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Gambia Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see River Gambia River Gambia Jose Canedo Gambia is the smallest mainland country in West Africa. On three sides it is surrounded by Senegal - the western border is the Atlantic Ocean. North to south it is about 50K by 500K long, east to west, upthe river. It is surrounded by a bunch of French speaking countries, but Gambia is very British influenced. Gambia is pretty popular with package holidays. There is also a thriving independant traveller trade too. On the coast there are quite a few holiday villages where white Europeans are flown in by the package every week and red Europeans are flown out one or two weeks later. The Atlantic Coast resorts of Bakau, Fajara, Kotu and Kololi make up the heart of The Gambia's tourist industry. But there is a lot more than just golden beaches... There is more to holidaying in the Gambia than the usual lobster on the beach brigade There are many local owned B&B's that are eco friendly destinations and are well away from the crass nonsense on the tourist strip of coast. Banjul is the small capital and a lively city. Good nightlife, markets and a very pleasant atmosphere make it a top attraction. Serekunda is the major conurbation however. It is the primary transport hub and activity centre of the country. It's a crowded place, bustling and 100% African. Bakau was the main centre for servicing the tourist industry. It's importance for this has declined rapidly due to the expansion of the Fajara/Kololi strip of beach also know as the 'Senegambia area'. Where there is nothing but hotels along the coast for miles. A typical developement based on tourists as cattle; local people as virtual slaves and foreign ownership, meaning most of the profits go out of the country. Most locals, unless working for the tourist industry here, are not allowed to enter the area. It has become a virtual seperate enclave and no longer has much to do with the reality of this beautiful country and its wonderful people! Bakau has some good, local owned, small hotels and many B&B's. It's a small country and as the saying goes 'small is beautifull', so check out the B&B's rather than the rip off hotels in 'Senegambia land'. Juffre It is a small village on the northern bank of the River Gambia about 25km (15mi) upstream from Banjul. It became world famous in the 1970s following the publication of "Roots", in which African-American author Alex Haley describes how Kunta Kinte, his ancestor, was captured here and taken as a slave to America some 200 years ago. When Nature touch the Sea is Abuko is a great place to go to see wild life. The park is fenced, well-managed and very easy to reach from Banjul. __________Getting Around Edit This There are two main routes through the country: the tar road along the southern side of the river and the dirt road along the northern bank. Transport upcountry along the southern side is mainly the business of the Gambia Public Transport Corporation buses while northern-side travel is mostly by bush taxi. Local taxis are widely available with fares depending on the distance and duration of the trip. 'Town taxis' are painted yellow and are used mostly for local trips around Banjul and the Atlantic Coast resorts. 'Tourist taxis' are painted green and can go anywhere in the country. The River Gambia used to be the primary transport route between Banjul and Georgetown but not anymore. There are private charters available for those who wish to follow the ways of old but currently there are no scheduled commercial boats plying the route. Car rental agencies are present in the major tourist areas and despite the country's British heritage driving is on the right. For the eco-conscious or the terminally macho hiring a bicycle for a few days or a week is a perfect way to get around this flat bike-friendly country. Rentals are available in tourist areas and locals are sometimes willing to rent theirs out to visitors where no formal facilities exist. _________Tours and Excursions Edit This The Gambia is an excellent place to go on a fishing, birding or beach trip. It's relative proximity to Europe makes it ideal for a getaway in the sun and it is very rich in bird and aquatic life. Unfortunately many of the larger game species have long since dissapeared but you will still find crocodile and hippos in the rivers and monkeys in the trees. And the beaches are excellent although there is a continuing problem with sea erosion which is being addressed by the Gambian government by investment in preventative measures. Contributors March 22, 2005 change by giorgio [Add New] African Safari Journals Edit This Before you go on a trip to Gambia, why not see what other people experienced there by taking a look at the trip reports at African Safari Journals. You will find gems of information from their first hand experience of the destination. World66 rating: [rate it] zipcode: KT4 7AD url: www.african-safari-journals.com address: 8 Moorland Court, Ardrossan Gardens, Worcester park, UK tel: 0208 224 1044 :::::::Abuko nature reserve Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see The Abuko Nature Reserve is situated in the luscious surroundings of the Gambia, West Africa. It is one of Gambia's oldest and most prestigious reserves, home to 270 species of animals and hundreds of plants and trees. Field trips for students are available. You can also walk around the reserve to admire the trees, plants and animals and get a good work-out walking across 260 acres of land. A rare glimpse into an African nature reserve without mass amounts of tourists. The people there are friendlly and the monkeys are adorable. Admission is cheap. ::::::::Bakau Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see This is a very interesting town. It is pretty compact, you can walk round it all in a few hours. Anything you might want is therefore in walking distance. However there is also a triving local town taxi servie so you can arrive cool and relaxed wherever you may go. Bakau is perhaps the most developed settlement in The Gambia with excellent communication facilities. Nearly all the roads are paved and the rate of electricity connection is almost universal. There are several hotels and the only national Stadium, The Independence Stadium , is located here. The national broadcaster, Radio Gambia, is located in Bakau at its Mile 7 studios. There is also a large military camp, a police barracks and a fire brigade. Part or or all of this text stems from the original article at: wikipedia ::::::::jul Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see i When looking at the map, Gambia is overshadowed by Senegal on most sides except for its western side where the Atlantic Ocean is its neighbour. Banjul is a seaport town that is located on St Mary’s Island, just before the mouth of the Gambia River. It was founded by the British in 1816 and is at present the capital of Gambia. This is where the main hub of economic activities takes place and where the headquarters of the peanut and fishing industries are located, two of Gambia’s important products. The markets, where various crafts and jewellery are sold, and the harbour with all its fishing vessels make a pleasant sight. The African Heritage museum has a collection of African art that various according to the visitor’s wallets. Visitors can buy the works of art, hereby contributing to both a dynamic exhibition and support of the local artists. Plenty of buses leave to other destinations in Gambia and there are regular flights to many destinations from the Banjul Airport. There are some fancy resorts at the seafront where travelers can enjoy the sun and beach, principally in Bakau area. :::::::Juffure Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see i_1 The small town of Juffure situated at the northern bank of the Gambia river, 30 km southeast of Banjul. It's especially known for Alex Haley`s novel `Roots`. In this world-renowned novel he traced his family roots back to an African ancestor named Kunta Kinte. Kunta Kinte was one of 98 slaves brought to Annapolis, Maryland aboard the ship Lord Ligonier in 1767. Alex Haley's research led him to Juffure, Gambia, the village he claimed that his ancestor was taken from. In 1997 this was reason enough to organise a Roots festival. The festival, which ofcourse was based on the theme of Alex Haley's novel was designed to attract people of African descent in America and Europe and concentrated on authentic Gambian culture in the form of music and dance, arts and craft exhibitions, fashion shows and beauty contests as well as tourist excursions and educational workshops. Still the place attracts a lot of Roots pelgrims. :::::::enegambia Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Fairly touristy area with bars and night clubs. Think of bar streets in lots of European tourist places. There is a monkey park near the beach. People will try and seel you peanuts to give the monkeys but you aren't really meant to do that. :::::::Serekunda Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see serekunda serekunda Serrekunda is the largest population mass in The Gambia. There is one main st which is littered with bars, restaurants and shops. Venture of the maindrag and you will find some interestinf little markets, places where the locals shop, so good prices...avoid the meat market though, especially if its a hot day or you have a weak stomach.

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Itinerario 1 Una linguetta di terra africana: The Gambia di Costanza Castrovinci (Lajla) Punto di partenza: Dakar (Senegal) Punto di arrivo: Dakar (Senegal) Durata: 3 settimane Mezzo di trasporto: taxi privato, minibus, traghetti Difficoltà: nessuna “The Gambia”, il puntino più minuscolo dell’Africa, lo stato più piccolo dove le meraviglie si susseguono, gli scenari sono sequenze della natura stessa, dalle strade sterrate di terra battuta di un colore rosso mattone alle vaste spianate di savana con i suoi maestosi alberi di baobab, e poi l’oceano ad ovest che s’infrange come un canto che accompagna i pescatori, il pesce e le donne che lo affumicano, i bimbi, i sorrisi, il fiume con i suoi innumerevoli anfratti, il fiume che si ritira e poi torna a causa delle variazioni della corrente durante il giorno, le mangrovie, i pellicani che si tuffano nelle verdognole acque del fiume, ippopotami e coccodrilli, scimmiotti e volatili, suoni e colori…e la magia dell’Africa, i tramonti unici per ogni sera, sull’oceano, sul fiume, tra i palmeti o la savana, sempre diversi ed unici! Ebbene sì, sono stata nel Gambia. Sono pochi gli italiani che scelgono questa meta, io l’ho scelta e dopo diversi anni che leggevo e mi documentavo ci sono andata. Primo giorno: Italia - Dakar (Senegal) (volo aereo) Tendaba, il fiume che si ritira per la variazione delle correnti Tendaba, il fiume che si ritira per la variazione delle correnti Non essendoci voli diretti per la capitale del Gambia , sono partita da Roma per Dakar con scalo a Parigi (Roma-Parigi 2 ore e 10 min.; Parigi-Dakar 5 ore e 25 min.). Arrivo a Dakar alle 21,35 ora locale. All’aeroporto di Dakar nessun problema al controllo passaporti e bagaglio (il peso consentito trasportabile è indicato nel biglietto aereo, comunque per questo volo erano consentiti 2 bagagli da stiva per persona per un peso cad. di 20 kg ed un bagaglio a mano di 10 kg). Primo pernottamento a Dakar in un alberghetto dove è necessario sapersi adattare (Hotel Le Fouta- Villa n.1409 Route Assetar pres de la SDE, 7000 CFA per una singola, camera molto spartana, senza bagno in camera, consigliata solo a chi ha molto spirito di adattamento). In alternativa potete provare l’ Hotel Saint-Louis Sun, Rue Felix Faure, 29500 CFA a pernottamento per una camera doppia; posizionato al centro di Dakar è un hotel molto colorato, ben strutturato, le camere sporgono all’interno su di un cortile verdeggiante, bagno in camera, acqua corrente anche calda, energia elettrica erogata costantemente, condizionatore, ottimo rapporto qualità prezzo). Secondo giorno: Dakar - Karang (frontiera) - Barre - Banjul Contratto con un tassista il prezzo per raggiungere la Gambia (43000 CFA, l’equivalente di 66 euro circa).. Circa 5 ore di macchina, strade asfaltate e non, ma i paesaggi sono bellissimi e poi si inizia a respirare l’Africa. Viaggiando con un mezzo privato si può anche chiedere al tassista di fare delle soste e comprare sulle bancarelle il cibo locale, ottimo (tranquilli, tutto sommato la polvere di certo non è inquinata, e poi il costo è irrisorio, l’equivalente di meno di 2 euro). I taxi in genere non possono oltrepassare la frontiera senegalese per cui lasciano a Karang dove avviene il controllo passaporti e bagagli. Poi bisogna prendere altro mezzo per giungere a Barre e da lì traghettare per la riva di Banjul. Questi traghetti non hanno un orario stabilito, effettuano le traversate tutte le volte che sono pieni, se doveste perdere una corsa pazientate, prenderete la successiva, qualche spintone e riuscirete ad imbarcarvi. A Barre c’è una gran confusione, la gente del posto va e viene trasportando di tutto, dalle galline vive a grandi sacchi di mais, donne coi loro bambini dietro la schiena è una vista comune che non può che trasmettere tenerezza, sul traghetto imbarcano anche auto e camion per trasporto materiale edile ed altro. Il costo a persona e a bagaglio è davvero irrisorio: 5 dalasis (ebbene sì, il bagaglio si deve pure pagare). Ci sono sempre ragazzi gambiani pronti ad aiutarti per portare il bagaglio e far presto il biglietto per il traghetto, mettono sulla testa la tua valigia e iniziano a farsi largo tra la folla. Basta dar loro una mancia anche di soli 10 dalasis. Scesi dal traghetto si contratta un altro taxi per raggiungere l’hotel (il costo della corsa è in media di 150 dalasi). Il Carlton Hotel (25, Indipendence Drive, tel. 00220 422 86 70; Indipendence dr è il vecchio nome della strada che adesso si chiama July 22 dr, ma chiunque conosce anche il nome della vecchia strada) è pulito, accogliente e comodo per la posizione sulla strada principale di Banjul. Costo a notte per una doppia con aria condizionata, acqua corrente anche calda ed energia elettrica, 650 dalasis; colazione, pranzo e cena a richiesta, i prezzi variano, dipende dalla scelta, ma sia in hotel che nei vari locali il costo per un piatto locale più acqua e bibita non supera i 200 dalasis per pranzo (piatto di riso con carne o pollo o pesce chiamato yassa) e i 100 dalasis per colazione (nescafè, latte in scatoletta, baguette, burro e marmellata o a richiesta omelette semplici o con cipolla). Qui di seguito suggerisco alcuni luoghi dove mangiare provati personalmente: Alì Baba (Nelson Mandela st, vicino l’Albert market) localino economico caratteristico, con specialità africane dove il riso è sempre presente; mediamente un pasto ha il costo di 150 dalasis e comprende un piatto di yassa con pollo o carne o pesce, acqua minerale in bottiglia, bibita, nescafè. King of Shawarma Cafè (Nelson Mandela St.), locale dove si trova anche cucina libanese, consigliato ordinare i bicchieroni di succhi di frutta fresca, sono una delizia; costo di un pasto in media 150 dalasis. Michel’s (29 July 22 Dr), carinissimo locale, fornito anche di tv, dove è gradevole consumare i pasti e trascorrere la serata ai tavolini esterni sulla via chiacchierando con la gente locale; costo di un pasto in media 200 dalasis. Piccolo localino di fronte l’ospedale Royal Victoria, sulla 29 July 22 Dr. Il nome del proprietario è Karamou Saidy, servono il piatto del giorno, non c’è scelta, ma è ottimo, sempre cucinato al momento e sempre pietanze africane; costo sempre a partire da 150 dalasi. Il proprietario dell'hotel in cui soggiorno conosce un tassista di sua fiducia di nome Jallow (si pronuncia Giallo): con lui mi accordo per percorrere le varie mete della Gambia al prezzo di 12.500 dalasis. Il suo vitto e alloggio saranno offerti dagli stessi lodge in cui alloggio io. Terzo - quinto giorno: Banjul e dintorni nella Costa Atlantica (raggiungibili in giornata) Banjul, Indipendence Dr. Banjul, Indipendence Dr. Giro al famoso mercato chiamato Albert Market dove potete trovare di tutto e di più, anche vestiario europeo a prezzi bassissimi…ma ricordate: contrattate contrattate contrattate. Altro da visitare, il grande portale Arch 22 progettato da un architetto senegalese in memoria del colpo di stato del 1994, un portale altissimo color crema che si vede anche durante la traghettata da Barre. Si può accedere all’interno e raggiungerne la terrazza per una splendida veduta panoramica di tutta Banjul; all’interno vi è anche un piccolo museo con diverse immagini e oggetti inerenti alle tradizioni e alla storia africana (il costo di accesso all’Arch 22 è di 35 dalasis). Passeggiare per la via principale di Banjul è un vero piacere, tutti ti salutano e così fanno anche i bimbi quando in gruppi escono dalle scuole. Parallelamente alla via Indipendence c’è una lunghissima spiaggia con diversi localini ed alberghi; sempre sulla spiaggia si incontrano i pescatori che depositano il pescato nel centro della lavorazione per affumicare il pesce dove le donne svolgono la loro incessante opera di pulitura, bollitura sistemazione dei pesci su delle graticole procedendo poi all’affumicatura (per poter filmare o fotografare basta chiedere il permesso alle stesse e dare loro un piccolo contributo). Sempre sulla via principale è presente l’ospedale Royal Victoria, l’abitazione del Presidente e gli uffici consiliari, tutto molto concentrato. Da Banjul si possono raggiungere in giornata altre località sulla costa atlantica prendendo o i bus collettivi o un taxi privato (io ho optato per il taxi giallo in modo da poter gestire le soste a mio gradimento). Raggiungo Bakau e visito il Kachikaly Crocodile Pool dove, in un laghetto, potrete non solo ammirare ma anche toccare i coccodrilli. Sono mansueti, niente paura. Vi è anche una mostra dove vengono esposti strumenti musicali ed oggetti di artigianato (costo d’ingresso 50 dalasis). Sempre a Bakau si trova un meraviglioso giardino botanico (anche qui si paga l’ingresso 50 dalasis): è uno spettacolo vedere le tante varietà di arbusti, piante e fiori che l’Africa offre. Sempre nell’ambito di una giornata si può visitare una riserva naturalistica, l’Abuko Natura Riserve. Si procede per raggiungere Tanji, con visita a Brufut, un villaggio di pescatori. Qui si può ammirare una grande varietà di volatili che sfiorano le acque, bimbi che ti circondano chiedendoti di acquistare un pallone per loro, e anche qui sorge una piccola azienda per affumicare il pesce. I lavoratori sono fieri di mostrarti la procedura, ti offrono anche l’assaggio di un pesce, poi basta lasciar loro un piccolo contributo e sempre un sorriso…non dimenticate di sorridere sempre. Sempre in zona Tanji, visita al Tanjii River Bird Riserve: si può procedere a piedi lungo i vari sentieri alberati raggiungendo la zona sabbiosa con una bellissima spiaggia bianca. Vi consiglio di andarvi al mattino presto, non nel pomeriggio come ho fatto io in quanto a quell’ora di volatili non se ne vedono (costo d’ingresso 30 dalasis). In località Kokoli, altra riserva naturalistica da visitare è il Bijilo Forest Camp (ingresso a pagamento che varia se accedete in auto o a piedi). Per visitarla a piedi si impiegano circa 2 ore: vari sentieri, con una ricca vegetazione, portano alla spiaggia La giornata volge al termine, si torna verso Banjul passando per Serrekunda, cittadella animata da un via vai di taxi gialli, minibus, mercati e bancarelle. Sesto - nono giorno: Banjul - Tendaba (circa 165 km) Bakau, Giardino Botanico Bakau, Giardino Botanico Da Banjul il percorso per raggiungere Tendaba è un susseguirsi di spettacoli della natura, gli alberi di baobab giganteschi simbolo dell'Africa, i pozzi vicino i villaggi dove i bimbi, saltellando, pompano l'acqua, buoi e caprette che gironzolano tranquillamente. Discorso a parte meritano le strade di terra battuta con il loro color rosso mattone (sono poche le strade asfaltate e se ci sono sono troppo piene di buche per cui si guida l’auto sul ciglio della strada). Sono trascorse diverse ore dalla partenza da Banjul, è ora di pranzo e, prima di raggiungere l'alloggio prescelto, si fa una piccola sosta per gustare un piatto di riso con salsa di arachidi in un ristorantino senza nome in un villaggio di passaggio. Si raggiunge nel pomeriggio Tendaba Camp (550 dalasis a pernottamento per una camera doppia; ottima posizione in quanto sulla riva del fiumedi fronte le paludose Baobolong Wetlands e vicino al King West National Park; alloggi disponibili in bungalow o camere con veranda più vicine al fiume, camere fornite di zanzariere, bagno, acqua corrente ma non calda, energia elettrica erogata dal tramonto all’alba, ventilatori in camera; buon rapporto qualità prezzo; per quanto riguarda i pasti, se ci sono diversi ospiti viene proposta la consumazione a buffet sia della colazione che del pranzo e della cena altrimenti si procede su ordinazione; tel. 00220 5541024). E' quasi d'obbligo fare escursioni con barca al mattino presto tra le mangrovie e gli anfratti del fiume ascoltando la musicalità dei vari versi di volatili nonché la loro eleganza del volo (la durata di questa escursione è di circa 2 ore, costo 2000 dalasis). Qui a Tendaba, oltre al villaggio, c'è da visitare il Kiang West National Park (costo dell'escursione con camionetta e accompagnatore 1200 dalasis). Vi si ammirano vasti spazi, con intarsi di colori quasi dipinti, si attraversa la foresta avvistando babbuini che saltellano tra i rami, non mancano i cinguettii degli uccelli che si mimetizzano tra il fogliame verdeggiante, si raggiunge l’altra sponda del fiume dove si avvistano i pellicani che si tuffano nelle verdastri acque in cerca di pesce. Ultimo giorno a Tendaba, visita ad una scuola poco distante in seguito di invito del maestro che per caso mi ha visto gironzolare nel villaggio. Non bastano le parole per esprimere l’emozione provata in quella scuola, attorniata da bimbi. Il maestro mi spiega che questa scuola la mantiene lui per quel che può, in quanto non riceve nessun sostentamento dal governo e che pertanto gli servirebbe del materiale didattico come matite, colori, gessi fogli, quaderni e stoffe per le divise dei bimbi. Lascio una piccola somma promettendogli che avei fatto del mio meglio per fargli pervenire un po’ di materiale (inserisco nome e indirizzo per chi volesse inviare qualcosa: Bakary Trawalley and Ansumana Ceesay- Tendaba Nursery School- Ktang Central- Lower River Division- The Gambia-West Africa; tel. 00220 9760813; Bakary Trawalley: 00220 9821726 Ansumana Ceesay. Una piccola avvertenza: telefonate al maestro - parla inglese- per comunicare la spedizione effettuata in quanto, per ritirarla, dovrà percorrere un bel po’ di km). Decimo e undicesimo giorno: Tendaba - Soma - Farafenny - Wassu - Georgetown Soma, traghettando verso Farafenni Soma, traghettando verso Farafenni In taxi si riparte in direzione Soma, località come dire …di passaggio per raggiungere, dopo circa 10 km, la postazione da dove partono i traghetti per la sponda di Farafenni. Essendo nel frattempo giunta l’ora di pranzo mi fermo nel mercato di Farafenni: presto fatto, in una bancarellina che espone carne ne ordino un paio di fette che il venditore accuratamente taglia, cucina e condisceì con tanta cipolla e salsa piccantissima, dopo di che, avvolto il tutto in carta di giornale me la porge! Fantastico! Acquisto anche delle baguette di pane, delle banane, acqua imbottigliata ed una bibita. Rimontati in taxi cerchiamo un posto denominato Kataba Fort. Domandiamo ai locali che ci spiegano che si trova lungo un sentiero sterrato di circa 10 km. Volevo proprio vederlo in quanto avevo letto che si trovano resti di antichi regni africani. Addentratici lungo questo sentiero, lo scenario che ci para davanti gli occhi è da vero documentario: donne ai pozzi che insaponano gli indumenti tra una decina di bacinelle multicolore, capanne costruite di fango con tetti di paglia, bimbi che tengono tra le mani il frutto del baobab e ne mangiano la polpa (è bianchiccia, di consistenza rigida, è gradevole scioglierla in bocca, ha un gusto simile alle nostre ostie, ho saputo che è commestibile pure il seme quando è maturo; insomma, a quanto pare, dell’albero di baobab tutto è commestibile e non solo, ha anche delle proprietà terapeutiche e nutrizionali). Scesi dal taxi, un anziano africano ci viene incontro prestandosi a far da guida e richiedendo un piccolo contributo per la comunità di quel nascosto villaggetto. Accettata la proposta, l’anziano africano ci condusse in un luogo dove, con un po’ di delusione, si trovano soltanto alcuni mattoni antichissimi che dovevano aver fatto parte di un muro di cinta. Beh, di antichità c’era soltanto un grande albero contorto ma particolare, ma ero soddisfatta ugualmente per aver scovato quel nascosto villaggetto . L’avventura continua: raggiungiamo Wassu e mi estasio davanti al Stone Circe, il famoso cerchio di pietra, diventato patrimonio dell’Unesco. Pare che questi cerchi di pietre fossero stati eretti per scopi funerari. Interessanti anche le immagini esposte nel piccolo museo dove sono rappresentate le varie fasi degli scavi. Proseguendo giungiamo alla sponda che fronteggia Georgetown: altra traghettata di pochi minuti e si attracca a questa cittadella addormentata dove la vista è subito attratta dai ruderi di una costruzione, ormai diroccata, in stile coloniale. Essendo ormai pomeriggio inoltrato si decide di pernottare al Baobolong Camp (tel. 00220 5676133, costo per una doppia 550 dalasis. Molto carino il cortile, verdeggiante, con tavoli per pranzare, camere semplici, bagno in camera, acqua corrente ma non calda, zanzariere sui letti e ventilatore. Di solito i letti in questi lodge dove ho pernottato non hanno reti e materassi come i nostri, bensì al posto delle reti dei rialzi in muratura e per materassi dei leggeri fogli di gommapiuma. In questo lodge, sotto la gommapiuma c’è pure un materasso fatto d’erba secca! La sera è presente un gruppo di musicanti e danzatrici che allieta la serata. I pasti sono a buffet con pagamento a parte). Georgetown è interessante per i resti di vecchie costruzioni ormai in disuso di stampo coloniale. E’ inoltre suggestivo andare lungo il Gambia River National Park (costo della traversata del fiume 1700 dalasis comprensivi di pranzo a bordo dell’imbarcazione). Si percorre il canale maggiore del fiume avvistando man mano le cinque isolette che vi affiorano dove però è vietato avvicinarsi per non disturbare la fauna presente essendo lo stesso un parco protetto. Se avrete fortuna avvisterete ippopotami, coccodrilli e anche i babbuini che saltellano tra gli arbusti. Dodicesimo e tredicesimo giorno: Georgetown - Albreda - Jufereh - James Island Tanji, Brufut l'affumicatura del pesce Tanji, Brufut l'affumicatura del pesce In taxi, lasciamo in mattinata Georgetown per raggiungere Albreda. Si ritraghetta verso Farafenni e si percorrono altri km su strade polverose. Arrivati nel pomeriggio ad Albreda, per prima cosa depositiamo i bagagli al Kunta Kinte Roots Camp. Le camere sono dei bungalow arredati in stile africano, accoglientissime, pulite, con bagno acqua corrente ma non calda, zanzariera, ventilatore, energia elettrica erogata dopo il tramonto per alcune ore; costo pernottamento per una doppia 700 dalasis. Pasti a richiesta con pagamento a parte. Un posto incantevole con vista sul fiume, dove l’alba regala il giorno accendendosi dall’isoletta James Island. Il Camp è ben mantenuto, banani crescono rigogliosi e una grande varietà di fiori dona un tocco colorato, una piscina è in fase di allestimento. Appena fuori da questo Camp sorge il villaggio, dove passeggiare tra le sterrate e polverose vie mentre i bambini ti salutano dicendo Good Bye Toobab (Ciao bianca) e le donne pestano il miglio nei mortai invitandoti a provare. Il giorno seguente, con una barca si raggiunge James Island (circa 3 km di percorso lungo il fiume; costo della traversata in barca 650 dalasis) per posare le proprie orme su quella terra che, ahimè, è stata la terra degli schiavi, del loro smistamento e delle loro torture, e dove pare vi sia stato prigioniero Kunta Kinte. Della fortezza- prigione ormai restano solo ruderi … Se solo i vecchi e millenari alberi di baobab potessero aver voce, sarebbero i veri testimoni. L’isola, racconta la guida, dapprima era molto più estesa ma a causa dell’erosione dovuta alle acque si è ridotta notevolmente. Alcuni reperti di sistemi di tortura, un plastico dell’isola nei tempi remoti e la ricostruzione della storia sono esposti al museo di Jufereh, distante appena 500 mt da Albreda (costo dell’ingresso 100 dalasis). Quattordicesimo - sedicesimo giorno: Albreda - Banjul - Kartong - Banjul Si torna a Banjul, all’hotel Carlton, Cambio un po’ di denaro ad un bancomat di una banca, ma per la verità non è conveniente in quanto il massimo che si può prelevare sono 2000 dalasis ad ogni operazione (suggerisco di cambiare somme di denaro contante in banca o ai centri di cambio). Chiedo al tassista di portarmi a Kartong. Questa località costeggia l’oceano e dista da Banjul circa 40 km. In taxi si impiega circa 1 ora ma al ritorno è stata una vera avventura in quanto, da Kartong a Banjul, usando i minibus si impiegano più di 3 ore perché si devono cambiare ben tre mezzi! E’ un po’ noioso solo quando la polizia ferma per i controlli e ogni volta devi far scendere i bagagli che stanno sul minibus, aprirli e poi tutto all’inverso. Durante i vari percorsi si incontrano diversi posti di blocco di polizia, ma nessun problema, non tutti chiedono di aprire i bagagli ma soltanto di mostrare i passaporti: sorridete e siate gentili e tutto fila per il meglio. A Kartong alloggio al Boboi Beach Lodge, splendida posizione sull’oceano a pochi passi dalla bianchissima spiaggia.Gli alloggi sono disponibili in bungalow arredati in stile africano, con bagno ma senza acqua corrente (la si deve prendere coi secchi dalle cisterne esterne). Costo per una doppia comprendente pernottamento e prima colazione 800 dalasis. I pasti sono a richiesta, ottima cucina, consiglio di provare anche perché non c’è altro luogo dove pranzare. Il centro della cittadella di Kartong, distante circa 3-4 km dal lodge, non offre nulla, vi si trova solo un piccolo negozietto che vende baguette di pane, bibite, scatolette e una serie di cianfrusaglie varie, caratteristico, ma niente di più. La bellezza di Kartong sono le spiagge, i palmeti e il rumore dell’oceano che s’infrange alla riva. Ritorno a Banjul per gli ultimi acquisti e i saluti nei vari locali di cui mi son servita, porterò con me un amorevole ricordo della Gambia…ma la mia avventura non finisce qui perché prosegue ancora per gli ultimi giorni in Senegal. Diciassettesimo - vetunesimo giorno: Senegal: Dakar - Ilè de Goreè - Lac Rose - rientro Italia Tanji, Brufut il villaggio dei pescatori; Tanji, Brufut il villaggio dei pescatori; Da Banjul, percorso inverso: traghetto per raggiungere ancora una volta la sponda di Barre, frontiera per il timbro di uscita dalla Gambia sul passaporto e qui sorpresa…non possono circolare mezzi se non dalla stazione dei mezzi che dista dalla frontiera circa 3-4 km. Nessun problema, ci sono i “carrettini”! Caricati bagagli, persone, bambini e fagotti, il conducente intima al cavallino di trottare. Giunti alla stazione dei mezzi di trasporto si contratta per un taxi e si raggiunge così, nel pomeriggio, Dakar. Questa volta alloggio in un graziosissimo e coloratissimo hotel il Saint Louis Sun, al centro di Dakar (costo a pernottamento per una doppia 29500 CFA, camere luminose fornite di condizionatore, bagno in camera con acqua corrente anche calda, energia elettrica erogata costantemente. I pasti a richiesta con pagamento a parte, la cucina è ottima). Vi suggerisco anche di provare i vari ristorantini: nei pressi c’è ne sono molti, anche di economici, con ottima cucina locale. Per i ghiottoni, a pochi passi dall’hotel troverete una delle pasticcerie più eleganti di Dakar, La Royaltine; pazzesco, in Africa trovo davanti alla pasticceria il portiere in uniforme e guanti bianchi che mi apre la porta di vetro! Dakar è una grande città, con tanto traffico, caotica, dove tra i lussi si mischiano degrado e povertà. Dall’hotel, la piazza principale Place de l’Indipendence è a meno di 1 km. Qui si possono ammirare gli edifici di epoca coloniale, il Palazzo del Governatore, la Camera di Commercio, il Palazzo Presidenziale, un verdeggiante e curatissimo giardino con fontana e poi, a piedi o in taxi, è raggiungibile la stazione ferroviaria con la sua bellissima facciata che sa di film anni ’30; sempre nei paraggi della stazione, un mercato. I mercati non mancano mai in Africa e addentrarvisi è sempre divertente. Al molo di Dakar i traghetti per raggiungere l’Ilè de Goreè (costo del biglietto 5000 CFA a/r; tempo della traversata circa 25 minuti. Evitate di andare di lunedì in quanto i musei sono chiusi). Questa isoletta, diventata oggi una attrazione turistica, ha diversi siti di un rilevato interesse artistico-culturale. Non vi sono strade asfaltate nè mezzi di trasporto ma solo stradelle sabbiose e colori dell’Africa. La prima cosa che un po’ tutti hanno voglia di vedere subito è la Maison des Esclaves, una costruzione olandese che testimonia l’epoca della schiavitù e tutti gli orrori del commercio degli stessi. L’architettura con la sua scalinata e gli archi che si affacciano sull’oceano, la tinteggiatura di un rosa acceso, il suo museo interno coi reperti storici è da non perdere (costo d’ingresso 500 CFA). Dal promontorio più alto dell’isola oltre il Castel, una fortificazione dei secoli antichi, si può ammirare l’intera isola e anche le alte costruzioni di Dakar che da lì sembra Manahttan. In uno spiazzo rientrato sorge la Chiesa di San Carlo Borromeo aperta alle visite. Altro interessantissimo museo è il Museo Storico IFAN che si trova nello spazio all’interno del Fort d’Estres (costo d’ingresso 500 CFA). Per quanto riguarda la ristorazione, i locali si trovano per la maggioreparte tutti uno accanto all’altro proprio scendendo dal traghetto. Nel breve soggiorno a Dakar non poteva mancare la visita al Lac Rose, raggiungibile in taxi in un’ora circa (suggerisco di accordarsi con un tassista in maniera che resti con voi finchè volete; costo taxi 24.000 CFA per tutta la giornata) Giunti in questa laguna, e dopo che il cielo ha ascoltato le mie richieste per far splendere il più bel sole affinché ne potessi ammirare la colorazione rosa, effettuo pure un bel giretto in barchetta e osservo da vicino gli uomini che estraggono il sale. In questo lago-laguna infatti si estrae il sale dal fondo, il barcarolo senegalese spiega che il lago è composto da 1,50 m di sale e 1,50 m di acqua. A causa di questa super concentrazione salina e col rinfrangersi dei raggi solari, le acque assumono una splendida colorazione rosa. I giorni dell’avventura sono terminati, tre settimane che resteranno indelebili ricordi. Rifatti i bagagli, mantenuto il sorriso nel cuore e una lacrima di commozione, mi dirigo verso l’aeroporto di Dakar dove il volo delle 23.55 mi riporterà in Italia