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| Buenos Aires
Cambremon **** Casa Monserrat *** Buenos Aires Four Seasons **** Buenos Aires La Lucila **** Buenos Aires Nogaró Plaza de Mayo **** Buenos Aires Quintana Buenos Aires The Hostel Inn Buenos Aires *** Buenos Aires The Tango City Hostel Inn *** Buenos Aires Un Rinconcito en Buenos Aires *** Puerto Iguazú Hotel Iguazú National Park *** San Carlos de Bariloche Lago Gutierrez Bed & Breakfast *** Tafí del Valle Huayra Puca ** |
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| Buenos Aires Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see San Telmo Sodas San Telmo Sodas Paolo Zanotti Buenos Aires is one of the most European cities in South America. It is a very stylish city with many interesting buildings from the nineteenth century. It is also known as the South American Paris for its architecture and style. Don't miss the neighborhood of San Telmo. A run-down but appealing area halfway between midtown and the south end of the city, it is comparable to New York's Greenwich Village. Cobblestone streets here are rich with early 19th-century colonial architecture and mansions once inhabited by upper-class Spaniards. Buenos Aires has been hit particularly hard by the economic crash that has shaken the country. People (including very young children) can be seen begging on the streets throughout the day, and many come out and night to search through the rubbish for things to help them in their survival. Don't be put off by this. They are victims of a corrupt government, but do be wary - don't walk alone through dark streets etc. Giving to these people is not a bad idea, but try to give them a little something to eat rather than money which can be quickly spent on alcohol. If you are looking for some entertainment, Buenos Aires is your best choice. Many discos, a casino, plenty of bars... The night has no end in Buenos Aires. There are countless things to see and do in this passionate city including San Telmo, el Teatro Colon, La Casa Rosada, Plaza de Mayo (see sights for more). _______Sights Edit This Casa Rosada Casa Rosada Andrew Cassels A tour of the Colon Theatre (el Teatro Colon) is a must and can be taken with either a Spanish or English speaking guide. This theatre is considered to be one of the best in the world with stunning acoustics and breath-taking architecture. The chamber itself has seven floors and seats 2,500 people. On the first floor, hidden against the wall you can see the hidden chambers from where widows would watch the proceedings - in the past widows weren't supposed to be seen enjoying themselves in public so would come here to watch in perfect anonymity. There are thousands of lights and a spectacular central chandelier where some singers hide during performances, their voices sounding as though coming from heaven when they sing. La Plaza 25 de Mayo sits in front of La Casa Rosada (the Pink House) - the government buildings. This plaza is a central meeting place for many portenos (people of Buenos Aires) - it is nice to walk around or to sit on one of the park benches, but it has also seen much bloodshed in the past. It is here that the "madres de los desaparecidos" (the mothers of the people who were disappeared during military rule in the 1970's) have fought for justice, and people came to demand security from the government during the economic crisis of 2001. The plaza bears the scars of decades of pain - broken pathways, graffiti demanding justice and a noticeable security presence. La Casa Rosada is heavily guarded and a large cordon ensures that you can only get close enough to take a general photo. The waterfront around the La Plata River has a new development called Puerto Maderos. It is a good area to walk around, check out the new Santiago Calatrava Puente de la Mujer (woman's bridge- for walking only, no cars) There are also all sorts of good restaurants and great nightlife. From here you can also catch the ferries to go to Uruguay (Colonia and Montevideo) La Boca district is a popular barrio (neighbourhood) with tourists and for good reason. It is a vibrant area full of art and music. The buildings are painted fantastically bright colours and are fronted by tango dancers and musicians performing on the footpath. La Boca is also home to Boca Juniors - one of Argentina's biggest (and best) football teams. Take a stroll along Calle Florida - the central shopping peatonal (pedestrian street) of Buenos Aires. This street is always bustling with people shopping, enjoying one of the many sidewalk cafes and enjoying the porteno life. It is here where you get free tango shoes the dancers set up with a portable stereo and provide fantastic shows in the middle of the footpath. They always draw an enthusiastic crowd. You can also visit Plaza San Martin, nice trees, and a good view of the Port from there. Not far from here is also Avenida Santa Fe, one of the longest streets in Buenos Aires, here you will find many stores and Cafes. Another area to visit is Recoleta, and visit the famous cemetery where Evita Peron is buried. Recoleta also has good restaurants and nightlife. Buenos Aires is a great place to stay. The Palermo district is a good place to visit...has excellent restaurants and cafes. There is Parque las Heras (near the street of the same name) which is good for walks, also many small stores in the surrounding streets (closest Subte stop is Bulnes) The Museo Evita is also in Palermo district, for those who may be interested about learning about her life. Contributors August 14, 2006 change by worldtraveler19 (2 points) December 06, 2004 new by josiet Display all or display just: Cathedrals & Churches Hotspots Public Buildings Streets Show best rated on top | Show in alphabetical order [Add Sight] Plaza San Martin Edit This For all the British desperately wanting to feel at home: on the San Martin you will find a replica of Big Ben given to Buenos Aires by the city of London. type: Streets World66 rating: [rate it] La Boca Edit This La Boca, Buenos Aires La Boca, Buenos Aires photo by: jst La Boca is the Italian part of town. As you would expect it is very lively and colorful. Stroll through the artists’ market in the Caminito an open-air gallery whose corrugated iron and timber houses are covered with bright scenes depicting the tango and local architecture. type: Hotspots World66 rating: [rate it] Metropolitan Cathedral Edit This On the plaze de Mayo is the Metropolitan Cathedral which houses the tomb of national hero Jose San Martin. type: Hotspots World66 rating: [rate it] National Museum of Fine Arts Edit This The National Museum of Art houses both international and Argentine works that are a delight to see. All the old masters are here. My favorites are the Monet and his impressionist counterparts. Admission is free but you can if you like donate to the cause or help by purchasing some of the literatrue they offer. I have seen some world class exhibits and art musems and this one ranks with the best. A must see in Buenos Aires. type: Hotspots World66 rating: [rate it] email: bluewaterdown@yahoo.com Recoleta Edit This The place to be for the dead, rich & famous. Ornate mausoleums make for macabre sightseeing. Evita the charismatic wife of Argentine leader Juan Peron is buried there. type: Hotspots World66 rating: [rate it] Florida Avenue Edit This Lined with shops it runs from the Plaza de mAyo to the Plaza San Martin. Leather goods, clothing, and practically anything you are looking for at one third the cost in Europe and North America. Not to Mention the fact that the most famous hair dresser in Argentina has his shop in the Galleria. type: Hotspots World66 rating: [rate it] email: bluewaterdown@yahoo.com Chacarita Edit This Carlos Gardel (Tango singer) and Juan Peron (former president) have thier tombs here. Less ornate than recoleta. type: Hotspots World66 rating: [rate it] Museo de Arte Latino Americano Buenos Aires = MALBA Edit This This museum is rather new in Buenos Aires and offers many good expositions on modern Latin American art. Situated close to Plaza de Francia - Recoleta on Avenida Figueroa Alcorta 3415. Open all days expect Tuesday. Wednesday free entrance. Other days 7 pesos entrance fee. type: Public Buildings World66 rating: [rate it] url: www.malba.org.ar Plaza de Mayo Edit This Plaza de Mayo is the square where the grieving mothers of the desaparecidos (the disappeared) kept their vigil during the country’s Guerra Sucia (Dirty War) type: Hotspots World66 rating: [rate it] Nuestra Senora de la Merced Edit This Nicest of the many cathedals in town. Lindsey: type: Cathedrals & Churches World66 rating: [rate it] Avenida 9 de Julio Edit This The world’s widest avenue Avenida 9 de Julio. In the heart of the city is the Casa Rosada (Pink House—the office of the president) and the type: Hotspots World66 rating: [rate it] Oldest Methodist Church in South America Edit This While walking the streets of this beautiful city, my wife and I happened upon the oldest Methodist Church in South America according to the historical marker. A magnificant structrue adds to the charm of the other great places of worship in Buenos Aires. type: Cathedrals & Churches World66 rating: [rate it] email: bluewaterdown@yahoo.com ____________Practical Information Edit This The Nose - Buenos Aires FREE city paper the Nose, Buenos Aires free English language city paper, presents concrete recommendations and new perspectives to self-orientated travelers. Each issue blends alternative and mainstream reporting with feature articles on local themes, quick travels tips and day-by-day event listings, including film, music, and the fine arts. Distribution is done through a 75 key locations network of hostels, Spanish language institutes, specialized travel agencies, bars and restaurants. http://www.thenose.com.ar __________Getting Around Edit This You can explore Buenos Aires by foot, bus or horse-drawn carriage (romantic but not very fast). The most effective way is probably by using the subway —the A Line has charming old cars with wood and leather interiors. The subway is fast, efficient and easy to manage. By using the subway you can get to, from and around the central city quickly and relatively safely. Taxi's are inexpensive as well but do not take just any taxi. RadioPlus Taxi we found to be safe and reliable. For more info on visiting Buenos Aires and other parts of Argentina, contact me at bluewaterdown@yahoo.com. [Add Local transport mode] Remises Edit This Throughout the whole country of Argentina the so called "remis" service is very well known. A remis is a sort of taxi service, but the difference is that you just hire a driver with his/her own personal car. A remis is many times considered much more safe because you don't just pick them up from the street (they are unrecognizable) but you have to order them in a remis service office or you can phone them. If you stay in a certain area of Buenos Aires for a longer periode (weeks) or if you stay in a city of village within Argentina for weeks than it is really interesting to get more.. World66 rating: [rate it] Bus transport in Buenos Aires Edit This The best way to get a real touch of Buenos Aires is to take one of the thousands of "collectivos", the local buslines. They make a hell of a noise, so you should be able to recognize them easily. To make a busdriver stop for you you'll have to indicate clearly that you want him/her to stop, otherwise they simply ignore you. A passage from A to B costs you (depending on the distance of course) normally 80 centavos (0,8 pesos). To pay you need cash, because you'll have to put your coins in a machine, the drivers do not have any money or change on them. Good to know, more.. World66 rating: [rate it] _________Getting There Edit This Hispan Aires Spanish School www.hispanaires.com How to get the school? It is easy and conveniently located. Subway line D is one block from the school, Callao Station and also find line B four blocks away, the name of this station is also Callao! Ten blocks for Recoleta Cemetery and five blocks from Teatro Colón de Buenos Aires. ___________Day Trips Edit This Adrogue is located 30-40 minutes train ride from the center of downtown Buenos Aires. It is fairly easy to get to Adrogue from downtown Buenos Aires by train or by car. Situated in Almirante Brown county ("El Partido"), Adrogue is a beautiful area of Gran Buenos Aires, the southern tip of Argentina's cosmopolitan and vibrant capital. In the 1800s, Adrogue was a picturesque rural town on the countryside, a destination for the country's elite and wealthy, who spent their summers at their beautiful estancias. Today, with nearly 30,000 residents, Adrogue stands out as a posh residential neighborhood known for its cobblestone streets, leafy trees and thriving financial sector, which numerous businesses, banking institutions and gourmet restaurants call home. Adrogue is an enclave where modernity and heritage coexist harmoniously. The neighborhood's architectural juxtapositions are apparent everywhere - from the now buildings that have sprouted in recent years to the older, carefully preserved sites that give Adrogue its undeniable charm. Life here is relaxed and friendly, due largely in part to the town's amicable locals and shop and restaurant owners. There's plenty of variety when it comes to shopping thanks to retailers who offer items not found anywhere else in the city of Buenos Aires. Visitors looking for a true taste of Argentine life can't go wrong with Adrogue's historic and cultural leisure options. [Add Day Trip] Hi Edit This Try taking the river and canal cruise of the Parana River aboard El Tigre. The several-hour tour is a nice way to unwind in this huge city. Buses take passengers to the suburbs to board a double-decked excursion boat that meanders along a series of canals. Sit back and relax and watch wealthy Argentines enjoying their weekend homes along the banks. type: general World66 rating: [rate it] Colonia, Uruguay Edit This A beautiful, cobblestone town just a few hours away via Buquebus (the fast ferry). Shop, eat, lie on the beach, tour the local attractions like the Lighthouse, for a lovely day away. World66 rating: [rate it] Martin Garcia Island Edit This The island is a nature area and used to be a military prison and leper colony type: general World66 rating: [rate it] {Lujan} Edit This Lujan has a history and transport museums, a zoo and a basilica type: general World66 rating: [rate it] {San Antonio de Areco } Edit This San Antonio has a Gaucho museum and reconstructed estancia or ranch house (/i) type: general World66 rating: [rate it] Adrogue Edit This Adrogue is located 30-40 minutes train ride from the center of downtown Buenos Aires. It is fairly easy to get to Adrogue from downtown Buenos Aires by train or by car. Situated in Almirante Brown county ("El Partido"), Adrogue is a beautiful area of Gran Buenos Aires, the southern tip of Argentina's cosmopolitan and vibrant capital. In the 1800s, Adrogue was a picturesque rural town on the countryside, a destination for the country's elite and wealthy, who spent more.. World66 rating: [rate it] url: try2cook.com ___________Nightlife and Entertainment Edit This i The city is famed for its nightlife especially in the neighborhood of La Boca and San Telmo where tango bars are plentiful. In typical Latin fashion the dinner hour is late (about 11 pm). After dining many people retire to one of the outdoor cafes for coffee or people watching. Discos start even later—most open around 2 am. Watch out for special events on the 11th od December 2004! The South America Music Conference is located in BA! Check: http://www.samc.net [Add Entertainment place] The Buenos Aires Pub Crawl Edit This Welcome to The Buenos Aires Pub Crawl If you are looking to experience the only nightlife tour in Buenos Aires, you've come to the right place! Our night time tours feature some of the best bars and clubs that the city has to offer and provides for a unique, fun-filled atmosphere. How much does it cost and what do you get? Free Empanada's and Pizza Something light to start off the night! Open Bar Free-flowing beer and wine throughout registration! Complimentary Shots Receive a more.. type: Pubs World66 rating: [rate it] url: www.pubcrawlBA.com address: see website email: pubcrawlBA@gmail.com Colon Theatre Edit This The place to see and be seen however is the exquisite Colon Theater the city’s opera house. Acoustically one of the world’s best it is lavishly decorated in gold and plush velvet (in the evening you’ll see equally stunning outfits on the patrons). If you can’t catch a performance be sure to take one of the six daily tours. type: general World66 rating: [rate it] email: lenartt@rixtele.com Bravissimo Bar Edit This i This is a local bar in the Palermo nighbourhoud with a very friendly Rasta Guy who you need to talk to to start your nightlife experience. Be there around 11 to start a crazy night. There is always a good alternative music playing and very nice cocktails. type: Pubs World66 rating: [rate it] ClosingTime: 6 am tel: 49629857 url: www.bravissimobar.50g.com accessibility: not far from bulnes stop subway address: Gorriti 3609 email: bravissimobar@hotmail.com Winery Edit This Winery has several shops and bars all over the city (check the website), the cosiest of which is the underground part of the bar at Avenida Alem 880 in the centre. You can have all sorts of wines and cheeses. Recomendable is a wine-tasting sesion with 5 small glasses of Argentine wines for a very reasonable price. type: Wine bars World66 rating: [rate it] url: www.winery.com.ar address: Centro, Puerto madero, Belgrano,... Shoeless Joe's El Alamo Bar Edit This Shoeless Joe's El Alamo is an American themed bar in the upmarket Recoleta area of Buenos Aires. It is an expat gathering place, mainly due to the drinks promotions, expat owner, pub food, and international sports events they show on TV. It has two levels, downstairs for sitting and chatting/drinking/eating with quiet music in the background or sports on the TV, or upstairs for louder music and people watching. The food is good if you miss what you eat back home, but is certainly not Argentine! type: Pubs World66 rating: [rate it] url: www.buenostours.com address: Uruguay 1175 (between Santa Fe & Arenales), Recoleta ToursGoneWild.com Edit This The nightlife in Buenos Aires is considered by many as the best in the world. The big clubs are Techno/House/Electronic type, but other music clubs (rock, latin) are also abundant. The main bar and nightlife areas are Palermo and Recoleta, where you will also find many trendy places to start the evening out. The nightlife in Buenos Aires is also very trendy. Clubs and Bars change quickly, so the same bar you may have read about a week ago, may not be in style now. ToursGoneWild.com has contracts with some of the hottest promoters in Buenos Aires guaranteeing you are at more.. type: Clubs and dancing World66 rating: [rate it] url: ToursGoneWild.com _____________Bars and Cafes Edit This Big Night Out Buenos Aires Best Pub crawl in the city With us you'll see everything: Trashy bars, noble lounges and the best clubs of the city. Our crew will show you how Buenos Aires parties! Only u$s 20 for ladies and u$s 25 for gents. Includes an incredible night - free welcome beer at the meeting point, free shots at every bar and free entry into all bars and clubs!!! Tour Itinerary The biggest pub crawls in South America! The best way to have a great time with like-minded travellers in a friendly and fun atmosphere as you are guided around different bars in Buenos Aires! Registration takes place between 8:30pm and 9:30pm (Ask us for address details). Following registration, the night will consist of spending 50 minutes at each of the four bars that are currently featured on the tour, ending up in a popular nightclub. In a city with no head, lose yours!! When? Every Friday and Saturday at 8.30 pm. Weekdays coming soon! MEETING POINT: changes every night, please contact us! About us We are young professionals, crazy about nightlife in BA and since we are locals we know it better than anybody! We enjoy showing the city to everyone! Our team is full of new ideas and lots of good energy! Join the game! Contact Us! Big Night Out offers pub crawls that take you to the most amazing pubs, bars and parties around Buenos Aires, giving you a non-stop and absolutely mind-blowing drinking and travel experience! All you need to bring is yourself, and whatever you plan to spend on booze! Ready to party? Book Now!! Registration takes place between 8:30pm and 9:30pm (Ask us for address details). Following registration, the night will consist of spending 50 minutes at each of the four bars that are currently featured on the tour, ending up in a popular nightclub. RSVP to bignightoutba@hotmail.com Big Night Out prides itself on creating a truly unique way to experience downtown Buenos Aires. ____________Things to do Edit This empanadas empanadas Buenos Aires has great variety of activites for every person and taste. Contributors November 15, 2006 new by silveram [Add Activity] 2Portenios Edit This i We are Mariano & Gustavo , two friends and now business partners who love Buenos Aires . From this feeling for the place we live, we have decided to give ourselves the chance to share this passion with all those visiting Argentina. 2 Porteños was then created, to offer unique activities , personal recommendations & assistance to make of your stay an unforgettable, safe, and enjoyable time. To the left hand of this screen you will find a list of all our activities. They were designed for you to have, not only more.. type: Other World66 rating: [rate it] tel: +54911 5929 9672 url: www.2portenios.com email: moreinfo@2portenios.com Cooking Classes of Latin American Cuisine in Buenos Aires Edit This cooking in buenos aires cooking in buenos aires Teresita cooking classes in Buenos Aires are designed to offer food lovers a unique gastronomic experience exploring Argentine and Latin American cuisine, sampling local ingredients and learning Teresita's recipe secrets, with emphasis in Latin American food preparation and wine paring. Whether you are a kitchen novice or an experienced cook, you will find our cooking classes in Buenos Aires to be fun and very useful in your every day life. See all latin American Cooking more.. type: Other World66 rating: [rate it] tel: 541142935992 url: www.try2cook.com address: Spiro 456 email: teresitabb@gotraveltoargentina.com Cooking Classes of Latin American Cuisine in Buenos Aires Edit This empanadas empanadas Teresita cooking classes in Buenos Aires are designed to offer food lovers a unique gastronomic experience exploring Argentine and Latin American cuisine, sampling local ingredients and learning Teresita's recipe secrets, with emphasis in Latin American food preparation and wine paring. Whether you are a kitchen novice or an experienced cook, you will find our cooking classes in Buenos Aires to be fun and very useful in your every day life. See all latin American Cooking more.. type: Other World66 rating: [rate it] tel: 541142935992 url: www.try2cook.com address: Spiro 456 email: teresitabb@gotraveltoargentina.com 2 Portenios Edit This We are Mariano & Gustavo , two friends and now business partners who love Buenos Aires . From this feeling for the place we live, we have decided to give ourselves the chance to share this passion with all those visiting Argentina. 2 Porteños was then created, to offer unique activities , personal recommendations & private assistance to make of your stay an unforgettable, safe, and enjoyable time. To the left hand of this screen you will find a list of all more.. type: Other World66 rating: [rate it] tel: +54911 5929 9672 url: www.2portenios.com email: moreinfo@2portenios.com |
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ARGENTINA "Patagonia", La Ruta Atlantica Viaggio in Patagonia, La Ruta Atlantica Fino alla fine del mondo. Una fuga dove lo spazio è senza confini. IL VIAGGIO Un bellissimo itinerario che combina le attrazioni più famose della Patagonia con un emozionante percorso terrestre lungo la costa atlantica, dove si potrà conoscere la vera, maestosa e silenziosa Patagonia, e dove osserverete nel loro ambiente naturale e incontaminato innumerevoli animali selvatici, lontano dalle folle dei turisti IL CILE e L'ARGENTINA Gradisci altre informazioni utili sull'Argentina e il Cile? clicca qui Gradisci altre informazioni sulle località dell'Argentina? clicca qui IL CILE e L'ARGENTINA Consigliato: Medio grado di difficoltà. Dedicato a chi ama la natura in tutte le sue espressioni più spettacolari e vuole avere modo di vivere la Patagonia vera. Clima: Le stagioni sono invertite rispetto alle nostre e l’estensione del paese influisce sulla varietà dei climi. In Patagonia e Terra del Fuoco il clima è freddo e ventilato, variabile e meno rigido di quanto si immagini. Escludendo le riserve faunistiche, abbandonate dagli animali da metà aprile a metà settembre, l’Argentina è visitabile tutto l’anno. Aspetti pratici: Si utilizzano fuoristrada adeguatamente attrezzati; Trekking: nella zona di Cerro San Lorenzo (7° giorno) e di El Chalten (8°, 9° giorno) sono inclusi trekking di difficoltà medio-bassa (spesso non inferiore alle 3 ore). Per chi non se la sente è possibile effettuare passeggiate più semplici, così come passeggiate più lunghe ed impegnative per gli audaci. IL PROGRAMMA 1° giorno Italia, Buenos Aires Partenza per Buenos Aires. Pasti e pernottamento a bordo. 2° giorno Buenos Aires All’arrivo, trasferimento all’hotel riservato. Nel pomeriggio, visita della città. Pernottamento. 3° giorno Buenos Aires, Trelew, Punta Tombo, Trelew (240 km) Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza per Trelew. All’arrivo, visita di Punta Tombo, la colonia di pinguini più grande al mondo. Pranzo. Al termine, sistemazione all’hotel riservato a Trelew e cena. 4° giorno Trelew, Penisola Valdes, Trelew (520 km) Prima colazione e giornata dedicata alla visita della riserva faunistica della Penisola Valdes, dove è possibile incontrare colonie di leoni ed elefanti marini. Pranzo. Al termine, rientro in hotel e cena. 5° giorno Trelew, Foresta Pietrificata Sarmiento, Perito Moreno (860 km) Prima colazione e partenza per Sarmiento, con visita della Foresta Pietrificata. Al termine, sistemazione all’hotel riservato a Perito Moreno e cena. 6° giorno Perito Moreno, Rio Pinturas, Lago Posadas (320 km) Partenza di prima mattina verso la valle del Rio Pinturas, con visita della grotta de Las Manos Pintadas, che custodisce importantissime pitture rupestri di epoca preistorica. Pranzo al sacco. Proseguimento per l’estancia riservata a Lago Posadas e cena. 7° giorno Lago Posadas, Cerro San Lorenzo, Lago Posadas Prima colazione e trekking (3 ore circa) per l’esplorazione lungo il fiume Oro Canyon. Pranzo. Cena e pernottamento. 8° giorno Lago Posadas, El Chalten (570 km) Prima colazione e partenza, in direzione sud, per El Chalten, base di partenza per ascensioni alle mitiche vette del Fitz Roy e Cerro Torre. Pranzo al sacco. Sistemazione all’hosteria riservata e cena. 9° giorno El Chalten Prima colazione e partenza per un trekking (3 ore circa) al punto panoramico da cui si potrà ammirare il Fitz Roy. Dopo il pranzo, visita in auto al Lago del Deserto. Al termine, rientro in hosteria e cena. 10° giorno El Chalten, El Calafate, ghiacciaio Perito Moreno, El Calafate (380 km) Prima colazione e partenza per El Calafate, costeggiando i laghi Viedma e Argentino. Pranzo e, nel pomeriggio, visita del ghiacciaio Perito Moreno. Al termine, trasferimento all’hotel riservato a El Calafate e cena. 11° giorno El Calafate Prima colazione e giornata a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 12° giorno El Calafate, Buenos Aires Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza per Buenos Aires. All’arrivo, trasferimento all’hotel riservato. 13° giorno Buenos Aires, Italia Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 14° giorno Italia Arrivo in giornata. Possibilità di estensione di 3 giorni / 2 notti a USHUAIA Albergo di categoria 3 stelle, trattamento di mezza pensione con escursioni. Tour condiviso con altri passeggeri, guida di lingua italiana multilingue. Incluso ed escluso Sono inclusi: - Passaggi aerei con voli di linea in classe economica. -Sistemazione negli hotel indicati con trattamento da programma. -Tutti i trasferimenti e le visite menzionate nel programma, con guide come indicato negli “Aspetti pratici”. Sono esclusi : - Quota di apertura pratica. - Quota assicurativa. - Tasse aeroportuali italiane. - Tasse aeroportuali argentine. - Tasse di entrata ai parchi nazionali (Penisola Valdes: USD 10; Punta Tombo: USD 7; Foresta pietrificata: USD 5; Grotta de “las manos pintadas”: USD 7; Ghiacciaio Perito Moreno: USD 12). - Tasse di uscita dall’Argentina (circa USD 20). - Escursioni facoltative. - Pasti non indicati, bevande, mance ed extra in genere. - Tutto quanto non espressamente menzionato in “Sono inclusi”. Partenze 14 giorni / 11 notti Partenza da Roma Partenze quota per persona in camera doppia supplemento camera singola 2 e 30 marzo 2008 € 2.605 € 450 5 e 26 ottobre € 2.895 € 450 30 novembre € 2.610 € 450 21 dicembre € 3.210 € 450 Quote valide al raggiungimento dei 4 partecipanti Supplemento per partenze da altre città da € 48 Partenze individuali (ogni domenica) disponibili su richiesta Supplemento estensione a USHUAIA per persona in doppia da € 533 :::::::::::PATAGONIA: ARGENTINA E CILE La Patagonia in Fuoristrada Viaggio in Patagonia: La Patagonia in Fuoristrada Dalla costa dell’Atlantico a quella del Pacifico, spaziando tra due Paesi e le loro immense distese. Un territorio di una vastità che lascia allibiti, dove si può procedere per giorni accompagnati solo dal volo di un condor e dal movimento rapido dei cirri bianchi. Per molti è il luogo abitato più selvaggio della terra, fatto di distese, fiumi, laghi, vulcani e montagne, poderosi ghiacciai. IL VIAGGIO Fino alla fine del mondo. Una fuga dove lo spazio è senza confini. La natura sovrana. L'uomo silenziosa minoranza, in balia del vento e dello scorrere dei chilometri e del tempo scandito dall'orologio vitale della natura. Qualcuno ha detto che la Patagonia è un viaggio di meditazione…"la nostra mente davanti alla bellezza delle sue montagne, delle sue coste, delle sue estensioni immense, popolate solo dal vento, dai guanachi e dai condor, non potrà fare a meno di lasciarsi andare a pensieri che la nostra quotidianità non ci permette più". Un viaggio che affascina chi della natura vuole scoprirne la grandezza e maestosità. Dalla pampa sconfinata del Sud dell’Argentina al paesaggio antartico, dalle torri granitiche del Parco Los Glaciares ai ghiacciai spettacolari del Lago Argentino, sino al Parco Torri del Paine nella Patagonia cilena. Atacama: nuvole di fenicotteri rosa colorano la laguna Chaxa, al centro dell’arido Salar di Atacama e sedimentazioni multicolore rendono vunerabile la Cordigliera del Sale agli agenti erosivi, creando scenari, come la Valle della Luna, che invitano al silenzio interiore. Verso le cime delle Ande, attraversando la pampa e i suggestivi paesaggi dell’altopiano, si scoprono i famosi geyser di El Tatio, un immenso terreno geotermico attorniato da alte cime dove all’alba, sotto i primi raggi del sole, si sprigionano alti getti di acqua calda creando un gioco di luci molto suggestivo. Patagonia: un nome fatto di storie vere e di leggende che popolavano la nostra mente fin da piccoli; che vive del fascino della pampa, delle Ande e delle immense Cordigliere, di mari e di venti burrascosi che hanno impregnato la letteratura, di animali fantastici come il puma, ma anche di cormorani, leoni di mare e pinguini. Di valli profonde che scendono dalle Ande portando i ghiacciai fino all’Oceano. La terra dove il nome Terra del Fuoco non è solo una denominazione di fantasia, perchè dire “fine del mondo” significa proprio essere nell’estremo limite della terra. Un “grande” viaggio, non solo uno dei miti dei viaggiatori; in un Paese che difende strenuamente la poesia dei suoi spazi brulli battuti dal vento, dei suoi monti, della sua gente. Un Paese che permette ai viaggiatori di trovare, laggiù tra Cile e Argentina, in fondo alle Ande, in un ambiente forte, la Terra e l’Uomo. IL CILE e L'ARGENTINA Gradisci altre informazioni sull'Argentina e il Cile? clicca qui Gradisci altre informazioni sulle località dell'Argentina? clicca qui Gradisci altre informazioni sulle località del Cile? clicca qui IL PROGRAMMA 1° giorno ITALIA – SANTIAGO Partenza con volo di linea per Santiago del Cile. Pasti, film e pernottamento a bordo. 2° giorno SANTIAGO DEL CILE – CALAMA – SAN PEDRO DE ATACAMA Arrivo e proseguimento per Calama. Noleggio fuoristrada. Trasferimento a carico dei passeggeri con fuoristrada noleggiato per San Pedro de Atacama e sistemazione in hotel. Pernottamento. 3° giorno SAN PEDRO DE ATACAMA Prima colazione in hotel. Giornata libera. Auto a noleggio. Pernottamento in hotel. 4° giorno SAN PEDRO DE ATACAMA – SANTIAGO Prima colazione in hotel. Giornata libera. Auto a noleggio. Trasferimento libero in aeroporto a Calma e partenza per Santiago. Arrivo, trasferimento in hotel. Pernottamento in hotel. 5° giorno SANTIAGO - COYAIQUE - LAGO GENERAL CARRERA – LOS ANTIGUOS Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Coyaique/Balmaceda. Arrivo e incontro con l’assistente locale. Si passa dal Cile all’Argentina, con una lunga tappa molto spettacolare, attraversando il passo La Llave circondando il secondo lago piu grande dil Sudamerica. Continuando dal lato argentino che diventa Lago Buenos Aires, arrivo al villagio Los Antiguos. Pernottamento in hotel. Pensione completa. 6° giorno PERITO MORENO - RIO PINTURAS - LAGO POSADAS Al mattino, si parte per la valle del Rio Pinturas dove ci fermeremo per visitare la grotta de las Manos Pintadas. Questa grotta, considerata la Cappella Sistina dell'arte preistorica di queste latitudini, si trova nello stupendo canyon di Rio Pinturas. Qui centinaia di impronte di mani in negativo, riprodotte in moltissimi colori, si sovrappongono le une alle altre. Secondo gli studiosi le pitture corrispondono a quattro periodi o stili differenti: il più antico risale a circa diecimila anni e si caratterizza per le scene di caccia nelle quali si vedono gruppi di cacciatori che inseguono greggi di guanacos in colori rosso, viola ed ocra. Nel secondo gruppo stilistico, tra i cinque e i settemila anni fa, il tema centrale sono gruppi di guanacos più statici. Si vedono rappresentati con i cuccioli e la figura umana non è vincolata agli animali, bensì viene disegnata di fronte, stilizzata, con gambe corte e un solo braccio. Queste stupende pitture, considerate le più antiche del Sud-America, furono eseguite molto probabilmente da cacciatori paleolitici che arrivarono dall'Europa attraverso lo stretto di Bering. Arrivo al villaggio di Lago Posadas nel tardo pomeriggio e pernottamento in hotel. 7° giorno LAGO POSADAS - CERRO SAN LORENZO Dopo la prima colazione si effettua un trekking di circa 1,30 ore, accompagnati dalla nostra guida , dedicato all’esplorazione del fiume Oro Canyon, includendo una passeggiata alla vista panoramica del lato Nord del Monte San Lorenzo (3.770 mt). Pernottamento 8° giorno LAGO POSADAS - EL CHALTEN Ci dirigiamo ancora in direzione sud verso la zona dei ghiacciai, in un paesaggio caratterizzato dalle sterminate distese di cespugli tipici della "pampa patagonica". Sullo sfondo ci accompagna lo spettacolo maestoso della catena montuosa da cui svettano il Cerro Torre e il Fitz Roy. Arrivo nel pomeriggio a Chalten, piccolo villaggio ai piedi di queste due cime colossali. Sistemazione in hotel. 9° giorno EL CHALTEN Una facile escursione a piedi di circa 3 ore conduce al Mirador del Fitzroy, di fronte alla famosa e spettacolare montagna, meta ambita da tutti gli scalatori. Tra le ardue vette della terra questa montagna non è tra le più alte ma certamente fra le più temibili. Battuta da piogge e venti della pampa, irta di guglie ribelli e di torrioni ghiacciati, ha sempre ispirato agli uomini un riverente senso di terrore. Nel pomeriggio escursione in auto allo scenografico Lago del Deserto, passando per il Glaciar Los Huemules. Possibilita’ a scelta di trascorrere la giornata con trekking di circa 7 ore a/r, accompagnati da una guida di montagna, alla Laguna Torre. Qui sorge il campo base "Cesare Maestri", costruito dal celebre scalatore italiano, il primo alpinista a completare l'escursione della imponente cima del Cerro Torre (3.128 metri). Ritorno a Chalten e pernottamento in hotel. 10° giorno CHALTEN - CALAFATE - GHIACCIAIO PERITO MORENO Costeggiando i laghi Viedma e Argentino ci si trasferisce ancora verso sud. I laghi si aprono tra alte montagne, piccole vallate, fiordi che si insinuano tra foreste e ghiacciai e baie piene di fascino, Ai piedi della "mesa" di Miguens si trova il piccolo paese di Calafate (1700 abitanti) che si affaccia sulle acque turchesi del lago Argentino, Da lì si prosegue per il Parque Nacional Los Glaciares. Incorporato nel 1981 nella lista del patrimonio mondiale dall'UNESCO per le sue caratteristiche estetiche e naturali uniche al mondo. Dall'immensa massa di ghiaccio della calotta dello "hielo continental", si distaccano 47 formazioni glaciali fra le quali figurano i ghiacciai Viedma, Uppsala, Onelli e il Perito Moreno. Nel pomeriggio visita al Perito Moreno, che è uno dei pochi ghiacciai esistenti sulla terra ad avanzare e non retrocedere, come avviene per la maggior parte di essi: si allunga di circa 100 metri all'anno. Situato fra il Brazo Rico e il Canal de los Tempanos, ha un fronte di 5 km ed un'altezza di 60 metri sopra il livello dell'acqua del braccio meridionale del Lago Argentino. Dopo la visita al ghiacciaio, ritorno a Calafate. Pernottamento in hotel. 11° giorno CALAFATE - LAGO ARGENTINO – CALAFATE Giornata a disposizione. Possibilità di effettuare, se le condizioni meteorologiche lo permettono, l'escursione facoltativa in barca lungo il Brazo Norte, per la visita al vasto fronte dei ghiacciai Uppsala e Onelli, meno spettacolari del Moreno ma resi suggestivi dagli iceberg che ne incorniciano le sponde. La navigazione nel Brazo Norte è particolarmente avventurosa e affascinante perché si ha la vista migliore sul ghiacciaio e s'incontrano tanti iceberg galleggianti alla deriva. Il Lago Argentino è il terzo del Sudamerica per dimensioni dopo il Titicaca ed il Buenos Aires, con una superficie complessiva di circa 1560 Km quadrati. Ritorno all'hotel di Calafate. 12° giorno CALAFATE - TORRES DEL PAINE (CILE) Dopo la prima colazione si parte in direzione del territorio cileno, fino a raggiungere il Parco Nazionale di Torres del Paine. La strada scorre su colline ed estese pampas, in un susseguirsi di affascinanti paesaggi, nella regione patagonica. Successivamente si entra nella più spettacolare “Riserva della Biosfera Mondiale": il Parco Nazionale delle Torres del Paine, in cui coesistono le più disparate specie animali: puma, volpi, , protetti dalla variegata vegetazione, in cui predominano l'erica ed i licheni . Il lago Nordenskjold, dalle acque color smeraldo, lambisce la base delle colline ed è sorgente delle spettacolari e roboanti acque del Salto Grande, che precipita verso il lago Pehoe, sullo sfondo degli imponenti picchi del Paine. Pernottamento in hotel 13° giorno TORRES DEL PAINE Prima colazione in hotel. Il viaggio continua lungo le sponde del lago, per osservare il bel Salto Chico. Sull'altro versante del lago, potremo osservare il lento scorrere delle imponenti pareti del ghiacciaio. Sulla via del ritorno, il giro continua attraverso la Laguna Amarga, con un'eccezionale veduta sulle impressionanti Torri del Paine. In serata arrivo in hotel, a Puerto Natales, e pernottamento. 14° giorno PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS – SANTIAGO Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Santiago. Arrivo, trasferimento e sistemazione in albergo. Pernottamento. 15° giorno SANTIAGO – ITALIA Prima colazione. Trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza con volo per l'Italia. Pasti, film e pernottamento a bordo. 16° giorno ITALIA Arrivo in Italia in mattinata. Fine del viaggio. ESTENSIONE FACOLTATIVA ALL'ISOLA DI PASQUA E' possibile abbinare al viaggio l'estensione all'Isola di Pasqua. 15° giorno SANTIAGO - ISOLA DI PASQUA Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l'Isola di Pasqua. Snack a bordo. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. 16° giorno ISOLA DI PASQUA Prima colazione in albergo. Cena e Pernottamento in albergo. Intera giornata di escursione per visitare siti Orongo e Akivi 17° giorno ISOLA DI PASQUA Dopo la prima colazione, escursione dell'intera giornata al Vulcano Rano Raraku, dove furono costruiti la quasi totalità dei Moai, le misteriose statue che si trovano un po' dappertutto sull'isola. Visita ai siti archeologici di Tongoriki, Te Pito Kura e alla spiaggia di Anakena e escursione con visita al vulcano Rano Kau, e dei Templi Vinapu, dove si è riscontrato nella lavorazione della pietra una singolare somiglianza con i metodi utilizzati in Perù. Box lunch. Pernottamento in albergo. 18° giorno ISOLA DI PASQUA Prima colazione in albergo. Giornata libera. Pernottamento in albergo 19° giorno ISOLA DI PASQUA - SANTIAGO Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza per Santiago. Snack a bordo. Arrivo trasferimento in hotel. Pernottamento. 20° giorno SANTIAGO – ITALIA Prima colazione. Mattinata libera. Trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza con volo per l'Italia. Pasti, film e pernottamento a bordo. 21° giorno ITALIA Arrivo in Italia in mattinata. Fine del viaggio. Incluso ed escluso Sono inclusi: - Volo intercontinentale in classe economica. - Voli interni in classe economica. - Sistemazione negli hotels descritti o simili. - Trattamento come da programma - Noleggio auto 4x4 a Calama (tipo Mitsubishi Katana) con chilometraggio illimitato e CWD NOTA BENE: Per guidare la vettura noleggiata a Calama occorre avere almeno 24 anni essere in possesso di patente. Viene richiesto un numero di carta di credito a garanzia - Ingressi ove previsti - Tour i fuoristrada in Patagonia - Trasferimenti, visite ed escursioni private con guida locale - Assicurazione medico bagaglio/rischio zero Sono esclusi : - Tasse aeroportuali italiane da includere nel biglietto (€ 220,00 circa) - Bevande, mance, pasti non menzionati, extra in genere. - Tasse aeroportuali e/o di uscita da pagare in loco - Estensione all' Isola di Pasqua - Tutto quello non specificato in "Sono Inclusi" Operativo voli Iberia Milano Malpensa - Madrid 30/12/2007 19.10 - 21.15 Lan Chile Madrid - Santiago 30/12/2007 23.55 - 9.40 Lan Chile Santiago - Madrid 13/01/2008 19.45 - 13.00 Iberia Madrid - Milano Linate 14/01/2008 20.15 - 22.15 Partenze Partenza di gruppo in programmazione Partenze individuali Partenze individuali tutto l'anno Quote Pernottamento e prima colazione (tranne 5° giorno in pensione completa) QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA: € SUPPLEMENTO SINGOLA: € ESTENSIONE ALL'ISOLA DI PASQUA (IN CAMERA DOPPIA): € Quota confermata al raggiungimento dei 10 partecipanti Il programma è basato su orari, cambi, tariffe dei trasporti in vigore al 10 luglio 2007. L’eventuale oscillazione valutaria +/- 3% comporterà l’adeguamento delle quote di partecipazione 20 giorni prima della partenza (calcolato sul 70% del valore del pacchetto turistico). Invia il programma di questo viaggio ad un amico... Per informazioni o prenotazioni scrivi ad atacama@atacama.it oppure chiama i nostri operatori al numero 030 8922696 ::::::::::ARGENTINA E CILE La strada andina tra Argentina e Cile viaggio in Argentina e Cile: La strada Andina Uno spettacolare viaggio tra sconfinate pianure e maestose vette, immensi ghiacciai, foreste secolari e laghi di smeraldo lungo la mitica strada andina tra Argentina e Cile. IL VIAGGIO Consigliato: Medio grado di difficoltà. Di impronta sportiva è dedicato a chi ama il contatto con la natura selvaggia e ricerca itinerari fuori da sentieri battuti. Clima: Le stagioni sono invertite rispetto alle nostre e l’estensione del paese influisce sulla varietà dei climi. In Patagonia e Terra del Fuoco il clima è freddo e ventilato, variabile e meno rigido di quanto si immagini. Escludendo le riserve faunistiche, abbandonate dagli animali da metà aprile a metà settembre, l’Argentina è visitabile tutto l’anno. Aspetti pratici: Il tour viene operato ad uso esclusivo. Si utilizzano fuoristrada adeguatamente attrezzati; sono previsti accompagnatori/guida di lingua italiana. Sono previsti alcuni trekking di difficoltà medio-bassa. Le sistemazioni sono in “hosterias” o “estancias”, spesso di gestione famigliare, pulite e confortevoli. IL CILE e L'ARGENTINA Gradisci altre informazioni sull'Argentina e il Cile? clicca qui Gradisci altre informazioni sulle località dell'Argentina? clicca qui Gradisci altre informazioni sulle località del Cile? clicca qui IL PROGRAMMA 1° giorno Italia, Buenos Aires Partenza per Buenos Aires con volo di linea. Cena e pernottamento a bordo. 2° giorno Buenos Aires Arrivo in aeroporto e trasferimento all’hotel riservato. Pomeriggio dedicato alla visita della città. 3° giorno Buenos Aires, Trelew, Punta Tombo (240 km) Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Trelew. All’arrivo, partenza per Punta Tombo, che ospita la colonia di pinguini di Magellano più grande al mondo. Pranzo. Al termine, rientro in hotel e cena. 4° giorno Trelew, Penisola Valdes, Trelew (520 km) Prima colazione e partenza per l’escursione alla riserva faunistica della Penisola Valdes (colonie di leoni ed elefanti marini). Pranzo. Al termine, rientro in hotel e cena. 5° giorno Trelew, Esquel (Parco Nazionale de los Alerces) (600 km) Prima colazione e partenza per Esquel, ai margini del bellissimo Parco Nazionale de los Alerces. Pranzo. Sistemazione nell’hotel riservato e cena. 6° giorno Esquel (Argentina), la Junta (Cile) (320 km) Prima colazione e partenza lungo la Carretera Austral, attraverso ghiacciai e alti vulcani. Pranzo. Sistemazione nelle camere riservate dell’Hotel La Junta e cena. 7° giorno La Junta, Parco Nazionale Quelat, Coyaique (Cile) (300 km) Prima colazione e partenza per il Parco Nazionale Quelat, una delle aree meno frequentate, ma più belle del Cile. Pranzo e prosecuzione per Coyahique, con visita di Puerto Puyuhuapi. Cena e pernottamento in hotel. 8° giorno Coyaique (Cile), Lago General Carrera, Perito Moreno (Argentina) (550 km) Prima colazione e rientro in Argentina. Pranzo e proseguimento fino a Perito Moreno. Cena e pernottamento nell’hotel riservato. 9° giorno Perito Moreno, Rio Pinturas, Lago Posadas (320 km) Prima colazione e partenza per la visita della grotta de Las Manos Pintadas, con reperti a risalenti a 10.000 anni fa. Pranzo tipico e prosecuzione per l’estancia riservata a Lago Posadas. Cena e pernottamento. 10° giorno Lago Posadas, Cerro San Lorenzo, Lago Posadas Prima colazione e passeggiate nei dintorni. Rientro in estancia per il pranzo. Nel pomeriggio, possibilità di visitare le caverne degli indio Tehueche. Rientro in estancia e cena. 11° giorno Lago Posadas, El Chalten (570 km) Prima colazione e partenza verso El Chalten, base per ascensione alle celebri vette Cerro Torre e Fitz Roy. Pranzo al sacco. Sistemazione all’hostaria riservata a El Chalten e cena. 12° giorno El Chalten Prima colazione. Escursione a piedi di circa 3 ore fino al punto panoramico sul Fitz Roy. Pranzo e visita al Lago del Deserto. Rientro in hostaria e cena. 13° giorno El Chalten, El Calafate, Ghiacciaio Perito Moreno (380 km) Prima colazione e partenza per El Calafate. Proseguimento per il ghiacciaio Perito Moreno. Pranzo e rientro al El Calafate, cena nell’hotel riservato. 14° giorno El Calafate Prima colazione e giornata a disposizione. Cena in hotel. 15° giorno El Calafate (Argentina), Parco Nazionale Torres del Paine, Puerto Natales (Cile) (450 km) Prima colazione e partenza per il Parco Nazionale Torres del Paine. Pranzo. Cena e pernottamento nell’hotel a Puerto Natales. 16° giorno Puerto Natales (Cile), El Calafate (Argentina), Buenos Aires (330 km) Prima colazione e rientro a El Calafate. Partenza con volo diretto a Buenos Aires. All’arrivo, trasferimento all’hotel riservato. 17° giorno Buenos Aires, Italia Prima colazione e trasferimento all’aeroporto. Partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 18 n Italia Arrivo in giornata. 18° giorno Italia Arrivo in giornata. HOTEL Buenos Aires (Argentina) • 2 notti • Hotel**** Trelew (Argentina) • 2 notti • Hotel*** Esquel (Argentina) • 1 notte • Hotel***1/2 La Junta (Cile) • 1 notte • Hotel***1/2 Coyhaique (Cile) • 1 notte • Hotel**** Perito Moreno (Argentina) • 1 notte • Hostaria Lago Posadas (Argentina) • 2 notti • Estancia El Chalten (Argentina) • 2 notti • Hotel*** El Calafate (Argentina) • 2 notti • Lodge*** Puerto Natales (Cile) • 1 notte • Hotel*** Incluso ed escluso Sono inclusi: - Passaggi aerei con voli di linea in classe economica. - Sistemazione negli hotel indicati con trattamento da programma. - Tutti i trasferimenti e le visite menzionate nel programma, con guide come indicato negli “Aspetti pratici”. Sono esclusi : - Quota di apertura pratica. - Quota assicurativa. - Tasse aeroportuali italiane. - Tasse aeroportuali argentine. - Tasse di entrata ai parchi nazionali (Penisola Valdes: USD 10; Punta Tombo: USD 7; Parco Nazionale Los Alerces: USD 10; Parco Quelat: USD 20; Grotta de Las Manos Pintadas: USD 7; Ghiacciaio Perito Moreno: USD 12; Parco Nazionale Torres del Paine: USD 32). - Tasse di uscita dall’Argentina (circa USD 20). - Escursioni facoltative. - Pasti non indicati, bevande, mance ed extra in genere. - Tutto quanto non espressamente menzionato in “Sono inclusi”. Partenze 18 giorni / 15 notti Partenza da Roma Partenze quota per persona in camera doppia supplemento camera singola 15 marzo 2008 € 3.720 € 650 18 ottobre € 4.170 € 650 15 novembre € 4.170 € 650 6 dicembre € 4.170 € 650 Quote valide al raggiungimento dei 4 partecipanti Supplemento per partenze da altre città da € 48 Partenze individuali (ogni giovedi' e sabato) disponibili su richiesta Invia il programma di questo viaggio ad un amico... Per informazioni o prenotazioni scrivi ad atacama@atacama.it oppure chiama i nostri operatori al numero 030 8922696 |
| Grazie a www.imondonauti.it |
| Itinerario 1 Argentina/Cile Itinerario 1 Attraverso la Patagonia e la Terra del Fuoco a bordo di una Volkswagen Testo e foto di Adriano Socci Punto di partenza e arrivo: Trelew Lunghezza: ca. 3000 km Durata: 12 gg. Mezzo di trasporto: voli interni, auto a noleggio (Volkswagen VW Golf 1,6) Difficoltà: lunghi percorsi su strade sterrate, forte vento e repentini cambiamenti delle condizioni climatiche Prezzo: 1600 euro (escluso volo da/per l’Italia) Patagonia e Terra del Fuoco: luoghi dove lo spirito si nutre della grandezza del paesaggio, la libertà si fa ghiaccio immenso e il vento scuote l'anima. E poi, la Penisola di Valdes, un'esperienza unica dove si ha la possibilità di osservare elefanti e leoni marini, orche e le acrobatiche evoluzioni delle balene franche australi. Primo giorno: Trelew - Punta Tombo - Trelew (circa 240 km) Pinguino di Magellano a Punta Tombo Pinguino di Magellano a Punta Tombo Lasciamo l'autunno piemontese quando ormai gli alberi si spogliano delle foglie e ci ritroviamo, dopo 21 ore di volo e 3 cambi d'aereo, a Trelew, nel bel pieno della primavera patagonica. L'impressione, però, non è quella di essere arrivati in Patagonia. Il sole splende alto in cielo, fa' caldo e non c'è un fil di vento. Siamo, infatti, ad appena 1.500 km a sud di Buenos Aires ovvero, come si suol dire, alle porte della Patagonia. Siamo qui, dove incomincia la Patagonia, per vedere la fauna marina di due importanti riserve naturali, la Reserva Natural de Punta Tombo e dell'Area Protegida Provincial della Península de Valdés. Vivremo gli ambienti dei grandi paesaggi montani e dei maestosi ghiacciai e le atmosfere del clima inospitale per cui la Patagonia è famosa, in seguito, nel corso del nostro viaggio. Ritirata l'auto presa a noleggio, dall'aeroporto partiamo immediatamente alla volta della riserva di Punta Tombo. Nonostante la stanchezza accumulata in tante ore di volo non tralasciamo la visita alla colonia di pinguini più numerosa della terra! I tempi sono strettissimi: sono le quattro e mezza del pomeriggio e la riserva chiude al tramonto, intorno alle otto. Inoltre, dobbiamo percorrere 120 km di strada sterrata per raggiungerla. Come se tutto questo non bastasse, pochi chilometri dopo aver imboccato la ruta provincial 1, buchiamo. Restiamo per qualche minuto incerti sul da farsi. Ritorniamo o proseguiamo? Se continuiamo contravveniamo ad una regola cui non si deve mai disobbedire viaggiando sulle strade della Patagonia ossia mai azzardarsi senza una ruota di scorta. Questo per almeno tre ragioni: l'alta percentuale di forature procurate dalle brutte strade, le lunghe distanze che separano un centro abitato dall'altro e la scarsa densità demografica. Beh, se non avevamo ancora ritrovato gli ambienti patagonici senza dubbio stavamo già vivendo lo spirito di un viaggio in queste terre: gli imprevisti e l'avventura. Dopo l'indecisione iniziale, sostituiamo la ruota e violiamo la regola: proseguiamo diritti verso Punta Tombo! Sono le diciannove in punto quando entriamo nella riserva. Inizialmente rimaniamo delusi perché mentalmente associavamo l'immagine dei pinguini all'acqua, al freddo e al ghiaccio: ebbene, nulla di tutto questo è Punta Tombo. Sì, c'è naturalmente il mare, ma vediamo un solo pinguino in acqua, diversamente il paesaggio è arido, fatto di rocce e cespugli spinosi, ma proprio in mezzo a quest'inaspettato ambiente si trovano migliaia di pinguini di Magellano. L'immagine che li accompagna, almeno questa, di uccelli buffi e curiosi, è fedele. Essendo la stagione degli amori i maschi stanno davanti alle tane da loro stessi scavate sotto i cespugli, nella terra, mettendo in bella mostra il loro petto bianco. All'interno ci sono le femmine che covano le uova deposte qualche settimana prima. L'area della riserva è grande e i pinguini sono tantissimi e sparsi ovunque. Indimenticabile sarà il ricordo dei loro echeggi, qualcosa a metà strada tra il raglio dell'asino e il grugnito del maiale. Prima di ritornare a Trelew chiediamo all'addetto della biglietteria se è possibile riparare la ruota, ci risponde che il gommista lo troveremo in città. Non ci resta che incrociare le dita. Nel frattempo si è fatto buio. Dopo due ore e mezza di strada sterrata ed isolata, avvolti dal buio della notte, senza nessuna luce all'orizzonte se non quella dei fari della nostra auto, arriviamo, finalmente, a Trelew. Ci sistemiamo nel primo albergo che troviamo (Hotel Argentino, 37$ a persona) e andiamo a mangiare ( Casa di Juan, circa 17$ a persona). Sono le undici di sera di questo primo interminabile giorno. Secondo giorno: Trelew - Puerto Piramide - Penisola di Valdes - Puerto Piramide (circa 368 km) coda di balena franca australe a Puerto Piramid Coda di balena franca australe a Puerto Piramid Con una nuova ruota di scorta partiamo più sereni per la Penisola di Valdés sperando di essere un po' più fortunati e lo saremo perché non bucheremo più per tutto il viaggio. A Puerto Madryn perdiamo tempo poiché non riusciamo a trovare la deviazione per la ruta 42. Su questa strada, che si snoda lungo la costa, dopo 15 km s'affaccia la spiaggia del Doraddillo da dove si possono vedere le balene a soli 30 m dalla riva. Rimaniamo delusi: pur tenendo gli occhi ben sgranati verso il mare non avvistiamo alcun cetaceo. Stufi di aspettare proseguiamo verso la nostra meta, fiduciosi di poter ammirare le balene a Puerto Piramide. Quando riprendiamo l'asfalto siamo al raccordo con la ruta provincial 2, ancora 40 km ed entreremo nella riserva marina di Valdés. Sull'istmo Ameghino la strada corre in mezzo all'oceano; alla fine dell'asfalto ecco profilarsi Puerto Piramide. Da qui hanno inizio le immense emozioni che proveremo al contatto con la vita oceanica di questi straordinari posti. Il rifugio offerto da spiagge ed insenature attira una gran quantità di mammiferi marini senza pari nel mondo, il tutto concentrato in questa zona limitata denominata, appunto, Penisola di Valdés, non a caso riconosciuta dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Puerto Piramide è incantevole, protetta com'è dalla bella baia e nascosta da alte falesie. Arrivati sulla spiaggia c'informiamo sulle escursioni di whale watching, le gite in barca per osservare le balene. Non badiamo al prezzo (20 USD a paersona), tra l'altro uguale per tutte le agenzie, ma all'orario di partenza. Così dieci minuti dopo salpiamo verso il mare aperto. Per via del fondale basso un trattore trascina l'imbarcazione fin dove l'acqua diventa sufficientemente profonda affinché galleggi. Giunti al largo, lucide schiene nere emergono rompendo la superficie del mare: si tratta di tre balene che sembrano giocare proprio intorno alla nostra barca. Le balene compiono le loro evoluzioni a pochissima distanza da noi. E' un incontro incredibile. Le stesse scene si ripetono quando si materializzano davanti all'imbarcazione altre due balene che sembrano ancora più estroverse delle prime. Queste ultime mostrano per intero la loro suadente coda e passano ripetutamente sotto lo scafo, a volte emergono dall'acqua con la testa rivelando la caratteristica che contraddistingue le balene franche australi ossia le callosità biancastre che hanno sul capo. Ad un certo punto, in lontananza, vediamo il classico sbuffo della balena e subito il timoniere si dirige in quella direzione. E' una balena con il suo piccolo. Inseguendoli con la barca, ad un certo punto, assistiamo ad una scena commovente: la mamma emerge quasi completamente in superficie con sopra il cucciolo. Dall'imbarcazione si leva un' unanime esclamazione di meraviglia! L'unico aspetto negativo è costituito dal mare mosso, accentuato dalle onde anomale procurate dalle balene che fanno dondolare la piccola imbarcazione. Lo stesso trattore che ci aveva trascinato in mare ci aspetta in mezzo all'acqua per riportarci a riva. Per ovviare al senso di malessere e nausea procuratoci dall'escursione consumiamo un frugale pranzo in un bar. Un’ empanada e una coca cola saranno sufficienti a ristabilirci. Partiamo per il tour della penisola. Sulla sterrata per il faro di Punta Delgada appaiono in successione la Salina Grande e la Salina Chica. In entrambi questi bacini salati, che colpiscono per la curiosa colorazione rossa che contrasta con il verde circostante vediamo grossi uccelli volare radenti all'acqua. Seguendo alcuni suggerimenti datici sul posto, non scendiamo fino alla spiaggia di Punta Delgada ma puntiamo su Punta Cantor e Caleta Valdés. Prima di arrivare a Punta Cantor, lungo la strada che corre alta sulle falesie e solo di tanto in tanto fa intravedere il mare, ci assale il desiderio di fermarci e sporgerci dall'alto per ammirare il panorama. Quello che vediamo è sensazionale: centinaia di leoni ed elefanti marini stesi al sole sulla spiaggia. Lo spettacolo è struggente. A Punta Cantor riusciamo a scendere, lungo un sentiero, quasi fino alla spiaggia per osservare da vicino quanto veduto precedentemente dall'alto. La mole degli elefanti marini maschi è paurosa. Sono dei bestioni di tutto rispetto! Sono tre, quattro volte più grandi delle femmine e dei leoni marini. Qua e là se ne vedono alcuni trascinarsi faticosamente, altri emettere dei muggiti selvaggi. A Caleta Valdés troviamo ancora spiagge affollate da colonie di mammiferi marini. Qui i nostri sguardi sono attirati da due orche marine che nuotano nell'acqua, non lontano da riva. Le accompagniamo con i nostri sguardi finchè non si dileguano nello sconfinato oceano. Il periplo della penisola prevederebbe ora Punta Norte, ma, ormai, siamo ampiamente appagati dalle tante specie viste; oltretutto, tra poco il sole tramonterà e perciò decidiamo di ritornare. Prendiamo l'unica strada che divide in due la penisola passando per l'interno. Tagliamo quindi il circuito ad anello per rientrare a Puerto Piramide, dove trascorreremo la notte ( Estancial del Sol, 23 $ a pax;. cena The Paradise 19 $) Terzo giorno: Puerto Piramide - Trelew aeroporto (187 km) – Ushuaia (volo) L'ingresso in città a Ushuaia è così segnalato L'ingresso in città a Ushuaia è così segnalato Il giorno dopo ci aspetta una levataccia. Nel primo pomeriggio con un volo aereo raggiungeremo la mitica Ushuaia, ma prima vogliamo visitare il museo paleontologico E. Feruglio di Trelew che conserva una splendida raccolta di reperti fossili, compresi interi scheletri di dinosauri scoperti nella regione. Lasciamo perciò Puerto Piramide e la Peninsula de Valdés non senza malinconia, dall'alto delle falesie vediamo per l'ultima volta le balene compiere le loro acrobatiche evoluzioni. Ammirare questi animali, nel loro habitat, è stata un'esperienza meravigliosa, unica, credo irripetibile. Lasciamo l'auto e prendiamo l'aereo. Ecco, finalmente, Ushuaia: la Ciudad mas austral del mundo (54° e 46' di latitudine sud). Si corre il rischio di far della facile retorica, ma essere in procinto di atterrare su quel puntino in fondo al continente Sudamericano trasmette sensazioni inspiegabili. Il fascino e il mistero di un viaggio attraverso la Terra del Fuoco si avvertono fin da quando, guardando la cartina geografica, ti accorgi che si tratta della terra più vicina al Polo Sud, alla fine del mondo. Ushuaia è sotto di noi. La vediamo dal finestrino dell'aereo e prima ancora di atterrare ne tastiamo il mito, a cominciare dall'inospitalità del suo clima. L'aereo deve atterrare in mezzo ad una tormenta di nevischio e furiose raffiche di vento. A terra, restiamo colpiti dall'odore del fumo di legna: il sistema di riscaldamento aeroportuale è, infatti, del tipo a stufa. L'impatto con la città è traumatico. Per tutta la giornata la pioggia scende a catinelle. A parte il centro, appositamente abbellito per non deludere le frotte di turisti che qui fanno obbligatoriamente tappa nel loro viaggio in capo al mondo, la città non è altro che un triste e, quando piove, fangoso agglomerato urbano. La visita al Museo Territorial Fin del Mundo e al Presidio Militar ci risollevano il morale: nel primo ci applicano sul passaporto il timbro della "fin del mundo", ambito da tutti i viaggiatori; nel secondo apprezziamo la fedeltà con cui è stato conservato quello che era il carcere più temuto all'epoca delle esplorazioni; nel penitenziario erano imprigionati i delinquenti più pericolosi. La sera trascorre languida al Moustacchio restaurant tra succulenti piatti d'asado (carne) e di centolla (pesce). Pernottiamo presso Hostal del Monte (33 $ a pax). Quarto giorno: Ushuaia - Rio Grande (272 km circa) Il giorno seguente, il vento, sempre forte, c'impedisce di compiere l'escursione sul canale Beagle, ma almeno spazza via le cupe e gravide nubi. Il canale prende nome dal brigantino da guerra della marina inglese che, al comando di Fitz Roy e con Darwin a bordo, salpò da Devonport nel 1831 per raggiungere queste terre estreme. Dall'hostal del Monte, dove abbiamo pernottato, possiamo godere di una bella veduta del canale Beagle. Passeggiamo lungo il paseo del centenario. Dall'alto rimango abbagliato dai riflessi del sole, effetto specchio causato dalle centinaia di tetti di lamiera di Ushuaia che riflettono i raggi di sole. Fa' da sfondo l'inconfondibile ed incombente sagoma del Monte Oliva, alto 1.328 m. La montagna fu scalata per la prima volta nel 1913 da Alberto Maria De Agostini. Compiamo una sorta di foto-safari immortalando, non animali ma eloquenti cartelli. In avenida San Martin si trova un palo costituito da tante piccole frecce su cui sono riportati i nomi delle principali capitali del mondo, con la relativa distanza: Roma 13.651 km, Polo Sur 3.926 km. Percepiamo, più che mai, d'essere, come dice il cartello all'ingresso della città, nella Ciudad mas austral del mundo. Il nostro singolare safari si conclude al porto con la foto al cartello: Ushuaia fin del mundo. Nei pressi un cartello stradale indica: La Quiaca 5.171. Scopriamo così che l'Argentina è lunga più di 5.000 km. Preso possesso dell'auto, una comune VW Golf, puntiamo in direzione sud verso Baia Lapataia ossia il punto in cui termina la Ruta Nacional n°3, strada che attraversa idealmente tutto il continente americano. Qui fotografiamo l'ennesimo cartello: Bahia Lapataia. Aquì finaliza la ruta nacional n°3. Buenos Aires 3.063 km. Alaska 17.848 km. Baia Lapataia, il punto dove finisce il continente americano e meta finale di molti viaggi, è il punto di partenza della nostra spedizione attraverso la Tierra del Fuego. Percorreremo la Ruta Nacional 3 fino a San Sebastian, poi risaliremo l'Isla Grande, la maggiore dell'arcipelago sulla Ruta 257 fino ad arrivare allo Stretto di Magellano. La piccola impresa è già stata da noi battezzata "Trans Tierra del Fuego" 500 km di strada, per la maggior parte sterrata, percorsi con una normale VW Golf. Prima di partire, scruto l'orizzonte davanti a me e contemplo il mare. Non sono mai stato così vicino al continente antartico.... Il vento si è fatto forte, odo sempre più i suoi sibili, interrompo l'incanto antartico e pregusto il sogno attuale: la Tierra del Fuego. Penso al Passo Garibaldi e alla Ruta 257, i due principali ostacoli da superare. Confido nel bel tempo… ma è ora di partire. Lago Fagnano dal Passo Garibaldi Lago Fagnano dal Passo Garibaldi Il Parque Nacional Tierra del Fuego è cosparso di fitte foreste di faggi. Il bosco, a prima vista, sembra un ambiente trascurato, indifeso, forse per via dei molti alberi morti e dei tanti tronchi spezzati, invece è pieno di misteri. Pare di addentrarsi nei meandri scoloriti e logori del tempo, ma in realtà è un bosco meravigliosamente ricco di sfumature, di verdi e di marrone. Il cielo quasi non si scorge e i raggi del sole creano strani giochi di luce. Le barbe fluenti degli alberi suggeriscono segreti. Qua e là, si vedono ovunque cauquén, le grosse oche australi: bianchi i maschi, marroni le femmine. Una breve deviazione ci porta alla stazione ferroviaria più australe del mondo, in origine costruita per il taglio e il trasporto del legname. Oggi il treno viaggia soprattutto per fini turistici e, alla modica velocità di 20 km l'ora, porta i visitatori all'interno del parco. Continuo ad avere per la testa il passo Garibaldi, che non è Giuseppe ma Louis, il meticcio artefice della sua costruzione viaria. Ripassando da Ushuaia scorgiamo il Monte Oliva, la bussola meteorologica della città, coperto dalle nuvole. Brutto segno! Infatti, inizia a piovere. Avverto un presagio, la sensazione che sul passo possa nevicare. Presto la strada asfaltata termina, ma la sterrata è ottima. Man mano che saliamo di quota la pioggia si trasforma in neve. Proviamo sulla nostra pelle l'imprevedibilità del tempo di queste terre australi quando, superato l'ennesimo tornante, come per incanto usciamo dalle nubi e dalla precipitazione nevosa che ci avvolgevano. Davanti a noi, il sole brilla radioso in quella parte di cielo sgombera da nuvole: giungiamo così in cima al temuto passo che quota 430 m senza neppure accorgercene. Dal passo si apre una meravigliosa vista sul lago Fagnano, di un blu intenso, quasi irreale. Osservo le nuvole correre veloci in cielo. I cambiamenti di colore, azzurri e grigi tra impalpabili cumuli di nebbia e squarci d'aria tersa sono altrettanto rapidi. Il cielo cambia continuamente aspetto. Nella zona meridionale dell'Isla Grande riconosco fedelmente la Tierra del Fuego raccontata da Darwin: la terra del Fuoco si può descrivere come un paese montuoso sommerso in parte dal mare. Profondi seni e baie occupano il posto dove dovrebbero esserci le valli. Strada facendo le caratteristiche cambiano. Via via che risaliamo verso nord le montagne e gli alberi lasciano il posto alla prateria: siamo nella zona chiamata vega costituita da umidi pascoli attraversati da piccoli torrenti. Gli incontri con persone e auto, lungo la strada per Rio Grande, sono talmente eccezionali che la città, dopo così tanta solitudine, ci pare una metropoli, neanche a dirlo spazzata da un forte vento. Rio Grande è anonima e si può ben definire una città di passaggio, tuttavia colpiscono i colori vivi delle case, delle giostre e persino dei bidoni delle immondizie, un modo come un altro per rendere un po' più calda e vivibile la città durante il grigiore dei tanti giorni di cattivo tempo. Pernottiamo all’Hotel Ibarra (42 $ a pax; cena da Aruacas, 28 $). Quinto giorno: Rio Grande - Puerto Natales (Cile) (502 km circa) Il confine di San Sebastian, dogana cilena Il confine di San Sebastian, dogana cilena Lungo il tragitto per la frontiera cilena visitiamo la missione salesiana della Candelaria. Il cielo è limpido, la giornata tersa, il vento soffia più forte e freddo che mai tanto da impedirci, quasi, di chiudere le porte dell'auto. All'interno dell'abitacolo la polvere è dappertutto! La missione fu fondata per ricevere gli indigeni Ona. A questo punto diventa inevitabile fare almeno un accenno storico. Intorno alla metà del XIX sec. si credeva che nella lontana Tierra del Fuego abitasse il popolo più diverso, sconosciuto, pericoloso e selvaggio della terra. La missione dei padri francescani, evangelici o salesiani che fossero era semplice: arrivare in questo luogo sperduto in cui gli indigeni non avevano mai avuto contatto con nessun popolo per civilizzarli e attraverso la parola di Dio salvare le loro anime! L'estinzione, o meglio cancellazione, degli abitanti autoctoni ha ormai snaturato i luoghi che ci si schiudono davanti. Nel breve tratto percorso fino ad ora, ci si rivela l'enorme paradosso: credevo di essere in un mondo ancora uguale a quello dei primi esploratori giunti quaggiù, ma non è così. I fuegini non esistono più! Attraversato il posto di frontiera tra Argentina e Cile a San Sebastian, imbocchiamo la ruta 257. La strada è particolarmente brutta, tanto da non potersi definire neanche una sterrata ma una pista di fango, resa tale dalla pioggia battente di qualche ora prima. L'andatura in alcuni tratti supera a stento i 15 km l'ora e rimpiangiamo di non aver affittato un fuoristrada. Lungo il tragitto incontriamo spesso mezzi impegnati a sistemare la rete stradale strenuamente all'opera fin dalla fine dell'inverno. Una ventina di km prima del comune di Primera Angostura, la via ritorna improvvisamente asfaltata, poi s'arresta, letteralmente, contro la costa. Siamo nello Stretto di Magellano! Un traghetto che fa la spola tra le due rive ci porterà a Punta Delgada, in Patagonia. Il fascino della Terra del Fuoco è quello di essere una zona selvaggia, impervia, completamente naturale, senza quasi traccia dell'intervento umano. Nonostante tutto questo non si può definire bella! Come scrisse, ancora una volta, Charles Darwin, “la Terra del Fuoco è solo triste solitudine. Regno quasi assoluto della morte più che della vita.” Vero, ma aggiungiamo noi è anche uno degli ultimi luoghi sulla terra capaci di regalare ancora una vera avventura di viaggio. Da Punta Delgada ci aspetta ora un lungo trasferimento fino a Puerto Natales, ma per lo meno i km da percorrere sono interamente asfaltati. Facciamo una prima sosta all'Estancia San Gregorio, proprio sulla strada. Quella che un tempo era un vastissimo e glorioso ranch è ora in gran parte abbandonato ed ha l'aspetto di una città fantasma, atmosfera cui contribuiscono i relitti delle navi incagliate sulla spiaggia: si tratta dell'Amedeo, famosa per essere la nave con cui giunsero i primi padri salesiani in questi luoghi, e dell'Ambassador, finita anch'essa ingloriosamente sulla riva settentrionale dello storico stretto di Magellano. Mettiamo ai voti l'escursione alla pinguineras del Seno (insenatura) d'Otway, che richiede una deviazione di 90 km tra andata e ritorno. La colonia di pinguini presente è infinitamente meno numerosa di quella di Punta Tombo. Arriviamo a Puerto Natales alle ultime luci del giorno, in tempo per assistere ad uno spettacolare tramonto sul Seno Ultima Esperanza con la mente già proiettata a domani, al Parque Nacional Torres del Paine, una delle principali attrazioni di tutta la Patagonia. Pernottiamo presso l’Hotel Drake (35 pesos cileni a pax; cena da Andreas 15 pesos cileni). Sesto giorno: Puerto Natales - Parque Nacional Torre del Paine (circa 189 km) Guanaco nel Parque Nacional Guanaco nel Parque Nacional Al mattino, basta un'occhiata ai cigni dal collo nero, caratteristici della regione, e ci dirigiamo alla Guarderia Laguna Azul, l'entrata più a nord del parco. Il cielo è grigio e cupo, piove e c'è un po' di nebbia. Non ci resta che confidare in uno dei tanti e repentini cambiamenti meteorologici che caratterizzano la Patagonia. La strada ritorna ad essere sterrata appena fuori Puerto Natales. Una breve sosta alla Cueva del Milodon e proseguiamo diritti per Cerro Castillo. Percorriamo un tratto di strada recintato su ambo i lati da del filo spinato su cui sono affissi dei minacciosi cartelli: ¡Peligro Campo Minado! che ricordano vecchie ostilità tra Cile e Argentina. Le braccia s'irrigidiscono e diminuisco la velocità al pensiero di poter finire per qualsiasi motivo fuori strada. Il tempo intanto migliora e ci ritroviamo nel parco senza neanche accorgercene. Una cinquantina di guanaco che, spaventati dal nostro arrivo scappano tagliandoci letteralmente la strada, ci danno il benvenuto al Paine. Alla Laguna Azul aspettiamo più di un'ora con la speranza che il vento spazzi via gli ultimi corpi nuvolosi che sostano proprio sulle Torri del Paine. La giornata va decisamente rasserenandosi; il vento soffia sempre più forte e conseguentemente libera il cielo dalle nuvole, quindi attendiamo di potere ritrarre le tre granitiche e rinomate torri che si specchiano nelle terse acque della laguna. Invano! Unico risultato è quello di essere improvvisamente investiti da una vera e propria secchiata d'acqua, alzata dall'impetuoso vento. Saremo premiati al belvedere della grande cascata del Rio Paine, e poco importa se qui, le tre cime, non si specchiano in alcun lago. La vista è, comunque, superba. Il paesaggio è fiabesco. Nella cornice dell'imponente massiccio del Paine la strada sembra aprirsi sospesa sopra un regno incantato, con spettacolari e repentini saliscendi tra laghi di svariato colore, ora argento e verde, ora azzurro e blu. In certi tratti la strada fà da ponte naturale da una sponda all'altra e sembra quasi di tuffarsi con l'auto nell'acqua per poi riemergere sulla riva opposta. Il verde è di mille tonalità, tutte brillanti. Sembra di essere nel giardino dell'Eden. Gli stop sono continui: non si riesce proprio a fare a meno di fermarsi per immortalare i vari panorami. Non ci si stanca mai di osservare paesaggi che sono autentiche opere del creato. Alla fine del pomeriggio raggiungiamo la posada Rio Serrano dove pernotteremo (25USD a pax) e la cui hall pare una sala da tè d'altri tempi, un ambiente pseudo-nobiliare che contrasta con le semplici camere scaldate con delle stufe a legna. Dopo cena (12USD ) andiamo a vedere il tramonto sul Lago Pehoe. La strada, ora con l'approssimarsi delle ombre della notte, è attraversata da scattanti e agili capibara, le lepri della Patagonia. Davanti alla catena montuosa del Paine, delicatamente tinteggiata di rosa che risalta scolpita nel cielo come una formidabile fortezza merlata di torri, di pinnacoli, di corna mostruose, resto senza parole. Il freddo si fà pungente e ci costringe a rientrare. Prima di coricarci, però, facciamo provvista di legna, per alimentare la stufa durante la notte, e c'intratteniamo a parlare con il gestore. Comodamente seduti intorno al camino che scalda e anche profuma piacevolmente la stanza, senza televisione né radio, lontani dal mondo, in mezzo alla natura, soli con noi stessi ed i nostri discorsi, mi sento sereno come poche altre volte nella vita. Settimo giorno: Posada Rio Serrano – El Calafate (Argentina) (348 km circa) Iceberg nel Lago Gray Iceberg nel Lago Gray La giornata è dedicata al lago Grey. Dopo aver percorso una ventina di km giungiamo al lussuoso hotel (Lago Grey Hosteria y Navigation) dove si prendono le prenotazioni per l'escursione (60 USD a persona). Da qui intravediamo già degli iceberg staccatisi dall'omonimo ghiacciaio e che il vento spinge sino a riva. Proprio questi piccoli iceberg impediscono all'imbarcazione che ci condurrà fino al fronte del ghiacciaio di avvicinarsi, perciò è con un piccolo gommone che avviene il trasferimento dalla riva allo scafo. Risalendo il lago non incontriamo alcun iceberg, questi sono tutti concentrati nelle immediate vicinanze del ghiacciaio o della riva. Quando si spengono i motori, usciamo in coperta e ci troviamo davanti all'intero fronte del ghiacciaio e al nunatak, il piccolo isolotto roccioso che lo divide e per cui il ghiacciaio Grey è famoso. L'altezza del fronte di ghiaccio non è elevata, ma proprio per questo riusciamo ad avvicinarci fin quasi a sfiorarlo. Così vicino, non si può non essere attraversati da continui fiotti di adrenalina anche se l'osservazione dei pinnacoli, dei crepacci e degli innumerevoli colori è più che sufficiente a distrarre. Passa un'ora quando la nave prende la via del ritorno, ma sembra siano passati appena cinque minuti tanto è stato l'incanto. A tutti viene offerto pisco sur con ghiaccio, ghiaccio naturalmente raccolto nelle gelide acque del lago. Lungo la strada che costeggia il Lago Sarmiento ci fermiamo a dare un ultimo omaggio al Paine, una sorta d'addio. E' triste separarsi da quel incredibile affastellamento di vette vertiginose che si perdono ormai sullo sfondo come tanti coltelli conficcati tra le nuvole. Sussurro tra me e me prima di voltarmi. Il vento d'improvviso si placa. Interpreto la cosa come un segnale, una risposta al mio riverente saluto. Trovo l'attimo per voltare le spalle alle montagne e risalire in auto. Nessuno parla: penso di aver conosciuto il posto in cui trascorrei volentieri il resto della vita. Lasciamo le Torri del Paine e attraversiamo la frontiera tra Cile ed Argentina a Cerro Castillo dove facciamo carburante presso l'unico benzinaio del paese. Il distributore è curioso perché è sistemato all'interno di un gabbiotto di legno che funge anche da ufficio. Percorsi una decina di km siamo a Cancha Carrera il posto di confine argentino. Qui imbocchiamo la mitica ruta 40 la quale però è interrotta a Tapi Aike. Ci tocca quindi fare una deviazione fino ad Esperanza, il che comporta un notevole allungamento di strada. Ad Esperanza la strada diventa improvvisamente asfaltata ma ci accorgiamo ben presto che, seppur asfaltata, la strada è piena di buche profonde e pericolose; non solo, di tanto in tanto torna ad essere, anche se per poche centinaia di metri, sterrata. L'andatura cala nuovamente: è prudente mantenere una velocità moderata. Quando arriviamo ad El Calafate le lunghe ombre del pomeriggio inoltrato si stendono davanti a noi. Pernottiamo all’ Hospedaje Jorgito (15$ pax; cena da Rick's Café, 15$) Ottavo giorno: El Calafate Al Parque Nacional los Glaciares tutti noi ci aspettiamo di vedere una sorta di Antartide in miniatura, un paesaggio d'imponenti ghiacciai e grandi iceberg. Sebbene le dimensioni degli uni e degli altri siano assai più ridotte rispetto a quelli dell'Antartide, la somiglianza sarà palpabile e l'appellativo di "piccolo Antartide" è assai indovinato, specie per coloro che decideranno di compiere la traversata dello Hielo Patagonico Sur. Noi ci accontenteremo di ammirare il più turistico Parco dei Ghiacciai in grado, in ogni caso, di accontentare anche i viaggiatori più esigenti. Per contemplare tutto questoil nostro programma prevede un'escursione a piedi sul ghiacciaio del Perito Moreno. Ci alziamo col cielo coperto. Scende una pioggia fine, a tratti insistente e fastidiosa. Non riusciamo a deciderci su cosa fare. "Ma perché dobbiamo sempre raggiungere o fare qualche cosa? Per una volta, non possiamo goderci e vivere la bellezza del Perito Moreno dalle passerelle, costruite per ammirarlo, senza doverlo necessariamente attraversare?" Decidiamo, quindi, di effettuare l'escursione al Moreno nella giornata di domani sfruttando completamente le ore di luce dato che il sole tramonta alle ore 21.40, e confidando in un tempo migliore. Ci concediamo, così, un giorno di relax, avanti e indietro lungo avenida del Libertador General Josè de San Martin, principale arteria di El Calafate. Entriamo ed usciamo dai negozi che costeggiano la via. Batik, magliette, pile, ma soprattutto liquore e marmellata di calafate, il frutto simile al mirtillo da cui prende nome la città. Nel nostro gironzolare su e giù ci fanno costantemente compagnia i deliziosi aromi di asado. Il sapore della carne sulla griglia ci fa' venire l'acquolina e, nonostante siano solo le 18.00 del pomeriggio, già pregustiamo il sapore della cena ( El Vejo, 18$). Nono giorno: El Calafate - Puerto Bandiera - Perito Moreno - El Calafate (205 km circa) ghiacciaio Spegazzini - P.N. los Glaciares ghiacciaio Spegazzini - P.N. los Glaciares Il sole splende alto in cielo quando partiamo alle 07.00 da El Calafate per Puerto Bandera dove ci imbarcheremo per la navigazione sul lago Argentino (I biglietti s'acquistano presso le agenzie di viaggio di El Calafate. Esiste comunque una biglietteria, proprio presso il molo da dove partono le imbarcazioni, a Puerto Bandera; in tal caso si evitano di pagare le commissioni all'agenzia. Il costo è pari a 50 USD a persona. In alta stagione è consigliabile prenotare con qualche giorno d'anticipo). La maggior parte degli escursionisti si accomoda all'interno del catamarano; noi restiamo in coperta indifferenti al forte e gelido vento che ci fa' capire che, se non siamo in Antartide, fuori dai confini del mondo, siamo pur sempre in Patagonia, ai confini del mondo. A prua, imbacuccato nel mio giubbotto, con la cuffia ben tirata sulle orecchie scruto l'orizzonte dell'immenso lago. Voglio essere il primo ad avvistare un iceberg. Quando sono ormai in procinto di lasciar perdere intravedo un puntino bianco galleggiare in lontananza, alla fine del brazo norte del lago. Cinque minuti dopo quel punto diventa un ben definito iceberg. Il capitano annuncia al microfono l'avvistamento di un témpanos, così come chiamano qui gli iceberg, e il ponte è invaso dagli altri turisti. Mentre da vicino fotografo il gigantesco blocco di ghiaccio alto una decina di metri e largo altrettanti, mi chiedo se arriverà mai a depositarsi sulla costa opposta come a volte succede quando gli iceberg sono tanto grandi. Man mano che ci avviciniamo ai fronti dei ghiacciai vedremo apparire molti témpanos per la maggior parte piccoli e soltanto pochi grandi. Nel corso dell'escursione visiteremo il fronte di tre ghiacciai, nell'ordine: lo Spegazzini, l'Onelli e l'Upsala: Il primo e l'ultimo, in particolare, sono delle vere e proprie fiumane di ghiaccio che scendono nel lago dalle vallate della cordigliera. Il ghiacciaio Seco, il primo che avvistiamo, si distingue perché a dispetto degli altri non raggiunge l'acqua. Dopo un'ora di navigazione appare il ghiacciaio Spegazzini. Da lontano assomiglia ad un enorme serpente bianco che scende sinuoso dalla montagna per immergersi nelle acque del lago. Durante la perlustrazione assistiamo allo spettacolare distacco di un pinnacolo dal ghiaccio. Il rumore è catastrofico, le conseguenze fortunatamente no, ma lo stesso l'imbarcazione oscillerà per qualche minuto. Raggiungiamo il ghiacciaio Onelli dopo una breve escursione di una ventina di minuti in mezzo ad un bosco di piante di lenga. Qui, più del fronte del ghiacciaio è la laguna ad attirare l'attenzione. La piccola laguna si sta sgelando. Davanti alla baia Onelli, lontano da città e villaggi, isolato, seduto su una roccia, trascorro una buona ora consapevole dell'unicità della situazione. In questo luogo, dove la vita sembra scorrere uguale come in tempi remoti, mi godo questa selvaggia bellezza. C'è un grande silenzio. Sono attirato dal paesaggio che solo ora riesco ad assaporare pienamente nella sua grandiosità. Spazio e silenzio sono particolari, quasi irreali. ghiacciaio Upsala - P.N. los Glaciares ghiacciaio Upsala - P.N. los Glaciares Infine giungiamo al ghiacciaio Upsala, un campo di ghiaccio galleggiante formato da tanti iceberg, piccoli e grandi. Quel che stiamo vedendo è di una grandiosità, d'una bellezza e magnificenza tale che la mia penna non è capace di descrivere. Mi sembra davvero di essere in chissà quale mare polare. Il catamarano sbatte di continuamente contro piccoli ostacoli di ghiacciai, con rumori più o meno assordanti che a volte incutono timore. Alcuni témpanos sembrano veleggiare sospinti dal vento e dalle correnti, altri sono completamente immobili. Tutti indistintamente hanno forme bizzarre e colori freddi. La massiccia presenza di blocchi di ghiaccio c'impedisce di raggiungere il fronte del ghiacciaio nonostante i vani tentativi dell'imbarcazione di avanzare. L'Upsala è il maggiore dei ghiacciai periferici dello Hielo Patagonico: misura 60 km di lunghezza e 12 km di larghezza, mentre il fronte è di 4 km. La bella giornata incomincia a rovinarsi, abbiamo così modo di apprezzare delle nuvole molto frequenti in Patagonia, le cosiddette Contessa dei venti ossia una sovrapposizione di nubi lenticolari. Rientrati a Puerto Bandera saliamo subito sull'auto per raggiungere, dopo 70 km di strada sterrata, il più famoso e conosciuto dei ghiacciai della Patagonia ossia il Perito Moreno che s'immerge nel brazo Rico del lago Argentino. La notorietà del Moreno si deve al fatto che è l'unico ghiacciaio in fase di avanzamento sulla terra e per l'altezza del suo fronte che raggiunge gli 80 m al di sopra dello specchio d'acqua del lago. Vi giungiamo all'imbrunire. Vista l'ora tarda e l'assenza di turisti, il ghiacciaio conserva intatto l'intrinseco incanto della natura selvaggia. Il ghiacciaio brontola in continuazione, sembra vivo. L'effetto è dovuto ai continui crolli, interni ed esterni, dei blocchi di ghiaccio i quali, cadendo, provocano dei tonfi spettacolari. I rumori si sposano perfettamente ai sogni di speranze e di avventure che trasmettono le guglie del ghiacciaio solo all'apparenza aspre e desolate, ma armoniose se confrontate all'ambiente e al paesaggio circostante che trasudano di magia. In questo spazio primordiale mi sento per la prima volta uno spirito davvero libero. Risalito in macchina, sulla strada del ritorno, mi vedo riflesso sul finestrino. Il mio viso è trascurato, la barba folta, gli occhi stanchi, per la lunga giornata, ma luminosi per le bellezze naturali contemplate. Fisso l'alambrado, il recinto di fil di ferro presente dappertutto sui terreni patagonici e, per una volta, non vedo ciuffi gialli né pecore addossate su miseri cespugli. Gli occhi sono ancora pieni del bianco accecante della lunga giornata trascorsa in mezzo ai ghiacci del Parque Nacional los Glaciares. Decimo giorno: El Calafate - El Chalten (Cerro Torre e Fitz Roy) (220 km circa) Le luci dell'alba sul Fitz Roy Le luci dell'alba sul Fitz Roy Dalla mitica ruta 40, imboccata 35 km dopo El Calafate, vedo per la prima volta il leggendario Cerro Torre. A dire il vero, dalla catena montuosa che si profila all'orizzonte, distinguo meglio il Fitz Roy. Le due cime, simbolo della Patagonia, sono visibili già da molto lontano. Percorrendo la ruta 40, la Cordigliera si sviluppa parallela al nostro senso di marcia e i due monti si trovano alla nostra sinistra. La giornata è bella, ma la preoccupazione rimane. Il tempo è molto variabile, spesso brutto stando alla documentazione raccolta prima di partire. Quando c'immettiamo sulla ruta 23, che costeggia il lago Viedma, cominciamo ad andare incontro ai monti e così la catena montuosa si trova proprio dinanzi a noi. Al centro spicca la grandiosa sagoma del Fitz Roy (3.405 m), a fianco, verso sud, la slanciata ed appena distinguibile punta del Cerro Torre (3.102 m). Dove la strada termina c'è El Chalten, il paesino base di partenza dei trekking tanto per il Torre quanto per il Fitz Roy. Arrivati in città sembra di essere finiti dentro al set di un film western. Il paese è desolato, le strade sono tutte sterrate, il vento alza turbini di polvere e fà rotolare secchi cespugli, e a completare il quadro vediamo due persone a cavallo, con tanto di cappello da cowboy in testa. Sistemati i bagagli all'hotel Lago del Desierto (33 USD a persona), facciamo una breve sgambata fino alla cascata Chorillo del Salto tanto decantata, ma a dire il vero niente di particolare. Merita molto di più, al tramonto, uscire di qualche km da El Chalten, fermare l'auto ai bordi della strada, salire su una qualunque delle tante colline e assistere al calar del sole. Osserviamo l'oscurità fasciare lentamente e interamente il paese e le montagne circostanti finchè non rimane che un tenue chiarore lunare. Sopra di noi, ad ovest, brilla già la croce del sud la quale, man mano che diventa notte, si fà più grande e più splendente. Rientriamo in paese compiaciuti di aver potuto ammirare per tutto il corso della giornata, prima da lontano fin dalla ruta 40 e ora da El Chalten, le nostre due eroine, ma è a domani che pensiamo e porgiamo tutte le nostre speranze: l'unico giorno utile a nostra disposizione per salire alla Laguna Torre. Pernottiamo all' Hotel Lago del Desierto (33 USD a pax). Undicesimo giorno: El Chalten - trekking alla Laguna Torre (mirador sul Cerro Torre) Laguna Toro e Cerro Torre Laguna Toro e Cerro Torre Quante volte ho letto del Cervino, dell'Everest, del Kilimanjaro o del Cerro Torre, montagne che hanno scritto la storia dell'alpinismo. Un mio piccolo sogno era sempre stato quello di riuscire, un giorno, a vederle tutte e salirne almeno una. Non mi pare vero di trovarmi in questo luogo sperduto che, a partire dalla seconda metà degli anni ‘50, una volta caduto l'Everest, iniziò a catturare la curiosità dei più grandi alpinisti del mondo. Al mito della salita intesa come altezza si sostituisce l'esaltazione delle difficoltà. Non si guarda più agli 8.000 m e ci si rivolge alle pareti verticali, e quale miglior palestra della Patagonia? La Cordigliera Patagonica, Fitz Roy in testa, inizia a rubare all'Himalaya gli amanti dell'alpinismo, ma per il momento il Cerro Torre rimane dietro le quinte. Non era neppure preso in considerazione: scalarlo era reputato impossibile. Ecco quanto scriveva M. A. Azema in una sua relazione: “ Il problema della scalata? Non può essere posto il problema della scalata al Cerro Torre. Anche il solo pensare ad un tentativo è cosa vana e ridicola . E' insomma, il Cerro Torre, una cima che lascia in pace l'immaginazione degli scalatori, anche dei più appassionati, una cima vergine e inaccessibile, che non ispirerà mai che amori platonici”. Alle difficoltà tecniche, la Patagonia aggiungeva quelle meteorologiche. Qui l'alpinismo si è sempre scontrato con il cattivo tempo prima ancora che con le difficoltà tecniche. Il brutto tempo obbligava a lunghe e snervanti attese. Le scalate avvenivano in condizioni difficili di forte vento, nevischio, pioggia e nebbia. Tutto questo rafforzava la fama d'inaccessibilità del Cerro Torre, e le nostre paure di imbatterci in una brutta giornata. Andiamo a coricarci, ma non riusciamo a dormire se non per due o tre ore. L'attesa per la salita è snervante e alle cinque siamo tutti svegli. Sotto le coperte ascoltiamo il vento soffiare leggero. Mi alzo, apro le tende e guardo il cielo, ancora scuro, ma stellato. Lasciamo El Chalten all'alba, euforici per via della bella giornata che ci attende. Il sentiero per la Laguna Torre parte subito in salita, guadagniamo quota ed usciamo così dalla conca di El Chalten per proseguire lungo un piccolo vallone che si sviluppa verso sinistra. Qui immortaliamo il Fitz Roy, velato dalla suadente luce rosa arancione dei primi raggi del nuovo giorno. Sarà anche l'ultima, perché d'ora in avanti lo perderemo di vista per il resto della giornata. La mulattiera serpeggia spesso in piano fino a quando ci inoltriamo in un bosco di lenga dove riprende a salire per giungere ad un colle dal quale possiamo ammirare la gigantesca guglia del Cerro Torre. Una breve discesa porta nella valle del rio Fitz Roy. Il sentiero, ora pianeggiante, supera spianate di sabbia ed acquitrinosi prati verdi. Davanti a noi incombe sempre più prossimo, sempre più spaventoso, il Cerro Torre. Con il passare delle ore cala anche il vento cosicché il sole si fà sentire e riscalda come nelle nostre vallate alpine in piena estate. All'improvviso, ci troviamo di fronte a non più di dieci metri, una grossa femmina di condor la quale cerca di spaventarci allargando le sue enormi ali per difendere il proprio nido. Per tutto il viaggio avevo cercato invano di fotografare uno di questi grossi avvoltoi che più d'ogni altro animale rappresentano le Ande. Avevo visto tanti condor volare, alti in cielo ma sempre troppo distanti per immortalarli nonostante facessi uso del teleobiettivo. Ora mi ritrovavo, incredibile ma vero, a tu per tu con uno di questi rapaci. Incontriamo, quindi, un gaucho di montagna (una sorta di sherpa) e un alpinista diretti, con due cavalli carichi di provviste, al campo Bridwell, loro sì in procinto di effettuare qualche scalata. Costeggiamo il fiume e questo ci permette di dissetarci in continuazione fin quando incontriamo un nuovo bosco di lenga che aggiriamo e al termine del quale iniziamo a risalire un pendio sassoso che, in breve, conduce al crinale morenico in cui sprofonda il lago. Sono le dieci e trenta, dopo tre ore e 350 m di dislivello, siamo arrivati alla Laguna Torre. Nel lago brillano qua e là piccoli iceberg staccatisi dal ghiacciaio omonimo che scende dalla base del Torre. Il monte culmina in una gran "torre" - da cui il nome - che s'innalza verticalmente per oltre 2000 m dal piano del ghiacciaio e termina con un cappello di ghiaccio alto più di 50 m che poggia, appunto, su questa colossale "torre". Il Cerro Torre è un pinnacolo di roccia su cui il vento ha costruito miracolose incrostazioni di ghiaccio e neve, al limite delle leggi dell'equilibrio, su cui la storia dell'alpinismo ha raccontato epiche imprese, al limite della credibilità. Condor - sentiero per il Cerro Torre Condor - sentiero per il Cerro Torre Facciamo sosta in riva alla laguna per circa due ore. Passo il tempo ad osservare e fotografare il Torre e a pensare alla storia della montagna. Ai tentativi di scalata di Bonatti e Mauri, di Maestri ed Egger, al successo di questi ultimi il 31 gennaio del 1959, ma a caro prezzo perché durante il secondo giorno di discesa Egger venne travolto da una spaventosa scarica di ghiaccio e rocce. Il suo corpo verrà ritrovato solo nel 1974. L'impresa venne messa in dubbio perché priva di documentazione e riscontri. Per zittire gli scettici Maestri ripeterà la scalata nel 1970 insieme con Claus e Alimonta, ma ancora una volta incontrò severe disapprovazioni dal mondo alpinistico poiché, per piantare più velocemente i chiodi nella roccia, si era servito di un compressore, metodo considerato non convenzionale dai puristi dell'alpinismo. Ho avuto la fortuna di conoscere Cesare Maestri in occasione di una manifestazione tenuta nella mia città, e non capisco perché il mondo alpinistico abbia messo in dubbio la sua prima scalata e tanto criticato l'uso del compressore. Cesare Maestri mi è sembrata una persona onesta e, soprattutto, un grandissimo alpinista. Il curriculum delle sue scalate è incredibile. Un alpinista affermato e di successo perché mai avrebbe dovuto mentire mettendo in gioco la sua reputazione? E poi, conquistare quei 2000 m di parete di roccia sperduta all'altro capo del mondo, nobilitata dalla stranezza, dalla forma, dalla difficoltà e dalle avverse condizioni meteorologiche servendosi di un compressore, per facilitarne la scalata, è un'impresa comunque! E’ ora di tornare. Scendendo passiamo per il campo Bridwell, punto d'appoggio per le scalate al Torre. Al centro esiste ancora la capanna Bridwell. Ripercorriamo la stessa strada dell'andata. Di tanto in tanto mi giro per scrutare ancora il Cerro Torre. Poco alla volta, passo dopo passo, il contorno della montagna viene lentamente ammorbidito e livellato dall'aumentare della distanza. Sono felice: ho visto il Cerro Torre! Dodicesimo giorno: El Chalten - Rio Gallegos (465 km circa) – Trelew (volo aereo) Giornata piena, giornata d'addio. Quando è ormai l'alba abbiamo già consumato colazione e ci apprestiamo a lavare la nostra auto, una semplice Volkswagen VW Golf 1.6 che polvere, fango, buche, pioggia, neve, vento, ghiaccio e pietre, per nostra fortuna non hanno scalfito ma soltanto sporcato e insudiciato. La nostra auto, la sola protagonista dell'impresa, non ha assolutamente sfigurato al cospetto di immacolati ed equipaggiati fuoristrada che abbiamo incontrato e ci hanno tante volte superato e impolverato. La sfida è vinta! Attraversare le terre australis della Patagonia e Terra del Fuoco, luoghi dove lo spirito si nutre della grandezza del paesaggio, la libertà si fa ghiaccio immenso e il vento scuote l'anima, con un normale automobile! Gli ultimi 465 km, una sciocchezza dopo 2.531 km, li percorriamo nel più assoluto silenzio. Da Rio Gallegos, in aereo a Trelew e di lì, in Italia. |
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www.imondonauti.it Guida Guida ARGENTINA Testo di Flavia Daneo; foto di Bananiele e Michele Amicucci Parco vicino a Buenos Aires Vicinissimo alla zona moderna di Buenos Aires, si estende questo parco di natura selvaggia, non molto pubblicizzato: sullo sfondo i grattacieli della città e la cappa di smog che li sovrasta - ©Bananiele Famosa presso i conquistadores spagnoli per il suo argento (da cui deriva il nome Argentina), questo immenso Paese è oggi conosciuto per i suoi paesaggi che alternano spiagge e ghiacci polari, cime irraggiungibili e immense distese di prateria, foreste subtropicali e città cosmopolite. Sono spesso scenari di rara ed esuberante bellezza dove la natura regna incontrastata sovrana, luoghi ideali per il viaggiatore avido di natura e desideroso di grandi emozioni. IL PAESE Argentina in cifre Capitale Buenos Aires Superficie 2.960.976 kmq Abitanti 37.384.816 (luglio 2001) Abitanti capitale oltre 11.000.000 Densità di popolazione 12,5 ab./kmq Religione Cattolica Geografia e territorio Click per ingrandire L'Argentina confina a N con la Bolivia e il Paraguay, a NE con il Paraguay e il Brasile, a E con l'Uruguay, a SE con l'Oceano Atlantico e a O con il Cile. In Argentina si possono distinguere quattro grandi aree geofisiche: la Cordigliera delle Ande con l'Aconcagua (6959 m), la più alta cima dell'emisfero occidentale; il bassopiano settentrionale dove si possono distinguere a nord l'area del Chaco che si sviluppa intorno ai fiumi Bermelo, Salado e Pilcomayo, e la Mesopotamia argentina, tra il Paranà e l'Uruguay, che è formata da basse colline dove lagune e paludi segnalano gli antichi letti di questi grandi fiumi; le Pampas, vaste pianure interrotte a sud dalle piccole catene montuose di Tandil e la Ventana e a ovest dalle catene di Cordoba; la Patagonia, dagli sterili e pietrosi altopiani sferzati dai venti. Qui la costa, formata da alte scogliere, traccia delle curve sinuose come ad es. la Penisola Valdés. La Patagonia argentina è separata dalla Patagonia cilena dalle Ande, molto più basse rispetto al nord raggiungendo il loro massimo nei 3554 m del Cerro Tronador. Popolazione Il 97% degli argentini è di razza bianca e discende principalmente da italiani e spagnoli. Con l'arrivo delle immigrazioni europee di massa i meticci, che derivano dagli incroci tra bianchi e indii, sono andati sempre più diminuendo e oggi rappresentano il 4,5% della popolazione argentina. La popolazione indigena pura - mapuches, collas, tobas, matacos e chiriguanos - costituisce solo lo 0,5% degli abitanti. Clima Il fiume Paranà Sulle coste della Patagonia vivono i pinguini di Magellano: si tratta di una delle più grandi riserve del mondo per questi uccelli ©MicheleAmicucci L'Argentina ha una grande varietà climatica dovuta al fatto che si estende per 3700 km di lunghezza andando dal clima sub tropicale della parte nord-orientale ai climi molto freddi della Terra del Fuoco. L'area delle Pampas è caratterizzata da clima temperato mentre la regione andina presenta i caratteri tipici del clima montano con forti escursioni termiche ed inverni rigidi. Più aride sono le Ande settentrionali mentre piogge abbondanti vengono registrate a sud del Paese dove prevale un clima oceanico freddo. Ora Al suo arrivo in Argentina il turista italiano deve mettere il proprio orologio indietro di 4 ore (quando in Italia sono le 12 in Argentina sono le 8), di 5 quando in Italia vige l'ora legale. Lingua La lingua ufficiale dell'Argentina è lo spagnolo. Abbastanza diffuse sono le lingue di origine degli immigrati: italiano, tedesco, francese oltre naturalmente all'inglese. In alcune zone si parla il guaranì, il quechua, l' aymarà e le lingue proprie delle minoranze indigene. Religione In Argentina la religione ufficiale è quella cattolica (92%) anche se, di fatto, esiste una totale libertà religiosa. I protestanti assommano al 2% così come gli ebrei, ma si pratica anche l'islamismo, la regione greco ortodossa, quella russa ortodossa e altre. Storia La storia della penetrazione europea in Argentina inizia con il 1516, anno in cui Juan Diaz de Solis toccò l'estuario del Rio de la Plata. Ciò favorì lo sviluppo della colonia cui mirarono anche i Portoghesi installatisi sulla sponda orientale del fiume. Nel 1776 la colonia fu elevata a vicereame e, con il suo sviluppo, si formarono anche le prime aspirazioni all'indipendenza poi maturatesi in età napoleonica. Nel 1810 i patrioti sostituirono al viceré una Giunta governativa provvisoria del Rio de la Plata cosa che, di fatto, rappresentò il distacco definitivo dalla Spagna. La vita interna del Paese fu subito agitatissima: proclamata ufficialmente l'indipendenza (1816), l'Argentina fu scossa da una serie di dittature, guerre e colpi di stato. Dopo quello del giugno 1943 cominciò l'ascesa politica del colonnello J.D. Peron (1946-1955) che gradualmente rafforzò il proprio potere favorito anche dalla popolarità acquistata dalla moglie Eva attraverso un'intensa opera nel campo dell'attività propagandistica e sociale. Nel 1955 un colpo di stato costrinse Peron all'esilio e diede inizio a quasi 30 anni di governo militare, con solo brevi intervalli di governo civile. Nel 1976 iniziò il governo militare del generale Videla che avviò un regime di terrore che portò alla "scomparsa" di migliaia di persone rapite, torturate e uccise senza poter contare su un processo legale. Mentre la situazione economica dell'Argentina andava precipitando, il colpo di grazia ai militari argentini venne dalla sconfitta nella guerra delle Falklands (1982) cosicchè essi furono costretti a restituire il governo in mani civili. Nel 1983 fu eletto presidente R. Alfonsin cui succedette, nel 1989, C. Menem. I pesanti costi sociali delle riforme economiche volute da Menem (aumento della disoccupazione e della povertà, deficit della bilancia commerciale) portarono all'elezione nel 1999 di Fernando De La Rua impegnatosi nella lotta alla corruzione e nella ripresa dei processi contro numerosi esponenti della dittatura militare ma costretto a dimettersi in seguito alla gravissima crisi economica scoppiata alla fine del 2001. Attuale presidente dell'Argentina è Duhalde. Costituzione L'Argentina è diventata indipendente nel 1816 e nel 1853 è stata promulgata la Costituzione che poi è stata riformata in varie occasioni, l'ultima delle quali nel 1994. Il Capo dello Stato della Repubblica federale argentina - che è anche capo del governo - viene eletto con un mandato di 4 anni e può essere rieletto per un ulteriore quadriennio. Possiede ampi poteri tra cui la possibilità di approvare o porre il veto alle decisioni del Congresso. Il Congreso Nacional è bicamerale e comprende il Senato (72 seggi) e la Camera dei Deputati (257 seggi) i cui membri sono eletti dalle giurisdizioni provinciali. Attuale Capo dello stato dell'Argentina è Fernando De La Rua. Amministrativamente l'Argentina è divisa in 23 province e un distretto federale; le province sono autonome ed eleggono le loro proprie autorità tra cui quella massima di Governatore. Situazione politica Dopo anni in cui al governo del Paese si succedettero giunte militari (1976-1982), nel 1983 fu eletto presidente della repubblica R. Alfonsin che, dopo aver rinnovato i vertici militari, avviò una commissione d'inchiesta sui desasparecidos e un procedimento penale a carico di coloro che si erano macchiati di questi crimini. Sul piano interno però la sua politica incontrò varie difficoltà: l'avvio di un programma di austerità, scioperi generali, la necessità di concedere amnistie ai militari del passato regime non lo favorirono e, nel 1989, venne eletto quale presidente C.S. Menem. Il nuovo presidente attuò l'ennesimo piano di austerità economica con tagli alle spese sociali, privatizzazioni e deregulation in diversi settori puntando anche sull'arrivo di capitali stranieri; tutto ciò gli permise di essere rieletto (1995). I pesanti costi sociali delle riforme economiche volute da Menem (aumento della disoccupazione e della povertà, deficit della bilancia commerciale) portarono all'elezione nel 1999 di Fernando De La Rua, costretto a dimettersi a fine 2001 in seguito allo scoppio di una gravissima crisi economica. Attuale presidente dell'Argentina è Duhalde. Economia Abbondanti risorse naturali e una popolazione con un alto livello di istruzione non trovano riscontro nel livello dell'economia argentina incapace di raggiungere i traguardi che tali presupposti renderebbero possibili e attualmente in stato di gravissima crisi con aumento smisurato della disoccupazione e situazioni di povertà che hanno raggiunto addirittura la media borghesia. L'agricoltura rappresenta, con l'allevamento, la risorsa economica fondamentale; in entrambi i casi prevale la grande proprietà. I cereali hanno la prevalenza sulla superficie a coltura: grano, granoturco, avena, orzo, segale. Grande importanza hanno alcune colture industriali come il lino da seme, la canna da zucchero, il cotone e il tabacco. Abbondante la produzione di vino e in crescita quella del riso. L'allevamento ovino domina in Patagonia mentre nel resto del Paese predomina quello bovino misto talvolta all'ovino. Autosufficiente quanto a petrolio e con una discreta produzione di gas naturali, il Paese basa la propria economia sull'esportazione di lana, pellami, carne e cereali. Oggi l'Argentina è in pieno recupero economico grazie alla riapertura dell'industria, ora alquanto concorrenziale, e a un vero e proprio boom del turismo (3,5 milioni di turisti nel 2003). Festival e tradizioni popolari In Argentina sono giorni festivi: 1 gennaio, Venerdì Santo/Pasqua, 1 e 25 maggio, 10 e 20 giugno, 9 luglio, 17 agosto, 12 ottobre e 25 dicembre. Altri giorni festivi variano da provincia a provincia ed è bene informarsi direttamente sul posto. Links www.bariloche.com in lingua spagnola e inglese; informazioni varie e molti links utili www.turismo.gov.ar in lingua spagnola e italiana; informazioni turistiche sul Paese www.aconet.it/tur.arg in lingua italiana; sito dell'Ambasciata argentina che fornisce utili informazioni a coloro che intendono raggiungere l'Argentina. www.argentinaonline.it in lingua italiana; informazioni e notizie varie sul Paese. PRIMA DEL VIAGGIO Burocrazia e sanità in cifre Visto Non richiesto Passaporto Valido per sei mesi dopo la data di uscita Febbre gialla Obbligatoria per chi viene da paesi infetti Profilassi antimalarica Consigliata Vaccino Epatite A ed antitifico Consigliati Vaccino Epatite B Consigliato per chi sosta a lungo Quando andare L'Argentina è situata nell'emisfero australe e ha quindi le stagioni invertite rispetto all'Europa. Detto questo, l'estate è la stagione più adatta per visitare la Patagonia e le Ande meridionali mentre l'inverno è più adatto per viaggiare al nord e nord-ovest del Paese giacché le piogge sono meno frequenti e le temperature tropicali si abbassano di qualche grado. L'autunno e la primavera sono invece il periodo più adatto per un soggiorno a Buenos Aires, Cuyo e le zone de La Rioja e Catamarca. Burocrazia e visti Per entrare in Argentina il viaggiatore italiano dev'essere in possesso del passaporto valido, del biglietto aereo di andata e ritorno e del denaro sufficiente a soggiornare nel Paese. Per soggiorni inferiori ai 90 gg. non è necessario il visto. Telefono Per telefonare dall'Italia in Argentina bisogna comporre lo 0054 seguito da prefisso della città e dal numero desiderato. Per telefonare in Italia dall'Argentina bisogna comporre lo 0039 seguito dal numero dell'abbonato. Vaccinazioni Al turista italiano non è richiesta alcuna vaccinazione. La vaccinazione contro la febbre gialla è obbligatoria solo per coloro che provengono da aree infette. Consigliabili sono le vaccinazioni antitifica, quella contro l'epatite A e quella contro l'epatite B per chi soggiorna a lungo (2-5% di portatori del virus HBV). Esiste rischio malarico quasi esclusivamente nella forma benigna da Plasmodium vivax da ottobre a fine maggio al di sotto dei 1200 m nelle zone rurali dei dipartimenti d'Iruya, Oràn, San Martin, Santa Vittoria (Prov. di Salta) e dei dipartimenti di Ledesma, San Pedro e Santa Barbara (Prov. di Jujuy). Da mettere in valigia Un abbigliamento adeguato alle nostre temperature stagionali andrà bene anche per le relative stagioni argentine. Nel nord del Paese, soprattutto durante l'estate, sarà da privilegiare un abbigliamento di cotone leggero mentre per il nord-ovest andino e alle alte latitudini della Patagonia saranno necessari abiti più caldi anche in estate. Da non dimenticare un filtro protettivo per il sole ad alta protezione per chi intende visitare la Patagonia. Elettricità La corrente elettrica è a 220 V mentre le prese di corrente sono uguali a quelle italiane; si trovano anche prese di corrente a lamelle piatte per cui è necessario munirsi di adattatore. Quanto costa I tour operator offrono pacchetti tutto compreso a partire da 2500 euro per 12-15 gg. di viaggio. Per il viaggiatore indipendente: volo aereo a partire da 650 euro; pernottamento medio 10 - 15 euro la camera doppia; pasto medio 5 euro. Il noleggio di un'auto costa mediamente 75-145 pesos al giorno + 0,45 pesos per km. La benzina costa 0,944-1,169 pesos al litro. Indirizzi utili Indirizzi utili burocrazia Ambasciata d'Italia in Argentina Calle Billinghurst 2577, Buenos Aires, tel. 011-48020071, 48020072, 48020073; cell. 15-41448974; www.ambitalia.bsas.org.ar Consolato generale d'Italia M.T. de Alvear 1149, Buenos Aires, tel. 011-48166132, 48166136; cell. 15-45305629; www.consitalia-bsas.org.ar Ambasciata d'Argentina in Italia Piazza Esquilino 2, Roma, tel. 06-4742551, 06-4742552, 06-4742553, 06-4742554, 06-4742555 www.ambasciata-argentina.it Consolato d'Argentina in Italia Via Vittorio Veneto 7 , Roma, tel. tel 06-42870023, 06-483586 Consolato d'Argentina in Italia Corso Venezia 9, Milano, tel. 02-7772941 Altre sedi di Consolati italiani sono a: Bahia Blanca, Cordoba, La Plata, Rosario, Mendoza, Mar de la Plata. Agenzie consolari italiane si trovano a Lomas de Zamora e Moron. Indirizzi utili turismo e cultura Casa Argentina (Ufficio turistico in Italia) Via Veneto 7, Roma, tel. 06-4873866 Ambasciata Argentina- Sezione turistica Piazza della Rotonda 2, Roma, tel. 06-68308157 Secretaria de Turismo de la Nacion Calle Suipacha 1111, 21°, Buenos Aires, tel. 011-43125611, 011-43125615, 800-5550016; www.sectur.gov.ar; www.turismo.gov.ar Oficina central de Informacion Turistica Av. Santa Fe 883, Buenos Aires, tel. 011-43122232, 43125550 oppure 0800.555.0016 Touring Club Argentino Esmeralda 605, 3er piso, Buenos Aires, tel. 011-43227994, 011-43224279 Istituto italiano di cultura M.T. de Alvear 1119, Buenos Aires, tel. 011-48161529, 011-48166028 Scuola italiana Cristoforo Colombo Ramsay 2251, Buenos Aires, tel. 011-47907762 Servizio Informazioni tel. 110 in tutta l'Argentina senza alcun prefisso Indirizzi utili sicurezza e sanità Emergenza sanitaria tel. 107 in qualsiasi località dell'Argentina senza alcun prefisso Ospedale Italiano Gascon 450, Buenos Aires, tel 011-49590200 Polizia tel. 101 oppure tel. 43705911 (in varie lingue) Vigili del fuoco tel. 100 in qualsiasi località dell'Argentina senza alcun prefisso IL VIAGGIO Quanto stare Considerato il costo del viaggio aereo e la vastità dell'Argentina, un soggiorno in questo Paese non è mai inferiore alle 2 settimane. Molto dipende, naturalmente, anche dal mezzo che si intende usare per visitarlo: 1-2 mesi sono il tempo necessario ad avere una conoscenza abbastanza approfondita dell'Argentina viaggiando via terra e volendo raggiungere la maggior parte delle località di maggior interesse. Come arrivare Partenza da: Expedia Travel Destinazione: Dal: (GG/MM/AA) Al: (GG/MM/AA) Ulteriori opzioni di ricerca Per arrivare in Argentina dall'Italia il mezzo più veloce e comodo è ovviamente l'aereo. La compagnia di bandiera argentina Aerolineas Argentinas (tel. 06-482961; www.aerolineas.com.ar ) e l'Alitalia (www.alitalia.it) offrono voli diretti da Roma per Buenos Aires che si raggiunge in circa 13 ore. Altre compagnie volano giornalmente su Buenos Aires dalle principali città italiane via Parigi (Air France), Madrid (Iberia), Francoforte (Lufthansa), Amsterdam (KLM), Londra (British Airways) Zurigo/Francoforte e San Paolo del Brasile (Varig). Il costo del biglietto di a/r può variare da 671,39 euro a oltre 1032,91 euro a seconda della stagione e del cambio del dollaro. Chi vuole affrontare emozioni insolite e ha molto tempo a disposizione può imbarcarsi in un cargo e arrivare in Argentina via mare in circa 3 settimane (prezzi a partire da 1885,07 euro; Gruppo Grimaldi Genova, tel. 010-589331). Tasse di ingresso e di imbarco Al momento di lasciare il Paese è necessario pagare una tassa aeroportuale di 30 dollari. Per i voli interni è prevista una tassa d'imbarco che varia tra i 5 e i 13 dollari (Ushuaia). Cosa vedere e cosa fare Il fiume Paranà A qualche decina di kilometri da Buenos Aires, si estende il delta del fiume Paranà. L'acqua è torbida a causa dei detriti trasportati dal fiume, ma non è particolarmente inquinata - ©Bananiele Data la vastità del territorio argentino proponiamo solo alcune delle numerosissime attrattive che il Paese offre: Buenos Aires, elegante ed attiva megalopoli, porta cosmopolita del Sudamerica; le cascate dell'Iguazù con il fiume che cade da un altezza di 70 m attraverso 275 salti e con i molteplici arcobaleni della gola Garganta del Diablo (per visitare le cascate conviene passare la frontiera con il Brasile e pernottare a Foz do Iguazu, dove i costi sono nettamente inferiori. Per raggiungere Foz vi sono frequenti bus Puerto-Foz); il Saltos del Moconà, bellissime cascate del fiume Uruguay; l'Esteros del Iberà, un immenso bacino umido dove vivono tartarughe, caimani, scimmie, cervi di palude, oltre 400 specie di uccelli e una flora straordinaria; il Canyon di Talampaya dove nidificano i condor e si conservano interessanti petroglifi indigeni; la Valle della Luna (Parco provinciale Ischigualasto) con fossili di vegetali, di dinosauri e di altri animali; Salta, la città più ricca di vestigia dell'epoca coloniale da dove parte il Treno per le Nuvole che raggiunge i 4200 m di altezza; l'Aconcagua con le sue nevi; la pampa e i suoi gauchos con la possibilità di soggiornare in qualche fattoria e di visitare il villaggio di San Antonio de Areco; il Parco Nazionale dei Ghiacciai e il Perito Moreno, un ghiacciaio che scarica continuamente colonne di ghiaccio nelle acque del lago; il Parco nazionale delle Torri del Paine dove si possono incontrare gli eleganti guanachos; Ushuaia, la città più meridionale del pianeta; i Boschi pietrificati, un fantasmagorico paesaggio di tronchi pietrificati; lo spettacolo delle balene che all'inizio dell'inverno australe giungono al Golfo San Josè; la penisola di Valdez, ambiente naturale di bellezza unica dove entrare in contatto con foche, pinguini e leoni marini. Dormire La possibilità di alloggio in Argentina è estremamente varia partendo dalle sistemazioni più economiche (campeggio e ostello) per arrivare a quelle degli alberghi di lusso. I campeggi sono in genere centrali e molto attrezzati e il costo è di circa 20 pesos a notte per 4 persone, tenda e vettura; gli ostelli sono numerosi ma aperti generalmente solo in estate (Asociation Argentina de Albergues de la Juventud, Talcahuano 214, Buenos Aires; www.hostels.org.ar). Sistemazioni economiche essenziali ma pulite sono gli hospedajes (case private che affittano stanze), le pensiones e i residenciales (specie di alberghi a ore, talvolta non proprio raccomandabili). Gli alberghi veri e propri in genere offrono una camera con bagno privato e nel prezzo includono anche la prima colazione. I prezzi variano dai 5 euro per la camera doppia nelle sistemazioni più economiche ai 100 euro e oltre delle sistemazioni di lusso; mediamente si possono calcolare 10 - 15 euro a notte per due persone in un albergo di media categoria. Ricerca e prenotazione hotel con sconti fino al 50% Mangiare Come per il dormire la scelta del dove mangiare è molto vasta. Ovunque si trovano banchi che, per pochi pesos, vendono le gustose empanadas, la fugazza o il mate con facturas; chi non vuole spendere molto può optare per le rotiserias o i comedores che offrono cibo di buona qualità (torte salate, pollo arrosto, focacce, bistecche, uova ecc.) a prezzi molto economici mentre sono da evitare i fast food che spesso non hanno un buon rapporto qualità-prezzo. Per un pranzo in trattoria si può prevedere una spesa di circa 5 euro. La specialità argentina è rappresentata dalla carne di manzo che si può gustare come empanadas, avvolta nella pasta sfoglia con ripieno variabile a seconda delle regioni, come parillada, cotta alla griglia, o come puchero, bollito misto di manzo e pollo accompagnato da verdure. Posta e telefono I servizi postali argentini sono piuttosto inefficienti pertanto, se si deve ricevere o spedire corrispondenza importante sarà senz'altro meglio affidarsi a corrieri interni o internazionali. Per telefonare dall'Argentina in Italia bisogna comporre lo 0039 seguito dal numero dell'abbonato. Si può telefonare in Italia con addebito al destinatario digitando lo 0039-800-555111. L'importazione di un telefono cellulare dev'essere dichiarata sul formulario che ogni visitatore deve compilare al suo arrivo in Argentina e comunque i cellulari europei non sono utilizzabili nel Paese a causa della diversa frequenza. I telefoni pubblici funzionano con carte magnetiche (cospeles), gettoni o con monete; nelle chiamate nazionali bisogna selezionare lo 0 prima del prefisso corrispondente. Moneta, carta di credito e cambio La moneta ufficiale è il peso argentino (1 euro = 3,88 pesos). Nessun problema a cambiare l'euro, ma anche se avete dollari andate tranquilli, sono accettati ovunque. I dollari o gli euro in contanti si possono cambiare presso le banche (aperte dal lun. al ven. con orario 10-15), le agenzie di cambio e, spesso, anche negli alberghi, agenzie di viaggio e negozi (ci è stato segnalato di evitare di cambiare all'interno dell'aeroporto, pianterreno, Global exchange; molto meglio all'esterno o, se proprio non se ne può fare a meno, al primo piano, vicino al bar e gioielleria, dove il cambio è più onesto). I traveller's cheques sono sconsigliati perché sempre più difficili da cambiare e con tassi di cambio sfavorevoli. Diffuse le carte di credito con un'unica precisazione: la somma addebitata dipenderà dal tasso di cambio vigente al momento in cui il prezzo d'acquisto sarà riversato in conto, cosa che potrà avvenire dopo varie settimane; inoltre, nelle province, le banche fanno pagare una commissione del 10%.n problema a prelevare denaro tramite Bancomat. Spostarsi Il fiume Paranà Alcuni scenari della Patagonia possono veramente essere indimenticabili - ©MicheleAmicucci Date le dimensioni del Paese, l'aereo è il mezzo di trasporto più adatto per le lunghe distanze e permette di raggiungere anche i punti più estremi del Paese evitando percorsi molto lunghi su strade non sempre agibili. I voli nazionali di linea sono coperti da diverse compagnie aeree che offrono opportunità di pass a tariffe più economiche (Visit Argentina e Mercosur Air Pass acquistabili in connessione con i voli internazionali per l'Argentina di qualunque compagnia (prezzi a partire da 299/225 US$), Tempo Libre, Escapada, Conozca Patagonia, Conozca Cataratas e Express Cabotaje). La compagnia aerea LADE effettua il volo Ushuaia-El Calafate (scalo a Rio Gallegos) in 2 ore e mezza. Il servizio effettuato dai pullman argentini è buono e copre gran parte dell'esteso sistema stradale del Paese. Le unità da lunga distanza dispongono di bagni, aria condizionata e bar e nel prezzo del biglietto sono generalmente inclusi i pasti. Essendo la maggior parte dei pullman privati, le tariffe possono subire rapidi aumenti dovuti alle condizioni di mercato: generalmente si può calcolare un costo di 4-5 dollari per ogni ora di viaggio (per es.: Buenos Aires-Paranà, 500 km, durata 6 h. 30 min., costo 43 pesos; Ushuaia-Rio Grande in circa 3.30 -4 h., Ushuaia-Punta Arenas in circa 9 ore (Tecni Austral, Av. Roca 157, Ushuaia, tel. 431408-431912). Il viaggio in treno è più economico ma anche più lento di quello in pullman; i prezzi variano a seconda della classe prescelta, in media un biglietto di prima classe costa circa la metà di un biglietto in vagone letto (in Argentina non è affatto inconsueto dover viaggiare per 24-48 ore). Nonostante la capillare rete di trasporti esistente, il mezzo migliore per visitare l'Argentina resta l'automobile magari abbinata all'aereo per le tratte più lunghe. Per un'auto di media cilindrata si pagano in genere 40 pesos al giorno + 0,45 pesos per km + l'assicurazione + l'IVA, per il servizio di un'autista bilingue aggiungere un 20%.Prenota il noleggio auto con Expedia.it La benzina costa 0.944 - 1.169 pesos al litro. In Patagonia e in Terra del Fuoco i prezzi per il noleggio di un'auto sono molto più bassi, addirittura talvolta arrivano alla metà. E' richiesta la patente internazionale e la carta di credito mentre il conducente deve avere almeno 21 anni anche se molte agenzie non consegnano l'auto a chi abbia meno di 25 anni. Sanità Sebbene in Argentina la situazione igienica sia abbastanza buona è consigliabile rispettare le più elementari norme di sicurezza: bere possibilmente acqua imbottigliata, lavare la verdura e sbucciare la frutta. E' infatti relativamente diffusa la gastroenterite (salmonellosi) specialmente nelle zone suburbane mentre molto diffuse sono le dissenterie bacillari e amebiche; nella regione costiera non di rado si riscontrano casi di epatite virale. Estremamente diffusa è la malattia di Chigas presente in diverse province nelle aree rurali al di sotto dei 3600 m. La febbre emorragica è endemica in una zona ristretta delle Pampas e nel centro del Paese. Endemica è la rabbia animale (cani e manguste) pur restando limitata nelle zone urbane e suburbane. La situazione sanitaria dell'Argentina è abbastanza soddisfacente: il pronto soccorso negli ospedali pubblici è gratuito e molti medici parlano inglese. E' comunque consigliabile stipulare un'assicurazione privata prima di partire. Nell'estrema Patagonia meridionale e nella Terra del Fuoco, dove lo strato d'ozono è danneggiato, è consigliabile far uso di un filtro solare anche con il cielo coperto. Sicurezza La presenza della polizia argentina è generalmente poco avvertibile, ciononostante è consigliabile portare sempre con sé il passaporto perché la polizia può richiedere le generalità a chiunque e in qualunque momento. Prendere precauzioni contro i piccoli furti ed evitare di girare la notte nelle zone periferiche delle grandi città. A causa della situazione venutasi a creare a seguito del grave dissesto economico si consiglia di valutare con attenzione l'opportunità di recarsi per turismo nel Paese in questo momento. Ringraziamo per segnalazioni e aggiornamenti alla guida: Susanna (Svizzera) (sez. Quanto costa, Moneta e carta di credito, Spostarsi) |
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GNUFree Documentation License Esso utilizza materiale tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Argentina Cronologia http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Argentina&action=history ArgentinaDa Wikipedia, l'enciclopedia libera.Esistono dei suggerimenti per ampliare e migliorare questa pagina.
La Repubblica Argentina è un paese dell'America meridionale. Confina a ovest con il Cile, a nord con la Bolivia e il Paraguay, a nord-est con il Paraguay e il Brasile, a est con l'Uruguay, a sud-est con l'Oceano Atlantico. Dal punto di vista politico è una repubblica federale composta da provincias le cui competenze sono quelle di uno stato confederato.
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Storia
La storia argentina inizia con la scoperta delle sue coste da parte di Amerigo Vespucci nel 1502. Successivamente nel 1516, Juan Díaz de Solís giunge all'estuario del Río de la Plata. Nei primi anni la presenza europea si limitò ad alcuni forti spagnoli e alla città di Buenos Aires. I territori del Río de la Plata (tra i quali fino al 1617 fu compreso anche l'attuale Paraguay) furono occupati definitivamente dagli spagnoli nel 1536 con il nome di Provincie Unite del Río de la Plata, e furono retti fino al 1591 con il sistema dell'adelantados, poi con quello del governatorato. Palazzo San José nella provincia di Entre Ríos Nel 1776 la colonia divenne vicereame del Río de la Plata e fu suddivisa in otto intendenze, comprendenti anche gli attuali stati di Bolivia, Uruguay e Paraguay). Con lo sviluppo della colonia nacquero le prime aspirazioni all'indipendenza che maturarono in età napoleonica: nel 1806-1807 la vittoriosa difesa contro gli Inglesi ad opera di forze locali fece sì che nel maggio 1810, i patrioti sostituissero al viceré Baltasar Hidalgo de Cisneros una giunta governativa provvisoria. La vita interna del paese fu agitatissima a causa del contrasto tra il governatore Cornelio de Saavedra e il democratico Mariano Moreno. Congreso Nacional Argentino L'indipendenza fu proclamata ufficialmente al Congresso di Tucumán (9 luglio 1816) e il nuovo stato venne assunse il nome di Province Unite del Río de la Plata. L'11 maggio 1819 fu promulgata la costituzione, repubblicana e moderatamente liberale. L'Argentina attraversò quindi un periodo di grave anarchia (1819-1821), dalla quale uscì grazie a Bernardino Rivadavia. La lotta tra federalisti e unitari continuò tuttavia anche dopo la dittatura di J. M. de Rosas (1835-1852) e sfociò nel distacco (1853-1859) in uno stato indipendente di Buenos Aires. Con l'avvento del presidente Bartolomé Mitre (1862) si chiuse questo periodo di disordini. Negli stessi anni l'Argentina entrò a più riprese in conflitto con gli stati vicini: nel 1827 con il Brasile, durante la dittatura di Rosas contro la Bolivia, nel 1838 e nel 1845 contro gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Francia. Negli anni dal 1865 al 1870 fu ancora in guerra col Paraguay, mentre il contenzioso sui confini con il Cile venne risolto pacificamente con gli accordi del 1881 e del 1896. Casa di goberno in la città di San Miguel de Tucumán Nei primi decenni del XX secolo prevalse il partito radicale con Hipólito Irigoyen (eletto nel 1916), ma la crisi economica del 1929 portò nel 1930ad un colpo di stato che portò al potere il generale Uriburu. A questo seguirono i presidenti Agustín Justo (1932-1938), Roberto Ortiz (1938-1942) e Ramón Castillo (1942-1943) di tendenza conservatrice. Allo scoppio della seconda guerra mondiale l'Argentina si dichiarò neutrale, ma il colpo di stato militare del 4-7 giugno 1943 diede il potere al Grupo de Oficiales Unidos capeggiato prima dal generale Pedro Ramírez, quindi dal generale Edelmiro Farrel (dal marzo 1944), portò all'alleanza con le potenze dell'Asse. L'alleanza fu rotta con la dichiarazione di guerra alla Germania e al Giappone il 27 marzo 1945 e con l'adesione all'Atto di Chapultepec il 4 aprile 1945. Nel dopoguerra cominciò l'ascesa politica di Juan Domingo Perón che, nelle elezioni presidenziali del febbraio 1946 ottenne la vittoria, anche grazie all'attività della moglie Eva Duarte de Perón ("Evita") e dei suoi descamisados. Perón restò al potere sino al 1955, quando un colpo di stato organizzato dalla Marina diede il potere ai generali Lonardi e Aramburu. Nel 1958 venne eletto presidente Arturo Frondizi che, dopo aver dovuto fronteggiare ripetuti attacchi peronisti e una grave crisi economica, fu sostituito (1962) dal presidente del Senato José María Guido. Nel 1963 venne eletto a presidente il radicale Humberto Illia. Con il colpo di stato militare del giugno 1966 il potere fu assunto dal generale Juan Carlos Onganía. Perón tornò brevemente al potere, dal 1973 fino alla sua morte (1974), dopodiché divenne presidente la sua terza moglie, Isabel Peron (Maria Estela Martínez). Dal 1976 al 1982 vi fu ancora una dittatura militare, che ebbe fine con il fallito tentativo di invasione delle isole Falkland/Malvinas. Dopo la fine della giunta militare fu eletto presidente Raúl Alfonsín (1983), a cui successe nel 1989 il giustizialista Carlos Menem.
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Geografia politica
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Geografia fisica
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MorfologiaAconcagua Il carattere essenziale del rilievo è dato dalla netta contrapposizione fra pianure orientali e la cordigliera andina, che segna il confine con il Cile. Nella parte settentrionale i rilievi racchiudono un vasto altipiano desertico (Puna de Atacama, 3400-4000 m). Nelle Ande centrali la catena si restringe, ma si fa più impervia, raggiungendo le massime elevazioni (Aconcagua 6959 m, Mercedario 6770 m). Per l'aridità del clima, il limite delle nevi persistenti è assai elevato (6000 m. a 28° latitudine sud). A sud delle sorgenti del Neuquén, le Ande patagoniche (culminanti a 3554 m nel Cerro Tronador) a clima umido sono invece ricoperte di nevi e di ghiacciai malgrado l'altezza relativamente modesta. A est della zona andina si incontrano regioni molto varie, sia dal punto di vista climatico che morfologico. Da nord a sud si distinguono il Chaco, vasto bassopiano attraversato da fiumi dal corso lento e divagante e coperto da una prateria sparsa di arbusti; la pampa, sterminata distesa pianeggiante con clima temperato, ricoperta da una steppa di graminacee che l'uomo ha sostituito in parte con colture di cereali; la "Mesopotamia argentina", compresa tra i fiumi Paraná e Uruguay, bassa e paludosa; la regione patagonica, a sud del Rio Colorado, una steppa poco popolata, che scende con una serie di altopiani dalle Ande alla costa atlantica, solcata in senso trasversale da profonde valli. Piaggia nella città di Mar del Plata
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IdrografiaRio della Plata Dal punto di vista idrografico il territorio argentino è diviso tra il bacino del Rio de La Plata-Paraná e, in piccola parte, i bacini autonomi dei fiumi che dalle Ande scendono direttamente nell'Atlantico. Il bacino del Rio de La Plata-Paraná è, dopo quello amazzonico, il più esteso dell'America meridionale, interessando oltre 3 milioni di km². Esso è costituito dal Paraná, che scende dagli altipiani brasiliani, dall'Uruguay, che accoglie le acque di una vasta sezione tra lo spartiacque amazzonico e le Ande boliviane, infine dai fiumi andini che attraversano il Chaco e le pianure pedemontane in direzione sud-sud-est: tutti questi fiumi sfociano nel Río de La Plata che è al tempo stesso un estuario e una rientranza continentale di straordinaria ampiezza. Qui giunge anche l'Uruguay, che segna il confine con l'omonimo stato, di cui raccoglie le acque. Il Paraná è navigabile e, con il Paraguay, forma una preziosa via di comunicazione del paese. Dei fiumi andini che sfociano direttamente nell'Atlantico, il più importante è il Río Colorado; seguono i fiumi patagonici (Río Negro, Chubut, Deseado, ecc.) che hanno un corso pressoché parallelo, da ovest a est, e incidono i tavolati sedimentari gettandosi in mare con profondi estuari. Laghi veri e propri, taluni dei quali anche di vasta area e celebri per la
loro bellezza paesaggistica sono il
Nahuel, l'Huapi,
il
Lago Buenos Aires, il
Viedma argentino: sono presenti nelle Ande patagoniche e hanno
caratteristiche tipicamente alpine.
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Clima
Temperature e precipitazioni mensili
Il clima dell'Argentina è fortemente influenzato dal fatto che l'Argentina è situata nella porzione più sottile dell'America meridionale. Come conseguenza di ciò presenta un clima contintentale moderato. L'area climatica più caratteristica dell'Argentina è quella centrale, la Pampa argentina, anche dal punto di vista economico la parte importante, caretterizzata da un clima temperato, anche se in certe zone le precipitazioni sono scarse. Data però la notevole estensione del paese nel senso della latitudine (da 22° a 55° sud) le condizioni variano sensibilmente da nord a sud, passando da un clima tropicale o subtropicale nella "Mesopotamia" e nel "Chaco", con estati calde ed inverni miti, ad un clima di tipo oceanico freddo nella Patagonia. Tilcara Il clima della regione andina risente naturalmente dell'altitudine e presenta i caratteri tipicamente montani (forti escursioni termiche, inverni assai rigidi, ecc.): nella puna e in genere nelle Ande settentrionali è accentuata l'aridità, mentre piovosità assai abbondante si registra a sud dove, per l'abbassarsi della catena andina e l'estremo assottigliarsi del territorio, prevale il clima oceanico. Cerro Catedral presso a Bariloche L'Argentina meridionale è l'unica area sottoposta all'azione dei venti del Pacifico, altrove fermati dalla barriera delle Ande. Le masse d'aria messe in movimento dall'anticiclone dell'Atlantico meridionale investono invece direttamente solo la parte più settentrionale del paese, dove, a ridosso degli altopiani brasiliani si verificano le precipitazioni più abbondanti, con massimi intorno ai 1.800 mm annui. Il glaziar Perito Moreno Altrove la piovosità diminuisce, in particolare procedendo da est verso ovest: così nel Chaco si passa da oltre 1.000 a 500 mm di precipitazioni. Nel settore occidentale, il clima è tipicamente tropicale, caratterizzato d'inverno da una lunga stagione secca. Un clima subtropicale monsonico senza stagione asciutta si ritrova invece nella striscia della "Mesopotamia". Nella pampa si passa dai 1.000 mm della costa (pampa húmeda) ai 600 mm dell'interno (pampa seca), dove si ha un clima temperato steppico, con estati assai calde ed inverni miti. La Patagonia ha un clima subdesertico, contraddistinto da inverni assai rigidi, escursioni termiche molto alte e precipitazioni tra i 200 e i 400 mm annui. Verso sud, nella Terra del Fuoco, le piogge aumentano per i citati influssi oceanici, mentre le temperature si abbassano sensibilmente (media annua di 5° C); qui il limite delle nevi perenni, scende a 1.000 m s.l.m. in corrispondenza dello stretto di Magellano.
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Geografia umanaVeduta di un rione nella città di Rosario (Provincia di Santa Fe) Popolazione: 36.260.130 abitanti (censimento 2001) - 38.592.150 abitanti (stima 2005) Densità: 14 ab./kmq L'Argentina è il paese americano che meno conserva le tracce delle antiche popolazioni indigene, quasi totalmente cancellate dai coloni e dagli immigrati provenienti dall'Europa. I Puelche, popoli di cacciatori delle praterie, sono stati pressoché sterminati; scomparsi da tempo sono anche Diaghiti, agricoltori, la cui cultura si diffuse nelle regioni nord-occidentali. Nel nord esistono ancora alcune minoranze di Guaraniti e di altri antichi gruppi che un tempo occupavano le vaste zone del Chaco. Terra di grande attrazione per gli europei anche per il clima e la ricchezza del terreno, l'Argentina cominciò però ad essere massicciamente popolata solo in epoca recente. In precedenza erano state sfruttate le zone minerarie (oro, argento) delle Ande e le zone costiere dove arrivavano le vie di comunicazione dall'interno; venuti meno i traffici di metalli preziosi, gli spagnoli cominciarono a sfruttare gli spazi liberi della pampa, dove l'allevamento bovino ed equino trovò condizioni ideali. Nacque quindi la figura del gaucho, che si considera, in qualche modo, il fondatore della nazione. Le fortune dell'allevamento determinarono prosperità e benessere che, a partire dalla seconda meta del XIX secolo, suscitarono la grande immigrazione europea. Essa continuò per decenni, raggiungendo l'apice nel primo decennio del XX secolo: nel 1869 la popolazione argentina era di 1,7 milioni di abitanti, mentre nel 1914 aveva già raggiunto gli 8 milioni. La crescita continuò ancora, sostenuta anche dall'incremento naturale e nel 1936 si raggiunsero i 12 milioni di abitanti. la Casa Rosada Alla formazione del popolo argentino hanno contribuito soprattutto gli italiani (35%), gli spagnoli (24%), in misura minore tedeschi, francesi, slavi, ecc. Oggi si calcola che il 40% della popolazione argentina abbia anche la cittadinanza italiana o i requisiti per richiederla per ius sanguinis. Lo spagnolo correntemente parlato in Argentina, specie a Buenos Aires (dove si parla un dialetto chiamato porteño), ha subito influenze dall'italiano. |
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http://www.imondonauti.it/articoli_culturali.htm Las Pampas de Buenos Aires La Pampa argentina con i tradizionali gauchos? Non bisogna allontanarsi troppo da Buenos Aires per averne una succulenta anteprima. Non lontano dalle zone più centrali della città sorgono infatti i vecchi barrios di cultura gaucha. Nel quartiere di Mataderos ogni domenica si organizza la Fiera, una festa tradizionale nella quale rivive l'intera tradizione del campo argentino in tutto il suo splendore. Testo e foto di Manlio Masucci didascalia Gauchos nei loro costumi tradizionali - ©Masucci Per un'intera giornata il quartiere si paralizza per trasformarsi in una vera e propria estancia, la tradizionale fattoria delle Pampas, con musica, asados e cavalli lanciati a tutta velocità fra le macchine parcheggiate. Gli abitanti del quartiere di Mataderos, il cui nome deriva appunto dai mattatoi ancora presenti nella zona, tornano a vestire i costumi tradizionali e passano l'intera giornata per le strade dove si cimentano nei balli e nei canti tradizionali. E' questo il luogo dove poter ascoltare e ballare la chacarera, la danza folkloristica della campagna argentina. A fianco della musica e della danza i visitatori possono acquistare i prodotti dell'artigianato argentino nelle innumerevoli bancarelle che fungono da cornice alla festa. Tra i manufatti più interessanti le cinte in pelle dei cowboys argentini, i classici ponchos e numerose tipologie di mate, le zucche vuote lavorate da cui si beve l'omonima bevanda nazionale. Caratteristici della festa sono gli asados, un appuntamento fisso della domenica argentina. Si tratta di carni arrostite su braci giganti create con vecchie reti di materasso usate a mo' di griglia. Basta mettersi in fila ed ordinare per pochi pesos il proprio pezzo di carne preferita. Ma ovviamente gli stand gastronomici non fanno mancare il locro (tipica minestra di zucca e mais) e le classiche empanadas. Il tutto innaffiabile, a richiesta, con il pregiatissimo Malbec, vino caratteristico della zona di Mendoza. Ma il momento clou della giornata sono le competizioni equestri. Nel primo pomeriggio i cavalli dei gauchos vengono lanciati a tutta velocità fra le vie asfaltate e le macchine parcheggiate del quartiere. Il gioco è semplice e ricorda alcune vecchie giostre italiane. Si tratta di correre a tutta velocità con il proprio cavallo e rubare con uno stiletto un anello appeso a un palo. E' una competizione affascinante che concentra l'attenzione di tutti i presenti. La festa dura fino al calar del sole quando i gauchos tornano a casa per smettere i panni del campo e ritornare alla vita di tutti i giorni. Il turbinio di suoni, odori e colori testimonia un inesauribile e forte attaccamento alle tradizioni campestri che riescono ancora a sopravvivere fra le macchine e l'asfalto della grande metropoli. Da: argentina.blogosfere.it/2006/02/las_pampas_de_b.html |