Adolescenza **** Discoteche/   Web stradivariusconcerti.com

	Africa
	Eritrea

Asmara

Thanks to http://www.world66.com/ *********************The content is published under a creative commons licence : http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 / ).

Eritrea Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see filfil-solomona,Eritrea filfil-solomona,Eritrea Dawit Rezenè Although the country is quite small it is surprisingly diverse. Eritrea is bordered on the east by the Red Sea, on the south-east by Djibouti, on the south by Ethiopia, and on the north-west by Sudan, it has an area of 121,144 sq km (46,774 sq mi). Asmara is the capital and largest city. Eritrea's land is highly variegated. Running on a north-south axis through the middle of the country are the central highlands, a narrow strip of country some 6,500 feet (2,000 metres) above sea level that represents the northern reaches of the Ethiopian Plateau.The upper layers have been highly dissected by deep gorges and river channels, forming small steep-sided, flat-topped tablelands known as ambas. The highest point in the plateau is Mount Soira, at 9,885 feet. The most widely used languages are Tigrinya,Tigre, and Arabic. Half of the population are Muslims, but these are divided among several ethnic and linguistic groups. In 2001 Eritrea had an estimated population of 4,298,269, giving it a population density of 35 persons per sq km (92 per sq mi). The major cities of Eritrea include the capital and largest city Asmara, the seaports Massawa and Assab , Keren ,Nak’fa, Akordat, and Teseney, Dekemhare. On the southern part of the coastal region live Afar nomads, whose relatives live across the borders in Djibouti and Ethiopia; they are also called the Denakil, after the region that they inhabit the Danakil depression. The coastal strip south of Massawa, as well as the eastern flanks of the plateau, are occupied by Saho pastoralists. In the western plain, the dominant people are pastoralists of the Beja family, whose kin live across the border in The Sudan. Two small Nilotic groups, the Kunama and the Nara, also live in the west. __________History Edit This Eritrea officially celebrated its independence on May 24 1993 becoming the world's newest nation. Prior to Italian colonization in 1885 what is now Eritrea had been ruled by the many local or international powers that successively dominated the Red Sea area. In 1896 the Italians used Eritrea as a military base for their disastrous attempt to conquer Ethiopia. Eritrea was placed under British military administration after the Italian surrendered in World War II. In 1952 a UN resolution federating Eritrea with Ethiopia went into effect. The resolution ignored Eritrean pleads for independence but guaranteed Eritreans some democratic rights and a measure of autonomy. Almost immediately after the federation went into effect however these rights began to be violated. In 1962 Emperor Haile Sellassie unilaterally dissolved the Eritrean parliament and annexed the country sparking the Eritrean fight for independence that continued after Haile Sellassie was ousted in a coup in 1974. The new Ethiopian Government called the Derg was a Marxist military junta led by strongman Mengistu Haile Miriam. During the 1960s the Eritrean independence struggle was led by the Eritrean Liberation Front (ELF). In 1970 members of the group had a falling out and a group broke away from the ELF and formed the Eritrean People's Liberation Front (EPLF). By the late 1970s the EPLF had become the dominant armed Eritrean group fighting against the Ethiopian Government and Isaias Afwerki had emerged as its leader. Much of the materiel used to combat Ethiopia was captured from the Ethiopian Army. By 1977 the EPLF was poised to drive the Ethiopians out of Eritrea. That same year however a massive airlift of Soviet arms to Ethiopia enabled the Ethiopian Army to regain the initiative and forced the EPLF to retreat to the bush. Between 1978 and 1986 the Derg launched eight major offensives against the independence movement--all failed. In 1988 the EPLF captured Afabet headquarters of the Ethiopian Army in northeastern Eritrea prompting the Ethiopian Army to withdraw from its garrisons in Eritrea's western lowlands. EPLF fighters then moved into position around Keren Eritrea's second-largest city. Meanwhile other dissident movements were making headway throughout Ethiopia. At the end of the 1980s the Soviet Union informed Mengistu that it would not be renewing its defense and cooperation agreement. With the withdrawal of Soviet support and supplies the Ethiopian Army's morale plummeted and the EPLF--along with other Ethiopian rebel forces--began to advance on Ethiopian positions. The United States played a facilitative role in the peace talks in Washington during the months leading up to the May 1991 fall of the Mengistu regime. In mid-May Mengistu resigned as head of the Ethiopian Government and went into exile in Zimbabwe leaving a caretaker government in Addis Ababa. Having defeated the Ethiopian forces in Eritrea EPLF troops took control of their homeland. Later that month the United States chaired talks in London to formalize the end of the war. These talks were attended by the four major combatant groups including the EPLF. A high-level U.S. delegation also was present in Addis Ababa for the July 1-5 1991 conference that established a transitional government in Ethiopia. The EPLF attended the July conference as an observer and held talks with the new transitional government regarding Eritrea's relationship to Ethiopia. The outcome of those talks was an agreement in which the Ethiopians recognized the right of the Eritreans to hold a referendum on independence. Although some EPLF cadres at one time espoused a Marxist ideology Soviet support for Mengistu had cooled their ardor. The fall of communist regimes in the former Soviet Union and the Eastern Bloc convinced them it was a failed system. The EPLF now says it is committed to establishing a democratic form of government and a free-market economy in Eritrea. The United States agreed to provide assistance to both Ethiopia and Eritrea conditional on continued progress toward democracy and human rights. In May 1991 the EPLF established the Provisional Government of Eritrea (PGE) to administer Eritrean affairs until a referendum was held on independence and a permanent government established. EPLF leader Isaias became the head of the PGE and the EPLF Central Committee served as its legislative body. On April 23-25 1993 Eritreans voted overwhelmingly for independence from Ethiopia in a UN-monitored free and fair referendum. The Eritrean authorities declared Eritrea an independent state on April 27. The government was reorganized and after a national freely contested election the National Assembly which chose Isaias as President of the PGE was expanded to include both EPLF and non-EPLF members. The EPLF established itself as a political party the People's Front for Democracy and Justice (PFDJ) and is now in the process of drafting a new constitution and setting up a permanent government. Meanwhile Sudan's aggressiveness toward its neighbors its goal of spreading Islamic fundamentalism throughout the region and its unwillingness to play a constructive role in regional development have raised security concerns along Eritrea's border with Sudan. Khartoum gives support and safehaven to a small relatively ineffectual Eritrean insurgent group the Eritrean Islamic Jihad (EIJ). Eritrea in turn supports the Sudanese opposition which has coalesced in the National Democratic Alliance (NDA). The NDA has the stated objective of overturning the current National Islamic Front (NIF)-dominated government in Khartoum. _____Economy Edit This Since independence from Ethiopia on 24 May 1993, Eritrea has faced the economic problems of a small, desperately poor country. Eritrea developed its transportation infrastructure, asphalting new roads, improving its ports, and repairing war damaged roads and bridges. Since the war ended, the government has maintained a firm grip on the economy, expanding the use of the military and party-owned businesses to complete Eritrea's development agenda. Eritrea's economic future depends upon its ability to master social problems such as illiteracy, unemployment, and low skills, and to open its economy to private enterprise so the diaspora's money and expertise can foster economic growth. GDP: purchasing power parity - $3.3 billion (2002 est.) GDP - real growth rate: 2% (2002 est.) GDP - per capita: purchasing power parity - $700 (2002 est.) GDP - composition by sector: agriculture: 12.4% industry: 25.3% services: 62.4% (2003 est.) Investment (gross fixed): 26.3% of GDP (2003) Population below poverty line: 53% (1993/94) Household income or consumption by percentage share: lowest 10%: NA highest 10%: NA Inflation rate (consumer prices): 12.3% (2003) Labor force - by occupation: agriculture 80%, industry and services 20% Budget: revenues: $235.7 million expenditures: $375 million, including capital expenditures of $NA (2003 est.) Agriculture - products: sorghum, lentils, vegetables, corn, cotton, tobacco, coffee, sisal; livestock, goats; fish Industries: food processing, beverages, clothing and textiles Electricity - production: 220.5 million kWh (2001) Electricity - consumption: 205.1 million kWh (2001) Electricity - exports: 0 kWh NA kWh (2001) Electricity - imports: 0 kWh NA kWh (2001) Oil - production: 0 bbl/day (2001 est.) Oil - consumption: 6,000 bbl/day (2001 est.) Current account balance: $-159 million (2003) Exports: $56 million f.o.b. (2003 est.) Exports - commodities: livestock, sorghum, textiles, food, small manufactures (2000) Exports - partners: Malaysia 65.1%, Italy 10.4%, France 4.4% (2003) Imports: $600 million f.o.b. (2003 est.) Imports - commodities: machinery, petroleum products, food, manufactured goods (2000) Imports - partners: US 39.7%, Italy 19.1%, Turkey 6.8%, Russia 5.4%, France 4.7% (2003) Debt - external: $311 million (2000 est.) Economic aid - recipient: $77 million (1999) Currency: nakfa (ERN) Currency code: ERN Exchange rates: nakfa (ERN) per US dollar - NA (2003), 13.9582 (2002), 11.3095 (2001), 9.5 (2000), 7.6 (1999) Telephones - main lines in use: 38,100 (2003) Telephones - mobile cellular: yes international: country code - 291; note - international connections exist Radio broadcast stations: AM 2, FM NA, shortwave 2 (2000) Television broadcast stations: 1 (2000) Internet country code: .er Internet hosts: 1,047 (2004) Internet users: 9,500 (2003) Railways: total: 306 km narrow gauge: 306 km 0.950-m gauge note: railway is being rebuilt; 117 km open (2003) Highways: total: 4,010 km paved: 874 km unpaved: 3,136 km (1999 est.) Ports and harbors: Assab (Aseb), Massawa (Mits'iwa) Merchant marine: total: 5 ships (1,000 GRT or over) 16,069 GRT/19,549 DWT by type: bulk 1, cargo 1, liquefied gas 1, petroleum tanker 1, roll on/roll off 1 registered in other countries: 1 (2004 est.) Airports: 18 (2003 est.) Airports - with paved runways: total: 4 over 3,047 m: 2 2,438 to 3,047 m: 2 (2004 est.) Airports - with unpaved runways: total: 13 over 3,047 m: 1 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 5 914 to 1,523 m: 4 under 914 m: 2 (2004 est.) Military branches: Army, Navy, Air Force Military manpower - military age and obligation: 18 years of age for voluntary and compulsory military service; conscript service obligation - 16 months (2004) Military expenditures - dollar figure: $77.9 million (2003) Military expenditures - percent of GDP: 11.8% (2003) :::::::Asmara Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see photo_1 Asmara is the capital of Eritrea. It is located some 60 km inland at an altitude of 2432 meters. It is a lot cooler and more pleasant than Massawa on the coast.Temperature ranges from -5°C (winter night-temp.) and +35°C ( summer day-temp.) The city is a nice mixture of Italian colonial buildings and Eritrean architecture. Asmara's very diverse cultural heritage is obvious: three of the most prominent landmarks in the city are the Catholic Cathedral, the Al Khulafa Al Rashiudin Mosque and the ENda Mariam Coptic Cathedral. Not far from the Cathedral is the very buzy shuq district, with its stalls of fruits and vegetables, spices, chickens and eggs, used furniture, ceramics, and clothes. Side by side with the stalls are small workshops and shops. The city is the cleanest city in Africa. Walking in the streets of Asmara surrounded by palms colorfull trees makes you feel in pardise.It is a place that must be visited. ::::::Assab Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see assab st.michael church assab st.michael church Dawit Rezenè Assab is located all the way in the south of Eritrea close to the border with Djibouti. It is a very busy port although traffic to Ethiopia has become a lot scarcer since the recent turmoil. The port is the only couse of the conflict between ethiopia and eritrea. :::::Dahlak islands Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see dahlak islands dahlak islands Dawit Rezenè The Dahlak islands are great for scuba diving, sailing and fishing. The archipelago of some 200 islands is located south-east of Massawa and can be reached from there. Since the islands are a National Park you can't just go there but need to arrange your trip through a tourist agency that takes care of the permits. Charter yachts are available for hire in Massawa. Only four of the islands are inhabited and the total population only numbers about 2,500 of which most live on Dahlak el Kebir. The inhabitants still maintain their traditional lifestyle of fishing and herding goats and camels. Some islands have shores lined with mangrove trees or salt bush. Shoals and submerged corral reefs, a spectacular marine life (dolphins, sharks, dugongs, turtle species, hermit crabs, fish, shells), shipwrecks and pumice stones formed from submarine volcanos make the Red Sea an unforgettable diving experience. Dahlak el Kebir is the chief port for pearl fishing in the southern part of the Red Sea and was formally used as a military base by the Ethiopians. A more sinister aspect of the islands’ history is that they were one of the most important conduits for the export of slaves from the mainland to Saudi Arabia. ::::::::::Danakil depression Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see photo It is known as the hottest place on Earth, where daytime temperatures can reach 50°C. :::::::Keren Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see VIEW OF A MOSQUE IN KEREN VIEW OF A MOSQUE IN KEREN DAWIT REZENE Being an area full of stock markets and traditional manafucatured goods, it a worthseen town. It has got loving streets and roads which creates true pleasure walking around. ::::::::Massawa Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Eritrean Mosque Eritrean Mosque Dawit Rezenè Massawa is the main port of Eritrea. The citry is located on two islands just off the coast as well as on the mainland. The different parts of the city are connected by two causeways. Before Eritreas independance, Massawa used to be the headquarters of the Ethiopian navy. It was fought over by both sides during the war - and has been badly damaged. The town still has great charm though, especially at night when the little alleyways between the Turko-Egyptian and Italian buildings come alive. One of the foremost attractions of Massawa, both day and night, are the bars and restaurants. The mainland is not the most interesting part of the city. It consists mostly of residential quarters. Taulud island has a few interesting sights, such as the old railway station, from wheer trains to Asmara would leave, the St Mariams Cathedral and the Imperial Palace. Crossing the second causeway you enter the port area of town. Massawa is a good strating point for trips to the Dahlak islands as well as diving expeditions. Sheikh Said Island (or Green Island) is just opposite Taulud. It is ideal for a day trip and not expensive to reach. North of Massawa is the white sandy beach of Gurgussum. The beaches are clean and uncrowded. It is a good place to sunbathe, for swimming, sailing, (scuba) diving or snorkelling.

Grazie a www.imondonauti.it

_____________ritrea Itinerario 1 La strada degli Italiani da Keren a Massawa... fino alle isole Dahlak Testo e foto di Adriano Socci Punto di partenza e arrivo: Asmara Lunghezza: km 430 (escluse le miglia nautiche di navigazione nell'arcipelago delle Dahlak) Durata: 8 gg. Mezzo di trasporto: noleggio taxi (strada Keren - Massawa); noleggio sambuco (isole Dahlak) Difficoltà: capacità ad adattarsi in uno dei Paesi più poveri dell'Africa martoriato dalla guerra e dalle carestie Prezzo: 220 € circa (escluso il volo da/per l´Italia) Bimba rashaida Bimba rashaida In Eritrea la prima cosa che salta agli occhi è la guerra. La strada che collega l’aeroporto con Asmara è costellata di hangar delle Nazioni Unite di stanza nel Paese come forza di pace. Lungo i viali di Liberation Avenue le jeep bianche con la sigla U.N. (United Nations) passano di continuo. I segni della guerra sono ancora più visibili fuori della capitale. Sulla strada Keren - Massawa si vedono carri armati e cannoni abbandonati nei campi. La campagna e le montagne nascondono tutt’oggi mine e munizioni inesplose nonostante gli impegni assunti dal governo per lo sminamento del territorio. La strada degli italiani, dunque, perché agli Italiani si deve - a partire dal 1936 - la costruzione della principale arteria stradale del Paese, un capolavoro d’ingegneria civile. Non è però l’unico, basti pensare alla ferrovia che ancor oggi corre, in più punti, parallela alla strada, e alla teleferica costruita per il trasporto delle merci dal porto di Massawa ad Asmara, la più grande mai creata al mondo, smantellata purtroppo dagli Inglesi. La strada degli Italiani sale dai 1.220 m di Keren ai 2.356 m di Asmara per poi scendere, in appena 115 km, fino alla città portuale di Massawa. Lo slogan lanciato dell’ente del turismo eritreo "tre stagioni in due ore" è quanto mai azzeccato: il viaggio dall’altopiano centrale al mar Rosso è senz’altro in grado di suscitare incantevoli emozioni in chi, come noi, è in cerca di paesaggi umani e naturali al di fuori delle rotte più battute del turismo. Primo giorno: Asmara (areoporto internazionale) - Keren (km 91 circa) Arriviamo all’aeroporto internazionale di Asmara, ma immediatamente ci trasferiamo a Keren, prima del calar del sole. I dintorni della città non sono proprio raccomandabili quando il buio della notte avvolge tutto. Così il nostro viaggio inizia idealmente, proprio qui, a Keren dove pernottiamo (Keren Hotel , costo della camera doppia 10 USD ; contrattare). Secondo giorno: Keren - Asmara (km 81 circa) Residui bellici Residui bellici Partiamo da Keren. La città dimessa e misera com’è, col suo sparso abitato aggrappato ai fianchi della montagna, si offre a quanti sono in grado di apprezzare uno spicchio d’Africa ancora autentico. Non c’è niente da vedere, neppure il mercato merita una visita. Non vediamo le donne di etnia Bilene, vero motivo per cui ci siamo spinti fin quaggiù, eppure quella sua atmosfera riservata e nostalgica la rende affascinante. Prima di partire, rendiamo omaggio al cimitero di guerra in cui sono sepolti soldati italiani e ascari (gli indigeni eritrei che combattevano a fianco delle nostre truppe). Girando per il camposanto, i nostri animi si riempiono di orgoglio e fierezza, ci sentiamo più che mai Italiani. Per andare ad Asmara noleggiamo un taxi. Il viaggio si rivelerà assai più lungo del previsto a causa delle tante ed impreviste soste. La prima appena fuori l’abitato del paese, quando il nostro autista è costretto a frenare bruscamente contro una fune alzata improvvisamente dai militari di guardia ad un checkpoint. Nessuno si fa’ male, ma il fatto alimenta un’accesa discussione tra il tassista e le guardie. Pagato senza alcuna motivazione un pedaggio ripartiamo, ma ben presto siamo di nuovo fermi per una foratura che, fortuna vuole, avvenga nei pressi di un villaggio. Subito frotte di bambini scalzi e mal vestiti corrono intorno alla macchina per farci festa. E’ commovente osservarne l’espressione meravigliata nel vedere le immagini di loro stessi riprodotte sul monitor della videocamera. Le capanne del villaggio (chiamate hidmo) hanno il tetto di terra sorretto da pali di legno. D’ora in avanti, nonostante nessun altro inconveniente, continueremo a procedere sempre molto lentamente ora fermi sul ciglio della strada per fotografare la carcassa di un carro armato, ora per ammirare un bel paesaggio e per visitare un caratteristico mercato. Di tanto in tanto mandrie di muli, mucche e greggi di pecore, indifferenti di trovarsi proprio in mezzo alla strada, ci rallentano e arriviamo così ad Asmara quando è ormai scuro. Pernottiamo all’Hotel Selam ( Dagmawi Menelik,P.o. Box 181, tel. 291.1.127244; fax 291.1.120662; costo della camera doppia 25USD) Terzo giorno: Asmara monumento battaglia di Dangolio Monumento battaglia di Dangolio Se l’appellativo di "piccola Roma" è senza dubbio esagerato, di certo la capitale dell’Eritrea ricorda molto una città italiana degli anni ‘30 perché tutti gli edifici e le opere sono rimaste tali e quali come quando gli Italiani se ne sono andati. Visitare Asmara è un viaggio a ritroso nel tempo, in un passato che un po’ è anche nostro perché appartiene ai ricordi dei nostri genitori, perché l’abbiamo studiato sui libri di storia e ripetutamente visto nei documentari alla televisione. Visitiamo la cattedrale latina di stile romanico-lombardo (opera del Mazzetti), la cattedrale copta (Enda Mariam), la sinagoga e la grande moschea (Kulafah Al Rashidin). Le campane del campanile, si confondono con la voce dei muezzin emanata dagli altoparlanti dei minareti e con le preghiere dei monaci ortodossi a testimonianza dell’armonia religiosa che regna. Ci chiediamo come mai in altre aree del mondo la coesistenza tra differenti religioni sia impossibile… Asmara non si apprezza però per le sue opere architettoniche e nemmeno per il suo pur caratteristico mercato (in particolare nella zona del Medeber), ma passeggiando su e giù per Liberation Avenue e facendo conoscenza con la gente del posto, per lo più anziani in quanto parlano perfettamente l’italiano. Tra questi, un negoziante di scarpe che si esprime in corretto dialetto napoletano - senza voler offendere nessuno, la scena è divertentissima - ci accoglie in maniera ossequiosa poiché ci considera compatrioti e non stranieri. Rimpiange l’epoca del colonialismo in cui l’Italia portò al Paese molte cose positive come sviluppo, progresso, benessere. A quei tempi, la nazione era uno degli Stati leader africani. Poi, Mussolini portò anche l’apartheid. Tutt’oggi segue la politica del nostro Paese, si dice contento del ritorno dei Savoia in Italia e critica i nostri governi, tutti senza eccezione, per aver abbandonato i propri coloni a dispetto di nazioni come Inghilterra e Francia che, invece, tutelano ancor oggi le proprie colonie. Anche all’ufficio telefonico una vecchietta riconosce la nostra nazionalità e s’avvicina desiderosa di scambiare quattro parole in italiano. In dieci minuti ci racconta tutto di lei, cresciuta fin dall’età di due anni presso una missione di suore italiane: ecco spiegato perché parla tanto bene la nostra lingua. Un ingegnere, vedendoci passeggiare sul viale con gli zaini in spalla, accosta la sua auto e c’invita a depositare i bagagli nel suo ufficio. Accettiamo e una volta in macchina lo ringraziamo per la gentilezza. Lo faccio perché siete Italiani risponde. In definitiva siamo molto sorpresi che in questo piccolo angolo del Corno d’Africa gli italiani siano ancora tanto amati. Sarà il rimpianto di persone per la gioventù passata o davvero l’Italia – nonostante abbia portato l’apartheid - ha fatto molto per questa gente? Infine, passeggiando sempre per Liberation Avenue, vediamo il tipico saluto degli ex-combattenti che consiste nello stringersi la mano dandosi contemporaneamente tre spallate con la spalla destra. Ci colpiscono, poi, le acconciature delle donne, le quali amano acconciarsi i capelli in infinite e minuscole trecce. Quarto giorno: Asmara - Massawa (km 115 circa) Massawa Island Massawa Island La strada da Asmara a Massawa è - a tutti gli effetti - una strada alpina, con tanto di pendenze impossibili e innumerevoli tornanti. Ci s’ingannerebbe facilmente se non fosse per le carovane di cammelli e dromedari che s’incontrano lungo il percorso e le innumerevoli piante grasse, cactus e fichi d’india, che ricoprono i pendii delle montagne. A Dangolio, una lapide ricorda i soldati italiani "immolatisi per la patria" nella battaglia del 28 gennaio 1886. Nel piccolo ufficio adiacente un grosso album che raccoglie le firme conserva l’emozioni di quanti ci hanno preceduto e adesso anche le nostre. Subito dopo attraversiamo il celebre ponte, noto a noi italiani e ancor di più a noi piemontesi, in quanto reca la scritta < Ca custa lon ca custa > l’unica frase in dialetto piemontese presente in tutta l’Africa. Sarà per il brusco passaggio dal clima secco e gradevole della montagna a quello caldo e umido del mare, sta di fatto che troviamo Massawa davvero insopportabile! E dire che, dal punto di vista meteorologico, siamo nel periodo migliore dell’anno. Massawa ha più l’aspetto di un paese che di un grande agglomerato. A Massawa Island, il cuore della città, ci aggiriamo tra vicoli ed angoli appartati per venire a contatto con la gente del luogo, davvero ospitale e ben disposta a dialogare. Conosciamo così un gruppo di donne intente a cuocere una specie di "farinata" in forni di fortuna, bidoni per il petrolio al cui interno viene fatta bruciare della legna e chiusi, nella parte superiore, da un coperchio dove si fa colare l’impasto. C’invitano a bere una specie di birra fatta in casa, la sura. Per non essere scortesi accettiamo, ma ingurgitiamo la bevanda con estrema fatica sperando allo stesso tempo nell’efficacia dei vaccini. Su una piccola piazzetta delle ragazze ci offrono altra birra, l’Asmara beer, senza dubbio un altro bere. Tutto si svolge fuori, all’aria aperta: si parla, si gioca, si dorme, si magia, si ascolta la musica ... Pernottamento al Dahlak Hotel (costo della camera doppia 20 USD) Quinto giorno: Massawa - Gurgusum - Massawa (km 28 circa) carovana di dromedari Carovana di dromedari Il giorno seguente compiamo un escursione negli immediati dintorni di Massawa, in direzione Gurgusum, con l’intenzione di far visita ad un insediamento di etnia rashaida. Dopo la delusione per non essere riusciti a vedere nessuna tribù di etnia bilene speriamo di incontrare almeno quest’ultimi. Una piccola speranza perché - tra i nove gruppi etnici - i rashaida sono i meno numerosi e oltretutto nomadi. La fortuna è con noi. Troviamo un villaggio senza quasi cercarlo, ai bordi della strada. Lasciamo l’asfalto ed imbocchiamo una pista brutta, ma breve. Un nugolo di bambini ci corre incontro e ci accompagna festante fino all’accampamento. Trattandosi di una popolazione mussulmana le donne adulte portano il velo che - a differenza di altri posti - si evidenzia per essere finemente ricamato. Ritornati in città cerchiamo Mohammed Gaas per organizzare la mini-crociera alle isole Dahlak. Mohammed Gaas, un vecchietto di 78 anni esile, ma vispo, che porta dei grandi occhiali e cammina aiutandosi con il bastone, è - a tutti gli effetti - un’agenzia di viaggio ambulante. Come lui stesso spiega, non ha un locale specifico, con tanto di scrivania e di sedie dove ricevere i clienti per le trattative: qualsiasi luogo va bene per organizzare un tour alle isole Dahlak. Cosi è anche per noi e così in poco meno di un’ora organizziamo la mini-crociera al tavolo del bar dell’Hotel Dahlak, compresi i permessi necessari per visitare le isole rilasciati dall’ufficio dell’Eritrean Shipping Lines (costo dell’escursione 175 USD a persona). Facciamo scorte in un negozio di alimentari di Massawa. Dato che i pasti, come spiegatoci da Mohammed, consisteranno in piatti di pesce di volta in volta pescato durante la navigazione, le spese si concentrano principalmente nell’acquisto di bottiglie d’acqua, ben 15 da un litro e mezzo, tre sprite da due litri e alcune birre. Una volta terminata la contrattazione e definito il tour, noi davanti a una fredda bottiglia di Coca-Cola e lui, a dispetto del caldo, a un bicchiere di tè bollente, intraprendiamo una piacevole conversazione. Mohammed Gaas è un manuale di storia. Ricorda quando il treno transitava di continuo per andare a caricare le merci delle navi, di quanto sotto l’Impero l’Eritrea fosse prospera. Parlando degli italiani distingue i monarchici dai fascisti: buoni i primi e cattivi i secondi! Ricorda ancora molto bene l’apartheid quando, per esempio, non poteva entrare al "bar Savoia" o sedere sugli autobus. Durante la notte emerge il lato più negativo di Massawa. E’ sufficiente fermarsi lungo la strada rialzata che collega Massawa Island con Taulud Island per essere abbordati. Due giovani ragazze, dall’età apparente di 16 anni, s’avvicinano chiedendoci dei soldi ed esortandoci a seguirle nella propria casa. A Massawa la prostituzione è fiorente e reca con sé la piaga dell’AIDS. Malnutrizione e l’AIDS rappresentano un binomio micidiale e un grave problema. Sesto giorno: Massawa - isole Dahlak Barca di pescatori Barca di pescatori L’indomani alle 07.30, il sambuco - la tipica imbarcazione del posto - è già nel canale antistante il nostro hotel con l’equipaggio al completo, il capitano, tre marinai e il cuoco, pronti a salpare. Il sambuco, come si legge sulla carena, si chiama Amel, ha una lunghezza di 18 m e un albero alto una decina. Una volta a bordo issiamo la bandiera di Culture Lontane con la speranza di incontrare altri viaggiatori affinché la possano ammirare, ma non la vedrà nessuno. I giorni trascorsi in barca saranno scanditi da un monotono alternarsi di bagni, snorkelling, pranzi e bagni, snorkelling, cene! Alla consuetudine delle giornate fanno da contralto, però, indescrivibili emozioni. Delle 350 tra isole, isolotti e banchi corallini che si trovano al largo delle coste dell’Eritrea, nel mar Rosso, all’incirca all’altezza di Massawa, soltanto 200 fanno parte dell’arcipelago delle Dahlak. Anche se ufficialmente non appartengono all’arcipelago, le isole di Dissei e Madote ne fanno ufficiosamente parte in quanto si trovano nella medesima area geografica e hanno la stessa conformazione fisica. Si parte verso il mare aperto, Massawa scompare alle nostre spalle mentre all’orizzonte, di fronte a noi, inizia a materializzarsi la sagoma dell’isola di Dissei. Il capitano non punta la prua del sambuco verso l’isola, ma più a nord, in un punto dove pare emergere un banco corallino. Il mare sembra divertirsi a cambiare colore. Blu intenso là dove l’acqua è profonda, tonalità più chiare e verdi a ridosso della barriera corallina, quindi verde chiaro e bianco dove è profondo appena un metro. Ancoriamo in mare aperto e con il piccolo fuoribordo che trainiamo a poppa approdiamo su una piana di sabbia che vista da lontano, dall’alto del sambuco, sembra un atollo appena sotto il livello del mare. In questo luogo sperduto, in mezzo al Mar Rosso, facciamo il nostro primo bagno. L’acqua è davvero calda. Brilla, talmente è pulita e cristallina. Mai avevamo fatto un bagno in acque più belle neppure alle Maldive e ai Caraibi. Di fronte a dell’acqua tanto invitante ci lasciamo andare ad un bagno senza fine. A 360 gradi solo mare, ad eccezione del piccolo motoscafo e, più lontano, del sambuco. Questo è soltanto il primo dei motivi che fanno di questo posto, del Mar Rosso, un luogo incantevole. L’arcipelago delle isole Dahlak è, ancora, un paradiso per pochi viaggiatori, destinato prima o poi ad essere profanato da folle di turisti. Tuttavia non bisogna aspettarsi di trovare bellissime spiagge tropicali contraddistinte da rigogliose piantagioni di palme sul modello di quelle che si vedono sui depliant patinati esposti nelle agenzie di viaggio e nemmeno esistono incantevoli resort e villaggi turistici. Dissei e Madote non sono nulla di tutto questo e un tour alle isole Dahlak richiede ancora una buona dose di spirito d’avventura. Prima di ormeggiare al riparo di un golfo sulla costa ovest dell’isola di Dissei, dove trascorreremo la notte, pratichiamo snorkelling presso un bel reef al largo della costa est. Pranziamo a bordo e, senza aspettare la digestione, ci tuffiamo per una lunga nuotata fino a riva e qui, con maschera e tubo, seguiamo una barriera corallina poco profonda fino a ritornare sul sambuco. Il reef è l’altro paradiso naturale di quest’angolo di Mar Rosso. Pesci angelo, chirurgo, pagliaccio e balestra… l’isola di Dissei ha fondali popolatissimi che ricordano il Parco Marino di Ras Mohammed a Sharm el Sheikh, e all’isola di Giravaru, alle Maldive. Quello che davvero è sensazionale, non sono però i pesci, ma gli straordinari colori dell’incontaminata barriera corallina: alberi di corallo, anemoni di mare e madrepore ed, ancora, coralli duri e molli, spugne, gorgonie di mare di ogni forma e dimensione, il tutto in grandi dimensioni e nei più disparati colori blu, rossi, bianchi, verdi, gialli, viola… L’eufemismo "giardini di corallo" è il più giusto per descrivere questi fondali. Non a caso il reef dell’Eritrea ospita uno dei pochi ecosistemi madreporici incontaminati di tutto il Mar Rosso. L’altra faccia dell’arcipelago delle Dahlak: "il mondo sommerso!" Se, infatti, solo tre sono le isole abitate, una delle quali proprio quella di Dissei, il mare nasconde tutto un universo. Dissei è un’isola che non si può che raccontare iniziando con "c’era una volta" perché è ancora come era una volta. L’unico insediamento, a nord-ovest, è uno sparuto villaggio di pescatori dell’etnia Afar. La maggior parte della popolazione Afar vive nell’inospitale Dancalia, la regione costiera, a sud di Massawa. Senz’altro gli abitanti di questo villaggio non se la passano meglio. Sono gente inospitale e non sembrano avere alcuna intenzione di cambiare e aprirsi ai - pochi - turisti di passaggio. L’indomani, durante la visita si mostreranno del tutto indifferenti. Neppure i bambini, di solito disinibiti, ci correranno incontro. Soltanto alcune donne, rigorosamente coperte, s’avvicinano con l’unico scopo di venderci dei bellissimi pezzi di corallo. Giunti nella baia dove trascorreremo la notte, facendo snorkelling in prossimità della riva incontriamo due piccole razze. Al calar del sole ritorniamo sul sambuco per consumare la cena, naturalmente a base di pesce. Terminato il banchetto veniamo trasbordati sulla spiaggia dove passeremo la notte sotto le stelle. Accerchiati dal buio, lo splendore delle stelle e l’assoluto silenzio rendono il momento magico. Assistiamo quindi ad uno spettacolo davvero unico… Dirigendoci verso riva, sotto la barca, saette di luce si allontanano in ogni direzione. Sembrano tante frecce di fuoco lanciate una dopo l’altra da un plotone di arcieri, o che so, tanti tentacoli luminescenti. In realtà, sono i pesci che scappano spaventati dal movimento del motoscafo. Il fenomeno si ripete quando, una volta sistemato il campo per la notte, ci tuffiamo in acqua, naturalmente nudi. Nel mare, ogni movimento crea una scia di luce tanto che riusciamo a vederci a molti metri di distanza per via, appunto, della fascia di luce che creiamo spostandoci. Che cos’è questo strano e curioso fenomeno per cui qualsiasi movimento fatto in mare, dai pesci e noi stessi, è riflesso con un alone di luce? Nient’altro che plancton, l’abbondante e fitta presenza di plancton nell’acqua. Settimo giorno: isole Dahlak - Massawa reef isole Dahlak Reef isole Dahlak Lasciata Dissei navighiamo di gran lasco verso l’isola di Madote, un bianchissimo banco di sabbia corallina che la lontananza la fa sembrare un atollo maldiviano. In realtà l’isola non è altro che una lingua di sabbia bianca accecante e priva di ogni forma di vegetazione nel bel mezzo del mare. La mia attenzione è attirata da particolari pesci che corrono veloci, a pelo d’acqua, per una cinquantina di metri per poi riimmergersi. Buttata l’ancora raggiungiamo l’isola a nuoto. A causa delle correnti il ritorno si rivelerà assai faticoso. Un ultimo pranzo di ottimo pesce, un’ultima uscita di snorkelling ci separano, purtroppo, dalla partenza per Massawa. Quasi a voler allungare il distacco, a differenza di quanto fatto finora, siamo tutti girati a poppa, un modo forse inconscio per staccarci il più tardi possibile da questo luogo soave e sublime del mar Rosso. Sulla via del ritorno mentre i contorni dell’isola di Madote sfumano via via nel blu assoluto del mare, penso agli illustri predecessori, ai quali devo un sentito ringraziamento. Uno su tutti Folco Quilici il cui famoso documentario "Sesto Continente", ambientato nelle isole Dahlak, mi ha fatto conoscere questo splendido e sperduto angolo del Mar Rosso tanto da convincermi a venirci …cosa non da poco per un montanaro com’è il sottoscritto. Le urla dei miei compagni di viaggio mi strappano dai pensieri. Due coppie di delfini ci stanno inseguendo. Sembrano scortarci: due, con il dorso grigio, alla nostra destra e due, con il dorso nero, alla nostra sinistra. Non poteva esserci addio migliore. A prua rivedo Massawa che, vista dal mare, conserva intatto l’appellativo affibbiatole in passato di "perla del mar Rosso." Ammainiamo la bandiera di Culture Lontane. Il viaggio alle isole Dissei e Madote, ora, è proprio finito! Ottavo giorno: Massawa - Asmara (km 115 circa) Non sto a raccontarvi il ritorno ad Asmara che avviene lungo la medesima strada dell’andata più che mai costellata di mezzi pesanti guasti, fermi in mezzo alla strada, messi fuori uso sì dalle pendenze, ma pure dall’usura degli anni. Arriviamo all’aeroporto con tre ore d’anticipo rispetto alla partenza del volo, ma l’aeroporto internazionale della capitale dell’Eritrea è chiuso perché non c’è nessun volo in partenza e in arrivo cosicché dobbiamo aspettare l’apertura dei cancelli in quella che gli addetti allo scalo chiamano sala d’attesa, ossia un tendone con all’interno dei tavoli, delle sedie e un minuscolo bar. Ci sarebbe da discutere sulla sala d’attesa, ma d’altronde siamo in Africa. In pochi altri posti al mondo, forse soltanto in Qatar, abbiamo incontrato meno turisti. Adesso capiamo lo stupore del carabiniere italiano in forza alle Nazioni Unite che ci ha incontrati ad Asmara e la perplessità di Laura, una ragazza conosciuta sull’aereo, la quale mai più pensava di trovare dei turisti italiani a bordo. Qui il turismo è, ancora, quasi sconosciuto. L’Eritrea, pertanto, è un Paese perfetto per chi viaggia per il gusto di viaggiare!