata la perfezione dell’architettura persiano-islamica. La sua costruzione iniziò durante l’impero Safavide, nel 1611, sotto lo Shah Abbas I, e terminò nel 1638. A una prima occhiata stupiscono i quattro minareti. A ben guardare l’ingresso della Moschea, sormontato da due minareti, è in asse con la piazza, ma la Moschea in sé è orientata di 45° in direzione della Mecca e quindi porta altri due minareti. La decorazione è affidata a splendide maioliche blu, verdi e gialle. Il cortile centrale come di consueto è composto da quattro iwan. Annesse alla Moschea ci sono due scuole teologiche. Nell’iwan centrale, che ospita il mirhab e la bella scala del sacerdote (minbar), la doppia cupola ha un’intercapedine di 14 m. Mettendosi esattamente al centro, qualunque suono riecheggia per sette volte, la voce del sacerdote così come il fruscio di una banconota, e si propaga all’interno. “Allah Akbar” intona un antico signore, Allah è Grande. Qui i restauratori sono sempre all’opera per cercare di riparare i danni del tempo. C’è un piccolo laboratorio in fondo a una delle due scuole dove sono accatastati blocchi di piastrelle invetriate che verranno intagliate a mano da esperti artigiani, per una paga davvero bassa. Qualcuno di loro si ingegna ad arrotondare lo stipendio vendendo piccoli manufatti a forma di fiore, ne acquisteremmo volentieri qualcuno, ma è tardi e gli intagliatori sono andati a casa. Usciti dalla Moschea il tempo ha girato decisamente al brutto, il freddo è pungente, è proprio vero che in Iran ci sono contemporaneamente le quattro stagioni. Ci rifugiamo da un giovane venditore di tappeti dall’aria simpatica che parla quattro lingue, ma contemporaneamente: farsi, inglese, francese spagnolo. Ci offre un buon tè caldo in piccoli bicchieri di vetro, mentre srotola sotto i nostri occhi la mercanzia, kilim e tappeti di seta e di lana. Stavolta cediamo e ne compriamo uno! È un kilim quadrato, dai colori arancio e marrone, con fantasie geometriche, di quelli che si usano per stendercisi sopra a mangiare. Il prezzo è conveniente (170 euro) e soprattutto è quello che possiamo permetterci, non avendo preventivato questa spesa. Chissà perché nel nostro immaginario pensavamo che i tappeti persiani avessero colori molto cupi o un po’ spenti, in realtà non è così. I più belli, oltre a quelli cangianti di seta, sono i misti, kilim e tappeto annodato, davvero preziosi. Poiché continua a piovere ci rifugiamo in un’altra bottega: arriva il telaio-di-legno-portatile-da-dimostrazione e come in uno show i venditori srotolano sotto i nostri occhi una teoria di tappeti e kilim, di seta e di lana, con un doppio disegno sul davanti e sul retro, dai colori vivaci e cangianti. E i prezzi sono di conseguenza. Dai 6.000 euro a scendere fino a 400. Bisogna dire che, vista la lavorazione e il rapporto di tempo impiegato, ormai anche noi siamo in grado di dare un valore a questi tesori. Disegni di Naein, di Qom, color zafferano o rosso ciliegia. Il bazar dove ci troviamo si snoda al coperto tutto intorno alla piazza Emam: non è difficile orientarsi, basta seguire mentalmente l’andamento rettangolare della piazza. Come ogni bazar che si rispetti le merci sono esposte a tema: artigianato, dolci, stoffe, argenti e monili vari, spezie. Sacchi di zafferano in stami, bacche di ribes essiccato, pistacchi, more di gelso, spezie multicolori stratificate. Impossibile resistere. Dolci di Qom, torroncini, biscotti ripieni di pistacchi. Siamo carichi di sacchetti in un batter d’occhio! Andiamo a cenare in un bellissimo ristorante girevole che ha sede all’ultimo piano dell’Hotel Aseman (Hotel Aseman, Motahari Ave.; cena 10 euro). Settimo giorno: Esfahan Esfahan, Piazza Emam Esfahan, Piazza Emam Piove. A Teheran c’è stata una grandinata pazzesca che sul Damavand si è trasformata in neve. Stamani andiamo nel quartiere armeno di Nuova Julfa. Nel periodo del regno dello Shah Abbas venne favorito l’insediamento della comunità proveniente dalla città di Julfa, a nord dell’Armenia. Lo Shah voleva sicuramente offrire un rifugio a una popolazione minacciata dalle invasioni ottomane, ma anche servirsi di questa popolazione così apprezzata per la dedizione al lavoro e ai commerci. Gli armeni a Esfahan sono più di due milioni e tuttora hanno un loro rappresentante in Parlamento e libertà di culto. Sono ortodossi seguaci della dottrina di San Gregorio. Il punto focale del quartiere armeno è senza dubbio la Cattedrale di Vank. La chiesa è costruita in stile occidentale-islamico e qui il Vescovo di Teheran si reca periodicamente a celebrare le funzioni. L’interno è perfettamente decorato con pitture a olio che narrano il martirio di San Gregorio. Purtroppo non si può fotografare: è un tesoro da vedere con i propri occhi e da divulgare cercando con cura le parole per descriverlo. Una cosa da trasmettere è senz’altro l’atmosfera incredibile che lo connota. Siamo nel cuore dell’Islam, dentro una chiesa della cristianità dove ammiriamo raffigurazioni di santi, vietate nelle moschee (poiché è vietata la rappresentazione della figura umana), assieme a molti iraniani, tutti estasiati per la bellezza dei dipinti. Mentre fuori scroscia la pioggia visitiamo il Museo della Comunità armena che inizia con una serie agghiacciante di documenti dedicati allo sterminio degli armeni perpetrato dai turchi nel 1915. Sono inquietanti i cablogrammi con cui il governo turco dichiarava le sue intenzioni e minacciava di punire severamente chi tra gli Stati suoi alleati si fosse opposto. All’interno sono conservati dipinti, libri sacri miniati, oggetti in uso religioso e no. Provenendo dal quartiere armeno si giunge al ponte Si-o-Seh, meglio noto come Ponte dei trentatre archi, fiore all’occhiello dell’arte safavide. Misura 300 m e fu costruito per ordine dello Shah Abbas il Grande dall’architetto Allahverdi Khan. Il ponte ha appunto trentatre arcate, sotto le quali c’era un bella sala da tè, adesso purtroppo chiusa. Il più vecchio dei ponti di Esfahan, precedente al regno Safavide, è un po’ fuori dal centro: si tratta del Ponte di Shahrestan, la cui costruzione iniziò in epoca sassanide per finire sotto il regno selgiuchide. In faccia è sorto il polo fieristico di Esfahan, secondo solo a quello di Teheran. Nel pomeriggio siamo pronti a recarci al Palazzo di Chehel Sotun o Palazzo delle quaranta colonne, situato in una giardino di 67.000 mq. Fu progettato come corte di ricevimento sotto lo Shah Abbas II. Le colonne in realtà sono venti, ma riflettendosi nell’acqua della fontana circondata da rose multicolori diventano il doppio. La copertura della grande sala all’aperto che ospitava la corte è sorretto da colonne di platano alte 13 m. I vetri e gli specchi che adornano le finestre e i muri provengono da Venezia. Un altro meritevole esempio di architettura è il Ponte Khaju, costruito nel 1682 dallo Shah Abbas II. Lungo 130 m, ha anche funzione di diga. Le magnifiche arcate sono qua e là decorate con raffinati affreschi mentre sotto il ponte c’è vita: un ragazzo sta intonando una melodia popolare, mentre gruppi di persone stanno sedute a chiacchierare. Qui d’estate si possono affittare barche e andare a pescare nel fiume Zajandeh, che nasce dai monti Bakhtiari. La gente siede sulle scale a chiacchierare e a osservare l’acqua che scorre, oppure passeggia con grande tranquillità, come stiamo facendo noi. Il Palazzo Hasht Behesht o Palazzo degli Otto Paradisi fu fatto costruire da Shah Suleiman, con il vicino caravanserraglio oggi trasformato nell’hotel Abbasi. In stile safavide, risale al XVII sec. È una costruzione a due piani con magnifiche decorazioni e, come ogni palazzo, è circondato da una giardino meraviglioso e da fontane. Andiamo a cena nel locale sulla piazza Emam dove ieri abbiamo preso il tè (Ristorante Naghsh Jahan Tradizionale Honarsaraye Espadana, Piazza Emam). Entrando ci rendiamo conto che non ci sono tavoli, ma solo diwan sui quali altri commensali stanno cenando. Siamo gli unici stranieri. Intorno a noi, famiglie iraniane stanno comodamente adagiate a cenare nella luce dorata del locale che si riflette sulle pareti decorate di specchi. Qui anche i ristoranti ricordano i fasti delle Mille e una notte. La cena ha luogo nel migliore dei modi: insalata, yogurt, salsa di melanzane, riso, pane, kebab e polpette. La cucina iraniana saporita e deliziosa non prevede portate che non possano essere consumate da questa posizione semi-sdraiata e per noi inconsueta. Intanto, sulla Piazza bagnata dalla pioggia, la Moschea illuminata sembra emergere dalla fantasia di un miniaturista. Ottavo giorno: Esfahan - Natanz - Abyaneh - Kashan - Teheran (km 430 circa) Abyaneh, vecchiette Abyaneh, vecchiette Partenza alle 7.30 in direzione Teheran, passando per Abyaneh e Kashan. Attraversiamo il deserto salato Dasht-e-Kavir, in direzione Natanz. Intanto, alla nostra sinistra, si alzano con la loro massa imponente le montagne di Azagos, che sfiorano i 4.000 m. Lungo la strada fanno capolino antichi villaggi di paglia e fango ognuno arricchito di giardini di pistacchi e zafferano. La magia di questa terra è l’aver fatto fiorire anche il deserto, la cura incredibile per convogliare l’acqua ovunque e creare magnifici giardini. Non per niente il termine persiano paradaeza (giardino) è stato tradotto in paradiso nella lingua italiana, e ancora adesso la gente è orgogliosa di possedere un giardino. Siamo a Taragh un villaggio sotto le montagne. Nella sua bottega un anziano macellaio pesa su un piccolo bilancino il prezioso oro dell’Iran: zafferano. Riprendiamo la strada per attraversare la città di Natanz, luogo di villeggiatura tra le montagne e sede di un’importante università. Non immaginavamo la bellezza delle vette che si affacciano direttamente sulle case, l’aria rilassata di villaggio di montagna. Qui si trova la tomba dell’aquila dello Shah Abbas, che fu seppellito in altura perché il suo spirito potesse vagare fra i picchi innevati. A destra, a spezzare l’idillio, si intravede la sagoma della centrale nucleare, costruita fra questi monti. Il deserto salato del Kavir, più in basso, sembra un mare d’acqua per effetto della luce del sole. Intanto la strada prende una deviazione e inizia tortuosamente a salire. Il paesaggio è molto suggestivo: montagne aride di rossa argilla modellate dalla pioggia, alberi vestiti del verde tenero delle foglie nuove, primaverili e, sullo sfondo, le vette innevate contro il cielo azzurro. Abyaneh risale al periodo achemenide. È un villaggio in cui le tradizioni vengono mantenute ancora vivissime, dall’abbigliamento alle attività. Erano zoroastriani e lo sono rimasti fino a poco tempo fa, quando anche gli ultimi si sono convertiti all’Islam. Il villaggio, che sorge ai piedi del monte Karkass, è interamente costruito in argilla rossa. Gli abitanti sono circa 300, ma i giovani in larga misura si trasferiscono a Teheran dove possono frequentare l’università: pare abbiano un’attitudine particolare negli studi di medicina. Mentre percorriamo gli ultimi chilometri, notiamo lungo la strada strane porticine che sembrano chiudere tane nella terra, come le case degli hobbit: in realtà si tratta di ovili. Arrivando ad Abyaneh lasciamo il pulmino all’ingresso del villaggio. Qui il tempo sembra essersi fermato davvero: gli uomini indossano pantaloni larghi, neri, mentre le donne sono avvolte in chador bianchi decorati con rose rosse. L’attività principale di queste donnine molto longeve è il lavoro nei campi e la produzione di frutta essiccata e piccoli monili portafortuna. Al passaggio dei turisti i ragazzi si ingegnano a conversare in inglese mentre le vecchiette si affacciano sugli usci per attirarci a vendere le loro mercanzie, scialli, mele e albicocche secche, noci. Chiediamo se possiamo fotografarle, ma si ritirano sdegnose, voltano le spalle, spariscono sotto gli scialli. Qualcuna, più scaltra, baratta la sua immagine per un acquisto e con fare piuttosto brusco. Ci rechiamo alla Masjed-e Jamé, una piccola costruzione con una vasca nel cortile centrale sormontata da un graticcio di legno e un iwan aperto sulla vallata sottostante. Oltrepassando la sala della preghiera, si esce da una porticina: qui il sentiero riprende per inoltrarsi nei campi. Torniamo sui nostri passi, dobbiamo recuperare il pulmino e andare a Kashan. Lungo la strada, spuntano da dietro terrapieni alcune batterie contraeree. La loro presenza si intensifica finché transitiamo davanti alla centrale nucleare, che in realtà è interrata: quelli che vediamo in superficie sono gli edifici di servizio. La zona è brulla ed è un susseguirsi di collinette grigie e ocra. La bomba e il nucleare in genere saranno sempre una sciagura per l’umanità, ma intorno a questo tema Ahmadinejad sta recuperando consensi, mai così bassi in patria, rinfocolando la fiammella patriottica. Il nostro autista racconta che in tutta questa zona – siamo a 55 km da Kashan – ci sono numerosi missili occultati, in grado di abbattere gli aerei nemici. All’ingresso di Kashan spiccano il manifesto dei martiri della guerra (shahid) con l’Iraq e una distesa di tombe nel vicino cimitero: su ognuna sventola una bandierina, e sono molte. Kashan è la Perla del grande Kavir, secondo l’appellativo che si è conquistata quest’oasi sulla strada per Teheran e Qom. Più volte distrutta da invasori provenienti dai quattro angoli dell’Asia, mantiene la sua fama dovuta soprattutto alla tessitura dei famosi tappeti di seta, ma non solo. Alcune dimore signorili fanno ancora bella mostra di sé tra le stradine della città. Ci imbattiamo subito in uno stabilimento termale di epoca qajaride, l’Agha Hammam o Sultan Hammam. All’interno, illuminato dalla luce che entra dai lucernari, numerosi diwan sui quali sedevano i frequentatori del bagno turco, suddividendosi per categorie professionali. Le salette si susseguono secondo l’uso: tepidarium, calidarium, stanze per la sosta, come all’epoca romana. Il tetto dell’hammam sul quale il custode ci permette di salire sembra aver fornito ispirazione a Gaudì per i suoi palazzi di Barcellona, tutto cupole e onde: da qui si domina la cittadina. La Casa di Boroujerdi ci attende nei pressi. Fu costruita circa 130 anni fa da un famoso mercante di Natanz. Un ampio cortile con fontana rettangolare e alberi tutto intorno riflette, come di consueto, le architetture sontuose. Il luogo è molto bello, i fiori spandono intorno un delicato profumo, le stanze del palazzo si aprono sul cortile sormontate da cupole affrescate o stuccate. La visita proseguirà anche alla Casa Tabatabaei, dimora di un ricco mercante del XVI sec. dove alloggiava anche la Shah Abbas. Il soffitto del salone principale, aperto sul cortile con la fontana, è decorato con specchi a forma di piccole stelle che si illuminano quando vengono accese le luci. Il cielo in una stanza. Ci rechiamo ora alla Madrasa, la Scuola teologica di Kashan. La perfezione della Madrasa è assoluta. Il portale è ornato con 66.667 chiodi che rappresentano altrettante Aye del Corano; all’interno, gli edifici sono perfettamente simmetrici; sulla cupola in alto sventola la bandiera verde dell’Islam contro il cielo turchino, mentre nel cortile, un piano più in basso, si aprono gli alloggi degli studenti. Noi non possiamo scendere, ma loro sono curiosi e anche molto disponibili e accettano volentieri di raccontarci dei loro studi. Il percorso scolastico nel suo insieme è costituito da sei anni di preparazione primaria, tre anni di secondaria e sei anni di specializzazione: in totale, per diventare mullah si devono compiere 15 anni di studi. Le materie rispecchiano il compito che è tenuto a svolgere il sacerdote in una società islamica, che non si limita solo all’espletamento delle funzioni religiose, ma anche sociali, mediche e legislative. Pertanto gli argomenti di studio contemplano letteratura araba (poiché il Corano è scritto in arabo, ma gli iraniani, lo ricordiamo, non sono arabi), filosofia, storia delle religioni, logica, studio del Corano e delle sue interpretazioni, teologia e motivazioni (qualcosa di simile alla nostra retorica), medicina, astronomia, psicologia e sociologia, inglese e arabo. Durante questo percorso gli studenti devono compiere tesi di ricerca inerenti il Corano. Come si può notare, sono studi niente affatto banali e coprono ampiamente la vasta cultura che deve possedere un Mullah. Il turbante che indossano è nero se la famiglia può vantare una discendenza da Maometto, in caso contrario è bianco. Adesso sono gli studenti che vogliono sapere qualcosa di noi, da dove veniamo, se ci piace il loro paese, che mestiere facciamo; sperano di non importunarci con le loro domande. E noi siamo ben felici di rispondere. Kashan Casa Boroujerdi, cortile Kashan Casa Boroujerdi, cortile Salutiamo gli studenti della scuola teologica e li lasciamo ai loro studi e al riposo pomeridiano, noi andremo a visitare la Masjed-e Jamé, un’antica costruzione in mattoni del periodo selgiuchide. La sua particolarità è avere due absidi (mirhab), uno orientato verso la Mecca, come da tradizione, e l’altro verso Gerusalemme. Fu danneggiata durante il terremoto della vicina Naein. Saliamo la scalinata e oltrepassiamo l’arco che dà accesso al cortile centrale dove spicca la mole trafitta dalle frecce della statua dedicata al cavallo di Hussein, figlio di Alì, ucciso a Kerbala dai Califfi che rivendicavano il potere. All’interno, pesanti drappi neri appesi ai muri recano scritte a colori vivaci, una fila di tavolini precede l’ingresso alla sala di preghiera degli uomini. Su ognuno, una scatola di fazzolettini di carta. C’è un funerale, una veglia per l’esattezza. Della camera ardente si intravedono luci al neon rossastre; nella sala accanto, separate da una tenda, sui rossi tappeti, sono sedute le donne. Non vogliamo disturbare la veglia con la nostra presenza e scendiamo subito nel piano sottostante, dove si trova il mirhab rivolto a Gerusalemme. Anticamente vi si trovava un Tempio del fuoco decorato di pietre turchesi, di cui si sono appropriati gli americani durante i restauri. Mentre ci muoviamo nella penombra fresca, arriva un ragazzino con un vassoio colmo di bicchieri di succo di limone zuccherato: ce lo offre la famiglia della ragazza vegliata. Questa è la tradizione. Ci offrono anche dolcetti di pistacchi e zafferano. Andiamo via con un groppo in gola. Nel bazar i vicoli si susseguono fino ad arrivare in una stanza circolare enorme, sormontata da una cupola aperta sul cielo. È il caravanserraglio dello Shah Abbas, costruito nel 1650: qui alloggiavano i mercanti che transitavano da Kashan per i loro commerci. Al primo piano c’erano gli alloggi. All’interno, il tempo sembra essersi fermato. Il Giardino di Fin, conosciuto anche con il nome di Bagh-e Shah (giardino dello Shah), si trova a 6 km a sudovest della città. Disegnato dallo stesso Shah Abbas il Grande, fu poi rimaneggiato in epoca qajaride. Qui avvenne un terribile fatto di sangue, allorché il Gran Visir Amir Kabir fu assassinato per ordine della madre dello Shah Nasser-ed Din. Amir Kabir era un riformista, categoria che qui non ha mai goduto di grande fortuna. L’acqua che alimenta le fontane sgorga direttamente da una sorgente interna a Fin, detta Gola di Cammello: si può scorgere la polla sorgiva, poi il gorgo disegnato dall’acqua prima di riempire le vasche e scorrere nei canali che si diramano, secondo una perfetta geometria, nel giardino circostante. Un gioco portafortuna consiste nel gettare una moneta nel centro della Gola e vedere se riuscirà a vincere la forza dell’acqua gorgogliante, che tende a spingerla fuori. Si sta approssimando il tramonto ed è l’ora migliore per vedere le Colline di Sialk. Il sito è un insediamento paleolitico risalente a 7000 anni fa dominato dai resti di una ziggurat costruita impiegando 1 milione e 250 mila mattoni di paglia e fango. Scavando sono venuti alla luce scheletri seppelliti da un terremoto di 5000 anni fa: già allora la sismicità dell’Iran non perdonava. Ecco, il sole sta tramontando dietro la massa della ziggurat: in basso i giardini verdi, strappati al deserto, si illuminano degli ultimi bagliori mentre le montagne si tingono di violetto. Tutto intorno i segni di una vera e propria città: le fondamenta delle case, il forno per cuocere i mattoni ecc. Il luogo è ricco di suggestioni che l’ora ingigantisce. Sono le 20,30 quando transitiamo da Qom, la seconda città santa dell’Iran. Imbocchiamo il lungo viale che porta a un complesso religioso famoso in tutto il paese, la cui cupola d’oro inizia a stagliarsi all’orizzonte come in una visione mistica. Qom. Il suo nome mette quasi paura solo a pronunciarlo. La città di Khomeini, la città che produce la classe dirigente del paese dalla Rivoluzione islamica. La maschera dell’Iran, che raccoglie quel 15 per cento di consensi in patria, ma che occupa le prime pagine dei giornali occidentali. Sullo sfondo della strada, il Mausoleo di Hazrat-e Masumeh che ospita le spoglie di Fatima, sorella dell’Ottavo Imam e figlia del Settimo, morta qui di febbri nell’anno 816 dopo 17 giorni di sofferenze. Il traffico è caotico. La Moschea è frequentata anche da fanatici, attenti quindi a non mettervi nei guai con comportamenti inadeguati (le donne devono coprirsi bene e, possibilmente, di fare in modo che i capelli siano ben nascosti). Dovremo indossare il chador. Sui pullman, luci al neon rosse e scritte inneggianti a dio, Only God, decalcomanie di volti femminili velati. Tutto il catalogo del kistch della religione. All’ingresso affittiamo tre chador e, siccome la nostra visita non era prevista, dichiariamo che siamo cristiani che intendono convertirsi all’Islam. Che ci credano davvero o facciano finta, adesso ha poca importanza. Un giovane studente di Psicologia ci guiderà all’interno. Siamo nel cuore di un pezzo di Storia, quella più cupa. Ovviamente non si può fotografare nulla, dunque i nostri occhi si aprono ancora di più per poter vedere meglio, ricordare e raccontare quello che accade qui dentro. Restiamo compatti intorno al nostro studente e ci troviamo nell’ingresso del Mausoleo. C’è moltissima gente, i nostri passi incrociano quelli di donne velate, di mullah, ma anche di bambini che giocano a palla e si rincorrono nel cortile. I minareti svettano alti nel cielo buio e lo illuminano con la loro luce verde. Si passa in un secondo cortile, dove si trova il Mausoleo della Santa, nucleo centrale della costruzione: il resto del complesso, infatti, è stato edificato cinquanta anni fa, ma a dire il vero non sembra essere così recente. Lo stile ricalca la classica architettura islamica, i materiali e i decori sono gli stessi. L’accesso alla tomba della santa è coperto da un manto verde drappeggiato. Lo studente si ferma a spiegare in farsi. Ogni volta che sostiamo si formano intorno a noi capannelli di curiosi. Anche qui è evidente che siamo stranieri. Qualcuno ci sorride, altri ci studiano con estrema severità. Viene istintivo stringersi ancora di più nel chador, mi accorgo che mi sono coperta anche metà del viso. Da qui si accede a un successivo cortile, più interno ancora, grande, caratterizzato dai quattro iwan. Su uno dei lati si apre la Moschea con il suo scintillio adamantino dovuto alla luce riflessa sulle decorazioni a specchi. Mentre sostiamo davanti alla fontana delle abluzioni si avvicina un uomo: non è un mullah, indossa un cappotto a tre quarti e porta lo stemma della Repubblica Islamica. La bocca sorride, ma gli occhi sono di fuoco. Chi di noi parla bene l’inglese?, domanda. Italiani? L’uomo ha sulla fronte il segno della pietra che si usa per la preghiera. Are you Christ? Yes. Ma studiate per convertirvi? Sì certo, rispondiamo in coro. Sorride sempre, ma la conversazione si sta facendo soffocante. Poi finalmente, soddisfatto, ci saluta, stringe la mano agli uomini e se ne va. Lo studente finisce la sua spiegazione. Noi non possiamo entrare nei luoghi di preghiera perché non siamo musulmani, ma se vogliamo accedervi possiamo recitare con lui la formula di fedeltà ad Allah e compiere il primo passo che ci consentirà di entrare nel luogo più sacro. È ora di uscire. Lasciamo la città santa, sono le 23. Ci fermiamo a cenare in un autogrill a 10 km da qui. Ci sono ancora 75 km fino a Teheran. Nono giorno: Teheran La città è priva di qualunque fascino, come tutte le metropoli intasate da costruzioni cubiche, alte, impersonali. Ovunque spiccano ritratti di Khomeini e Kamenei (Ahmadinejad non vuole che compaia il suo), ma finora abbiamo trovato solo una scritta antiamericana che prendeva tutta la facciata di un palazzo, probabilmente anche questa non spontanea. La parte bella sono i parchi e, qua e là, qualche palazzo storico. E il monte Damavand, coperto di neve che a tratti compare a chiudere le quinte dei viali alberati. Al Museo archeologico nazionale il portale è in stile sassanide, all’interno si può osservare una bella collezione di reperti risalenti a 7000 anni fa, vasellame ben conservato dalle decorazioni nere e rosse proveniente anche dal sito di Sialk, dove peraltro basta dare un calcio per terra per far rinvenire cocci dello stesso tipo. Girovagando tra le teche di vetro che proteggono tanti tesori, troviamo una copia della Stele di Hammurabi (l’originale è al Louvre), frontoni, scale e bassorilievi provenienti da Persepolis, notevoli nonostante siano stati decontestualizzati (ed è sempre un peccato). Pochi anni fa è stata anche ritrovata la testa mummificata di un uomo rinvenuto in una miniera di sale, dalla storia simile all’Uomo del Similaun (anche se in quest’ultimo caso a conservare il corpo era stato il ghiaccio). Nello stesso cortile, un altro edificio gemello del primo ospita il Museo Islamico. Suddiviso in due piani, raccoglie una collezione di Corani miniati, paramenti e stoffe in seta, lampade in vetro e astrolabi. E poi lavori in ceramica, maioliche e mirhab scolpiti nel marmo. Fuori c’è il sole, ma il clima è secco, si sta bene, il cielo è di smalto. Andiamo al Museo del vetro e della ceramica, un antico palazzo qajaride del XIX sec., prima della rivoluzione ospitava l’ambasciata d’Egitto, poi ha ospitato la Banca iraniana e infine è diventato museo. L’allestimento è molto gradevole, i pezzi della collezione sono valorizzati da un brillante allestimento. Il palazzo ha bellissimi pavimenti in legno e pareti e soffitti affrescati. Il Palazzo Golestan, circondato da giardini sontuosi, ha una sala di ricevimento, la Sala del Trono, aperta sul cortile, come di consueto, schermata da pesanti tendoni in plastica. All’interno ospita un grande trono di marmo di epoca qajaride appartenuto in origine a Karim Khan. Capiamo il motivo del tendone quando il vento lo sposta e il sole riflesso sugli specchi ci abbaglia: sarebbe impossibile guardarla in piena luce. Il Trono in marmo e alabastro – mentre la vetrata colorata alle sue spalle si avvale di lavorazioni di Murano – è sostenuto da figure umane e animali, dall’espressione assorta e sorridente. Traspare in controluce. Girando sul fianco del Palazzo, oltrepassando giardini di rose, si accede alla Tomba di Nashr-ed Din Shah, posta sotto una serie di cupole in maiolica. Nell’adiacente museo si possono ammirare ritratti della famiglia reale, alcuni hanno una particolare lavorazione su vetro. Poi ci imbattiamo nel Palazzo Shams Ul Emarem, con una torre dell’orologio e due torrette laterali. A pranzo ci fermiamo all’ingresso del bazar, in un ristorante dove cucinano ottime costine d’agnello (ristorante Moslem, via Bazar, di fronte al Palazzo Golestan). È ormai pomeriggio inoltrato quando arriviamo al Museo Reza Abbasi, che ospita una collezione di oggetti acquistati da Farah Dibah, moglie dell’ultimo Shah. Purtroppo questo bellissimo e piccolo museo è poco conosciuto anche agli stessi iraniani, nonostante abbia pezzi straordinari. Oggetti in oro, in vetro, in legno e ancora vasellame splendidamente conservato. Nella sezione dedicata alla pittura, oltre ai quadri ci sono anche opere calligrafiche così preziose e raffinate nell’arte islamica. Ci attendono due ore di sosta prima di cena. Il modo migliore per trascorrere questo tempo, è andare al parco vicino all’albergo, il Park-e Laleh ossia Parco dei Tulipani. Il parco è pieno di gente che discorre tranquillamente seduta sulle panchine, di persone di ogni età che giocano a calcio e a pallavolo, mentre i prati sono invasi da bambini e famiglie che fanno pic-nic. C’è pure un gruppo di soldati che fa la siesta sotto un albero fronzuto. Si giocano anche molte partite a scacchi, fino a tre per ogni tavolo. E al centro si apre la vasca, con i suoi zampilli e le persone sedute intorno, sotto gli ombrelloni. Qui ognuno può praticare uno sport gratuitamente, o incontrare gli amici per passare il tempo libero. Siamo costretti a lasciare il parco, il tempo è trascorso veloce e dobbiamo andare a cena. Stasera siamo a cena in un locale caratteristico, il ristorante Bagheshba (Street Shariati Malek), anticamente era un hammam, adesso si può ascoltare musica dal vivo. Siamo gli unici stranieri e in nostro onore hanno messo sul tavolo la bandiera italiana accanto a quella iraniana e un grande mazzo di fiori. La musica è davvero molto bella, i suonatori hanno strumenti particolari, tamburi suonati con estrema perizia, strane chitarre o mandolini. Il locale è frequentato solo da iraniani, donne bellissime, sapientemente truccate per mettere in evidenza occhi scuri e magnetici, indossano abiti aderenti e colorati, ma sempre nel rispetto dell’hejab islamico. Acconciature anni ’60 e il foulard appoggiato sopra come un vezzo, in modo da lasciare bene in mostra i capelli. E poi pantaloni a tre quarti che lasciano intravedere il tatuaggio sulla caviglia. Ascoltiamo la musica, il cantante intona canti tradizionali, poi si esibisce un comico, così ci pare di capire. Solo uomini sul piccolo palco. L’aereo parte con quasi due ore di ritardo, la notte trascorre quasi insonne. Lo steward dell’Alitalia continua a rivolgersi a me in inglese, pensa sia un’iraniana: alla fine mi arrendo e gli rispondo anch’io nella stessa lingua. Quando stiamo per arrivare molte donne iraniane, giovani e non, si tolgono il velo, si mettono a posto i capelli, rifanno il trucco. Ci scambiamo sguardi sorridenti e un po’ complici mentre il foulard finisce annodato intorno al collo, trasformato in sciarpa. Beh, forse è il caso che adesso me lo tolga anch’io. |
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GNU Free Documentation License Esso utilizza materiale tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Iran Estratto da "http://it.wikipedia.org/wiki/Iran" Cronologia: http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Iran&action=history IranDa Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La Repubblica Islamica dell'Iran è un paese mediorientale, situato nel sud-ovest asiatico. Un tempo noto come Persia, l'Iran confina a Ovest con la Turchia e l'Iraq; a Nord con il Turkmenistan, l'Azerbaijan e l'Armenia, oltre al Mar Caspio; a Est con il Pakistan e l'Afghanistan, mentre a Sud è delimitata dal Golfo Persico e dal Golfo dell'Oman.
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Storia(per il periodo storico precedente alla proclamazione del nuovo stato, vedere Persia) Si può far iniziare la storia dell'Iran dal 1925, quando un semplice ufficiale, Reza Khan, a capo della cosiddetta Brigata Cosacca inizialmente istruita da elementi sovietici, prende il potere e detronizza l'ultimo sovrano qajar, istituendo una nuova dinastia imperiale che egli chiamerà "pahlavide". Il nuovo shahanshah accelera il processo di occidentalizzazione del paese, con grande disappunto dei religiosi, e rinomina ufficialmente il Paese "Iran", un'espressione antica, ostentatamente pre-islamica, che ha un'accezione molto più ampia della classica denominazione Persia (arabo Fārs). Durante la
Seconda Guerra Mondiale il nord del Paese subisce l'occupazione dei
Sovietici,
mentre al sud si stabiliscono i
Britannici e gli
Statunitensi, che obbligano l'Iran a dichiarare guerra alla
Germania.
Scontenti della scarsa propensione dello
Scià verso le
loro politiche, Statunitensi e Britannici lo costringono ad abdicare in favore
del figlio
Mohamed Reza. Da quel momento il Paese entra nel novero degli Stati filo-occidentali
e si afferma, anche grazie all'efficiente organizzazione militare, come la
principale potenza del
Golfo Persico. Alla guida dell'Iran sale al potere con la Rivoluzione islamica l'ayatollah Ruhollāh Mosavi Khomeini, massimo esponente religioso della comunità sciita il quale, rotti i rapporti con gli USA, dichiara l'Iran Repubblica Islamica. Uno dei primi provvedimenti che il nuovo governo islamico prende è quello di chiudere le Università, per evitare che i giovani Iraniani si allontanino dal vero cammino dell'Islam. Il provvedimento resterà in vigore per 2 anni. In generale, comunque, le cose non cambiano di molto rispetto al regime dello Scià: i precedenti prigionieri politici, dopo pochi mesi, diventano nemici anche del nuovo governo, che dal 1980 al 1988, è costretto a fronteggiare l'attacco dell'Iraq: Saddam Hussein, approfittando della sensibile ostilità occidentale verso il regime khomeinista, cerca di sostituire a proprio esclusivo vantaggio l'Iran nel suo ruolo di "guardiano del Golfo Persico".
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La guerra contro l'Iraq
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Tempi recenti
Alla morte di Khomeini, avvenuta nel 1989, il suo ufficio di "Guida Suprema" della Rivoluzione Islamica viene assunto (su disposizione dello stesso Khomeini) dall'ayatollah Khamenei, che cerca di attenuare talune norme adottate dalla Repubblica Islamica e di riavvicinare persino, timidamente, il paese all'Occidente. Purtroppo tali sforzi si rivelano vani e ancor oggi (specie dopo l'elezione a Presidente della Repubblica di Mahmud Ahmadinejad) sembra che il paese resti lontano da posizioni accettabili per l'Occidente, alimentando il malcontento dei ceti più poveri e delle donne, che spesso hanno criticato il loro governo, con il conseguente esilio dei "ribelli". Inoltre, si registra una deriva estremistica della politica estera iraniana che, tramite il suo odierno Presidente, ha più volte sostenuto la necessità di 'eliminare' lo stato di israele. L'Iran si è già dotato da una ventina d'anni, ufficialmente a scopi civili,
di centrali nucleari con tecnologia principalmente fornita dalla
Russia e ha
scelto una politica energetica che non adotta il
petrolio
e il
gas come fonti primarie d'energia, nonostante sia uno dei maggiori
produttori mondiali di entrambi (il paese produce circa 3 mln di tonnellate di
greggio). Un'importante decisione di politica economica è il progetto di aprire per marzo 2006 una borsa nella quale gli operatori scambieranno per la prima volta partite di gas e petrolio in euro oltreché in dollari, sulla falsariga di quanto deciso nel 2000 dall'Iraq di Saddam Hussein.
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Geografia
Il territorio dell'Iran corrisponde alla parte occidentale dell'altopiano iranico, che continua nelle alte terre afghane e pakistane. Tra le catene montuose dell'altopiano si aprono ampi bacini più o meno depressi (deserti del Dasht-e-Kavir e del Dasht-e-Lut). Dall'Azerbaigian partono altri due sistemi montuosi: a Nord la catena dell'Elburz e a Sud, con sviluppo verso il Sud-Est, il sistema dello Zagros. I fiumi più lunghi sono tributari del bacino mesopotamico. Le regioni interne hanno clima arido con forti escursioni termiche; lungo le coste si hanno condizioni tropicali e subtropicali.
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PopolazioneLa popolazione appartiene al gruppo ario di ceppo indoeuropeo. A questo ceppo principale si devono aggiungere le minoranze dei Turkmeni, dei Curdi, degli Armeni, dei Beluci e degli Azeri. Le regioni desertiche orientali sono percorse da quasi 2 milioni di nomadi, principalmente allevatori: le maggiori concentrazioni si hanno a Nord dell'Elburz e lungo la costa del Caspio. Il tasso di crescita demografica è assai elevato: la popolazione, più che raddoppiata negli ultimi cent'anni, è molto giovane, con gravi problemi per l'istruzione (60% circa di analfabeti). Rilevante l'inurbamento (nella capitale oltre 6 milioni di abitanti). La lingua ufficiale è il persiano ( farsi ), la religione quella musulmana di indirizzo sciita. Circa il 4% della popolazione è costituito da musulmani sunniti, oltre a una minoranza di fede baha'i e alcuni zoroastriani, religioni entrambe nate in area iranica.
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EconomiaL'Iran, tra il 1960 e il 1977, ha conosciuto un processo di industrializzazione finanziato dai proventi del petrolio, non accompagnato, però, da un adeguato aumento delle infrastrutture e da un sufficiente sviluppo dell'agricoltura. A tutto questo vanno ad aggiungersi le tensioni politiche e religiose che hanno dato vita a vari moti di protesta, la guerra con l'Iraq e il crollo del prezzo del petrolio, accentuando le difficoltà della giovane nazione. Il 30% della popolazione vive ancora di agricoltura, praticata su un territorio coltivato solo per il 10%, coltivando soprattutto cereali, orzo, cotone, che viene esportato, tabacco, barbabietola e canna da zucchero. Diffuso l'allevamento bovino nelle zone di pascoli, ovino e caprino in quelle più aride. Accanto al petrolio, di cui l'Iran è uno dei principali produttori mondiali, le risorse minerarie annoverano gas naturale, ferro, rame, carbone;anche gli idrocarburi rappresentano una buon risorsa . Sono sorte alcune industrie nel settore petrolchimico in alcune città tra cui Teheran, in quello siderurgico a Isfahan e Bandar-Abbas e in quelli metallurgico e meccanico. Ai settori tessile e alimentare si sono aggiunte industrie per la produzione di beni di consumo. Notevoli sforzi sono stati compiuti durante la presidenza di Rafsanjani per tornare a un'economia di pace e modernizzare le strutture produttive, aprendo al mercato e ai capitali stranieri, ma la nuova linea di politica economica ha portato a una grave crisi nei primi anni Novanta, con pesanti costi sociali: rialzo dell'inflazione, difficoltà dell'industria nazionale e tutta una serie di problemi che hanno reso difficile la ripresa economica. A tutto ciò si aggiungono i problemi causati dall'ideologia religiosa che ha impedito la privatizzazione di alcuni settori dell'economia iraniana: la costituzione islamica, infatti, vieta gli investimenti stranieri.
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PoliticaDalla rivoluzione del 1979 la Guida Suprema è il rahbar o, in sua assenza, un consiglio di capi religiosi. Vengono scelti da un'assemblea di esponenti religiosi sulla base del loro curriculum e del grado di stima goduto presso la popolazione. La Guida Suprema nomina i sei membri religiosi del Consiglio dei Guardiani, composto da 12 membri, che ha il compito di approvare le candidature alla presidenza della Repubblica e certificare la loro competenza e quella del parlamento, al pari delle più alte cariche giudiziarie. Egli è inoltre comandante in capo delle forze armate. A capo dello Stato vi è il Presidente, eletto a maggioranza assoluta con suffragio universale. Il suo mandato ha durata quadriennale e vigila sul buon andamento del potere esecutivo. Dopo la sua elezione, il Presidente nomina e presiede il Consiglio dei Ministri, coordina le decisioni del governo e seleziona le decisioni governative da sottoporre al parlamento. Il parlamento iraniano, monocamerale, chiamato Assemblea Consultiva Islamica, è composto da 290 membri, eletti con voto diretto e segreto, anch'essi con mandato quadriennale. Tutta la legislazione deve essere vagliata, sin dal suo inizio, dal Consiglio dei Guardiani in base al principio della cosiddetta vilāet-e faqih, ossia la "tutela del giurisperito", per controllare che le leggi non siano in contrasto col Corano e la dottrina islamica, nell'accezione propria dello Sciismo duodecimano. I sei membri laici del Consiglio, giuristi nominati dal parlamento, si pronunciano solo sulla costituzionalità delle leggi, mentre i sei membri religiosi esaminano la loro conformità con i dettami islamici.
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ProvinceProvincie dell'Iran L'Iran si divide in 28 province (ostan-haa, singolare - ostan):
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Città
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Arte e CulturaCome detto, l'Iran attuale è l'antica Persia, che nei millenni passati ha contribuito alla civiltà umana nei vari campi della cultura letteraria e scientifica, istituzionale e religiosa. Per approfondire, quindi, i vari aspetti della cultura iraniana, si dovrà fare riferimento al lemma Persia, sottosezione Arte, a Islam e storia dell'Islam oltre che a La musica in Iran. Vedere, inoltre, la lista sugli Iraniani illustri.
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Bibliografia
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Voci correlate
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Collegamenti esterni
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| Iraq Communications Iraq Communications - TravelPuppy.com Fax Facsimile facilities are available at major hotels. Internet There are no ISP's in Iraq at the moment. However, although internet access within the home is rare, Internet access is sprouting everywhere in cafes and hotels, mostly in Baghdad. Telegrams Telegrams can be sent from the telegraph office next to the post office in Rashid Street and some major hotels. Telephones International Direct Dialling service is available, however services were severely disrupted following the conflict and only gradually returning. The Iraq country code is 964. The Outgoing international code is 00. Mobile telephones There is extremely limited coverage in Iraq. GSM 900 operates through Asia Cell, Atheer, Iraqna and SanaTel. Post All mail may take numerous weeks to process and is not recommended. Press Newspapers published in Arabic include Al-Mu'tamar, Al-Mannarah and Tariq ash-Shaab. Periodicals are also published. The major English language daily is the As-Sabah (Morning). Radio BBC World Service and Voice of America can be received. From time to time the frequencies change and the most up to date can be found online. Iraq Getting Around - Internal Travel Iraq Internal Travel - Getting Around Iraq - TravelPuppy.com Air Iraq continues to undergo a period of transition following the United States led war against Saddam Hussein’s regime in March / April 2003. Most of the country’s political, physical, social and economic infrastructures have, by and large, been destroyed and need to be rebuilt. The United States of America has formed the Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance (ORHA) to administer the country on an interim basis, provide humanitarian aid, rebuild infrastructure and help establish a representative government. As a result of the uncertain situation, some of the following information may be variable or inaccurate. Aircraft are not generally allowed into Baghdad. However, before restrictions there were regular flights between Baghdad, Al Basrah and Mosul. Road Travel by road is not wholly advised at present, due to the continuing threat of car jacking, robbery and random attacks, these have often occurred on the Baghdad - Amman highway in particular. Road closures are also ordinary. The traffic in Iraq drives on the right. There are 36,500 kilometres (22,680 miles) of road. Major routes are from Baghdad to Kirkuk, Arbil and Zakho, Baghdad to the Jordanian frontier, Baghdad to Kanaquin (Iranian border), Baghdad to Hilla and Kerbela, and Baghdad to Al Basrah and Safwan (Kuwait border). Bus Bus services run from Baghdad and other major cities. Taxi Taxi services are available both in cities and for transit. Fares should be decided in advance. Metered taxis charge twice the amount which is shown on the meter. Tipping is unnecessary. Car hire Car hire is available at the airport and in Baghdad. Documentation An International Driving Permit is required as well as 3rd Party insurance. Rail Rail services are serviced by the State Enterprise for Iraqi Railways. The country has over 2,000 kilometres (1,242 miles) of track, most of which is standard gauge. A further 300 kilometres (200 miles) or so is under construction. The main route is from the Syrian Arab Republic border at Tel-Kotchek to Mosul, Baghdad and Al Basrah. Trains also run from Baghdad to Arbil and Kirkuk. A service operates 3 times daily between Baghdad and Al Basrah. Some sleeping cars, restaurants and air conditioned coaches are accessible. Please not that numerous tracks were destroyed during the fighting and it is uncertain if any passenger services are running at all. Urban Baghdad has a varied bus system with double decker's, and also private minibuses and share taxis. Bus tickets should be pre purchased at kiosks and a metro is under construction. ______________-Iraq History Iraq History - TravelPuppy.com Mesopotamia, the core of modern Iraq, was at the heart of the Sumerian, Babylonian and Assyrian empires between the 7 th century BC and AD 100. After short spells under the rule of the Romans and the Sassanids (a minor regional power at the time), the Arabs conquered Iraq in AD 633. The Arab Caliphate had control of the territory during the late 12 th and early 13 th centuries before being displaced by the Mongols. At the end of the 14 th century Iraq, Azerbaijan to the north, Persia and parts of Syria , Turkey and Transcaucasia were conquered and subsumed into the empire ruled by Timur (also known as Tamerlane). The Turks were the next imposing invaders, ruling from the early 1500's until the collapse of the Ottoman Empire at the end of World War I. In 1920, Iraq was placed under a League of Nations mandate administered by the United Kingdom, whose forces had occupied most of the country. The Hashemite Amir Faisal ibn Hussain, brother of the new ruler of neighbouring Jordan, Abdallah, was announced King in 1921. Iraq achieved independence in 1932, but British forces intervened once again in 1941 to prevent a pro-Nazi coup. British troops were ultimately withdrawn in 1947. In 1958, the Hashemite Dynasty was conquered by a group of radical army officers inspired by the example of Gamal Abdel Nasser in Egypt, and led by Brigadier Abdul al-Karim Kassem. The new regime failed to consolidate its position, however, and relied on a precarious coalition of forces, which quickly disintegrated. After Kassem was killed in 1963 during a further rebellion, Colonel Abdul Salem Muhammed Aref set up a new government. Iraq declared war on Israel at the outbreak of the 6 Day War in June 1967, although Iraqi forces were not engaged. In 1968, Iraq’s final coup in recent history brought the Ba’ath Party to party. Ba’ath ideology supports pan Arabism, socialism and resistance to foreign interference, although many political scientists have noted its similarity to European fascism. Ba’athism was initially brought into Iraq from Syria during the 1950's and grew quickly. As it did so, however, the Syrian and Iraqi strains grew apart from 1 another and by the end of the 1960's were mutually hostile. Since then, relations between Syria and Iraq have deteriorated still further, a decade later, Syria was a willing participant in the United States of America led coalition which expelled Iraqi occupation forces from Kuwait. In July 1979, after a power struggle within the Ba’ath Party, Vice President Saddam Hussein took over as the President and party leader. Saddam’s chief objectives were to establish his country as the undisputed leader of the Arab world and to overcome the Arabs’ 2 principal enemies in the Middle East, Iran and Israel. Saddam reached the top at a time of escalating tension between Iraq and Iran. Iran appeared to be in disorder following the Islamic revolution which overthrew the Shah. The Iraqis perceived a good opportunity to resolve a long running territorial dispute over the Shatt al-Arab waterway which feeds the Gulf and divides the 2 countries. The Iraqis revoked a settlement of the dispute reached in 1975 and launched a full scale invasion of Iran in September 1980. In the face of surprisingly stiff Iranian resistance, the Iraqis failed to win the decisive military victory they had hoped for and the war degenerated into 1 of attrition, employing tactics similar to those of World War I. As in Europe 70 years earlier, use was made of poison gas, originally against massed ranks of Iranian troops and then later against the civilian population. This was the 1st confirmation of Iraq’s possession of weapons of mass destruction as well as a huge arsenal of conventional weaponry. The fighting lasted until August 1988 when the 2 exhausted nations sued for peace with Iraq having made some minor territorial gains. The Iraqi economy was crippled and had acquired an enormous foreign debt, much of which was owed to neighbouring Kuwait, this became a serious source of friction between the 2 governments over the next 2 years. Insistent demands by the Kuwaitis for repayment, Iraq’s historical claim over Kuwaiti territory (dating back to the 1920's), and a disagreement over oil reserves provided the main pretext for the Iraqi invasion of Kuwait in August 1990. The American led response to the invasion, which received firm backing from the United Nations in the form of mandatory sanctions and an authorisation to use military force, stunned the Iraqis. By the beginning of March 1991, the Iraqi armed forces had suffered a huge defeat and the Iraqi regime itself was under serious threat from armed opposition elements among the predominantly Shia population of southern Iraq and the Kurds in the north. However, the superior firepower of Iraqi troops, some held in reserve, some reorganised from units fleeing the United Nations coalition, was sufficient to defeat the rebels. The Western refusal to provide effective backing for the rebels was based on the lack of a United Nations mandate (which had only endorsed the expulsion of Iraqi forces from Kuwait) as well as the practical fear of a ‘Balkanised’ post Saddam Iraq whereby the country splits into 3 mutually antagonistic entities (Shia, Sunni and Kurdish, respectively). Thereafter, the United States of America, supported by Britain and others, used numerous means to constrain Iraq. ‘No-fly’ zones were established, covering the north and south of the country, in which all Iraqi air movement was forbidden (this allowed the Kurds to create an effectively autonomous region within the country). A United Nations Special Commission (UNSCOM) was formed to try to locate and destroy the remaining stocks and production facilities of Iraq’s nuclear, chemical and biological warfare programmes. Iraq was also subject to a complete trade embargo excepting a sternly controlled regimen of oil sales, the proceeds of which the Iraqi government could use to buy food and medicines. By 1998, Iraq had developed adequate means of circumventing sanctions and political confidence to throw out the UNSCOM inspectors. International support for the sanctions regime had waned to the point where only the United States and Britain still backed its continued use. The 2 countries policed the ‘no fly’ zones and launched occasional bomb attacks (about 1 a month) on Iraqi military and strategic installations. In March 2003, the United States led coalition declared war on Iraq and, in April, successfully ousted the regime of Saddam Hussein. As a result, Iraq is undergoing a period of evolution. Most of the country’s political, social, physical and economic infrastructures have, by and large, been destroyed and are in the lengthy process of being restored. The United States of America formed the Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance (ORHA) to administer the country on an interim basis, provide humanitarian aid, rebuild infrastructure and help establish a representative government. After much anticipation, the transferal of power was eventually granted to a new Iraqi government in mid 2004. This was supplemented by countrywide elections on January 30 2005 to appoint a 275 member National Assembly, of which the majority of seats have been democratically assigned to the Shia United Iraqi Alliance (although, some people were unable to vote due to dangerous conditions and many Sunni Muslims did not participate in the electoral process for numerous reasons). This assembly must elect a President and 2 deputies, who, in turn, must designate a Prime Minister responsible for the day to day running of Iraq, and draft a constitution by August 15 2005. A waiting the approval of this constitution, elections for a new government will commence shortly afterwards, possibly in late 2005. For the moment, there have been no discovered weapons of mass destruction which provided the pretext for invasion. Iraq’s future, despite the hope that the elections in early 2005 have given to some, remains largely uncertain. In November 2005, United Nations Security Council Resolution 1637 (2005) extended backing for the Multinational Force's role in Iraq for a further year. _____________Iraq Public Holidays Iraq Public Holidays - TravelPuppy.com Year 2007 January 1 January 6 January 20 January 30 February 8 March 31 April 17 May 1 New years celebrations. Army Day. Islamic New Year Ashoura. Ramadan Revolution. Mouloud (Birth of the Prophet Muhammad). FAO Day. Labour Day. Note Muslim festivals are timed depending on local sightings of various phases of the moon and the dates given above are approximations. During the lunar month of Ramadan that precedes Eid al-Fitr, Muslims fast during the day and feast at night and normal business patterns can be interrupted. Many restaurants are closed during the day and there may be restrictions on drinking and smoking. Some disruption may continue into Eid al-Fitr itself. Eid al-Fitr and Eid al-Adha may last anything from 2 to 10 days, depending on the region. _______ Iraq Visa - Passport Iraq Visa and Passport Information - TravelPuppy.com Passport Required? Visa Required? Return Ticket Required? British Yes Yes Yes Australian Yes Yes Yes Canadian Yes Yes Yes USA Yes Yes Yes Other EU Yes Yes Yes Japanese Yes Yes Yes Note Iraq continues to undergo a period of transition following the end of the United States led war against Saddam Hussein’s regime in March / April 2003. Most of Iraq's political, social, physical and economic infrastructures have, by and large, been destroyed and need to be rebuilt, are in the process of being so, or have only just initiated recovery. As a result of the uncertain situation, some of the following information may be variable or inaccurate. All travel to Iraq is not recommended unless for relief purposes. Passports Passport valid for at least 6 months from the date of issue are required by everyone. Visa All nationals require a visa. The cost of different types of visa General : £ 25. Conversions for the cost of visas: £ 10 : US $18 £ 20 : US $36 £ 30 : US $55 £ 40 : US $73 £ 50 : US $91 £ 60 : US $109 £ 70 : US $127 £ 80 : US $146 £ 90 : US $164 £ 100 : US $182 £ 110 : US $200 £ 120 : US $218 £ 130 : US $236 £ 140 : US $255 £ 150 : US $273 Validity 3 months. Application to Consulate (or Consular Section at Embassy), please see Addresses - Contact section. Application requirements A Visitor must have: (d) Fee. (e) A valid passport. 2 passport sized photos. 1 application form. The fee. A letter explaining the purpose of the visit from the company the applicant will be working for in Iraq. Working days required 1 week from receipt of approval from Baghdad (which may take 1 month or more). |