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Buenos Aires Patagonia  
Hotel in Argentina
Buenos Aires Cambremon ****
Casa Monserrat ***
Buenos Aires Four Seasons ****
Buenos Aires La Lucila ****
Buenos Aires Nogaró Plaza de Mayo ****
Buenos Aires Quintana
Buenos Aires The Hostel Inn Buenos Aires ***
Buenos Aires The Tango City Hostel Inn ***
Buenos Aires Un Rinconcito en Buenos Aires ***
Puerto Iguazú Hotel Iguazú National Park ***
San Carlos de Bariloche Lago Gutierrez Bed & Breakfast ***
Tafí del Valle Huayra Puca **
Thanks to http://www.world66.com/
*********************The content is published under a creative commons licence :
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 / ).
Argentina Travel Guide
Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see
Ushuaia fin del mundo

Ushuaia fin del mundo

Marcelo Cossa

The name Argentina derives from the Latin argentum which means silver.

Argentina is the land of Gauchos, Asado, Mate, Pampas, Tango, and Dulce de leche. The name immediately conjures up the image of big steaks, passionate men and women and long night of eating the best meat of the world and sipping mate, afterwards.

The capital city Buenos Aires is the center of the country in all ways except its geographical location. With the R?­o de la Plata, in the east of the country, it is actually the city that is closest to the Old Continent, and probably the most European city in South America.

Behind Buenos Aires, the land of the Pampas begins. Many towns with historical centres that go back to colonial are worth visiting. In the west, the Andes mountains offer great outdoor opportunities: hiking, skiing and much more. Patagonia, the far south of Argentina is a rugged and cold land. The area around Ushuaia, southern most city of the counrty, is mild in October to May. It is great for the lovers of nature and wildlife; big glaciers that go directly into the Barney, birds, seals and other arctic animals abound.

In the northwestern corner of this dreamed land, deserts and steppes are the most common geographical sites; and in the northeastern part of the country, Iguazú Falls, complete all kinds of climate existing on the Earth... all in one beautiful country.

The people are awesome, full of kindness - at least most of the time ;) -, and the weather is mostly pleasant all the year. Many people call this the Paris of the Americas.

Every country seems to have its own unique foods and Argentina is no different. You will be hard pressed to go anywhere in Argentina without seeing someone carrying a "mate" (wooden cup) and "bombilla" (metal straw) with "yerba mate" drink (a local herbal tea) in one hand and a vacuum flask (Thermos) slung over their shoulder, ready to top up their mate when empty. Another strange obsession with the Argentine people is their love of ice cream. Locally made ice cream af great quality can be found all over the country in a variety of flavours. Remember to try dulce de leche (caramelised milk) flavoured ice cream. You can also get dulce de leche spread to have on your toast. A must to try.

___________History
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The area of present Argentina was relatively sparsely populated until it was colonised by Europeans. Spain established a permanent colony on the site of Buenos Aires in 1580, and the Viceroyalty of River Plate in 1776. Independence from Spain was declared on 9 July 1816. Centralist and federationist groups were in conflict, until national unity was established and the Constitution promulgated in 1853.

Foreign investment and inmigration from Europe aided the introduction of modern agricultural techniques and integration of Argentina into the world economy in the late 19th century. In the 1880s the "Conquest of the Desert" subdued or exterminated the remaining native tribes throughout Patagonia.

From 1880 to 1930 Argentina became one of the ten wealthiest nations. Conservative forces dominated Argentine politics until 1916, when their traditional rivals, the Radicals, won control of the government. The military forced Hipolito Yrigoyen from power in 1930 leading to another decade of Conservative rule.


Political change led to the presidency of Juan Domingo Perón in 1946, who aimed at empowering the working class and greatly expanded the number of unionised workers. The Revolucion Libertadora of 1955 deposed him.

In the 1950s and 1960s, military and civilian administrations traded power. When military governments failed to revive the economy and suppress escalating terrorism in the late 1960s and early 1970s, the way was open for Perón's return to the presidency in 1973, with his third wife, Maria Estela Isabel Martinez de Peron, as Vice President. During this period, extremists on the left and right carried out terrorist acts with a frequency that threatened public order.

Perón died in 1974. His wife succeeded him in office, but a military coup removed her from office in 1976. Economic problems, charges of corruption, public revulsion in the face of human rights abuses and, finally, the country's 1982 defeat in the Falklands War discredited the Argentine military regime. Democracy was restored in 1983.

Demographics:

Unlike most of its neighbouring countries, Argentina's population descends overwhelmingly from Europeans. The basic demographic stock (95% of the population) is made up of descendants of the Spanish colonists, augmented by descendants of later Italian, Spanish and other European settlers. The indigenous (poorly estimated between .5% ) and identifiably mestizo populations (estimated at around 4.5%) There was a sizable population of Afro-Argentinians in the 1800's, but the population has largely intermarried into the larger community and the Afro-Argentinian community today is sparse. There is also a notable population of Gitanos, otherwise known as Roma or Gypsies. in Argentina.

Waves of immigrants from European countries arrived in the late 19th and early 20th centuries.. The Patagonian Chubut Valley has a significant Welsh-descended population and retains many aspects of Welsh culture. Other important immigrant groups came from Germany, France, Scandinavia (especially Sweden), the United Kingdom and Ireland, and Eastern European nations, such as Poland, Russia, Ukraine and the Balkans region (especially Croatia and Serbia). The Jewish community in Argentina is comprised predominantly of Ashkenazi Jews of Northern and Eastern European origin, and numbers about 395,379, which is the largest in Latin America and fifth largest in the world.

Syrian, Lebanese and other Middle Eastern immigrants number about 500,000, mainly in urban areas. Small numbers of people from East Asia have settled Argentina, mainly in Buenos Aires. The first were Japanese, but Koreans and Chinese soon followed.

There was a substantial immigration from other Latin American countries during the 1990s from Bolivia, Paraguay and Chile number about 2,000,000 and 4,000,000.

____________Practical Information
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General information to help plan a better trip, country`s weather and what to pack currency, getting their, customs, visas & vaccinations, culture, wildlife and other tools to help prepare your vacation.

Please do take into account that prices are in Argentine Pesos (ARS) . Sometimes people may take advantage of you being a tourist and ask you to pay in dollars. They can also charge a lot more than it really costs. So it is useful to know some Spanish frases.

A few useful words in Spanish: Si (Yes) No (No) Buen día (Good morning) Buenas noches (Good night) Adios (Goodbye) Gracias (Thank you) Bienvenido (Welcome) Como es su nombre? (What is your name?) De donde es usted ? (Where do you come from?) Yo vengo de… (I come from...) Como está usted ? (How are you) Hacia donde va ? (Where are you going) Cuanto cuesta esto? (How much does this cost?) Diez dólares (Ten dollars) Lo compro (I'll buy it) Lo siento (I'm sorry) Espere un minuto (Wait a minute) Tengo que cambiar dinero (I have to change money) Disculpeme (Excuse me)

__________Getting Around
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Español Andando It’s a Cultural study tour that will teach you Spanish while learning about the beautiful city of Buenos Aires.

It’s an informal and relaxed group course that allows you to learn Spanish in its own context, in a 100% practical way!

Espanol Andando It’s a great introduction to the Spanish language and Latin American Culture.

Through activities and materials that are specially designed the classes take place in different spots around the city.

It’s not just about moving the class to an outdoor setting. We replace the old and impersonal “role plays” with real life situations and use all of the resources of a Spanish speaking city as learning tools.

Español Andando is not a school, with Español Andando the school is the streets of Buenos Aires, it's people and it's culture.


A perfect choice for those who;

...speak a little bit of Spanish but need to know how to put that knowledge into use.

...are planning on enrolling in a formal course but still feel a bit shy about Spanish.

...don’t speak ANY Spanish, but will be travelling in the region for a while and could use some survival skills.

...are already taking private classes, but would like to take what you study out of the classroom and practise your conversational skills in real life experiences.

...have limited time in the city and want to make the most of it!


FORMAL CONTENTS

Espanol Andando it's aimed at beginners upto lower intermediate Spansih levels, following a programme that covers the basics of survival Spanish and has nevertheless, the capacity to adapt to the group’s different needs and previous knowledge.

You’ll spend three hours every day with a spanish teacher while being exposed to spanish language situations and together, you will work on the skills you need to polish the most.

Besides Spanish vocabulary, grammar, and conversation skills, Espanol Andando also covers a general approach to the Argentinian culture through art, music, tango, food, etc.

ITINERARY

**Day 1**
Learn how to introduce yourself, use basic prepositions and ask for directions while we stroll trough San Telmo and the local Bus Station.

**Day 2**
Let's walk around Palermo and visit some shops to learn new vocabulary to describe our likes and dislikes. Use a supermarket to learn about local products and how to get them!

**Day 3**
Read the local newspapers at a downtown cafe. We will use the papers to learn about nouns, adjectives and articles and weather expressions.

**Day 4**
Learn new vocabulary and use it to describe food and favors practicing what you have learn while having a delicious local specialty!



Have a look at some of the media reviews we received for more description about the course!


http://travel.timesonline.co.uk/article/0,,25229-2078435,00.html

http://www.tntmagazine.com/travelzone/default.asp?ID=details&feature=561&page=results

http://www.nysun.com/article/49271


SCHEDULE

Regular sessions are held from Monday to Thursday; Monday, Tuesday and Wednesday 2-5 PM, and Thursdays 8-11 PM.

NEW OPTIONS!


GOURMET+ ESTANCIA ANDANDO
Spend three days/ two nights at a country house away from the city and learn it all about regional food while you learn how to cook it yourself and practise your language skills. Learn new vocabulary and get to see the real “pampas”
Intermediate levels only

ONE-ON-ONE
If you prefer the personal attention of a teacher then this is the program for you. Work on the things you need the most. Join Andando for the amount of days you prefer!

INTENSIVE WEEKEND
Not enaugh time in town? Spend Saturday and Sunday covering the main points of our regular program in only two days. Specially designed to enjoy a beautiful weekend in town while learning the basics of Spanish.

To reserve your place for any of our programs, please contact info@espanol-andando.com.ar with the following information:

__________Getting There
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Air

Argentina's national airline is Aerolíneas Argentinas (AR). Other airlines serving Argentina include Aeroflot, Air France, Alitalia, American Airlines, British Airways, Canadian Airlines, Copa, Delta, Iberia, LAN, Lloyd Aereo Boliviano, Lufthansa, Pluna, South African Airlines and United Airlines.

Approximate flight times

From Buenos Aires to London is 18 hours (depending on connection), to Los Angeles is 16 hours, to New York is 14 hours 15 minutes, to Singapore is 29 hours 30 minutes and to Sydney is 16 hours.

International airport

Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) International Airport 50km (31.5 miles) from the city. There is a bus service to the city operating every 30 minutes between 0500-2300 (travel time – 30 minutes). Taxis are also available. Airport facilities include a bank restaurants bureau de change duty-free shops and car hire (Avis Dollar and Localiza). There is also a coach connection to Jorge Newbery airport (locally called Aeroparque) for domestic flight connections.

Departure tax

US$18. For flights to Montevideo (Uruguay) the departure tax is US$8. Passengers in transit and children under two years of age are exempt.

Sea

The main ports are Buenos Aires Quequén and Bahía Blanca. There are ferry connections down the Paraná River from Paraguay and ferries and hydrofoils link Buenos Aires with Montevideo in Uruguay.

Rail

The major direct international route is from Buenos Aires to Asunción in Paraguay. There are also direct rail links with Bolivia Brazil Chile and Paraguay. The timetables and journey times are often disrupted and delays can be expected.

Road

Argentina has a network of aproximately 217 762km (136 101 miles) of roads of which around 156 789km (97 993 miles) are paved. There are well-maintained road routes from Uruguay Brazil Paraguay Bolivia and Chile.

Coach

Direct daily services between Buenos Aires Puerto Alegre São Paulo and Rio de Janeiro.

Contributors
January 03, 2006 change by giorgio

___________Economy
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Argentina benefits from rich natural resources, a highly literate population, an export-oriented agricultural sector, and a diversified industrial base. The country historically had a large middle class, compared to other Latin American countries, but this segment of the population was decimated by a succession of economic crises.

Since the late 1970s the country piled up public debt and was plagued by bouts of high inflation. In 1991, the government pegged the peso to the U. S. dollar and limited the growth in the monetary base. The government then embarked on a path of trade liberalisation, deregulation, and privatisation. Inflation dropped and GDP grew, but external economic shocks and failures of the system diluted its benefits, causing it to crumble in slow motion, from 1995 and up to the collapse in 2001.

By 2002 Argentina had defaulted on its debt, its GDP had shrunk, unemployment was over 18%, the peso had devalued 75% after being floated, and inflation was hitting again. However, careful spending control and heavy taxes on now soaring exports gave the state the tools to regain resources and conduct monetary policy.

In 2003, import substitution policies and soaring exports, coupled with a lower inflation and expansive economic measures, triggered a surge in the GDP, which was repeated in 2004, creating jobs and encouraging internal consumption. Capital flight decreased, and foreign investment slowly returned. The influx of foreign currency from exports created such a huge trade surplus that the Central Bank was forced to buy dollars from the market, which it continues to do at the time, to be accumulated as reserves.

Since the crisis, Argentina has grown 27% (8,8% in 2003, 9% in 2004 and 9,1% in 2005) and it seems it will continue like this as investment is in a good percent of the GDP, inflation is under control, people are consumpting, credit is coming back, unemployment has fallen below 10% in just 3 years, exports get records numbers each year and the government is starting to re-pay the defaulted debt.

___________Health

Before setting off, you might want to check the illnesses described below that occur here. The information is from the CDC and should be pretty accurate, but if you really think you have something, go see a doctor. If you're not sure where to find good medical attention, check with a the nearest international hotel, they are usually in the know (though the facilities they refer to might charge you a little bit more)
Rabies

A dangerous and possible deadly disease, can be contracted from a wild animal to a human w/ a single bite. Please when visiting do not touch animals that do not seem tamed.

[more]
a ids
As a physician in Belize and had Dengue myself. Ibuprofen works well for the fever and aches, and, in my opinion, is not a risk for hemmorhagic fever (which has never been seen in Belize, as far as I know).

___________Day Trips
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Tigre

Tigre

kram123

Fly Fishing and duck hunting

[Add Day Trip]
Day trip to Tigre
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Tigre
Tigre
photo by: kram123

If you are in Buenos Aires and want to see a nice landscape take the train to Tigre, in the suburbs.

From Retiro Train Station you will have about an hour trip till Tigre (trains finish there, you won't get lost). You can see the artisans fair, buy fresh fruits, and take a boat trip along the islands of Delta.
Boat trips to explore the islands will take a minimum of half a day, but if you enjoy nature at its best , try a full day or overnight. Both ublic and private boat tours are available, being the last more expensive.
Some boat tour more..
World66 rating: [rate it]
tel: 5411 4 8243366
url: www.barbacharters.com.ar
address: beruti 3000
email: slbengo@ciudad.com.ar

__________Beaches
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photo
Argentine beaches are known for their sand content.

[Add Beach]
Pinamar
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photo

Pinamar is located less than 400km south of Buenos Aires, on the coast of the Atlantic Ocean in the Buenos Aires Province.
coordinates 37°06'44?S, 56°51'51?W , Pinamar is one of several small seaside communities that line the coast. Since Pinamar's main attraction is the ocean, it is a fairly quiet town during the winter months. Tourism is what fuels the economy during the summer.
It has 22 kms of wide beaches along it and the close town of Carilo is a great place to relax on its peaceful wood-hostels. The beaches are just beautiful. Please come see the more..
World66 rating: [rate it]
tel: 54 02254 494338
url: www.pinamarweb.com
address: Av Bunge 645
email: webmaster@pinamarweb.com
Mar del Plata
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Mar del Plata (population 550,000) is an Argentine city located on the coast of the Atlantic Ocean in the Buenos Aires Province, 400 km south of Buenos Aires.

As an important fishing port, industry concentrates on fish processing. The area is also host to other light industry, such as textile and food manufacturing. Located nearby are stonemasons which are used in construction.

As part of the Argentine recreational coast, tourism is one of Mar del Plata's main economic activities. Between five and seven million tourists visit Mar del Plata every year, more..
World66 rating: [rate it]
url: www.mardelplata.com

__________Festivals
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These are the festivals, the cities and months

World Tango Festival: Buenos Aires, January

Art BA Fair: Buenos Aires, May

Gualeguaychu Carnival: Gualeguaychu (Entre Rios province), January-February

Creamfields: Buenos Aires, November

OktoberFest Argentina: Villa General Belgrano (Cordoba province), October

International BA Festival: Buenos Aires, September

Semana Musical Llao Llao: Bariloche, September

BA Tango Festival: Buenos Aires, February-March

Tilcara Carnival Festival: Tilcara (Salta province), March

BA Gay Parade: Buenos Aires, November



Contributors
January 04, 2006 change by giorgio

[Add Festival]
La Rural
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major agricultural and equestrian show; Palermo, Buenos Aires; late July.
World66 rating: [rate it]

::::::::::Bahia blanca Travel Guide
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Bahia Blanca is the second largest seaport in Argentina.

The city has its own Walmart. Everything else is quite Argentinian. It is a good place to have a fun time and plenty to see. Email me at bluewaterdown@yahoo.com for more information.

:::::::::::
Bariloche Travel Guide
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Cerro Catedral

Cerro Catedral

me
Bariloche is well known as a posh ski resort in the Argentinian Andes. But the town has a lot more to offer than just ski slopes. There is a great National Park nearby, and there are many hiking, biking, rafting and other outdoor activities waiting for you.

Every season in Bariloche has its own special charm. Winter brings the excitement of skiing and the graduate trips that arrive between july and september. Fishing tackle in November, long, hot days in summer and crowded chocolate shops at Easter are typical of the changing seasons.

Bariloche's tourist area is located near the Centro Cívico, with the main shopping and business area centered on Mitre street, and to a lesser extent, Moreno and intersecting streets.

There are chocolate factories, shops selling smoked food and knitted garments, restaurants and fast food outlets, tourist agencies, shows, and everything else that a first-class tourist resort can offer.

Parapointing is available from the top of the ski resort during the summer months. Jumping off a mountain on a parachute is quite a thrill. Horseback riding and extensive trails are also available in the area.

__________Sights
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Bariloche - Lago Gutierrez

Bariloche - Lago Gutierrez

Diego Moretti

[Add Sight]
Bariloche Cathedral
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Bariloche - Lago Gutierrez
Bariloche - Lago Gutierrez
photo by: Diego Moretti

Built in 1946, under the name Nuestra Señora del Nahuel Huapi -Our Lady of Nahuel Huapi- it belongs to the National Parks Administration and has been declared a National Historical Monument. The Bariloche diocese was created in 1993. Its bishop is Monseñor Rubén Frassia. Every Christmas a concert is given at the cathedral by the "Coro de Niños y Jóvenes Cantores de Bariloche" -Bariloche Children and Young People's Choir- together with other choirs and local musicians.
type: general
World66 rating: [rate it]
The "Centro Cívico"
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Inaugurated on March 17, 1940, this was Argentina's first civic center. Designed by architect E. de Estrada, it was built from "ciprés" and "alerce" wood and stone quarried from Carbón mountain. A monument to Julio A. Roca stands in the center of the square. The Centro Cívico was declared a National Monument in 1987. The square is surrounded by buildings hosting the Police Station, the ex-post office and ex-customs offices (now an exhibition salon), the Offices of the Municipal Secretariat of Tourism, the Town Hall, Museum and Sarmiento Library. There is a large clock in the more..
type: Squares
World66 rating: [rate it]
Patagonia Museum "Francisco P. Moreno"
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Inaugurated by Parques Nacionales in 1940, the museum is located at the east end of the Centro Cívico. It was named after Francisco P. Moreno, who explored the Andes and Patagonian rivers, and donated to the government the lands which were to become Argentina's first National Park (see information on Nahuel Huapi National Park). The museum's first director was Enrique Artayeta. Parques Nacionales acquired the museum's first anthropological and historical collection, which has since increased along with the findings of researchers. There are various sections, including natural more..
type: general
World66 rating: [rate it]

::::::::::::Cafayate Travel Guide
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Cafayate

Cafayate

Hugo van der Flier

Cafayate is wine growing in a very rough and desert-like environment. If you have the opportunity go visit one of the bodegas, like Etchart or Michel Torino. The white Argentinian torrontes they make over here is famous.
Cafayate is a town located at the central zone of the Valles Calchaquíes in the province of Salta, Argentina. It sits 1,683 meters above mean sea level, at a distance of 1,329 kilometres from Buenos Aires, 227 from Tucumán, 311 km from Jujuy and 365 km from Catamarca. It has about 12,000 inhabitants and the population is about 11,785

The town is an important tourist centre for exploring the Calchaquíes valleys, and because of the quality and originality of the wines produced in the area. It was founded in 1840 by Manuel Fernando de Aramburu, at the site of a mission. In 1863 the Cafayate Department was created, of which Cafayate is the capital.

:::::::::::Cordoba Travel Guide
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Rio Anisacate

Rio Anisacate

almafuerte

Ask any Argentinian about their favorite part of the country and many will respond: the province of Cordoba. This region, in the centre of the country and about 800 km from the capital Buenos Aires, is known to be a hot spot for those who want to enjoy pure, rough nature. Mountains, rivers, lakes, forest, you can find everything in Cordoba. Surrounded by nature you will also find famous villages like for example Villa Carlos Paz, Mina Clavero, Villa General Belgrano and San Marcos Sierra.

Besides, the capital of the province, also named Cordoba, is an interesting town full of movement.

_________Practical Information
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If you want to move around in the province of Cordoba you have a wide network of buslines available (all leaving from the main bus terminal in the capital). Another option is renting a car at the airport or in the centre of the capital. You have to realise yourself that driving a car is a risky adventure.

Another interesting option is taking private owned "remises". Ask around in the area where you are if they now a person who runs a remis service. In every village there is always a person who wants to make some extra money with this. Don't expect luxury cars, be sure the car is safe enough though. For tourists from Europe or the USA a remis is a good and cheap option to move around in the capital or the close surroundings. With a "remis" driver you can negociate a fixed price for the trip or for f.e. a day trip.

__________Day Trips
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Rio Anisacate

Rio Anisacate

almafuerte

Villa Los Aromos, 70 km south of Cordoba city is a very nice small town, nice to relax. The village itself has nothing special to offer, it is really a holiday place. In the summertime many Argentinians rent houses over there and the offer for rental is good. Main attraction is the river Anisacate, which is a beautiful place to swim. Beware of the sudden rising of the river, sometimes it can be dangerous after periods of rainfall.

Villa Los Aromos (and all the villages around, like La Bolsa or Alta Gracia) can be reached from Cordoba Capital with the bus service of Sierras de Calamuchita, leaving from the bus terminal in the capital.

Contributors
February 25, 2005 new by almafuerte (1 point)

[Add Day Trip]
Capilla del Monte / Cerro Uritorco
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Another beautiful day-trip from Cordoba capital is Capilla del Monte, about 100 km North of the city. This town attracts many spiritual people because of its nearby Cerro Uritorco, a mountain which possesses special powers. From the top of the mountain, which is easy to climb, you have a beautiful view of the surroundings and you might meet some UFO's (it is said that people have seen UFO's there).

Capilla del Monte can be reached from the bus terminal in Cordoba by taking buslines from El Serra or La Calera.
World66 rating: [rate it]
url: www.capilladelmonte.com.ar

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Corrientes Travel Guide
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photo
Corrientes is one of the oldest cities of Argentina. Located some 1000 km from Buenos Aires at the confluence of the Parana and Paraguay rivers it is a pleasant place to stay a few days, although you shouldn't expect anything spectacular.

The pattern of the city is that of a perfect grid. The Plaza 25 de Mayo is the centre of town (heard that one before) but the attractions are spread out all over all the city. For shopping head for the Junin mall between Salta and Catamarca streets. The shady riverside Parque Mitre is a perfect place to relax.

The Convento de San Francisco on Mendoza street is one of the nicest attractions. The Museo Historico and the Museo de Bellas Artes are both well worth a visit too.

Accross the river is Resistencia the capital of the Chaco province - the city of sculptures with statues on every city park, sidewalk and square.

:::::::::::Esquina Corrientes Travel Guide
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romms

romms
Corrientes has “Paye” says the popular saying from the area. Paye in the land of the acient Guaranies means majesty, the leyend says whoever visits Corrientes falls in love completely.

Posada hambare is exactly like that, it’s a place where you’ll fall in love and you’ll never forget it. It is the best place to perceive fluvial essence of the Mesopotamia.

The place is unique for its nature and its environment, it is located in front of the Corriente’s River giving the most spectacular view from the house. That River begins at the Esteros del Ibera and ends up by the Esquina’s port, crossing by unexplored landscapes fulfilling by its beauty along its way, making the River become the only in the world that does not have villages or small towns in its way until its end at Paran’s River.

Esquina is a very old fishermen’s town and it still exist a doubt about its time of foundation. It seems a place taken from time, with its traditional streets and pass ways decorated by the famous trees of lapachos. Its church, its houses and its warm-hearted people clearly show the influence from the Spaniards and Italians.

Posada hambare is an ideal place for a perfect holiday, it is a place that allows you to do absolutely everything; such as relaxing, enjoying and simply fascinating yourself. It is the place where you’ll live the majesty of “Paye”.

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Humahuaca Travel Guide
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Humahuaca

Humahuaca

Paolo Zanotti
Located in the North West of Argentina, the Quebrada de Humahuaca is one of the major tourist sights. The colonial architecture and the barren landscape will remind the traveler of Peru and Bolivia.

The town of Humahuaca is located on the Rio Grande, at an elevation of 3000 meter. There are a few nice old churches and the famous Clock Tower in the cabildo, but for most tarvelers Humahuace servers as a base for exploring the region.

Tilcara is worthwhile, it has a few museums and the pre-Hispanic pucara is well worth a visit as well. A few kilometer to the south the hillside cemetery of Maimara is a great photo opportunity.

::::::::::::Iguazu falls Travel Guide
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Iguazu Falls

Iguazu Falls

Jay Glicksman
Although commercialized and touristy, the Iguazu falls are definitely worth a visit. They are located on the border between Brazil and Argentina, and can be reached from both sides as well as from Paraguay.

Legend attributes their origin to the anger of a god who lost the girl he loved. When you look down the Garganta del Diablo (Devil's throat) you will believe that there is some truth in this story.

Iguazu falls are the second largest in the world after Victoria Falls in Africa and are deservedly one of the seventh wonders of the world. Their height isn't so inspiring as is their length - the falls seem to go on and on in the distance. When the water level of the river is high, the whole ridge is almost covered in the huge expanse of water pouring over. At other times, when the river level is lower, the amount of water is less and trees are rocks jump out from the fall wall providing a beautiful break in the water. Their are multiple approaches to the falls, both from above and below. At some points you can get so close that you will feel the spray from the falls on your face. The Iguazu falls is formed at the edge of a volcanic flow where the rock suddenly changed hardness and wore away. What's sad is there was a second, even larger, fall that was destroyed when the river was dammed.

Besides the falls, you can enjoy a walk through the bush where you will be delighted with sights of monkeys and tucans playing in the forest.

For those who would like to see the falls from both sides, it is only a short taxi ride across the border to Brazil. It is suggested that the Brazil side should be seen first, as, although stunning, is not quite as awesome as the Argintinian side, and this way leaves the best until last. You should give yourselves at least half a day on each side and preferably more.

__________-Sights
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iguazu falls dec. 2006

iguazu falls dec. 2006

marcel hollenstein/switzerland
Misiones Province

The Iguazu falls are located in Argentina's Misiones Province. This provice is stunning and known for its dark red clay soil and brilliant green trees. The countryside here is like nowhere else in Argentina and is very striking.

Near the Iguazu falls you can go to a point near the river which on the border of the three countries - Argentina, Paraguay and Brazil. You can even see the city lights of Paraguay in the distance.
_________Getting There
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[Add Global transport mode]
Inter-City Bus
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Jump on a comfortable inter-city bus to get to the Iguazu Falls/Misiones province. These buses go from most cities to everywhere in the country. There may no be a direct one from your city, so go via Corrientes first.
type: By Rail
World66 rating: [rate it]

:::::::Ituzaingó Travel Guide
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In summer, this beach town attracts huge crowds from nearby Corrientes, Brazil and Paraguay to its sandy Río Paraná beaches. A cozy town with hotels that offer great value, it´s a nice stopover en route to Iguazú. At least in winter, the people are extremely welcoming and friendly.

On the most important beach is an excellent restaurant - the only one in town where you can eat the tasty river fish, such as Suribí. From town you can also do a free guided visit to the Yacyreta dam. It created a lake that feels like a sea when your standing on the dam.

:::::::::Jujuy Travel Guide
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Puente San Martin

Puente San Martin

Emma Ray
If you´re travelling north from Buenos Aires, this might be the first time you really feel like you`re in South America. Jujuy still is an Argentine city, with western-style cafés and shops. But it has a large Quechua population, which gives this town a very intercultural feel. Except during the siesta, which is taken dead serious here, there is always a pleasant chaos in town. Do bring your earplugs if you intend to sleep at night. Around the bus terminal lodging is redicously cheap, but it´s always noisy there. A good night´s sleep is essential to apreciate the feel of this town.

This can be a good base for exploring the magnificent Andes by rented car, north to the Quebrada de Humahuaca or west to the Salinas Grandes and back through the valley where the superexpensive ´Tren a las Nubes` passes. Also don´t miss the road between Salta and Jujuy which is not used by the busses. Most of the road goes through spectacular forested mountains.

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La Rioja Travel Guide
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La Rioja, the capital of the province with the same name is located in the west of Argentina, close to the border with Chile. The city is set at the foot of Velasco mountains and it is an excellent base for exploring the valleys, mountains, rivers and narrow passes of the region.

Nice detail: notorious ex-president of Argentina, Carlos Menem, is from La Rioja and used to govern this province for many years.

Another detail: in the province of La Rioja good wine is being produced.

:::::::::::Mar del plata Travel Guide
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Mar Del Plata

Mar Del Plata

Jeff Tannehill
Mar del Plata is an Argentine city located on the coast of the Atlantic Ocean in the Buenos Aires Province, 400 km south of Buenos Aires. Mar del Plata is one of the major fishing ports, and the biggest seaside beach resort in Argentina. With a population of 541,733 (2001 census), it is the 7th largest urban area in Argentina. . Also: . Mar Del plata recieves millions of visitors every year during the summer months in December through March. In addition, hundreds of thousands of people flood there from all over the Buenos Aires province on weekends throughout the year. Wikipedia states that: "As part of the Argentine recreational coast, tourism is one of Mar del Plata's main economic activities. Between four and six million tourists visit Mar del Plata every year, occasionally quadrupling the number of residents. Mar del Plata has sohpisticated tourist infrastructure to cater to the industry and as such, casinos, theatres and other tourist attractions are all located there." . Of special interest to the visitor are Argentina's leading brand of Alfajores -- Havanna --- which originate from Mar Del Plata. Havanna's started operation in 1947 and has its head office and main base of operations is here. .

Part or or all of this text stems from the original article at: www.wikipedia.org/wiki/mardeplata.htm & from Baber

:::::::::Mendoza Travel Guide
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Aconcagua mount- South wall from Horcones valley

Aconcagua mount- South wall from Horcones valley

Raul Vazquez
Mendoza is the most important city of the West of Argentina. Set at the foot of the Andes mountains at an altitude of 760 meters, it is only 200 km from Santiago in Chile.

The city was founded in 1561, and although this is not an Earthquake free zone, there are quite a few historic buildings of interest in the centre. The Ruinas de San Francisco mission in the Ciudad Vieja, the Museo Fundacional and the Parque San Martin are main attraction in town.

On saturdays you should visit the Plaza Espana, where a artisans market is held. For a cup of coffee, choose one of the sidewalks terraces on Avenida San Martin.

Around Mendoza there are many wineries one can visit. Other interesting options around are skiing in los Penitentes or a visit to Uspallata to explore the mountains or to the Aconcagua on the Chilean border to have a look at South America's highest mountain the Cerro Aconcagua.

________ars and Cafes
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BELIEVE IRISH PUB

YOUR LOCAL IN MENDOZA

Colon 241, Cuidad, Mendoza

0261 4295567

believepub@hotmail.com

:::::::::Mocona Falls Travel Guide
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Upload By fabiandahmer@gmail.com

Upload By fabiandahmer@gmail.com

CARLOS YUNIS

The Mocona falls are a spectacular sight, that would be quite touristy if it wasn´t for the nearby Igauzú Falls. The Río Uruguay drops no more than 20 meters at this place, but the falls are as wide as three kilometers as the falls are diagonal on the already wide river.

For the moment there is no infrastructure on the Argentine side of the river to get close to the falls. Hence getting to the viewpoint in the middle of the river implies wading through the shallow river water. It´s refreshing and not dangerous, but it is a little tyring.

On the Argentine side the place can be visited from El Soberbio (cheap good value place to stay right next to the bus terminal, ask in the closest bar) or other nearby towns. From El Soberbio you can arrange a day trip with four wheel drive (50 to 100 peso per person). Construction of a good road is in progress, so within a couple of years there should be buses up to the site. Although there is hardly any traffic, you might get lucky and get a ride from other tourists going to Mocona. At 5 kilometers from the falls there is a place to stay for those who want to have more time to explore the falls and the surrounding wonderful jungle.

In the wet season (December to February) the falls may disapear under the rising water levels.

:::::::::.Reconquista Travel Guide
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Port Reconquista

Port Reconquista

Joel Goyette
Reconquista may not be the big tourist city you would jump at the chance of travelling to. No bright lights, casinos, streets of restaurants or theme parks here. But if you're looking to experience part of "small-town Argentina" while not going too small, Reconquista is a good place to check out.

With a population of 70,000 people Reconquista is small without being scarily so. Nearby Avellaneda is 4km across the river and it's 25,000 residents add to the general population of the area.

Reco (as it's fondly known as to the locals) is located in the north of the province of Santa Fe, near the Rio Parana. It is a city traditionally designed with all streets parallel to eachother, interspersed with many green plazas (small squares). The main central plaza is a popular meeting point of the city's youths. In the university holidays and feriados (public holidays) when the students come home, the plaza is full of people doing laps in their cars along the narrow streets, friends sitting near their cars or on the curbside driking a Quilmes (beer) and eating hamburgers from the caravan parked nearby. It is here that they will come before heading out to one of the city's nightclubs.

Here there is little choice. Chicano, located on Calle Obligado and Habegger, is the city's main nightclub. Recently moved from Avellaneda, some of the older clubbers think it has lost it's orignal charm, but it is still a fun place to go to dance the night away and meet up with friends. Here, tourists will experience cumbia music and will learn the dance that is less complicated than salsa, but still a lot of fun.

Pancho Villa attracts an older crowd on Friday and Saturday nights, but gets very packed on Thursdays with the younger crowd. This two storey club is actually quite small and extremly hot, but is still a lot of fun.

There are a few restaurants and bars around the intersection of Obligado and Habegger - near Chicano. It is nice to come here in the evening to have a drink or enjoy some traditional Argentinian food such as empanadas and milanesas.

The stretch of highway between Avellaneda and Reconquista fills with walkers and cyclists in the summertime who make the most of the warm weather to get some exercise. At times the humidity can be very oppressive leaving anyone who dares go for a walk drenched in sweat, but it is a nice walk all the same.

::::::::::Rosario Travel Guide
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Rosario's main claim to fame is the disputed fact that it was the bithrplace of Che Guevara - the apartment building Entre Rios 480 can be visited.

The city is located some 300 km upstream form Buenos Aires on the west bank of the Parana. It is one of the economic powerhouses of the Pampas.

The centre of town is the area around the Plaza 25 de Mayo and the pedestrianized streets of San Martin and Cordoba - great for shopping. The main attractions in town include a few Museums (Historico Provincial, de la Ciudad, Bellas Artes) and the Monumento nacional de la Bandera.

:::::::::Salta Travel Guide
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Salta is the perfect starting point for excursions to the clouds.

Salta is the perfect starting point for excursions to the clouds.

Axel Estable
Salta is located in the Lerma valley in a mountainous region in the North-West of Argentina. The town has quite a few nice colonial mansions and churches and is a good base for exploring the region.

The city centre is small enough to explore on foot. To Plaza 9 de Julio is the real centre of town, and here you find the Cathedral dating back to the 1850s and the Cabildo. East of the centre is the Cerro San Bernardo which can be reached by cable car (spanish: teleferico - depart from Parque San Martin) and from which you get a great view over the city.

The small suburb or San Lorenzo is a good destination for a short excursion (20 minutes away, AR$9 by taxi) - stroll in the park or go further into the forest on one of the many hiking trails that start there; go on a horseback ride up the hill to get a great view of Salta, or simply walk around this very nice neighborhood to see the the colonial-style houses the rich Saltenos live in.

From Salta, there is a variety of excursions that will take you up in the mountains for fantastic views. On Avenida Buenos Aires, one block south of Plaza 9 de Julio, you will find several agencies providing 1-day, 2-day, 3-day or even 4-day excursions / trekkings (recommended: MoviTrack - excellent service and great fun). Go to Cachi (West) for one day to see landscapes reminiscent of the desert of Arizona, Cafayate (South) for breath-taking rock formations, or Jujuy (North) for a trip into the rainforest.

The main attraction in Salta is the Tren A Las Nubes (train to the clouds). This 15-hour train ride (only runs on saturdays) takes you to 4,200 m of altitude, to the large viaduct La Polvorilla and the small Indian village of San Antonio de Los Cobres. Tourguides on the train will tell you a lot of interesting information during the ride; Indian artisans will sell you hand-made alpaca sweaters for US$8; and folk bands will play traditional music on the way back. The ride is long (especially the last 2 hours, after nightfall) and a bit pricey, but WELL WORTH IT. The scenery will take your breath away.

_______Getting There
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Salta has easy and cheap plane connections, but only from Buenos Aires. Otherwise, the very comfortable buses are a good choice to practically anywhere. A schedule of some of the most popular routes can be found at http://www.saltatravel.com.

From Salta you can continue to Chile by Bus, (passenger train is not working anymore). Are two buses companies every Tuesdays Thursday and Sunday, depart ar 7:00 AM arrive to San Pedro de Atacama 7:00 PM.

To Bolivia, Iguazú Fall, and the rest of Argentina: daily buses with many companies.
If you need buses information ask at: info@balance-evt.com.ar

__________Day Trips
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Cuesta del Obispo

Cuesta del Obispo

Balance Travel Adventure EVT

Mystical Cachi

This tour begins in the Lerma Valley, then going through the dense mountain jungle in Los Laureles and reaching the Escoipe Gorge and La Cuesta del Obispo (Bishop’s Slope), which is a mountain path that leads to Piedra del Molino, at 3348 m.a.s.l. After this, Los Cardones National Park. Then, the picturesque town of Cachi where have to visit the Archaeological Museum (it houses vestiges of several native cultures of the region, since its first inhabitants) and the Church. in the afternoon come back to Salta.

Cafayate Colors:

First, the Lerma Valley (where Saltenian Tobacco is grown) until reach the rail station of “Alemanía”; then, the unique Las Conchas Gorge which has several geological formations created by wind and rain erosion and which received different names such as La Garganta del Diablo (The Devil’s Throat), El Anfiteatro (The Amphitheatre), El Sapo (The Frog), El Fraile (The Friar), Los Castillos (The Castles), Las Ventanas (The Windows) and other. When you reach Cafayate, visit some wine cellars, where you will learn about how grapevines are grown, the making of wines and you will be able to taste excellent wines. Then we have lunch, take a stroll around the town and, in the afternoon, come back to Salta, doing several photo stops.

Puna and Salt Flats:

In the way, you will pass the traditional town of Quijano and then, reach to the impressive Toro Gorge. Stop and take a stroll in the pre-Incan city of Tastil.
Then, continue the trip to San Antonio de los Cobres, which is a small mining town, to have lunch. In the afternoon, take the famous 40 national route, which takes us to the Salt Flats, Where you will see the magnificence of the Puna. Then, go down the impressive Lipan Slope till we reach the picturesque Purmamarca town (Province of Jujuy), with its famous Seven Colour Hill. Then, come back to Salta.

Andean Humahuaca:

This tour offers the possibility of knowing the wonders of the Humahuaca Gorge, in the Province of Jujuy, which was declared Humanity’s Patrimony.
You will also visit small towns such as Purmamarca, with its distinctive architecture and its Seven Colour Hill, Tilcara, where visit El Pucará (Pre-Incan city) and the Archaeological Museum, Uquía, well-known for its Church which houses paintings from the Cuzco School. lunch in Humahuaca, famous for its Gorge, and in the afternoon come back to Salta.

::::::::::Tandil Travel Guide
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Tandil

Tandil

Mariana Zumalacárregui

Tandil is a nice town to visit, the setting is beautiful with the Sierras de Tandil as being the highest mountains of the province of Buenos Aires and the Atlantic Ocean at not too far distance.

For more info in English (sit is not very good, but ok): www.tandilnet.com

::::::::::::Tierra del fuego Travel Guide
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Shipwreck close to Cabo San Pablo

Shipwreck close to Cabo San Pablo

Andreas Persson
The Tierra del Fuego is the big island on the southern tip of Argentina and Chile. It's a treat for adventurous travelers and offers great outdoor opportunities. After the long trip through Patagonia, its a refreshing change to start seeing green trees, and life again. Tierra Del Fuego is beautiful. Too bad its so difficult to get to.

Ushuaia , the southernmost city in the world, is the best place from where you can start exploring the island.

___________Ushaia Travel Guide
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From the water front in Ushaia

From the water front in Ushaia

Jack Sellards
Ushuaia, Tierra del Fuego, is an area which has a great variety of possibilities to live an unforgettable summer. Special excursions, trekking, horse riding, sport fishing, mountain bike, journeys through unexplored sites, navigations on modern catamarans or comfortable sailing boats which will take you along the Beagle Channel, to the Cape Horn and the Antartic Continent.

But if you prefer land tours you can discover the circuits in the city knowing about the history and culture of the people, of the first habitants, the richness of the Museum of the End of the World or the Maritime Museum, the ancient convicts train of the world's southern-most city turned into an amazing tourism ride or climb close to the Martial Glacier, or visit the Tierra del Fuego National Park, the Escondido and Fagnano Lakes, the Harberton and Moat Ranches or go through the Heart of the Island to meet the picturesque little town called Tolhuin or the Chepelmut and Yehuin Lakes. All these excursions are plenty of an unexpected flora and fauna which you never thought to find in this region of the planet.

From may to september you will find the best conditions for the cross-country and down-hill ski, with excellent ski slopes placed in wonderful landscapes, enjoying the pleasure to ski around glaciers, high decidious forest and deep valleys. The Centro Invernal Monte Castor is the newest down-hill skiing centre in Argentina. Situated at just 15 minutes from Ushuaia city, by pavemented road. It was built at the Krund mountain, offering more and better snow conditions from may to october. The chair-lift can be reached by a new generation equipment.

After a healthy exercise you can share a typical meal, lamb barbecue, kingcrab or a chocolate, a journey on snowcats or on sledge dogs.

::::::::::::Tucuman Travel Guide
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City of Tucuman

City of Tucuman

www.montanastucumanas.com
Argentina offers so much in one country - snow, waterfalls, countryside, large cities. It's because of this that they call it the land of five continents. Tucuman is part of the fifth - the desert.

Although the desert may not conjure images of beauty for all, las sierras de Tucuman (the hills of Tucuman) certainly are quite spectacular. A bus ride will take you out of the city, and over to the hills - a barren, isolated area that is sparsely populated. The top of the hills offer a spectacular view of the few animals that survive up here, cactus', more hills and at some points the city layed out far below.

There are particular places where tourist buses will stop and it is here that the Argentineans come to sell their native goods. These include cute things such as jewellery, flutes, dolls and other small souvenirs. Some may also offer tricks and games and may ask tourists to make a bet to see if they can beat them. If you decide to do this be careful!!!! They are tricky, and if you avert your eyes for a second or even blink, they will beat you!

Deep in the hills you will find las ruinas de los Quilmes (the ruins of the Quilmes Indians). It is here that the Quilmes had their homes, their village, which was later destoryed. The ruins remain and you can walk around the stone walls which once separated houses, streets and other facilities. It is fascinating to walk through an area that was home to a people thousands of years ago. If you remain here until sunset you will have a fantastic view of the sun setting behind the mountain miles away and the open plain in front of you slowly descending into darkness.

Although the city itself isn't amazing, it does have it's interesting aspects. These include the government house which is lit up at night with hundereds of light bulbs. Tours of the goverment building can also be taken.


___________Getting There
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By bus, from buenos aires you reach tucuman in around 15 hours. comming from cordoba: 8hs, rosario: 11hs, mendoza: 12hs, parana/santa fe:9hs, mar del plata:19 hs.

the distances are> Buenos aires 1250kms, Rosario 970kms, Mendoza 1020kms, Cordoba 590kms, Salta 340kms, Parana 800kms, Posadas 1400kms, ?Mar del Plata 1670kms, La plata 1300kms, Neuquen, 1800kms, Ushuaia 3700kms.

By plane, just 1,50 hs to buenos aires, 0,50hs to cordoba and 0,25 h to salta.

By rail, 25 hs to buenos aires and 19 to rosario.

Contributors
September 04, 2006 change by giorgio

[Add Global transport mode]
Inter-city Buses
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Tucuman is something of a 20-24 hour bus ride from Buenos Aires. This may seem daunting, but it is very do-able with the excelent inter-city transport that exists in Argentina. If you like, it is not a bad idea to stop off and visit other places along the way. If travelling from Buenos Aires, Rosario, Santa Fe and Corrientes are good cities to take a look at.

Get on one of the comfy inter-city buses that go through almost any mid-size city in Argentina. If you are going from Retiro in Buenos Aires just look for the "north" section of boleterias (ticket booths) and enquire more..
type: general
World66 rating: [rate it]

:::::::::::Uspallata Travel Guide
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Uspallata

Uspallata

Hugo van der Flier
Uspallata is a village between Mendoza and Chile. 7 Years in Tibet was recorded partially in the mountains near this village. From the small village you can go up to Puente del Inca, Aconcagua, Barreal and rent bicycles to explore the beautifull surroundings.
Grazie al sito www.atacama.it
ARGENTINA

"Patagonia", La Ruta Atlantica

Viaggio in Patagonia, La Ruta Atlantica

Fino alla fine del mondo. Una fuga dove lo spazio è senza confini.



IL VIAGGIO


Un bellissimo itinerario che combina le attrazioni più famose della Patagonia con un emozionante percorso terrestre lungo la costa atlantica, dove si potrà conoscere la vera, maestosa e silenziosa Patagonia, e dove osserverete nel loro ambiente naturale e incontaminato innumerevoli animali selvatici, lontano dalle folle dei turisti


IL CILE e L'ARGENTINA


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IL CILE e L'ARGENTINA

Consigliato:
Medio grado di difficoltà. Dedicato a chi ama la natura in tutte le sue espressioni più spettacolari e vuole avere modo di vivere la Patagonia vera.

Clima:
Le stagioni sono invertite rispetto alle nostre e l’estensione del paese influisce sulla varietà dei climi. In Patagonia e Terra del Fuoco il clima è freddo e ventilato, variabile e meno rigido di quanto si immagini. Escludendo le riserve faunistiche, abbandonate dagli animali da metà aprile a metà settembre, l’Argentina è visitabile tutto l’anno.

Aspetti pratici:
Si utilizzano fuoristrada adeguatamente attrezzati;
Trekking: nella zona di Cerro San Lorenzo (7° giorno) e di El Chalten (8°, 9° giorno) sono inclusi trekking di difficoltà medio-bassa (spesso non inferiore alle 3 ore). Per chi non se la sente è possibile effettuare passeggiate più semplici, così come passeggiate più lunghe ed impegnative per gli audaci.

IL PROGRAMMA

1° giorno
Italia, Buenos Aires Partenza per Buenos Aires. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno
Buenos Aires


All’arrivo, trasferimento all’hotel riservato. Nel pomeriggio, visita della città. Pernottamento.
3° giorno
Buenos Aires, Trelew, Punta Tombo, Trelew (240 km)

Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza per Trelew. All’arrivo, visita di Punta Tombo, la colonia di pinguini più grande al mondo. Pranzo. Al termine, sistemazione all’hotel riservato a Trelew e cena.
4° giorno
Trelew, Penisola Valdes,
Trelew (520 km)


Prima colazione e giornata dedicata alla visita della riserva faunistica della Penisola Valdes, dove è possibile incontrare colonie di leoni ed elefanti marini. Pranzo. Al termine, rientro in hotel e cena.
5° giorno
Trelew, Foresta Pietrificata Sarmiento, Perito Moreno
(860 km) Prima colazione e partenza per Sarmiento, con visita della Foresta Pietrificata. Al termine, sistemazione all’hotel riservato a Perito Moreno e cena.
6° giorno
Perito Moreno, Rio Pinturas, Lago Posadas (320 km) Partenza di prima mattina verso la valle del Rio Pinturas, con visita della grotta de Las Manos Pintadas, che custodisce importantissime pitture rupestri di epoca preistorica. Pranzo al sacco. Proseguimento per l’estancia riservata a Lago Posadas e cena.
7° giorno
Lago Posadas,
Cerro San Lorenzo,
Lago Posadas Prima colazione e trekking (3 ore circa) per l’esplorazione lungo il fiume Oro Canyon. Pranzo. Cena e pernottamento.
8° giorno
Lago Posadas, El Chalten
(570 km) Prima colazione e partenza, in direzione sud, per El Chalten, base di partenza per ascensioni alle mitiche vette del Fitz Roy e Cerro Torre. Pranzo al sacco. Sistemazione all’hosteria riservata e cena.
9° giorno
El Chalten Prima colazione e partenza per un trekking (3 ore circa) al punto panoramico da cui si potrà ammirare il Fitz Roy. Dopo il pranzo, visita in auto al Lago del Deserto. Al termine, rientro in hosteria e cena.
10° giorno
El Chalten, El Calafate, ghiacciaio Perito Moreno, El Calafate
(380 km) Prima colazione e partenza per El Calafate, costeggiando i laghi Viedma e Argentino. Pranzo e, nel pomeriggio, visita del ghiacciaio Perito Moreno. Al termine, trasferimento all’hotel riservato a El Calafate e cena.
11° giorno
El Calafate Prima colazione e giornata a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
12° giorno
El Calafate, Buenos Aires Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza per Buenos Aires. All’arrivo, trasferimento all’hotel riservato.
13° giorno
Buenos Aires, Italia Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
14° giorno
Italia Arrivo in giornata.

Possibilità di estensione di 3 giorni / 2 notti a USHUAIA
Albergo di categoria 3 stelle, trattamento di mezza pensione con escursioni.
Tour condiviso con altri passeggeri, guida di lingua italiana multilingue.


Incluso ed escluso
Sono inclusi:
- Passaggi aerei con voli di linea in classe economica.
-Sistemazione negli hotel indicati con trattamento da programma.
-Tutti i trasferimenti e le visite menzionate nel programma, con guide come indicato negli “Aspetti pratici”.

Sono esclusi :
- Quota di apertura pratica.
- Quota assicurativa.
- Tasse aeroportuali italiane.
- Tasse aeroportuali argentine.
- Tasse di entrata ai parchi nazionali (Penisola Valdes: USD 10; Punta Tombo: USD 7; Foresta pietrificata: USD 5; Grotta de “las manos pintadas”: USD 7; Ghiacciaio Perito Moreno: USD 12).
- Tasse di uscita dall’Argentina (circa USD 20).
- Escursioni facoltative.
- Pasti non indicati, bevande, mance ed extra in genere.
- Tutto quanto non espressamente menzionato in “Sono inclusi”.


Partenze

14 giorni / 11 notti
Partenza da Roma

Partenze quota per persona
in camera doppia supplemento
camera singola
2 e 30 marzo 2008 € 2.605 € 450
5 e 26 ottobre € 2.895 € 450
30 novembre € 2.610 € 450
21 dicembre € 3.210 € 450

Quote valide al raggiungimento dei 4 partecipanti
Supplemento per partenze da altre città da € 48
Partenze individuali (ogni domenica) disponibili su richiesta
Supplemento estensione a USHUAIA per persona in doppia da € 533

:::::::::::PATAGONIA: ARGENTINA E CILE

La Patagonia in Fuoristrada

Viaggio in Patagonia: La Patagonia in Fuoristrada

Dalla costa dell’Atlantico a quella del Pacifico, spaziando tra due Paesi e le loro immense distese. Un territorio di una vastità che lascia allibiti, dove si può procedere per giorni accompagnati solo dal volo di un condor e dal movimento rapido dei cirri bianchi. Per molti è il luogo abitato più selvaggio della terra, fatto di distese, fiumi, laghi, vulcani e montagne, poderosi ghiacciai.



IL VIAGGIO

Fino alla fine del mondo. Una fuga dove lo spazio è senza confini. La natura sovrana. L'uomo silenziosa minoranza, in balia del vento e dello scorrere dei chilometri e del tempo scandito dall'orologio vitale della natura. Qualcuno ha detto che la Patagonia è un viaggio di meditazione…"la nostra mente davanti alla bellezza delle sue montagne, delle sue coste, delle sue estensioni immense, popolate solo dal vento, dai guanachi e dai condor, non potrà fare a meno di lasciarsi andare a pensieri che la nostra quotidianità non ci permette più". Un viaggio che affascina chi della natura vuole scoprirne la grandezza e maestosità. Dalla pampa sconfinata del Sud dell’Argentina al paesaggio antartico, dalle torri granitiche del Parco Los Glaciares ai ghiacciai spettacolari del Lago Argentino, sino al Parco Torri del Paine nella Patagonia cilena.
Atacama: nuvole di fenicotteri rosa colorano la laguna Chaxa, al centro dell’arido Salar di Atacama e sedimentazioni multicolore rendono vunerabile la Cordigliera del Sale agli agenti erosivi, creando scenari, come la Valle della Luna, che invitano al silenzio interiore. Verso le cime delle Ande, attraversando la pampa e i suggestivi paesaggi dell’altopiano, si scoprono i famosi geyser di El Tatio, un immenso terreno geotermico attorniato da alte cime dove all’alba, sotto i primi raggi del sole, si sprigionano alti getti di acqua calda creando un gioco di luci molto suggestivo.
Patagonia: un nome fatto di storie vere e di leggende che popolavano la nostra mente fin da piccoli; che vive del fascino della pampa, delle Ande e delle immense Cordigliere, di mari e di venti burrascosi che hanno impregnato la letteratura, di animali fantastici come il puma, ma anche di cormorani, leoni di mare e pinguini. Di valli profonde che scendono dalle Ande portando i ghiacciai fino all’Oceano. La terra dove il nome Terra del Fuoco non è solo una denominazione di fantasia, perchè dire “fine del mondo” significa proprio essere nell’estremo limite della terra. Un “grande” viaggio, non solo uno dei miti dei viaggiatori; in un Paese che difende strenuamente la poesia dei suoi spazi brulli battuti dal vento, dei suoi monti, della sua gente. Un Paese che permette ai viaggiatori di trovare, laggiù tra Cile e Argentina, in fondo alle Ande, in un ambiente forte, la Terra e l’Uomo.


IL CILE e L'ARGENTINA


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IL PROGRAMMA
1° giorno
ITALIA – SANTIAGO Partenza con volo di linea per Santiago del Cile. Pasti, film e pernottamento a bordo.
2° giorno
SANTIAGO DEL CILE – CALAMA – SAN PEDRO DE ATACAMA
Arrivo e proseguimento per Calama. Noleggio fuoristrada. Trasferimento a carico dei passeggeri con fuoristrada noleggiato per San Pedro de Atacama e sistemazione in hotel. Pernottamento.
3° giorno
SAN PEDRO DE ATACAMA Prima colazione in hotel. Giornata libera. Auto a noleggio. Pernottamento in hotel.
4° giorno
SAN PEDRO DE ATACAMA – SANTIAGO
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Auto a noleggio. Trasferimento libero in aeroporto a Calma e partenza per Santiago. Arrivo, trasferimento in hotel. Pernottamento in hotel.
5° giorno
SANTIAGO - COYAIQUE - LAGO GENERAL CARRERA – LOS ANTIGUOS
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Coyaique/Balmaceda. Arrivo e incontro con l’assistente locale. Si passa dal Cile all’Argentina, con una lunga tappa molto spettacolare, attraversando il passo La Llave circondando il secondo lago piu grande dil Sudamerica. Continuando dal lato argentino che diventa Lago Buenos Aires, arrivo al villagio Los Antiguos. Pernottamento in hotel. Pensione completa.
6° giorno
PERITO MORENO - RIO PINTURAS - LAGO POSADAS Al mattino, si parte per la valle del Rio Pinturas dove ci fermeremo per visitare la grotta de las Manos Pintadas. Questa grotta, considerata la Cappella Sistina dell'arte preistorica di queste latitudini, si trova nello stupendo canyon di Rio Pinturas. Qui centinaia di impronte di mani in negativo, riprodotte in moltissimi colori, si sovrappongono le une alle altre. Secondo gli studiosi le pitture corrispondono a quattro periodi o stili differenti: il più antico risale a circa diecimila anni e si caratterizza per le scene di caccia nelle quali si vedono gruppi di cacciatori che inseguono greggi di guanacos in colori rosso, viola ed ocra. Nel secondo gruppo stilistico, tra i cinque e i settemila anni fa, il tema centrale sono gruppi di guanacos più statici. Si vedono rappresentati con i cuccioli e la figura umana non è vincolata agli animali, bensì viene disegnata di fronte, stilizzata, con gambe corte e un solo braccio. Queste stupende pitture, considerate le più antiche del Sud-America, furono eseguite molto probabilmente da cacciatori paleolitici che arrivarono dall'Europa attraverso lo stretto di Bering. Arrivo al villaggio di Lago Posadas nel tardo pomeriggio e pernottamento in hotel.
7° giorno
LAGO POSADAS - CERRO SAN LORENZO Dopo la prima colazione si effettua un trekking di circa 1,30 ore, accompagnati dalla nostra guida , dedicato all’esplorazione del fiume Oro Canyon, includendo una passeggiata alla vista panoramica del lato Nord del Monte San Lorenzo (3.770 mt). Pernottamento
8° giorno
LAGO POSADAS -
EL CHALTEN Ci dirigiamo ancora in direzione sud verso la zona dei ghiacciai, in un paesaggio caratterizzato dalle sterminate distese di cespugli tipici della "pampa patagonica". Sullo sfondo ci accompagna lo spettacolo maestoso della catena montuosa da cui svettano il Cerro Torre e il Fitz Roy. Arrivo nel pomeriggio a Chalten, piccolo villaggio ai piedi di queste due cime colossali. Sistemazione in hotel.
9° giorno
EL CHALTEN
Una facile escursione a piedi di circa 3 ore conduce al Mirador del Fitzroy, di fronte alla famosa e spettacolare montagna, meta ambita da tutti gli scalatori. Tra le ardue vette della terra questa montagna non è tra le più alte ma certamente fra le più temibili. Battuta da piogge e venti della pampa, irta di guglie ribelli e di torrioni ghiacciati, ha sempre ispirato agli uomini un riverente senso di terrore. Nel pomeriggio escursione in auto allo scenografico Lago del Deserto, passando per il Glaciar Los Huemules. Possibilita’ a scelta di trascorrere la giornata con trekking di circa 7 ore a/r, accompagnati da una guida di montagna, alla Laguna Torre. Qui sorge il campo base "Cesare Maestri", costruito dal celebre scalatore italiano, il primo alpinista a completare l'escursione della imponente cima del Cerro Torre (3.128 metri). Ritorno a Chalten e pernottamento in hotel.
10° giorno
CHALTEN - CALAFATE - GHIACCIAIO PERITO MORENO Costeggiando i laghi Viedma e Argentino ci si trasferisce ancora verso sud. I laghi si aprono tra alte montagne, piccole vallate, fiordi che si insinuano tra foreste e ghiacciai e baie piene di fascino, Ai piedi della "mesa" di Miguens si trova il piccolo paese di Calafate (1700 abitanti) che si affaccia sulle acque turchesi del lago Argentino, Da lì si prosegue per il Parque Nacional Los Glaciares. Incorporato nel 1981 nella lista del patrimonio mondiale dall'UNESCO per le sue caratteristiche estetiche e naturali uniche al mondo. Dall'immensa massa di ghiaccio della calotta dello "hielo continental", si distaccano 47 formazioni glaciali fra le quali figurano i ghiacciai Viedma, Uppsala, Onelli e il Perito Moreno. Nel pomeriggio visita al Perito Moreno, che è uno dei pochi ghiacciai esistenti sulla terra ad avanzare e non retrocedere, come avviene per la maggior parte di essi: si allunga di circa 100 metri all'anno. Situato fra il Brazo Rico e il Canal de los Tempanos, ha un fronte di 5 km ed un'altezza di 60 metri sopra il livello dell'acqua del braccio meridionale del Lago Argentino. Dopo la visita al ghiacciaio, ritorno a Calafate. Pernottamento in hotel.
11° giorno
CALAFATE - LAGO ARGENTINO – CALAFATE
Giornata a disposizione. Possibilità di effettuare, se le condizioni meteorologiche lo permettono, l'escursione facoltativa in barca lungo il Brazo Norte, per la visita al vasto fronte dei ghiacciai Uppsala e Onelli, meno spettacolari del Moreno ma resi suggestivi dagli iceberg che ne incorniciano le sponde. La navigazione nel Brazo Norte è particolarmente avventurosa e affascinante perché si ha la vista migliore sul ghiacciaio e s'incontrano tanti iceberg galleggianti alla deriva. Il Lago Argentino è il terzo del Sudamerica per dimensioni dopo il Titicaca ed il Buenos Aires, con una superficie complessiva di circa 1560 Km quadrati. Ritorno all'hotel di Calafate.
12° giorno
CALAFATE - TORRES DEL PAINE (CILE)
Dopo la prima colazione si parte in direzione del territorio cileno, fino a raggiungere il Parco Nazionale di Torres del Paine. La strada scorre su colline ed estese pampas, in un susseguirsi di affascinanti paesaggi, nella regione patagonica. Successivamente si entra nella più spettacolare “Riserva della Biosfera Mondiale": il Parco Nazionale delle Torres del Paine, in cui coesistono le più disparate specie animali: puma, volpi, , protetti dalla variegata vegetazione, in cui predominano l'erica ed i licheni . Il lago Nordenskjold, dalle acque color smeraldo, lambisce la base delle colline ed è sorgente delle spettacolari e roboanti acque del Salto Grande, che precipita verso il lago Pehoe, sullo sfondo degli imponenti picchi del Paine. Pernottamento in hotel
13° giorno
TORRES DEL PAINE
Prima colazione in hotel. Il viaggio continua lungo le sponde del lago, per osservare il bel Salto Chico. Sull'altro versante del lago, potremo osservare il lento scorrere delle imponenti pareti del ghiacciaio. Sulla via del ritorno, il giro continua attraverso la Laguna Amarga, con un'eccezionale veduta sulle impressionanti Torri del Paine. In serata arrivo in hotel, a Puerto Natales, e pernottamento.
14° giorno
PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS – SANTIAGO
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Santiago. Arrivo, trasferimento e sistemazione in albergo. Pernottamento.
15° giorno
SANTIAGO – ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza con volo per l'Italia. Pasti, film e pernottamento a bordo.
16° giorno
ITALIA
Arrivo in Italia in mattinata. Fine del viaggio.

ESTENSIONE FACOLTATIVA ALL'ISOLA DI PASQUA


E' possibile abbinare al viaggio l'estensione all'Isola di Pasqua.

15° giorno
SANTIAGO - ISOLA DI PASQUA Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l'Isola di Pasqua. Snack a bordo. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel.
16° giorno
ISOLA DI PASQUA Prima colazione in albergo. Cena e Pernottamento in albergo. Intera giornata di escursione per visitare siti Orongo e Akivi
17° giorno
ISOLA DI PASQUA Dopo la prima colazione, escursione dell'intera giornata al Vulcano Rano Raraku, dove furono costruiti la quasi totalità dei Moai, le misteriose statue che si trovano un po' dappertutto sull'isola. Visita ai siti archeologici di Tongoriki, Te Pito Kura e alla spiaggia di Anakena e escursione con visita al vulcano Rano Kau, e dei Templi Vinapu, dove si è riscontrato nella lavorazione della pietra una singolare somiglianza con i metodi utilizzati in Perù. Box lunch. Pernottamento in albergo.
18° giorno
ISOLA DI PASQUA
Prima colazione in albergo. Giornata libera. Pernottamento in albergo
19° giorno
ISOLA DI PASQUA - SANTIAGO
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza per Santiago. Snack a bordo. Arrivo trasferimento in hotel. Pernottamento.
20° giorno
SANTIAGO – ITALIA Prima colazione. Mattinata libera. Trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza con volo per l'Italia. Pasti, film e pernottamento a bordo.
21° giorno
ITALIA Arrivo in Italia in mattinata. Fine del viaggio.

Incluso ed escluso
Sono inclusi:
- Volo intercontinentale in classe economica.
- Voli interni in classe economica.
- Sistemazione negli hotels descritti o simili.
- Trattamento come da programma
- Noleggio auto 4x4 a Calama (tipo Mitsubishi Katana) con chilometraggio illimitato e CWD
NOTA BENE: Per guidare la vettura noleggiata a Calama occorre avere almeno 24 anni essere in possesso di
patente. Viene richiesto un numero di carta di credito a garanzia
- Ingressi ove previsti
- Tour i fuoristrada in Patagonia
- Trasferimenti, visite ed escursioni private con guida locale
- Assicurazione medico bagaglio/rischio zero

Sono esclusi :
- Tasse aeroportuali italiane da includere nel biglietto (€ 220,00 circa)
- Bevande, mance, pasti non menzionati, extra in genere.
- Tasse aeroportuali e/o di uscita da pagare in loco
- Estensione all' Isola di Pasqua
- Tutto quello non specificato in "Sono Inclusi"


Operativo voli



Iberia
Milano Malpensa - Madrid 30/12/2007 19.10 - 21.15
Lan Chile Madrid - Santiago 30/12/2007 23.55 - 9.40
Lan Chile Santiago - Madrid 13/01/2008 19.45 - 13.00
Iberia Madrid - Milano Linate 14/01/2008 20.15 - 22.15



Partenze


Partenza di gruppo
in programmazione


Partenze individuali

Partenze individuali tutto l'anno



Quote


Pernottamento e prima colazione
(tranne 5° giorno in pensione completa)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA: €
SUPPLEMENTO SINGOLA: €
ESTENSIONE ALL'ISOLA DI PASQUA (IN CAMERA DOPPIA): €

Quota confermata al raggiungimento dei 10 partecipanti
Il programma è basato su orari, cambi, tariffe dei trasporti in vigore al 10 luglio 2007. L’eventuale oscillazione valutaria +/- 3% comporterà l’adeguamento delle quote di partecipazione 20 giorni prima della partenza (calcolato sul 70% del valore del pacchetto turistico).


Invia il programma di questo viaggio ad un amico...

Per informazioni o prenotazioni scrivi ad atacama@atacama.it
oppure chiama i nostri operatori al numero 030 8922696

::::::::::ARGENTINA E CILE

La strada andina tra Argentina e Cile

viaggio in Argentina e Cile: La strada Andina

Uno spettacolare viaggio tra sconfinate pianure e maestose vette,
immensi ghiacciai, foreste secolari e laghi di smeraldo
lungo la mitica strada andina tra Argentina e Cile.



IL VIAGGIO


Consigliato:
Medio grado di difficoltà. Di impronta sportiva è dedicato a chi ama il contatto con la natura selvaggia e ricerca itinerari fuori da sentieri battuti.

Clima:
Le stagioni sono invertite rispetto alle nostre e l’estensione del paese influisce sulla varietà dei climi. In Patagonia e Terra del Fuoco il clima è freddo e ventilato, variabile e meno rigido di quanto si immagini. Escludendo le riserve faunistiche, abbandonate dagli animali da metà aprile a metà settembre, l’Argentina è visitabile tutto l’anno.

Aspetti pratici:
Il tour viene operato ad uso esclusivo. Si utilizzano fuoristrada adeguatamente attrezzati; sono previsti accompagnatori/guida di lingua italiana. Sono previsti alcuni trekking di difficoltà medio-bassa. Le sistemazioni sono in “hosterias” o “estancias”, spesso di gestione famigliare, pulite e confortevoli.

IL CILE e L'ARGENTINA


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IL PROGRAMMA
1° giorno
Italia, Buenos Aires Partenza per Buenos Aires con volo di linea. Cena e pernottamento a bordo.
2° giorno
Buenos Aires
Arrivo in aeroporto e trasferimento all’hotel riservato. Pomeriggio dedicato alla visita della città.
3° giorno
Buenos Aires, Trelew, Punta Tombo (240 km) Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Trelew. All’arrivo, partenza per Punta Tombo, che ospita la colonia di pinguini di Magellano più grande al mondo. Pranzo. Al termine, rientro in hotel e cena.
4° giorno
Trelew, Penisola Valdes, Trelew (520 km)
Prima colazione e partenza per l’escursione alla riserva faunistica della Penisola Valdes (colonie di leoni ed elefanti marini). Pranzo. Al termine, rientro in hotel e cena.
5° giorno
Trelew, Esquel (Parco Nazionale de los Alerces) (600 km)
Prima colazione e partenza per Esquel, ai margini del bellissimo Parco Nazionale de los Alerces. Pranzo. Sistemazione nell’hotel riservato e cena.
6° giorno
Esquel (Argentina), la Junta (Cile) (320 km) Prima colazione e partenza lungo la Carretera Austral, attraverso ghiacciai e alti vulcani. Pranzo. Sistemazione nelle camere riservate dell’Hotel La Junta e cena.
7° giorno
La Junta, Parco Nazionale Quelat, Coyaique (Cile) (300 km) Prima colazione e partenza per il Parco Nazionale Quelat, una delle aree meno frequentate, ma più belle del Cile. Pranzo e prosecuzione per Coyahique, con visita di Puerto Puyuhuapi. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno
Coyaique (Cile), Lago General Carrera, Perito Moreno (Argentina) (550 km) Prima colazione e rientro in Argentina. Pranzo e proseguimento fino a Perito Moreno. Cena e pernottamento nell’hotel riservato.
9° giorno
Perito Moreno, Rio Pinturas, Lago Posadas (320 km)
Prima colazione e partenza per la visita della grotta de Las Manos Pintadas, con reperti a risalenti a 10.000 anni fa. Pranzo tipico e prosecuzione per l’estancia riservata a Lago Posadas. Cena e pernottamento.
10° giorno
Lago Posadas, Cerro San Lorenzo, Lago Posadas Prima colazione e passeggiate nei dintorni. Rientro in estancia per il pranzo. Nel pomeriggio, possibilità di visitare le caverne degli indio Tehueche. Rientro in estancia e cena.
11° giorno
Lago Posadas, El Chalten
(570 km)
Prima colazione e partenza verso El Chalten, base per ascensione alle celebri vette Cerro Torre e Fitz Roy. Pranzo al sacco. Sistemazione all’hostaria riservata a El Chalten e cena.
12° giorno
El Chalten
Prima colazione. Escursione a piedi di circa 3 ore fino al punto panoramico sul Fitz Roy. Pranzo e visita al Lago del Deserto. Rientro in hostaria e cena.
13° giorno
El Chalten, El Calafate, Ghiacciaio Perito Moreno (380 km)
Prima colazione e partenza per El Calafate. Proseguimento per il ghiacciaio Perito Moreno. Pranzo e rientro al El Calafate, cena nell’hotel riservato.
14° giorno
El Calafate
Prima colazione e giornata a disposizione. Cena in hotel.
15° giorno
El Calafate (Argentina), Parco Nazionale Torres del Paine, Puerto Natales (Cile) (450 km)
Prima colazione e partenza per il Parco Nazionale Torres del Paine. Pranzo. Cena e pernottamento nell’hotel a Puerto Natales.
16° giorno
Puerto Natales (Cile), El Calafate (Argentina), Buenos Aires
(330 km)
Prima colazione e rientro a El Calafate. Partenza con volo diretto a Buenos Aires. All’arrivo, trasferimento all’hotel riservato.
17° giorno
Buenos Aires, Italia
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto. Partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 18 n Italia Arrivo in giornata.
18° giorno
Italia Arrivo in giornata.

HOTEL


Buenos Aires (Argentina) • 2 notti • Hotel****
Trelew (Argentina) • 2 notti • Hotel***
Esquel (Argentina) • 1 notte • Hotel***1/2
La Junta (Cile) • 1 notte • Hotel***1/2
Coyhaique (Cile) • 1 notte • Hotel****
Perito Moreno (Argentina) • 1 notte • Hostaria
Lago Posadas (Argentina) • 2 notti • Estancia
El Chalten (Argentina) • 2 notti • Hotel***
El Calafate (Argentina) • 2 notti • Lodge***
Puerto Natales (Cile) • 1 notte • Hotel***


Incluso ed escluso
Sono inclusi:
- Passaggi aerei con voli di linea in classe economica.
- Sistemazione negli hotel indicati con trattamento da programma.
- Tutti i trasferimenti e le visite menzionate nel programma, con guide come indicato negli “Aspetti pratici”.

Sono esclusi :
- Quota di apertura pratica.
- Quota assicurativa.
- Tasse aeroportuali italiane.
- Tasse aeroportuali argentine.
- Tasse di entrata ai parchi nazionali (Penisola Valdes: USD 10; Punta Tombo: USD 7; Parco Nazionale Los Alerces: USD 10; Parco Quelat: USD 20; Grotta de Las Manos Pintadas: USD 7; Ghiacciaio Perito Moreno: USD 12; Parco Nazionale Torres del Paine: USD 32).
- Tasse di uscita dall’Argentina (circa USD 20).
- Escursioni facoltative.
- Pasti non indicati, bevande, mance ed extra in genere.
- Tutto quanto non espressamente menzionato in “Sono inclusi”.


Partenze

18 giorni / 15 notti
Partenza da Roma

Partenze quota per persona
in camera doppia supplemento
camera singola
15 marzo 2008 € 3.720 € 650
18 ottobre € 4.170 € 650
15 novembre € 4.170 € 650
6 dicembre € 4.170 € 650

Quote valide al raggiungimento dei 4 partecipanti
Supplemento per partenze da altre città da € 48
Partenze individuali (ogni giovedi' e sabato) disponibili su richiesta


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Grazie a www.imondonauti.it 
Itinerario 1

Argentina/Cile

Itinerario 1


Attraverso la Patagonia e la Terra del Fuoco a bordo di una Volkswagen

Testo e foto di Adriano Socci

Punto di partenza e arrivo:


Trelew

Lunghezza:


ca. 3000 km

Durata:


12 gg.

Mezzo di trasporto:


voli interni, auto a noleggio (Volkswagen VW Golf 1,6)

Difficoltà:


lunghi percorsi su strade sterrate, forte vento e repentini cambiamenti delle condizioni climatiche

Prezzo:


1600 euro (escluso volo da/per l’Italia)

Patagonia e Terra del Fuoco: luoghi dove lo spirito si nutre della grandezza del paesaggio, la libertà si fa ghiaccio immenso e il vento scuote l'anima. E poi, la Penisola di Valdes, un'esperienza unica dove si ha la possibilità di osservare elefanti e leoni marini, orche e le acrobatiche evoluzioni delle balene franche australi.

Primo giorno:

Trelew - Punta Tombo - Trelew (circa 240 km)
Pinguino di Magellano a Punta Tombo
Pinguino di Magellano a Punta Tombo

Lasciamo l'autunno piemontese quando ormai gli alberi si spogliano delle foglie e ci ritroviamo, dopo 21 ore di volo e 3 cambi d'aereo, a Trelew, nel bel pieno della primavera patagonica.

L'impressione, però, non è quella di essere arrivati in Patagonia. Il sole splende alto in cielo, fa' caldo e non c'è un fil di vento. Siamo, infatti, ad appena 1.500 km a sud di Buenos Aires ovvero, come si suol dire, alle porte della Patagonia. Siamo qui, dove incomincia la Patagonia, per vedere la fauna marina di due importanti riserve naturali, la Reserva Natural de Punta Tombo e dell'Area Protegida Provincial della Península de Valdés. Vivremo gli ambienti dei grandi paesaggi montani e dei maestosi ghiacciai e le atmosfere del clima inospitale per cui la Patagonia è famosa, in seguito, nel corso del nostro viaggio.

Ritirata l'auto presa a noleggio, dall'aeroporto partiamo immediatamente alla volta della riserva di Punta Tombo. Nonostante la stanchezza accumulata in tante ore di volo non tralasciamo la visita alla colonia di pinguini più numerosa della terra! I tempi sono strettissimi: sono le quattro e mezza del pomeriggio e la riserva chiude al tramonto, intorno alle otto. Inoltre, dobbiamo percorrere 120 km di strada sterrata per raggiungerla. Come se tutto questo non bastasse, pochi chilometri dopo aver imboccato la ruta provincial 1, buchiamo. Restiamo per qualche minuto incerti sul da farsi. Ritorniamo o proseguiamo? Se continuiamo contravveniamo ad una regola cui non si deve mai disobbedire viaggiando sulle strade della Patagonia ossia mai azzardarsi senza una ruota di scorta. Questo per almeno tre ragioni: l'alta percentuale di forature procurate dalle brutte strade, le lunghe distanze che separano un centro abitato dall'altro e la scarsa densità demografica.

Beh, se non avevamo ancora ritrovato gli ambienti patagonici senza dubbio stavamo già vivendo lo spirito di un viaggio in queste terre: gli imprevisti e l'avventura. Dopo l'indecisione iniziale, sostituiamo la ruota e violiamo la regola: proseguiamo diritti verso Punta Tombo!

Sono le diciannove in punto quando entriamo nella riserva. Inizialmente rimaniamo delusi perché mentalmente associavamo l'immagine dei pinguini all'acqua, al freddo e al ghiaccio: ebbene, nulla di tutto questo è Punta Tombo. Sì, c'è naturalmente il mare, ma vediamo un solo pinguino in acqua, diversamente il paesaggio è arido, fatto di rocce e cespugli spinosi, ma proprio in mezzo a quest'inaspettato ambiente si trovano migliaia di pinguini di Magellano. L'immagine che li accompagna, almeno questa, di uccelli buffi e curiosi, è fedele.

Essendo la stagione degli amori i maschi stanno davanti alle tane da loro stessi scavate sotto i cespugli, nella terra, mettendo in bella mostra il loro petto bianco. All'interno ci sono le femmine che covano le uova deposte qualche settimana prima. L'area della riserva è grande e i pinguini sono tantissimi e sparsi ovunque. Indimenticabile sarà il ricordo dei loro echeggi, qualcosa a metà strada tra il raglio dell'asino e il grugnito del maiale.

Prima di ritornare a Trelew chiediamo all'addetto della biglietteria se è possibile riparare la ruota, ci risponde che il gommista lo troveremo in città. Non ci resta che incrociare le dita. Nel frattempo si è fatto buio. Dopo due ore e mezza di strada sterrata ed isolata, avvolti dal buio della notte, senza nessuna luce all'orizzonte se non quella dei fari della nostra auto, arriviamo, finalmente, a Trelew. Ci sistemiamo nel primo albergo che troviamo (Hotel Argentino, 37$ a persona) e andiamo a mangiare ( Casa di Juan, circa 17$ a persona). Sono le undici di sera di questo primo interminabile giorno.

Secondo giorno:

Trelew - Puerto Piramide - Penisola di Valdes - Puerto Piramide (circa 368 km)
coda di balena franca australe a Puerto Piramid
Coda di balena franca australe a Puerto Piramid

Con una nuova ruota di scorta partiamo più sereni per la Penisola di Valdés sperando di essere un po' più fortunati e lo saremo perché non bucheremo più per tutto il viaggio.

A Puerto Madryn perdiamo tempo poiché non riusciamo a trovare la deviazione per la ruta 42. Su questa strada, che si snoda lungo la costa, dopo 15 km s'affaccia la spiaggia del Doraddillo da dove si possono vedere le balene a soli 30 m dalla riva. Rimaniamo delusi: pur tenendo gli occhi ben sgranati verso il mare non avvistiamo alcun cetaceo. Stufi di aspettare proseguiamo verso la nostra meta, fiduciosi di poter ammirare le balene a Puerto Piramide. Quando riprendiamo l'asfalto siamo al raccordo con la ruta provincial 2, ancora 40 km ed entreremo nella riserva marina di Valdés. Sull'istmo Ameghino la strada corre in mezzo all'oceano; alla fine dell'asfalto ecco profilarsi Puerto Piramide. Da qui hanno inizio le immense emozioni che proveremo al contatto con la vita oceanica di questi straordinari posti. Il rifugio offerto da spiagge ed insenature attira una gran quantità di mammiferi marini senza pari nel mondo, il tutto concentrato in questa zona limitata denominata, appunto, Penisola di Valdés, non a caso riconosciuta dall'UNESCO patrimonio dell'umanità.

Puerto Piramide è incantevole, protetta com'è dalla bella baia e nascosta da alte falesie. Arrivati sulla spiaggia c'informiamo sulle escursioni di whale watching, le gite in barca per osservare le balene. Non badiamo al prezzo (20 USD a paersona), tra l'altro uguale per tutte le agenzie, ma all'orario di partenza. Così dieci minuti dopo salpiamo verso il mare aperto. Per via del fondale basso un trattore trascina l'imbarcazione fin dove l'acqua diventa sufficientemente profonda affinché galleggi. Giunti al largo, lucide schiene nere emergono rompendo la superficie del mare: si tratta di tre balene che sembrano giocare proprio intorno alla nostra barca. Le balene compiono le loro evoluzioni a pochissima distanza da noi. E' un incontro incredibile. Le stesse scene si ripetono quando si materializzano davanti all'imbarcazione altre due balene che sembrano ancora più estroverse delle prime. Queste ultime mostrano per intero la loro suadente coda e passano ripetutamente sotto lo scafo, a volte emergono dall'acqua con la testa rivelando la caratteristica che contraddistingue le balene franche australi ossia le callosità biancastre che hanno sul capo. Ad un certo punto, in lontananza, vediamo il classico sbuffo della balena e subito il timoniere si dirige in quella direzione. E' una balena con il suo piccolo. Inseguendoli con la barca, ad un certo punto, assistiamo ad una scena commovente: la mamma emerge quasi completamente in superficie con sopra il cucciolo. Dall'imbarcazione si leva un' unanime esclamazione di meraviglia! L'unico aspetto negativo è costituito dal mare mosso, accentuato dalle onde anomale procurate dalle balene che fanno dondolare la piccola imbarcazione. Lo stesso trattore che ci aveva trascinato in mare ci aspetta in mezzo all'acqua per riportarci a riva.
Per ovviare al senso di malessere e nausea procuratoci dall'escursione consumiamo un frugale pranzo in un bar. Un’ empanada e una coca cola saranno sufficienti a ristabilirci.

Partiamo per il tour della penisola. Sulla sterrata per il faro di Punta Delgada appaiono in successione la Salina Grande e la Salina Chica. In entrambi questi bacini salati, che colpiscono per la curiosa colorazione rossa che contrasta con il verde circostante vediamo grossi uccelli volare radenti all'acqua.
Seguendo alcuni suggerimenti datici sul posto, non scendiamo fino alla spiaggia di Punta Delgada ma puntiamo su Punta Cantor e Caleta Valdés.

Prima di arrivare a Punta Cantor, lungo la strada che corre alta sulle falesie e solo di tanto in tanto fa intravedere il mare, ci assale il desiderio di fermarci e sporgerci dall'alto per ammirare il panorama. Quello che vediamo è sensazionale: centinaia di leoni ed elefanti marini stesi al sole sulla spiaggia. Lo spettacolo è struggente.

A Punta Cantor riusciamo a scendere, lungo un sentiero, quasi fino alla spiaggia per osservare da vicino quanto veduto precedentemente dall'alto. La mole degli elefanti marini maschi è paurosa. Sono dei bestioni di tutto rispetto! Sono tre, quattro volte più grandi delle femmine e dei leoni marini. Qua e là se ne vedono alcuni trascinarsi faticosamente, altri emettere dei muggiti selvaggi.

A Caleta Valdés troviamo ancora spiagge affollate da colonie di mammiferi marini. Qui i nostri sguardi sono attirati da due orche marine che nuotano nell'acqua, non lontano da riva. Le accompagniamo con i nostri sguardi finchè non si dileguano nello sconfinato oceano.

Il periplo della penisola prevederebbe ora Punta Norte, ma, ormai, siamo ampiamente appagati dalle tante specie viste; oltretutto, tra poco il sole tramonterà e perciò decidiamo di ritornare. Prendiamo l'unica strada che divide in due la penisola passando per l'interno. Tagliamo quindi il circuito ad anello per rientrare a Puerto Piramide, dove trascorreremo la notte ( Estancial del Sol, 23 $ a pax;. cena The Paradise 19 $)

Terzo giorno:

Puerto Piramide - Trelew aeroporto (187 km) – Ushuaia (volo)
L'ingresso in città a Ushuaia è così segnalato
L'ingresso in città a Ushuaia è così segnalato

Il giorno dopo ci aspetta una levataccia. Nel primo pomeriggio con un volo aereo raggiungeremo la mitica Ushuaia, ma prima vogliamo visitare il museo paleontologico E. Feruglio di Trelew che conserva una splendida raccolta di reperti fossili, compresi interi scheletri di dinosauri scoperti nella regione. Lasciamo perciò Puerto Piramide e la Peninsula de Valdés non senza malinconia, dall'alto delle falesie vediamo per l'ultima volta le balene compiere le loro acrobatiche evoluzioni. Ammirare questi animali, nel loro habitat, è stata un'esperienza meravigliosa, unica, credo irripetibile.
Lasciamo l'auto e prendiamo l'aereo.

Ecco, finalmente, Ushuaia: la Ciudad mas austral del mundo (54° e 46' di latitudine sud).
Si corre il rischio di far della facile retorica, ma essere in procinto di atterrare su quel puntino in fondo al continente Sudamericano trasmette sensazioni inspiegabili. Il fascino e il mistero di un viaggio attraverso la Terra del Fuoco si avvertono fin da quando, guardando la cartina geografica, ti accorgi che si tratta della terra più vicina al Polo Sud, alla fine del mondo.

Ushuaia è sotto di noi. La vediamo dal finestrino dell'aereo e prima ancora di atterrare ne tastiamo il mito, a cominciare dall'inospitalità del suo clima. L'aereo deve atterrare in mezzo ad una tormenta di nevischio e furiose raffiche di vento. A terra, restiamo colpiti dall'odore del fumo di legna: il sistema di riscaldamento aeroportuale è, infatti, del tipo a stufa. L'impatto con la città è traumatico. Per tutta la giornata la pioggia scende a catinelle. A parte il centro, appositamente abbellito per non deludere le frotte di turisti che qui fanno obbligatoriamente tappa nel loro viaggio in capo al mondo, la città non è altro che un triste e, quando piove, fangoso agglomerato urbano.

La visita al Museo Territorial Fin del Mundo e al Presidio Militar ci risollevano il morale: nel primo ci applicano sul passaporto il timbro della "fin del mundo", ambito da tutti i viaggiatori; nel secondo apprezziamo la fedeltà con cui è stato conservato quello che era il carcere più temuto all'epoca delle esplorazioni; nel penitenziario erano imprigionati i delinquenti più pericolosi. La sera trascorre languida al Moustacchio restaurant tra succulenti piatti d'asado (carne) e di centolla (pesce). Pernottiamo presso Hostal del Monte (33 $ a pax).

Quarto giorno:

Ushuaia - Rio Grande (272 km circa)

Il giorno seguente, il vento, sempre forte, c'impedisce di compiere l'escursione sul canale Beagle, ma almeno spazza via le cupe e gravide nubi. Il canale prende nome dal brigantino da guerra della marina inglese che, al comando di Fitz Roy e con Darwin a bordo, salpò da Devonport nel 1831 per raggiungere queste terre estreme. Dall'hostal del Monte, dove abbiamo pernottato, possiamo godere di una bella veduta del canale Beagle. Passeggiamo lungo il paseo del centenario. Dall'alto rimango abbagliato dai riflessi del sole, effetto specchio causato dalle centinaia di tetti di lamiera di Ushuaia che riflettono i raggi di sole. Fa' da sfondo l'inconfondibile ed incombente sagoma del Monte Oliva, alto 1.328 m. La montagna fu scalata per la prima volta nel 1913 da Alberto Maria De Agostini.

Compiamo una sorta di foto-safari immortalando, non animali ma eloquenti cartelli. In avenida San Martin si trova un palo costituito da tante piccole frecce su cui sono riportati i nomi delle principali capitali del mondo, con la relativa distanza: Roma 13.651 km, Polo Sur 3.926 km. Percepiamo, più che mai, d'essere, come dice il cartello all'ingresso della città, nella Ciudad mas austral del mundo. Il nostro singolare safari si conclude al porto con la foto al cartello: Ushuaia fin del mundo. Nei pressi un cartello stradale indica: La Quiaca 5.171. Scopriamo così che l'Argentina è lunga più di 5.000 km.

Preso possesso dell'auto, una comune VW Golf, puntiamo in direzione sud verso Baia Lapataia ossia il punto in cui termina la Ruta Nacional n°3, strada che attraversa idealmente tutto il continente americano. Qui fotografiamo l'ennesimo cartello: Bahia Lapataia. Aquì finaliza la ruta nacional n°3. Buenos Aires 3.063 km. Alaska 17.848 km.
Baia Lapataia, il punto dove finisce il continente americano e meta finale di molti viaggi, è il punto di partenza della nostra spedizione attraverso la Tierra del Fuego.
Percorreremo la Ruta Nacional 3 fino a San Sebastian, poi risaliremo l'Isla Grande, la maggiore dell'arcipelago sulla Ruta 257 fino ad arrivare allo Stretto di Magellano. La piccola impresa è già stata da noi battezzata "Trans Tierra del Fuego" 500 km di strada, per la maggior parte sterrata, percorsi con una normale VW Golf.

Prima di partire, scruto l'orizzonte davanti a me e contemplo il mare. Non sono mai stato così vicino al continente antartico.... Il vento si è fatto forte, odo sempre più i suoi sibili, interrompo l'incanto antartico e pregusto il sogno attuale: la Tierra del Fuego. Penso al Passo Garibaldi e alla Ruta 257, i due principali ostacoli da superare. Confido nel bel tempo… ma è ora di partire.
Lago Fagnano dal Passo Garibaldi
Lago Fagnano dal Passo Garibaldi

Il Parque Nacional Tierra del Fuego è cosparso di fitte foreste di faggi. Il bosco, a prima vista, sembra un ambiente trascurato, indifeso, forse per via dei molti alberi morti e dei tanti tronchi spezzati, invece è pieno di misteri. Pare di addentrarsi nei meandri scoloriti e logori del tempo, ma in realtà è un bosco meravigliosamente ricco di sfumature, di verdi e di marrone. Il cielo quasi non si scorge e i raggi del sole creano strani giochi di luce. Le barbe fluenti degli alberi suggeriscono segreti. Qua e là, si vedono ovunque cauquén, le grosse oche australi: bianchi i maschi, marroni le femmine.

Una breve deviazione ci porta alla stazione ferroviaria più australe del mondo, in origine costruita per il taglio e il trasporto del legname. Oggi il treno viaggia soprattutto per fini turistici e, alla modica velocità di 20 km l'ora, porta i visitatori all'interno del parco.

Continuo ad avere per la testa il passo Garibaldi, che non è Giuseppe ma Louis, il meticcio artefice della sua costruzione viaria. Ripassando da Ushuaia scorgiamo il Monte Oliva, la bussola meteorologica della città, coperto dalle nuvole. Brutto segno! Infatti, inizia a piovere. Avverto un presagio, la sensazione che sul passo possa nevicare. Presto la strada asfaltata termina, ma la sterrata è ottima. Man mano che saliamo di quota la pioggia si trasforma in neve. Proviamo sulla nostra pelle l'imprevedibilità del tempo di queste terre australi quando, superato l'ennesimo tornante, come per incanto usciamo dalle nubi e dalla precipitazione nevosa che ci avvolgevano. Davanti a noi, il sole brilla radioso in quella parte di cielo sgombera da nuvole: giungiamo così in cima al temuto passo che quota 430 m senza neppure accorgercene. Dal passo si apre una meravigliosa vista sul lago Fagnano, di un blu intenso, quasi irreale. Osservo le nuvole correre veloci in cielo. I cambiamenti di colore, azzurri e grigi tra impalpabili cumuli di nebbia e squarci d'aria tersa sono altrettanto rapidi. Il cielo cambia continuamente aspetto.

Nella zona meridionale dell'Isla Grande riconosco fedelmente la Tierra del Fuego raccontata da Darwin: la terra del Fuoco si può descrivere come un paese montuoso sommerso in parte dal mare. Profondi seni e baie occupano il posto dove dovrebbero esserci le valli. Strada facendo le caratteristiche cambiano. Via via che risaliamo verso nord le montagne e gli alberi lasciano il posto alla prateria: siamo nella zona chiamata vega costituita da umidi pascoli attraversati da piccoli torrenti. Gli incontri con persone e auto, lungo la strada per Rio Grande, sono talmente eccezionali che la città, dopo così tanta solitudine, ci pare una metropoli, neanche a dirlo spazzata da un forte vento. Rio Grande è anonima e si può ben definire una città di passaggio, tuttavia colpiscono i colori vivi delle case, delle giostre e persino dei bidoni delle immondizie, un modo come un altro per rendere un po' più calda e vivibile la città durante il grigiore dei tanti giorni di cattivo tempo.

Pernottiamo all’Hotel Ibarra (42 $ a pax; cena da Aruacas, 28 $).

Quinto giorno:

Rio Grande - Puerto Natales (Cile) (502 km circa)
Il confine di San Sebastian, dogana cilena
Il confine di San Sebastian, dogana cilena

Lungo il tragitto per la frontiera cilena visitiamo la missione salesiana della Candelaria. Il cielo è limpido, la giornata tersa, il vento soffia più forte e freddo che mai tanto da impedirci, quasi, di chiudere le porte dell'auto. All'interno dell'abitacolo la polvere è dappertutto!

La missione fu fondata per ricevere gli indigeni Ona. A questo punto diventa inevitabile fare almeno un accenno storico. Intorno alla metà del XIX sec. si credeva che nella lontana Tierra del Fuego abitasse il popolo più diverso, sconosciuto, pericoloso e selvaggio della terra.

La missione dei padri francescani, evangelici o salesiani che fossero era semplice: arrivare in questo luogo sperduto in cui gli indigeni non avevano mai avuto contatto con nessun popolo per civilizzarli e attraverso la parola di Dio salvare le loro anime! L'estinzione, o meglio cancellazione, degli abitanti autoctoni ha ormai snaturato i luoghi che ci si schiudono davanti. Nel breve tratto percorso fino ad ora, ci si rivela l'enorme paradosso: credevo di essere in un mondo ancora uguale a quello dei primi esploratori giunti quaggiù, ma non è così. I fuegini non esistono più!

Attraversato il posto di frontiera tra Argentina e Cile a San Sebastian, imbocchiamo la ruta 257. La strada è particolarmente brutta, tanto da non potersi definire neanche una sterrata ma una pista di fango, resa tale dalla pioggia battente di qualche ora prima. L'andatura in alcuni tratti supera a stento i 15 km l'ora e rimpiangiamo di non aver affittato un fuoristrada. Lungo il tragitto incontriamo spesso mezzi impegnati a sistemare la rete stradale strenuamente all'opera fin dalla fine dell'inverno.

Una ventina di km prima del comune di Primera Angostura, la via ritorna improvvisamente asfaltata, poi s'arresta, letteralmente, contro la costa. Siamo nello Stretto di Magellano! Un traghetto che fa la spola tra le due rive ci porterà a Punta Delgada, in Patagonia.

Il fascino della Terra del Fuoco è quello di essere una zona selvaggia, impervia, completamente naturale, senza quasi traccia dell'intervento umano. Nonostante tutto questo non si può definire bella! Come scrisse, ancora una volta, Charles Darwin, “la Terra del Fuoco è solo triste solitudine. Regno quasi assoluto della morte più che della vita.” Vero, ma aggiungiamo noi è anche uno degli ultimi luoghi sulla terra capaci di regalare ancora una vera avventura di viaggio.

Da Punta Delgada ci aspetta ora un lungo trasferimento fino a Puerto Natales, ma per lo meno i km da percorrere sono interamente asfaltati. Facciamo una prima sosta all'Estancia San Gregorio, proprio sulla strada. Quella che un tempo era un vastissimo e glorioso ranch è ora in gran parte abbandonato ed ha l'aspetto di una città fantasma, atmosfera cui contribuiscono i relitti delle navi incagliate sulla spiaggia: si tratta dell'Amedeo, famosa per essere la nave con cui giunsero i primi padri salesiani in questi luoghi, e dell'Ambassador, finita anch'essa ingloriosamente sulla riva settentrionale dello storico stretto di Magellano. Mettiamo ai voti l'escursione alla pinguineras del Seno (insenatura) d'Otway, che richiede una deviazione di 90 km tra andata e ritorno. La colonia di pinguini presente è infinitamente meno numerosa di quella di Punta Tombo. Arriviamo a Puerto Natales alle ultime luci del giorno, in tempo per assistere ad uno spettacolare tramonto sul Seno Ultima Esperanza con la mente già proiettata a domani, al Parque Nacional Torres del Paine, una delle principali attrazioni di tutta la Patagonia.

Pernottiamo presso l’Hotel Drake (35 pesos cileni a pax; cena da Andreas 15 pesos cileni).

Sesto giorno:

Puerto Natales - Parque Nacional Torre del Paine (circa 189 km)
Guanaco nel Parque Nacional
Guanaco nel Parque Nacional

Al mattino, basta un'occhiata ai cigni dal collo nero, caratteristici della regione, e ci dirigiamo alla Guarderia Laguna Azul, l'entrata più a nord del parco. Il cielo è grigio e cupo, piove e c'è un po' di nebbia. Non ci resta che confidare in uno dei tanti e repentini cambiamenti meteorologici che caratterizzano la Patagonia. La strada ritorna ad essere sterrata appena fuori Puerto Natales. Una breve sosta alla Cueva del Milodon e proseguiamo diritti per Cerro Castillo. Percorriamo un tratto di strada recintato su ambo i lati da del filo spinato su cui sono affissi dei minacciosi cartelli: ¡Peligro Campo Minado! che ricordano vecchie ostilità tra Cile e Argentina. Le braccia s'irrigidiscono e diminuisco la velocità al pensiero di poter finire per qualsiasi motivo fuori strada. Il tempo intanto migliora e ci ritroviamo nel parco senza neanche accorgercene.

Una cinquantina di guanaco che, spaventati dal nostro arrivo scappano tagliandoci letteralmente la strada, ci danno il benvenuto al Paine. Alla Laguna Azul aspettiamo più di un'ora con la speranza che il vento spazzi via gli ultimi corpi nuvolosi che sostano proprio sulle Torri del Paine. La giornata va decisamente rasserenandosi; il vento soffia sempre più forte e conseguentemente libera il cielo dalle nuvole, quindi attendiamo di potere ritrarre le tre granitiche e rinomate torri che si specchiano nelle terse acque della laguna. Invano! Unico risultato è quello di essere improvvisamente investiti da una vera e propria secchiata d'acqua, alzata dall'impetuoso vento. Saremo premiati al belvedere della grande cascata del Rio Paine, e poco importa se qui, le tre cime, non si specchiano in alcun lago. La vista è, comunque, superba.

Il paesaggio è fiabesco. Nella cornice dell'imponente massiccio del Paine la strada sembra aprirsi sospesa sopra un regno incantato, con spettacolari e repentini saliscendi tra laghi di svariato colore, ora argento e verde, ora azzurro e blu. In certi tratti la strada fà da ponte naturale da una sponda all'altra e sembra quasi di tuffarsi con l'auto nell'acqua per poi riemergere sulla riva opposta. Il verde è di mille tonalità, tutte brillanti. Sembra di essere nel giardino dell'Eden. Gli stop sono continui: non si riesce proprio a fare a meno di fermarsi per immortalare i vari panorami. Non ci si stanca mai di osservare paesaggi che sono autentiche opere del creato.

Alla fine del pomeriggio raggiungiamo la posada Rio Serrano dove pernotteremo (25USD a pax) e la cui hall pare una sala da tè d'altri tempi, un ambiente pseudo-nobiliare che contrasta con le semplici camere scaldate con delle stufe a legna. Dopo cena (12USD ) andiamo a vedere il tramonto sul Lago Pehoe. La strada, ora con l'approssimarsi delle ombre della notte, è attraversata da scattanti e agili capibara, le lepri della Patagonia. Davanti alla catena montuosa del Paine, delicatamente tinteggiata di rosa che risalta scolpita nel cielo come una formidabile fortezza merlata di torri, di pinnacoli, di corna mostruose, resto senza parole. Il freddo si fà pungente e ci costringe a rientrare.

Prima di coricarci, però, facciamo provvista di legna, per alimentare la stufa durante la notte, e c'intratteniamo a parlare con il gestore. Comodamente seduti intorno al camino che scalda e anche profuma piacevolmente la stanza, senza televisione né radio, lontani dal mondo, in mezzo alla natura, soli con noi stessi ed i nostri discorsi, mi sento sereno come poche altre volte nella vita.

Settimo giorno:

Posada Rio Serrano – El Calafate (Argentina) (348 km circa)
Iceberg nel Lago Gray
Iceberg nel Lago Gray

La giornata è dedicata al lago Grey. Dopo aver percorso una ventina di km giungiamo al lussuoso hotel (Lago Grey Hosteria y Navigation) dove si prendono le prenotazioni per l'escursione (60 USD a persona). Da qui intravediamo già degli iceberg staccatisi dall'omonimo ghiacciaio e che il vento spinge sino a riva.

Proprio questi piccoli iceberg impediscono all'imbarcazione che ci condurrà fino al fronte del ghiacciaio di avvicinarsi, perciò è con un piccolo gommone che avviene il trasferimento dalla riva allo scafo. Risalendo il lago non incontriamo alcun iceberg, questi sono tutti concentrati nelle immediate vicinanze del ghiacciaio o della riva. Quando si spengono i motori, usciamo in coperta e ci troviamo davanti all'intero fronte del ghiacciaio e al nunatak, il piccolo isolotto roccioso che lo divide e per cui il ghiacciaio Grey è famoso. L'altezza del fronte di ghiaccio non è elevata, ma proprio per questo riusciamo ad avvicinarci fin quasi a sfiorarlo.

Così vicino, non si può non essere attraversati da continui fiotti di adrenalina anche se l'osservazione dei pinnacoli, dei crepacci e degli innumerevoli colori è più che sufficiente a distrarre. Passa un'ora quando la nave prende la via del ritorno, ma sembra siano passati appena cinque minuti tanto è stato l'incanto. A tutti viene offerto pisco sur con ghiaccio, ghiaccio naturalmente raccolto nelle gelide acque del lago. Lungo la strada che costeggia il Lago Sarmiento ci fermiamo a dare un ultimo omaggio al Paine, una sorta d'addio. E' triste separarsi da quel incredibile affastellamento di vette vertiginose che si perdono ormai sullo sfondo come tanti coltelli conficcati tra le nuvole. Sussurro tra me e me prima di voltarmi. Il vento d'improvviso si placa. Interpreto la cosa come un segnale, una risposta al mio riverente saluto. Trovo l'attimo per voltare le spalle alle montagne e risalire in auto. Nessuno parla: penso di aver conosciuto il posto in cui trascorrei volentieri il resto della vita.

Lasciamo le Torri del Paine e attraversiamo la frontiera tra Cile ed Argentina a Cerro Castillo dove facciamo carburante presso l'unico benzinaio del paese. Il distributore è curioso perché è sistemato all'interno di un gabbiotto di legno che funge anche da ufficio. Percorsi una decina di km siamo a Cancha Carrera il posto di confine argentino. Qui imbocchiamo la mitica ruta 40 la quale però è interrotta a Tapi Aike. Ci tocca quindi fare una deviazione fino ad Esperanza, il che comporta un notevole allungamento di strada. Ad Esperanza la strada diventa improvvisamente asfaltata ma ci accorgiamo ben presto che, seppur asfaltata, la strada è piena di buche profonde e pericolose; non solo, di tanto in tanto torna ad essere, anche se per poche centinaia di metri, sterrata. L'andatura cala nuovamente: è prudente mantenere una velocità moderata. Quando arriviamo ad El Calafate le lunghe ombre del pomeriggio inoltrato si stendono davanti a noi.

Pernottiamo all’ Hospedaje Jorgito (15$ pax; cena da Rick's Café, 15$)

Ottavo giorno:

El Calafate

Al Parque Nacional los Glaciares tutti noi ci aspettiamo di vedere una sorta di Antartide in miniatura, un paesaggio d'imponenti ghiacciai e grandi iceberg. Sebbene le dimensioni degli uni e degli altri siano assai più ridotte rispetto a quelli dell'Antartide, la somiglianza sarà palpabile e l'appellativo di "piccolo Antartide" è assai indovinato, specie per coloro che decideranno di compiere la traversata dello Hielo Patagonico Sur. Noi ci accontenteremo di ammirare il più turistico Parco dei Ghiacciai in grado, in ogni caso, di accontentare anche i viaggiatori più esigenti.

Per contemplare tutto questoil nostro programma prevede un'escursione a piedi sul ghiacciaio del Perito Moreno.

Ci alziamo col cielo coperto. Scende una pioggia fine, a tratti insistente e fastidiosa. Non riusciamo a deciderci su cosa fare. "Ma perché dobbiamo sempre raggiungere o fare qualche cosa? Per una volta, non possiamo goderci e vivere la bellezza del Perito Moreno dalle passerelle, costruite per ammirarlo, senza doverlo necessariamente attraversare?" Decidiamo, quindi, di effettuare l'escursione al Moreno nella giornata di domani sfruttando completamente le ore di luce dato che il sole tramonta alle ore 21.40, e confidando in un tempo migliore.

Ci concediamo, così, un giorno di relax, avanti e indietro lungo avenida del Libertador General Josè de San Martin, principale arteria di El Calafate. Entriamo ed usciamo dai negozi che costeggiano la via. Batik, magliette, pile, ma soprattutto liquore e marmellata di calafate, il frutto simile al mirtillo da cui prende nome la città. Nel nostro gironzolare su e giù ci fanno costantemente compagnia i deliziosi aromi di asado. Il sapore della carne sulla griglia ci fa' venire l'acquolina e, nonostante siano solo le 18.00 del pomeriggio, già pregustiamo il sapore della cena ( El Vejo, 18$).

Nono giorno:

El Calafate - Puerto Bandiera - Perito Moreno - El Calafate (205 km circa)
ghiacciaio Spegazzini - P.N. los Glaciares
ghiacciaio Spegazzini - P.N. los Glaciares

Il sole splende alto in cielo quando partiamo alle 07.00 da El Calafate per Puerto Bandera dove ci imbarcheremo per la navigazione sul lago Argentino (I biglietti s'acquistano presso le agenzie di viaggio di El Calafate. Esiste comunque una biglietteria, proprio presso il molo da dove partono le imbarcazioni, a Puerto Bandera; in tal caso si evitano di pagare le commissioni all'agenzia. Il costo è pari a 50 USD a persona. In alta stagione è consigliabile prenotare con qualche giorno d'anticipo).

La maggior parte degli escursionisti si accomoda all'interno del catamarano; noi restiamo in coperta indifferenti al forte e gelido vento che ci fa' capire che, se non siamo in Antartide, fuori dai confini del mondo, siamo pur sempre in Patagonia, ai confini del mondo. A prua, imbacuccato nel mio giubbotto, con la cuffia ben tirata sulle orecchie scruto l'orizzonte dell'immenso lago. Voglio essere il primo ad avvistare un iceberg. Quando sono ormai in procinto di lasciar perdere intravedo un puntino bianco galleggiare in lontananza, alla fine del brazo norte del lago. Cinque minuti dopo quel punto diventa un ben definito iceberg.

Il capitano annuncia al microfono l'avvistamento di un témpanos, così come chiamano qui gli iceberg, e il ponte è invaso dagli altri turisti. Mentre da vicino fotografo il gigantesco blocco di ghiaccio alto una decina di metri e largo altrettanti, mi chiedo se arriverà mai a depositarsi sulla costa opposta come a volte succede quando gli iceberg sono tanto grandi. Man mano che ci avviciniamo ai fronti dei ghiacciai vedremo apparire molti témpanos per la maggior parte piccoli e soltanto pochi grandi. Nel corso dell'escursione visiteremo il fronte di tre ghiacciai, nell'ordine: lo Spegazzini, l'Onelli e l'Upsala: Il primo e l'ultimo, in particolare, sono delle vere e proprie fiumane di ghiaccio che scendono nel lago dalle vallate della cordigliera. Il ghiacciaio Seco, il primo che avvistiamo, si distingue perché a dispetto degli altri non raggiunge l'acqua.

Dopo un'ora di navigazione appare il ghiacciaio Spegazzini. Da lontano assomiglia ad un enorme serpente bianco che scende sinuoso dalla montagna per immergersi nelle acque del lago. Durante la perlustrazione assistiamo allo spettacolare distacco di un pinnacolo dal ghiaccio. Il rumore è catastrofico, le conseguenze fortunatamente no, ma lo stesso l'imbarcazione oscillerà per qualche minuto.

Raggiungiamo il ghiacciaio Onelli dopo una breve escursione di una ventina di minuti in mezzo ad un bosco di piante di lenga. Qui, più del fronte del ghiacciaio è la laguna ad attirare l'attenzione. La piccola laguna si sta sgelando. Davanti alla baia Onelli, lontano da città e villaggi, isolato, seduto su una roccia, trascorro una buona ora consapevole dell'unicità della situazione. In questo luogo, dove la vita sembra scorrere uguale come in tempi remoti, mi godo questa selvaggia bellezza. C'è un grande silenzio. Sono attirato dal paesaggio che solo ora riesco ad assaporare pienamente nella sua grandiosità. Spazio e silenzio sono particolari, quasi irreali.
ghiacciaio Upsala - P.N. los Glaciares
ghiacciaio Upsala - P.N. los Glaciares

Infine giungiamo al ghiacciaio Upsala, un campo di ghiaccio galleggiante formato da tanti iceberg, piccoli e grandi. Quel che stiamo vedendo è di una grandiosità, d'una bellezza e magnificenza tale che la mia penna non è capace di descrivere. Mi sembra davvero di essere in chissà quale mare polare. Il catamarano sbatte di continuamente contro piccoli ostacoli di ghiacciai, con rumori più o meno assordanti che a volte incutono timore. Alcuni témpanos sembrano veleggiare sospinti dal vento e dalle correnti, altri sono completamente immobili. Tutti indistintamente hanno forme bizzarre e colori freddi. La massiccia presenza di blocchi di ghiaccio c'impedisce di raggiungere il fronte del ghiacciaio nonostante i vani tentativi dell'imbarcazione di avanzare. L'Upsala è il maggiore dei ghiacciai periferici dello Hielo Patagonico: misura 60 km di lunghezza e 12 km di larghezza, mentre il fronte è di 4 km.

La bella giornata incomincia a rovinarsi, abbiamo così modo di apprezzare delle nuvole molto frequenti in Patagonia, le cosiddette Contessa dei venti ossia una sovrapposizione di nubi lenticolari.

Rientrati a Puerto Bandera saliamo subito sull'auto per raggiungere, dopo 70 km di strada sterrata, il più famoso e conosciuto dei ghiacciai della Patagonia ossia il Perito Moreno che s'immerge nel brazo Rico del lago Argentino. La notorietà del Moreno si deve al fatto che è l'unico ghiacciaio in fase di avanzamento sulla terra e per l'altezza del suo fronte che raggiunge gli 80 m al di sopra dello specchio d'acqua del lago.

Vi giungiamo all'imbrunire. Vista l'ora tarda e l'assenza di turisti, il ghiacciaio conserva intatto l'intrinseco incanto della natura selvaggia. Il ghiacciaio brontola in continuazione, sembra vivo. L'effetto è dovuto ai continui crolli, interni ed esterni, dei blocchi di ghiaccio i quali, cadendo, provocano dei tonfi spettacolari. I rumori si sposano perfettamente ai sogni di speranze e di avventure che trasmettono le guglie del ghiacciaio solo all'apparenza aspre e desolate, ma armoniose se confrontate all'ambiente e al paesaggio circostante che trasudano di magia. In questo spazio primordiale mi sento per la prima volta uno spirito davvero libero.

Risalito in macchina, sulla strada del ritorno, mi vedo riflesso sul finestrino. Il mio viso è trascurato, la barba folta, gli occhi stanchi, per la lunga giornata, ma luminosi per le bellezze naturali contemplate. Fisso l'alambrado, il recinto di fil di ferro presente dappertutto sui terreni patagonici e, per una volta, non vedo ciuffi gialli né pecore addossate su miseri cespugli. Gli occhi sono ancora pieni del bianco accecante della lunga giornata trascorsa in mezzo ai ghiacci del Parque Nacional los Glaciares.

Decimo giorno:

El Calafate - El Chalten (Cerro Torre e Fitz Roy) (220 km circa)
Le luci dell'alba sul Fitz Roy
Le luci dell'alba sul Fitz Roy

Dalla mitica ruta 40, imboccata 35 km dopo El Calafate, vedo per la prima volta il leggendario Cerro Torre. A dire il vero, dalla catena montuosa che si profila all'orizzonte, distinguo meglio il Fitz Roy. Le due cime, simbolo della Patagonia, sono visibili già da molto lontano. Percorrendo la ruta 40, la Cordigliera si sviluppa parallela al nostro senso di marcia e i due monti si trovano alla nostra sinistra. La giornata è bella, ma la preoccupazione rimane. Il tempo è molto variabile, spesso brutto stando alla documentazione raccolta prima di partire.

Quando c'immettiamo sulla ruta 23, che costeggia il lago Viedma, cominciamo ad andare incontro ai monti e così la catena montuosa si trova proprio dinanzi a noi. Al centro spicca la grandiosa sagoma del Fitz Roy (3.405 m), a fianco, verso sud, la slanciata ed appena distinguibile punta del Cerro Torre (3.102 m). Dove la strada termina c'è El Chalten, il paesino base di partenza dei trekking tanto per il Torre quanto per il Fitz Roy. Arrivati in città sembra di essere finiti dentro al set di un film western. Il paese è desolato, le strade sono tutte sterrate, il vento alza turbini di polvere e fà rotolare secchi cespugli, e a completare il quadro vediamo due persone a cavallo, con tanto di cappello da cowboy in testa.

Sistemati i bagagli all'hotel Lago del Desierto (33 USD a persona), facciamo una breve sgambata fino alla cascata Chorillo del Salto tanto decantata, ma a dire il vero niente di particolare. Merita molto di più, al tramonto, uscire di qualche km da El Chalten, fermare l'auto ai bordi della strada, salire su una qualunque delle tante colline e assistere al calar del sole. Osserviamo l'oscurità fasciare lentamente e interamente il paese e le montagne circostanti finchè non rimane che un tenue chiarore lunare. Sopra di noi, ad ovest, brilla già la croce del sud la quale, man mano che diventa notte, si fà più grande e più splendente.
Rientriamo in paese compiaciuti di aver potuto ammirare per tutto il corso della giornata, prima da lontano fin dalla ruta 40 e ora da El Chalten, le nostre due eroine, ma è a domani che pensiamo e porgiamo tutte le nostre speranze: l'unico giorno utile a nostra disposizione per salire alla Laguna Torre.

Pernottiamo all' Hotel Lago del Desierto (33 USD a pax).

Undicesimo giorno:

El Chalten - trekking alla Laguna Torre (mirador sul Cerro Torre)
Laguna Toro e Cerro Torre
Laguna Toro e Cerro Torre

Quante volte ho letto del Cervino, dell'Everest, del Kilimanjaro o del Cerro Torre, montagne che hanno scritto la storia dell'alpinismo. Un mio piccolo sogno era sempre stato quello di riuscire, un giorno, a vederle tutte e salirne almeno una. Non mi pare vero di trovarmi in questo luogo sperduto che, a partire dalla seconda metà degli anni ‘50, una volta caduto l'Everest, iniziò a catturare la curiosità dei più grandi alpinisti del mondo.

Al mito della salita intesa come altezza si sostituisce l'esaltazione delle difficoltà. Non si guarda più agli 8.000 m e ci si rivolge alle pareti verticali, e quale miglior palestra della Patagonia?

La Cordigliera Patagonica, Fitz Roy in testa, inizia a rubare all'Himalaya gli amanti dell'alpinismo, ma per il momento il Cerro Torre rimane dietro le quinte. Non era neppure preso in considerazione: scalarlo era reputato impossibile. Ecco quanto scriveva M. A. Azema in una sua relazione: “ Il problema della scalata? Non può essere posto il problema della scalata al Cerro Torre. Anche il solo pensare ad un tentativo è cosa vana e ridicola . E' insomma, il Cerro Torre, una cima che lascia in pace l'immaginazione degli scalatori, anche dei più appassionati, una cima vergine e inaccessibile, che non ispirerà mai che amori platonici”.

Alle difficoltà tecniche, la Patagonia aggiungeva quelle meteorologiche. Qui l'alpinismo si è sempre scontrato con il cattivo tempo prima ancora che con le difficoltà tecniche. Il brutto tempo obbligava a lunghe e snervanti attese. Le scalate avvenivano in condizioni difficili di forte vento, nevischio, pioggia e nebbia. Tutto questo rafforzava la fama d'inaccessibilità del Cerro Torre, e le nostre paure di imbatterci in una brutta giornata. Andiamo a coricarci, ma non riusciamo a dormire se non per due o tre ore. L'attesa per la salita è snervante e alle cinque siamo tutti svegli. Sotto le coperte ascoltiamo il vento soffiare leggero. Mi alzo, apro le tende e guardo il cielo, ancora scuro, ma stellato. Lasciamo El Chalten all'alba, euforici per via della bella giornata che ci attende. Il sentiero per la Laguna Torre parte subito in salita, guadagniamo quota ed usciamo così dalla conca di El Chalten per proseguire lungo un piccolo vallone che si sviluppa verso sinistra. Qui immortaliamo il Fitz Roy, velato dalla suadente luce rosa arancione dei primi raggi del nuovo giorno. Sarà anche l'ultima, perché d'ora in avanti lo perderemo di vista per il resto della giornata. La mulattiera serpeggia spesso in piano fino a quando ci inoltriamo in un bosco di lenga dove riprende a salire per giungere ad un colle dal quale possiamo ammirare la gigantesca guglia del Cerro Torre.

Una breve discesa porta nella valle del rio Fitz Roy. Il sentiero, ora pianeggiante, supera spianate di sabbia ed acquitrinosi prati verdi. Davanti a noi incombe sempre più prossimo, sempre più spaventoso, il Cerro Torre. Con il passare delle ore cala anche il vento cosicché il sole si fà sentire e riscalda come nelle nostre vallate alpine in piena estate. All'improvviso, ci troviamo di fronte a non più di dieci metri, una grossa femmina di condor la quale cerca di spaventarci allargando le sue enormi ali per difendere il proprio nido. Per tutto il viaggio avevo cercato invano di fotografare uno di questi grossi avvoltoi che più d'ogni altro animale rappresentano le Ande. Avevo visto tanti condor volare, alti in cielo ma sempre troppo distanti per immortalarli nonostante facessi uso del teleobiettivo. Ora mi ritrovavo, incredibile ma vero, a tu per tu con uno di questi rapaci.

Incontriamo, quindi, un gaucho di montagna (una sorta di sherpa) e un alpinista diretti, con due cavalli carichi di provviste, al campo Bridwell, loro sì in procinto di effettuare qualche scalata.

Costeggiamo il fiume e questo ci permette di dissetarci in continuazione fin quando incontriamo un nuovo bosco di lenga che aggiriamo e al termine del quale iniziamo a risalire un pendio sassoso che, in breve, conduce al crinale morenico in cui sprofonda il lago. Sono le dieci e trenta, dopo tre ore e 350 m di dislivello, siamo arrivati alla Laguna Torre.

Nel lago brillano qua e là piccoli iceberg staccatisi dal ghiacciaio omonimo che scende dalla base del Torre. Il monte culmina in una gran "torre" - da cui il nome - che s'innalza verticalmente per oltre 2000 m dal piano del ghiacciaio e termina con un cappello di ghiaccio alto più di 50 m che poggia, appunto, su questa colossale "torre". Il Cerro Torre è un pinnacolo di roccia su cui il vento ha costruito miracolose incrostazioni di ghiaccio e neve, al limite delle leggi dell'equilibrio, su cui la storia dell'alpinismo ha raccontato epiche imprese, al limite della credibilità.


Condor - sentiero per il Cerro Torre
Condor - sentiero per il Cerro Torre

Facciamo sosta in riva alla laguna per circa due ore. Passo il tempo ad osservare e fotografare il Torre e a pensare alla storia della montagna. Ai tentativi di scalata di Bonatti e Mauri, di Maestri ed Egger, al successo di questi ultimi il 31 gennaio del 1959, ma a caro prezzo perché durante il secondo giorno di discesa Egger venne travolto da una spaventosa scarica di ghiaccio e rocce. Il suo corpo verrà ritrovato solo nel 1974. L'impresa venne messa in dubbio perché priva di documentazione e riscontri. Per zittire gli scettici Maestri ripeterà la scalata nel 1970 insieme con Claus e Alimonta, ma ancora una volta incontrò severe disapprovazioni dal mondo alpinistico poiché, per piantare più velocemente i chiodi nella roccia, si era servito di un compressore, metodo considerato non convenzionale dai puristi dell'alpinismo.

Ho avuto la fortuna di conoscere Cesare Maestri in occasione di una manifestazione tenuta nella mia città, e non capisco perché il mondo alpinistico abbia messo in dubbio la sua prima scalata e tanto criticato l'uso del compressore. Cesare Maestri mi è sembrata una persona onesta e, soprattutto, un grandissimo alpinista. Il curriculum delle sue scalate è incredibile. Un alpinista affermato e di successo perché mai avrebbe dovuto mentire mettendo in gioco la sua reputazione?

E poi, conquistare quei 2000 m di parete di roccia sperduta all'altro capo del mondo, nobilitata dalla stranezza, dalla forma, dalla difficoltà e dalle avverse condizioni meteorologiche servendosi di un compressore, per facilitarne la scalata, è un'impresa comunque!

E’ ora di tornare. Scendendo passiamo per il campo Bridwell, punto d'appoggio per le scalate al Torre. Al centro esiste ancora la capanna Bridwell. Ripercorriamo la stessa strada dell'andata. Di tanto in tanto mi giro per scrutare ancora il Cerro Torre. Poco alla volta, passo dopo passo, il contorno della montagna viene lentamente ammorbidito e livellato dall'aumentare della distanza.
Sono felice: ho visto il Cerro Torre!

Dodicesimo giorno:

El Chalten - Rio Gallegos (465 km circa) – Trelew (volo aereo)

Giornata piena, giornata d'addio. Quando è ormai l'alba abbiamo già consumato colazione e ci apprestiamo a lavare la nostra auto, una semplice Volkswagen VW Golf 1.6 che polvere, fango, buche, pioggia, neve, vento, ghiaccio e pietre, per nostra fortuna non hanno scalfito ma soltanto sporcato e insudiciato. La nostra auto, la sola protagonista dell'impresa, non ha assolutamente sfigurato al cospetto di immacolati ed equipaggiati fuoristrada che abbiamo incontrato e ci hanno tante volte superato e impolverato. La sfida è vinta! Attraversare le terre australis della Patagonia e Terra del Fuoco, luoghi dove lo spirito si nutre della grandezza del paesaggio, la libertà si fa ghiaccio immenso e il vento scuote l'anima, con un normale automobile! Gli ultimi 465 km, una sciocchezza dopo 2.531 km, li percorriamo nel più assoluto silenzio.

Da Rio Gallegos, in aereo a Trelew e di lì, in Italia.
Grazie  a www.imondonauti.it
Guida Guida ARGENTINA

Testo di Flavia Daneo; foto di Bananiele e Michele Amicucci
Parco vicino a Buenos Aires

Vicinissimo alla zona moderna di Buenos Aires, si estende
questo parco di natura selvaggia, non molto pubblicizzato:
sullo sfondo i grattacieli della città e la cappa di smog che li
sovrasta - ©Bananiele

Famosa presso i conquistadores spagnoli per il suo argento (da cui deriva il nome Argentina), questo immenso Paese è oggi conosciuto per i suoi paesaggi che alternano spiagge e ghiacci polari, cime irraggiungibili e immense distese di prateria, foreste subtropicali e città cosmopolite. Sono spesso scenari di rara ed esuberante bellezza dove la natura regna incontrastata sovrana, luoghi ideali per il viaggiatore avido di natura e desideroso di grandi emozioni.

IL PAESE

Argentina in cifre

Capitale


Buenos Aires

Superficie


2.960.976 kmq

Abitanti


37.384.816 (luglio 2001)

Abitanti capitale


oltre 11.000.000

Densità di popolazione


12,5 ab./kmq

Religione


Cattolica
Geografia e territorio

Click per ingrandire

L'Argentina confina a N con la Bolivia e il Paraguay, a NE con il Paraguay e il Brasile, a E con l'Uruguay, a SE con l'Oceano Atlantico e a O con il Cile. In Argentina si possono distinguere quattro grandi aree geofisiche: la Cordigliera delle Ande con l'Aconcagua (6959 m), la più alta cima dell'emisfero occidentale; il bassopiano settentrionale dove si possono distinguere a nord l'area del Chaco che si sviluppa intorno ai fiumi Bermelo, Salado e Pilcomayo, e la Mesopotamia argentina, tra il Paranà e l'Uruguay, che è formata da basse colline dove lagune e paludi segnalano gli antichi letti di questi grandi fiumi; le Pampas, vaste pianure interrotte a sud dalle piccole catene montuose di Tandil e la Ventana e a ovest dalle catene di Cordoba; la Patagonia, dagli sterili e pietrosi altopiani sferzati dai venti. Qui la costa, formata da alte scogliere, traccia delle curve sinuose come ad es. la Penisola Valdés. La Patagonia argentina è separata dalla Patagonia cilena dalle Ande, molto più basse rispetto al nord raggiungendo il loro massimo nei 3554 m del Cerro Tronador.
Popolazione

Il 97% degli argentini è di razza bianca e discende principalmente da italiani e spagnoli. Con l'arrivo delle immigrazioni europee di massa i meticci, che derivano dagli incroci tra bianchi e indii, sono andati sempre più diminuendo e oggi rappresentano il 4,5% della popolazione argentina. La popolazione indigena pura - mapuches, collas, tobas, matacos e chiriguanos - costituisce solo lo 0,5% degli abitanti.
Clima
Il fiume Paranà

Sulle coste della Patagonia vivono i pinguini di Magellano: si
tratta di una delle più grandi riserve del mondo per questi uccelli
©MicheleAmicucci

L'Argentina ha una grande varietà climatica dovuta al fatto che si estende per 3700 km di lunghezza andando dal clima sub tropicale della parte nord-orientale ai climi molto freddi della Terra del Fuoco. L'area delle Pampas è caratterizzata da clima temperato mentre la regione andina presenta i caratteri tipici del clima montano con forti escursioni termiche ed inverni rigidi. Più aride sono le Ande settentrionali mentre piogge abbondanti vengono registrate a sud del Paese dove prevale un clima oceanico freddo.
Ora

Al suo arrivo in Argentina il turista italiano deve mettere il proprio orologio indietro di 4 ore (quando in Italia sono le 12 in Argentina sono le 8), di 5 quando in Italia vige l'ora legale.
Lingua

La lingua ufficiale dell'Argentina è lo spagnolo. Abbastanza diffuse sono le lingue di origine degli immigrati: italiano, tedesco, francese oltre naturalmente all'inglese. In alcune zone si parla il guaranì, il quechua, l' aymarà e le lingue proprie delle minoranze indigene.
Religione

In Argentina la religione ufficiale è quella cattolica (92%) anche se, di fatto, esiste una totale libertà religiosa. I protestanti assommano al 2% così come gli ebrei, ma si pratica anche l'islamismo, la regione greco ortodossa, quella russa ortodossa e altre.
Storia

La storia della penetrazione europea in Argentina inizia con il 1516, anno in cui Juan Diaz de Solis toccò l'estuario del Rio de la Plata. Ciò favorì lo sviluppo della colonia cui mirarono anche i Portoghesi installatisi sulla sponda orientale del fiume. Nel 1776 la colonia fu elevata a vicereame e, con il suo sviluppo, si formarono anche le prime aspirazioni all'indipendenza poi maturatesi in età napoleonica.

Nel 1810 i patrioti sostituirono al viceré una Giunta governativa provvisoria del Rio de la Plata cosa che, di fatto, rappresentò il distacco definitivo dalla Spagna. La vita interna del Paese fu subito agitatissima: proclamata ufficialmente l'indipendenza (1816), l'Argentina fu scossa da una serie di dittature, guerre e colpi di stato. Dopo quello del giugno 1943 cominciò l'ascesa politica del colonnello J.D. Peron (1946-1955) che gradualmente rafforzò il proprio potere favorito anche dalla popolarità acquistata dalla moglie Eva attraverso un'intensa opera nel campo dell'attività propagandistica e sociale. Nel 1955 un colpo di stato costrinse Peron all'esilio e diede inizio a quasi 30 anni di governo militare, con solo brevi intervalli di governo civile.

Nel 1976 iniziò il governo militare del generale Videla che avviò un regime di terrore che portò alla "scomparsa" di migliaia di persone rapite, torturate e uccise senza poter contare su un processo legale. Mentre la situazione economica dell'Argentina andava precipitando, il colpo di grazia ai militari argentini venne dalla sconfitta nella guerra delle Falklands (1982) cosicchè essi furono costretti a restituire il governo in mani civili. Nel 1983 fu eletto presidente R. Alfonsin cui succedette, nel 1989, C. Menem. I pesanti costi sociali delle riforme economiche volute da Menem (aumento della disoccupazione e della povertà, deficit della bilancia commerciale) portarono all'elezione nel 1999 di Fernando De La Rua impegnatosi nella lotta alla corruzione e nella ripresa dei processi contro numerosi esponenti della dittatura militare ma costretto a dimettersi in seguito alla gravissima crisi economica scoppiata alla fine del 2001. Attuale presidente dell'Argentina è Duhalde.
Costituzione

L'Argentina è diventata indipendente nel 1816 e nel 1853 è stata promulgata la Costituzione che poi è stata riformata in varie occasioni, l'ultima delle quali nel 1994. Il Capo dello Stato della Repubblica federale argentina - che è anche capo del governo - viene eletto con un mandato di 4 anni e può essere rieletto per un ulteriore quadriennio. Possiede ampi poteri tra cui la possibilità di approvare o porre il veto alle decisioni del Congresso.

Il Congreso Nacional è bicamerale e comprende il Senato (72 seggi) e la Camera dei Deputati (257 seggi) i cui membri sono eletti dalle giurisdizioni provinciali. Attuale Capo dello stato dell'Argentina è Fernando De La Rua. Amministrativamente l'Argentina è divisa in 23 province e un distretto federale; le province sono autonome ed eleggono le loro proprie autorità tra cui quella massima di Governatore.
Situazione politica

Dopo anni in cui al governo del Paese si succedettero giunte militari (1976-1982), nel 1983 fu eletto presidente della repubblica R. Alfonsin che, dopo aver rinnovato i vertici militari, avviò una commissione d'inchiesta sui desasparecidos e un procedimento penale a carico di coloro che si erano macchiati di questi crimini. Sul piano interno però la sua politica incontrò varie difficoltà: l'avvio di un programma di austerità, scioperi generali, la necessità di concedere amnistie ai militari del passato regime non lo favorirono e, nel 1989, venne eletto quale presidente C.S. Menem.

Il nuovo presidente attuò l'ennesimo piano di austerità economica con tagli alle spese sociali, privatizzazioni e deregulation in diversi settori puntando anche sull'arrivo di capitali stranieri; tutto ciò gli permise di essere rieletto (1995). I pesanti costi sociali delle riforme economiche volute da Menem (aumento della disoccupazione e della povertà, deficit della bilancia commerciale) portarono all'elezione nel 1999 di Fernando De La Rua, costretto a dimettersi a fine 2001 in seguito allo scoppio di una gravissima crisi economica. Attuale presidente dell'Argentina è Duhalde.
Economia

Abbondanti risorse naturali e una popolazione con un alto livello di istruzione non trovano riscontro nel livello dell'economia argentina incapace di raggiungere i traguardi che tali presupposti renderebbero possibili e attualmente in stato di gravissima crisi con aumento smisurato della disoccupazione e situazioni di povertà che hanno raggiunto addirittura la media borghesia. L'agricoltura rappresenta, con l'allevamento, la risorsa economica fondamentale; in entrambi i casi prevale la grande proprietà. I cereali hanno la prevalenza sulla superficie a coltura: grano, granoturco, avena, orzo, segale. Grande importanza hanno alcune colture industriali come il lino da seme, la canna da zucchero, il cotone e il tabacco. Abbondante la produzione di vino e in crescita quella del riso.

L'allevamento ovino domina in Patagonia mentre nel resto del Paese predomina quello bovino misto talvolta all'ovino. Autosufficiente quanto a petrolio e con una discreta produzione di gas naturali, il Paese basa la propria economia sull'esportazione di lana, pellami, carne e cereali. Oggi l'Argentina è in pieno recupero economico grazie alla riapertura dell'industria, ora alquanto concorrenziale, e a un vero e proprio boom del turismo (3,5 milioni di turisti nel 2003).
Festival e tradizioni popolari

In Argentina sono giorni festivi: 1 gennaio, Venerdì Santo/Pasqua, 1 e 25 maggio, 10 e 20 giugno, 9 luglio, 17 agosto, 12 ottobre e 25 dicembre. Altri giorni festivi variano da provincia a provincia ed è bene informarsi direttamente sul posto.
Links

www.bariloche.com
in lingua spagnola e inglese; informazioni varie e molti links utili

www.turismo.gov.ar
in lingua spagnola e italiana; informazioni turistiche sul Paese

www.aconet.it/tur.arg
in lingua italiana; sito dell'Ambasciata argentina che fornisce utili informazioni a coloro che intendono raggiungere l'Argentina.

www.argentinaonline.it
in lingua italiana; informazioni e notizie varie sul Paese.

PRIMA DEL VIAGGIO

Burocrazia e sanità in cifre

Visto


Non richiesto

Passaporto


Valido per sei mesi dopo la data di uscita

Febbre gialla


Obbligatoria per chi viene da paesi infetti

Profilassi antimalarica


Consigliata

Vaccino Epatite A ed antitifico


Consigliati

Vaccino Epatite B


Consigliato per chi sosta a lungo
Quando andare

L'Argentina è situata nell'emisfero australe e ha quindi le stagioni invertite rispetto all'Europa. Detto questo, l'estate è la stagione più adatta per visitare la Patagonia e le Ande meridionali mentre l'inverno è più adatto per viaggiare al nord e nord-ovest del Paese giacché le piogge sono meno frequenti e le temperature tropicali si abbassano di qualche grado. L'autunno e la primavera sono invece il periodo più adatto per un soggiorno a Buenos Aires, Cuyo e le zone de La Rioja e Catamarca.
Burocrazia e visti

Per entrare in Argentina il viaggiatore italiano dev'essere in possesso del passaporto valido, del biglietto aereo di andata e ritorno e del denaro sufficiente a soggiornare nel Paese. Per soggiorni inferiori ai 90 gg. non è necessario il visto.
Telefono

Per telefonare dall'Italia in Argentina bisogna comporre lo 0054 seguito da prefisso della città e dal numero desiderato.

Per telefonare in Italia dall'Argentina bisogna comporre lo 0039 seguito dal numero dell'abbonato.
Vaccinazioni

Al turista italiano non è richiesta alcuna vaccinazione. La vaccinazione contro la febbre gialla è obbligatoria solo per coloro che provengono da aree infette. Consigliabili sono le vaccinazioni antitifica, quella contro l'epatite A e quella contro l'epatite B per chi soggiorna a lungo (2-5% di portatori del virus HBV). Esiste rischio malarico quasi esclusivamente nella forma benigna da Plasmodium vivax da ottobre a fine maggio al di sotto dei 1200 m nelle zone rurali dei dipartimenti d'Iruya, Oràn, San Martin, Santa Vittoria (Prov. di Salta) e dei dipartimenti di Ledesma, San Pedro e Santa Barbara (Prov. di Jujuy).
Da mettere in valigia

Un abbigliamento adeguato alle nostre temperature stagionali andrà bene anche per le relative stagioni argentine. Nel nord del Paese, soprattutto durante l'estate, sarà da privilegiare un abbigliamento di cotone leggero mentre per il nord-ovest andino e alle alte latitudini della Patagonia saranno necessari abiti più caldi anche in estate. Da non dimenticare un filtro protettivo per il sole ad alta protezione per chi intende visitare la Patagonia.
Elettricità

La corrente elettrica è a 220 V mentre le prese di corrente sono uguali a quelle italiane; si trovano anche prese di corrente a lamelle piatte per cui è necessario munirsi di adattatore.
Quanto costa

I tour operator offrono pacchetti tutto compreso a partire da 2500 euro per 12-15 gg. di viaggio. Per il viaggiatore indipendente: volo aereo a partire da 650 euro; pernottamento medio 10 - 15 euro la camera doppia; pasto medio 5 euro. Il noleggio di un'auto costa mediamente 75-145 pesos al giorno + 0,45 pesos per km. La benzina costa 0,944-1,169 pesos al litro.
Indirizzi utili

Indirizzi utili burocrazia

Ambasciata d'Italia in Argentina


Calle Billinghurst 2577, Buenos Aires, tel. 011-48020071, 48020072, 48020073; cell. 15-41448974; www.ambitalia.bsas.org.ar

Consolato generale d'Italia


M.T. de Alvear 1149, Buenos Aires, tel. 011-48166132, 48166136; cell. 15-45305629; www.consitalia-bsas.org.ar

Ambasciata d'Argentina in Italia


Piazza Esquilino 2, Roma, tel. 06-4742551, 06-4742552, 06-4742553, 06-4742554, 06-4742555 www.ambasciata-argentina.it

Consolato d'Argentina in Italia


Via Vittorio Veneto 7 , Roma, tel. tel 06-42870023, 06-483586

Consolato d'Argentina in Italia


Corso Venezia 9, Milano, tel. 02-7772941

Altre sedi di Consolati italiani sono a: Bahia Blanca, Cordoba, La Plata, Rosario, Mendoza, Mar de la Plata.

Agenzie consolari italiane si trovano a Lomas de Zamora e Moron.

Indirizzi utili turismo e cultura

Casa Argentina (Ufficio turistico in Italia)


Via Veneto 7, Roma, tel. 06-4873866

Ambasciata Argentina- Sezione turistica


Piazza della Rotonda 2, Roma, tel. 06-68308157

Secretaria de Turismo de la Nacion


Calle Suipacha 1111, 21°, Buenos Aires, tel. 011-43125611, 011-43125615, 800-5550016; www.sectur.gov.ar; www.turismo.gov.ar

Oficina central de Informacion Turistica


Av. Santa Fe 883, Buenos Aires, tel. 011-43122232, 43125550 oppure 0800.555.0016

Touring Club Argentino


Esmeralda 605, 3er piso, Buenos Aires, tel. 011-43227994, 011-43224279

Istituto italiano di cultura


M.T. de Alvear 1119, Buenos Aires, tel. 011-48161529, 011-48166028

Scuola italiana Cristoforo Colombo


Ramsay 2251, Buenos Aires, tel. 011-47907762

Servizio Informazioni


tel. 110 in tutta l'Argentina senza alcun prefisso

Indirizzi utili sicurezza e sanità

Emergenza sanitaria


tel. 107 in qualsiasi località dell'Argentina senza alcun prefisso

Ospedale Italiano


Gascon 450, Buenos Aires, tel 011-49590200

Polizia


tel. 101 oppure tel. 43705911 (in varie lingue)

Vigili del fuoco


tel. 100 in qualsiasi località dell'Argentina senza alcun prefisso

IL VIAGGIO
Quanto stare

Considerato il costo del viaggio aereo e la vastità dell'Argentina, un soggiorno in questo Paese non è mai inferiore alle 2 settimane. Molto dipende, naturalmente, anche dal mezzo che si intende usare per visitarlo: 1-2 mesi sono il tempo necessario ad avere una conoscenza abbastanza approfondita dell'Argentina viaggiando via terra e volendo raggiungere la maggior parte delle località di maggior interesse.
Come arrivare
Partenza da: Expedia Travel
Destinazione:
Dal: (GG/MM/AA) Al: (GG/MM/AA)

Ulteriori opzioni di ricerca

Per arrivare in Argentina dall'Italia il mezzo più veloce e comodo è ovviamente l'aereo. La compagnia di bandiera argentina Aerolineas Argentinas (tel. 06-482961; www.aerolineas.com.ar ) e l'Alitalia (www.alitalia.it) offrono voli diretti da Roma per Buenos Aires che si raggiunge in circa 13 ore. Altre compagnie volano giornalmente su Buenos Aires dalle principali città italiane via Parigi (Air France), Madrid (Iberia), Francoforte (Lufthansa), Amsterdam (KLM), Londra (British Airways) Zurigo/Francoforte e San Paolo del Brasile (Varig). Il costo del biglietto di a/r può variare da 671,39 euro a oltre 1032,91 euro a seconda della stagione e del cambio del dollaro.
Chi vuole affrontare emozioni insolite e ha molto tempo a disposizione può imbarcarsi in un cargo e arrivare in Argentina via mare in circa 3 settimane (prezzi a partire da 1885,07 euro; Gruppo Grimaldi Genova, tel. 010-589331).
Tasse di ingresso e di imbarco

Al momento di lasciare il Paese è necessario pagare una tassa aeroportuale di 30 dollari. Per i voli interni è prevista una tassa d'imbarco che varia tra i 5 e i 13 dollari (Ushuaia).
Cosa vedere e cosa fare
Il fiume Paranà

A qualche decina di kilometri da Buenos Aires, si estende il
delta del fiume Paranà. L'acqua è torbida a causa dei detriti
trasportati dal fiume, ma non è particolarmente inquinata -
©Bananiele

Data la vastità del territorio argentino proponiamo solo alcune delle numerosissime attrattive che il Paese offre: Buenos Aires, elegante ed attiva megalopoli, porta cosmopolita del Sudamerica; le cascate dell'Iguazù con il fiume che cade da un altezza di 70 m attraverso 275 salti e con i molteplici arcobaleni della gola Garganta del Diablo (per visitare le cascate conviene passare la frontiera con il Brasile e pernottare a Foz do Iguazu, dove i costi sono nettamente inferiori. Per raggiungere Foz vi sono frequenti bus Puerto-Foz); il Saltos del Moconà, bellissime cascate del fiume Uruguay; l'Esteros del Iberà, un immenso bacino umido dove vivono tartarughe, caimani, scimmie, cervi di palude, oltre 400 specie di uccelli e una flora straordinaria; il Canyon di Talampaya dove nidificano i condor e si conservano interessanti petroglifi indigeni; la Valle della Luna (Parco provinciale Ischigualasto) con fossili di vegetali, di dinosauri e di altri animali; Salta, la città più ricca di vestigia dell'epoca coloniale da dove parte il Treno per le Nuvole che raggiunge i 4200 m di altezza; l'Aconcagua con le sue nevi; la pampa e i suoi gauchos con la possibilità di soggiornare in qualche fattoria e di visitare il villaggio di San Antonio de Areco; il Parco Nazionale dei Ghiacciai e il Perito Moreno, un ghiacciaio che scarica continuamente colonne di ghiaccio nelle acque del lago; il Parco nazionale delle Torri del Paine dove si possono incontrare gli eleganti guanachos; Ushuaia, la città più meridionale del pianeta; i Boschi pietrificati, un fantasmagorico paesaggio di tronchi pietrificati; lo spettacolo delle balene che all'inizio dell'inverno australe giungono al Golfo San Josè; la penisola di Valdez, ambiente naturale di bellezza unica dove entrare in contatto con foche, pinguini e leoni marini.
Dormire

La possibilità di alloggio in Argentina è estremamente varia partendo dalle sistemazioni più economiche (campeggio e ostello) per arrivare a quelle degli alberghi di lusso. I campeggi sono in genere centrali e molto attrezzati e il costo è di circa 20 pesos a notte per 4 persone, tenda e vettura; gli ostelli sono numerosi ma aperti generalmente solo in estate (Asociation Argentina de Albergues de la Juventud, Talcahuano 214, Buenos Aires; www.hostels.org.ar).

Sistemazioni economiche essenziali ma pulite sono gli hospedajes (case private che affittano stanze), le pensiones e i residenciales (specie di alberghi a ore, talvolta non proprio raccomandabili). Gli alberghi veri e propri in genere offrono una camera con bagno privato e nel prezzo includono anche la prima colazione. I prezzi variano dai 5 euro per la camera doppia nelle sistemazioni più economiche ai 100 euro e oltre delle sistemazioni di lusso; mediamente si possono calcolare 10 - 15 euro a notte per due persone in un albergo di media categoria.

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Mangiare

Come per il dormire la scelta del dove mangiare è molto vasta. Ovunque si trovano banchi che, per pochi pesos, vendono le gustose empanadas, la fugazza o il mate con facturas; chi non vuole spendere molto può optare per le rotiserias o i comedores che offrono cibo di buona qualità (torte salate, pollo arrosto, focacce, bistecche, uova ecc.) a prezzi molto economici mentre sono da evitare i fast food che spesso non hanno un buon rapporto qualità-prezzo.

Per un pranzo in trattoria si può prevedere una spesa di circa 5 euro. La specialità argentina è rappresentata dalla carne di manzo che si può gustare come empanadas, avvolta nella pasta sfoglia con ripieno variabile a seconda delle regioni, come parillada, cotta alla griglia, o come puchero, bollito misto di manzo e pollo accompagnato da verdure.
Posta e telefono

I servizi postali argentini sono piuttosto inefficienti pertanto, se si deve ricevere o spedire corrispondenza importante sarà senz'altro meglio affidarsi a corrieri interni o internazionali.

Per telefonare dall'Argentina in Italia bisogna comporre lo 0039 seguito dal numero dell'abbonato. Si può telefonare in Italia con addebito al destinatario digitando lo 0039-800-555111. L'importazione di un telefono cellulare dev'essere dichiarata sul formulario che ogni visitatore deve compilare al suo arrivo in Argentina e comunque i cellulari europei non sono utilizzabili nel Paese a causa della diversa frequenza. I telefoni pubblici funzionano con carte magnetiche (cospeles), gettoni o con monete; nelle chiamate nazionali bisogna selezionare lo 0 prima del prefisso corrispondente.
Moneta, carta di credito e cambio

La moneta ufficiale è il peso argentino (1 euro = 3,88 pesos). Nessun problema a cambiare l'euro, ma anche se avete dollari andate tranquilli, sono accettati ovunque. I dollari o gli euro in contanti si possono cambiare presso le banche (aperte dal lun. al ven. con orario 10-15), le agenzie di cambio e, spesso, anche negli alberghi, agenzie di viaggio e negozi (ci è stato segnalato di evitare di cambiare all'interno dell'aeroporto, pianterreno, Global exchange; molto meglio all'esterno o, se proprio non se ne può fare a meno, al primo piano, vicino al bar e gioielleria, dove il cambio è più onesto).

I traveller's cheques sono sconsigliati perché sempre più difficili da cambiare e con tassi di cambio sfavorevoli. Diffuse le carte di credito con un'unica precisazione: la somma addebitata dipenderà dal tasso di cambio vigente al momento in cui il prezzo d'acquisto sarà riversato in conto, cosa che potrà avvenire dopo varie settimane; inoltre, nelle province, le banche fanno pagare una commissione del 10%.n problema a prelevare denaro tramite Bancomat.
Spostarsi
Il fiume Paranà

Alcuni scenari della Patagonia possono veramente essere
indimenticabili - ©MicheleAmicucci

Date le dimensioni del Paese, l'aereo è il mezzo di trasporto più adatto per le lunghe distanze e permette di raggiungere anche i punti più estremi del Paese evitando percorsi molto lunghi su strade non sempre agibili. I voli nazionali di linea sono coperti da diverse compagnie aeree che offrono opportunità di pass a tariffe più economiche (Visit Argentina e Mercosur Air Pass acquistabili in connessione con i voli internazionali per l'Argentina di qualunque compagnia (prezzi a partire da 299/225 US$), Tempo Libre, Escapada, Conozca Patagonia, Conozca Cataratas e Express Cabotaje). La compagnia aerea LADE effettua il volo Ushuaia-El Calafate (scalo a Rio Gallegos) in 2 ore e mezza.

Il servizio effettuato dai pullman argentini è buono e copre gran parte dell'esteso sistema stradale del Paese. Le unità da lunga distanza dispongono di bagni, aria condizionata e bar e nel prezzo del biglietto sono generalmente inclusi i pasti. Essendo la maggior parte dei pullman privati, le tariffe possono subire rapidi aumenti dovuti alle condizioni di mercato: generalmente si può calcolare un costo di 4-5 dollari per ogni ora di viaggio (per es.: Buenos Aires-Paranà, 500 km, durata 6 h. 30 min., costo 43 pesos; Ushuaia-Rio Grande in circa 3.30 -4 h., Ushuaia-Punta Arenas in circa 9 ore (Tecni Austral, Av. Roca 157, Ushuaia, tel. 431408-431912).

Il viaggio in treno è più economico ma anche più lento di quello in pullman; i prezzi variano a seconda della classe prescelta, in media un biglietto di prima classe costa circa la metà di un biglietto in vagone letto (in Argentina non è affatto inconsueto dover viaggiare per 24-48 ore). Nonostante la capillare rete di trasporti esistente, il mezzo migliore per visitare l'Argentina resta l'automobile magari abbinata all'aereo per le tratte più lunghe. Per un'auto di media cilindrata si pagano in genere 40 pesos al giorno + 0,45 pesos per km + l'assicurazione + l'IVA, per il servizio di un'autista bilingue aggiungere un 20%.Prenota il noleggio auto con Expedia.it

La benzina costa 0.944 - 1.169 pesos al litro. In Patagonia e in Terra del Fuoco i prezzi per il noleggio di un'auto sono molto più bassi, addirittura talvolta arrivano alla metà. E' richiesta la patente internazionale e la carta di credito mentre il conducente deve avere almeno 21 anni anche se molte agenzie non consegnano l'auto a chi abbia meno di 25 anni.
Sanità

Sebbene in Argentina la situazione igienica sia abbastanza buona è consigliabile rispettare le più elementari norme di sicurezza: bere possibilmente acqua imbottigliata, lavare la verdura e sbucciare la frutta. E' infatti relativamente diffusa la gastroenterite (salmonellosi) specialmente nelle zone suburbane mentre molto diffuse sono le dissenterie bacillari e amebiche; nella regione costiera non di rado si riscontrano casi di epatite virale. Estremamente diffusa è la malattia di Chigas presente in diverse province nelle aree rurali al di sotto dei 3600 m. La febbre emorragica è endemica in una zona ristretta delle Pampas e nel centro del Paese. Endemica è la rabbia animale (cani e manguste) pur restando limitata nelle zone urbane e suburbane.

La situazione sanitaria dell'Argentina è abbastanza soddisfacente: il pronto soccorso negli ospedali pubblici è gratuito e molti medici parlano inglese. E' comunque consigliabile stipulare un'assicurazione privata prima di partire.

Nell'estrema Patagonia meridionale e nella Terra del Fuoco, dove lo strato d'ozono è danneggiato, è consigliabile far uso di un filtro solare anche con il cielo coperto.
Sicurezza

La presenza della polizia argentina è generalmente poco avvertibile, ciononostante è consigliabile portare sempre con sé il passaporto perché la polizia può richiedere le generalità a chiunque e in qualunque momento.

Prendere precauzioni contro i piccoli furti ed evitare di girare la notte nelle zone periferiche delle grandi città.

A causa della situazione venutasi a creare a seguito del grave dissesto economico si consiglia di valutare con attenzione l'opportunità di recarsi per turismo nel Paese in questo momento.
Ringraziamo per segnalazioni e aggiornamenti alla guida:
Susanna (Svizzera) (sez. Quanto costa, Moneta e carta di credito, Spostarsi)
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Argentina

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 Argentina
Motto: In unione e libertà
Informazioni
Nome completo: Repubblica Argentina
Nome ufficiale: República Argentina
Lingua ufficiale: Spagnolo
Capitale:  Buenos Aires  (2.776.138 ab. / 2001)
Politica
Governo: Repubblica federale
Presidente: Néstor Kirchner
Capo di governo:  
Indipendenza: Dalla Spagna, 9 luglio 1816
Ingresso all'ONU: 24 ottobre 19451
Area
Totale: 2.766.8902 km²
Pos. nel mondo:
% delle acque: 1.1% %
Popolazione
Totale: 38.592.150 ab.  (2005)
Pos. nel mondo: 30°
Densità: 14.1 ab./km²
Geografia
Continente: America del Sud
Fuso orario: UTC -3
Economia
Valuta: Peso argentino
Energia: 0,24  kW/ab.
Varie
TLD: .ar
Prefisso tel.: +54
Sigla autom.: RA
Inno nazionale: Oid, Mortales
Festa nazionale: 25 maggio
1È uno dei 51 Stati che hanno dato vita all’ONU nel 1945.
2 L'Argentina reclama anche 1.000.000 km² dell'Antartide, le Isole Falkland (Malvinas), la Georgia del Sud e le Isole Sandwich meridionali.

La Repubblica Argentina è un paese dell'America meridionale. Confina a ovest con il Cile, a nord con la Bolivia e il Paraguay, a nord-est con il Paraguay e il Brasile, a est con l'Uruguay, a sud-est con l'Oceano Atlantico.

Dal punto di vista politico è una repubblica federale composta da provincias le cui competenze sono quelle di uno stato confederato.

Indice

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Storia

Per approfondire, vedi le voci storia dell'Argentina e Presidenti dell'Argentina.

La storia argentina inizia con la scoperta delle sue coste da parte di Amerigo Vespucci nel 1502. Successivamente nel 1516, Juan Díaz de Solís giunge all'estuario del Río de la Plata. Nei primi anni la presenza europea si limitò ad alcuni forti spagnoli e alla città di Buenos Aires. I territori del Río de la Plata (tra i quali fino al 1617 fu compreso anche l'attuale Paraguay) furono occupati definitivamente dagli spagnoli nel 1536 con il nome di Provincie Unite del Río de la Plata, e furono retti fino al 1591 con il sistema dell'adelantados, poi con quello del governatorato.

 
 

Palazzo San José nella provincia di Entre Ríos

Nel 1776 la colonia divenne vicereame del Río de la Plata e fu suddivisa in otto intendenze, comprendenti anche gli attuali stati di Bolivia, Uruguay e Paraguay). Con lo sviluppo della colonia nacquero le prime aspirazioni all'indipendenza che maturarono in età napoleonica: nel 1806-1807 la vittoriosa difesa contro gli Inglesi ad opera di forze locali fece sì che nel maggio 1810, i patrioti sostituissero al viceré Baltasar Hidalgo de Cisneros una giunta governativa provvisoria. La vita interna del paese fu agitatissima a causa del contrasto tra il governatore Cornelio de Saavedra e il democratico Mariano Moreno.

 

Congreso Nacional Argentino

L'indipendenza fu proclamata ufficialmente al Congresso di Tucumán (9 luglio 1816) e il nuovo stato venne assunse il nome di Province Unite del Río de la Plata. L'11 maggio 1819 fu promulgata la costituzione, repubblicana e moderatamente liberale. L'Argentina attraversò quindi un periodo di grave anarchia (1819-1821), dalla quale uscì grazie a Bernardino Rivadavia. La lotta tra federalisti e unitari continuò tuttavia anche dopo la dittatura di J. M. de Rosas (1835-1852) e sfociò nel distacco (1853-1859) in uno stato indipendente di Buenos Aires. Con l'avvento del presidente Bartolomé Mitre (1862) si chiuse questo periodo di disordini.

Negli stessi anni l'Argentina entrò a più riprese in conflitto con gli stati vicini: nel 1827 con il Brasile, durante la dittatura di Rosas contro la Bolivia, nel 1838 e nel 1845 contro gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Francia. Negli anni dal 1865 al 1870 fu ancora in guerra col Paraguay, mentre il contenzioso sui confini con il Cile venne risolto pacificamente con gli accordi del 1881 e del 1896.

 

Casa di goberno in la città di San Miguel de Tucumán

Nei primi decenni del XX secolo prevalse il partito radicale con Hipólito Irigoyen (eletto nel 1916), ma la crisi economica del 1929 portò nel 1930ad un colpo di stato che portò al potere il generale Uriburu. A questo seguirono i presidenti Agustín Justo (1932-1938), Roberto Ortiz (1938-1942) e Ramón Castillo (1942-1943) di tendenza conservatrice.

Allo scoppio della seconda guerra mondiale l'Argentina si dichiarò neutrale, ma il colpo di stato militare del 4-7 giugno 1943 diede il potere al Grupo de Oficiales Unidos capeggiato prima dal generale Pedro Ramírez, quindi dal generale Edelmiro Farrel (dal marzo 1944), portò all'alleanza con le potenze dell'Asse. L'alleanza fu rotta con la dichiarazione di guerra alla Germania e al Giappone il 27 marzo 1945 e con l'adesione all'Atto di Chapultepec il 4 aprile 1945.

Nel dopoguerra cominciò l'ascesa politica di Juan Domingo Perón che, nelle elezioni presidenziali del febbraio 1946 ottenne la vittoria, anche grazie all'attività della moglie Eva Duarte de Perón ("Evita") e dei suoi descamisados. Perón restò al potere sino al 1955, quando un colpo di stato organizzato dalla Marina diede il potere ai generali Lonardi e Aramburu.

Nel 1958 venne eletto presidente Arturo Frondizi che, dopo aver dovuto fronteggiare ripetuti attacchi peronisti e una grave crisi economica, fu sostituito (1962) dal presidente del Senato José María Guido. Nel 1963 venne eletto a presidente il radicale Humberto Illia. Con il colpo di stato militare del giugno 1966 il potere fu assunto dal generale Juan Carlos Onganía. Perón tornò brevemente al potere, dal 1973 fino alla sua morte (1974), dopodiché divenne presidente la sua terza moglie, Isabel Peron (Maria Estela Martínez). Dal 1976 al 1982 vi fu ancora una dittatura militare, che ebbe fine con il fallito tentativo di invasione delle isole Falkland/Malvinas. Dopo la fine della giunta militare fu eletto presidente Raúl Alfonsín (1983), a cui successe nel 1989 il giustizialista Carlos Menem.

 

Geografia politica

 

Geografia fisica

 

Morfologia

Aconcagua

Il carattere essenziale del rilievo è dato dalla netta contrapposizione fra pianure orientali e la cordigliera andina, che segna il confine con il Cile.

Nella parte settentrionale i rilievi racchiudono un vasto altipiano desertico (Puna de Atacama, 3400-4000 m). Nelle Ande centrali la catena si restringe, ma si fa più impervia, raggiungendo le massime elevazioni (Aconcagua 6959 m, Mercedario 6770 m). Per l'aridità del clima, il limite delle nevi persistenti è assai elevato (6000 m. a 28° latitudine sud). A sud delle sorgenti del Neuquén, le Ande patagoniche (culminanti a 3554 m nel Cerro Tronador) a clima umido sono invece ricoperte di nevi e di ghiacciai malgrado l'altezza relativamente modesta.

A est della zona andina si incontrano regioni molto varie, sia dal punto di vista climatico che morfologico. Da nord a sud si distinguono il Chaco, vasto bassopiano attraversato da fiumi dal corso lento e divagante e coperto da una prateria sparsa di arbusti; la pampa, sterminata distesa pianeggiante con clima temperato, ricoperta da una steppa di graminacee che l'uomo ha sostituito in parte con colture di cereali; la "Mesopotamia argentina", compresa tra i fiumi Paraná e Uruguay, bassa e paludosa; la regione patagonica, a sud del Rio Colorado, una steppa poco popolata, che scende con una serie di altopiani dalle Ande alla costa atlantica, solcata in senso trasversale da profonde valli.

 

Piaggia nella città di Mar del Plata

 

Idrografia

 

Rio della Plata

Dal punto di vista idrografico il territorio argentino è diviso tra il bacino del Rio de La Plata-Paraná e, in piccola parte, i bacini autonomi dei fiumi che dalle Ande scendono direttamente nell'Atlantico.

Il bacino del Rio de La Plata-Paraná è, dopo quello amazzonico, il più esteso dell'America meridionale, interessando oltre 3 milioni di km². Esso è costituito dal Paraná, che scende dagli altipiani brasiliani, dall'Uruguay, che accoglie le acque di una vasta sezione tra lo spartiacque amazzonico e le Ande boliviane, infine dai fiumi andini che attraversano il Chaco e le pianure pedemontane in direzione sud-sud-est: tutti questi fiumi sfociano nel Río de La Plata che è al tempo stesso un estuario e una rientranza continentale di straordinaria ampiezza. Qui giunge anche l'Uruguay, che segna il confine con l'omonimo stato, di cui raccoglie le acque.

Il Paraná è navigabile e, con il Paraguay, forma una preziosa via di comunicazione del paese.

Dei fiumi andini che sfociano direttamente nell'Atlantico, il più importante è il Río Colorado; seguono i fiumi patagonici (Río Negro, Chubut, Deseado, ecc.) che hanno un corso pressoché parallelo, da ovest a est, e incidono i tavolati sedimentari gettandosi in mare con profondi estuari.

Laghi veri e propri, taluni dei quali anche di vasta area e celebri per la loro bellezza paesaggistica sono il Nahuel, l'Huapi, il Lago Buenos Aires, il Viedma argentino: sono presenti nelle Ande patagoniche e hanno caratteristiche tipicamente alpine.
Da segnalare inoltre gli aricipelaghi delle Terra del Fuoco, Isla de Los Estados e le Islas Auroras, più le reivindicate Isole Malvine, Georgie e Sanguiche ("Sandwich") del Sud.

 

Clima

Temperature e precipitazioni mensili

Il clima dell'Argentina è fortemente influenzato dal fatto che l'Argentina è situata nella porzione più sottile dell'America meridionale. Come conseguenza di ciò presenta un clima contintentale moderato.

L'area climatica più caratteristica dell'Argentina è quella centrale, la Pampa argentina, anche dal punto di vista economico la parte importante, caretterizzata da un clima temperato, anche se in certe zone le precipitazioni sono scarse. Data però la notevole estensione del paese nel senso della latitudine (da 22° a 55° sud) le condizioni variano sensibilmente da nord a sud, passando da un clima tropicale o subtropicale nella "Mesopotamia" e nel "Chaco", con estati calde ed inverni miti, ad un clima di tipo oceanico freddo nella Patagonia.

 

Tilcara

Il clima della regione andina risente naturalmente dell'altitudine e presenta i caratteri tipicamente montani (forti escursioni termiche, inverni assai rigidi, ecc.): nella puna e in genere nelle Ande settentrionali è accentuata l'aridità, mentre piovosità assai abbondante si registra a sud dove, per l'abbassarsi della catena andina e l'estremo assottigliarsi del territorio, prevale il clima oceanico.

 

Cerro Catedral presso a Bariloche

L'Argentina meridionale è l'unica area sottoposta all'azione dei venti del Pacifico, altrove fermati dalla barriera delle Ande. Le masse d'aria messe in movimento dall'anticiclone dell'Atlantico meridionale investono invece direttamente solo la parte più settentrionale del paese, dove, a ridosso degli altopiani brasiliani si verificano le precipitazioni più abbondanti, con massimi intorno ai 1.800 mm annui.

Il glaziar Perito Moreno

Altrove la piovosità diminuisce, in particolare procedendo da est verso ovest: così nel Chaco si passa da oltre 1.000 a 500 mm di precipitazioni. Nel settore occidentale, il clima è tipicamente tropicale, caratterizzato d'inverno da una lunga stagione secca. Un clima subtropicale monsonico senza stagione asciutta si ritrova invece nella striscia della "Mesopotamia". Nella pampa si passa dai 1.000 mm della costa (pampa húmeda) ai 600 mm dell'interno (pampa seca), dove si ha un clima temperato steppico, con estati assai calde ed inverni miti. La Patagonia ha un clima subdesertico, contraddistinto da inverni assai rigidi, escursioni termiche molto alte e precipitazioni tra i 200 e i 400 mm annui. Verso sud, nella Terra del Fuoco, le piogge aumentano per i citati influssi oceanici, mentre le temperature si abbassano sensibilmente (media annua di 5° C); qui il limite delle nevi perenni, scende a 1.000 m s.l.m. in corrispondenza dello stretto di Magellano.

Geografia umana

 

Veduta di un rione nella città di Rosario (Provincia di Santa Fe)

Popolazione: 36.260.130 abitanti (censimento 2001) - 38.592.150 abitanti (stima 2005)

Densità: 14 ab./kmq

L'Argentina è il paese americano che meno conserva le tracce delle antiche popolazioni indigene, quasi totalmente cancellate dai coloni e dagli immigrati provenienti dall'Europa. I Puelche, popoli di cacciatori delle praterie, sono stati pressoché sterminati; scomparsi da tempo sono anche Diaghiti, agricoltori, la cui cultura si diffuse nelle regioni nord-occidentali. Nel nord esistono ancora alcune minoranze di Guaraniti e di altri antichi gruppi che un tempo occupavano le vaste zone del Chaco.

Terra di grande attrazione per gli europei anche per il clima e la ricchezza del terreno, l'Argentina cominciò però ad essere massicciamente popolata solo in epoca recente. In precedenza erano state sfruttate le zone minerarie (oro, argento) delle Ande e le zone costiere dove arrivavano le vie di comunicazione dall'interno; venuti meno i traffici di metalli preziosi, gli spagnoli cominciarono a sfruttare gli spazi liberi della pampa, dove l'allevamento bovino ed equino trovò condizioni ideali. Nacque quindi la figura del gaucho, che si considera, in qualche modo, il fondatore della nazione.

Le fortune dell'allevamento determinarono prosperità e benessere che, a partire dalla seconda meta del XIX secolo, suscitarono la grande immigrazione europea. Essa continuò per decenni, raggiungendo l'apice nel primo decennio del XX secolo: nel 1869 la popolazione argentina era di 1,7 milioni di abitanti, mentre nel 1914 aveva già raggiunto gli 8 milioni. La crescita continuò ancora, sostenuta anche dall'incremento naturale e nel 1936 si raggiunsero i 12 milioni di abitanti.

 
 

la Casa Rosada

Alla formazione del popolo argentino hanno contribuito soprattutto gli italiani (35%), gli spagnoli (24%), in misura minore tedeschi, francesi, slavi, ecc. Oggi si calcola che il 40% della popolazione argentina abbia anche la cittadinanza italiana o i requisiti per richiederla per ius sanguinis. Lo spagnolo correntemente parlato in Argentina, specie a Buenos Aires (dove si parla un dialetto chiamato porteño), ha subito influenze dall'italiano.