|
| Asia |
| Thanks to
http://www.world66.com/ *********************The content is published under a creative commons licence : http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0 / ). |
| Afghanistan Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see hunza hunza www.pakistan.jp Afghanistan is a landlocked country in Central-Asia. It has long borders with Iran and Pakistan. It borders on three of the new Central Asian republics: Kyrgyzstan, Uzbekistan, and Tajikstan. It has a very short border with China which is the result of a strange 19-th century Anglo-Russian deal. Afghanistan used to be quite a popular travel destination in the 70's when hippies would go overland to India. The capital Kabul was a popular hangout, back then. Things have changed big time since then. It started in 1979 when Afghanistan was invaded and occupied by the Soviet Union. The USSR was forced to withdraw 10 years later by anti-communist mujahidin forces supplied and trained by the US, Saudi Arabia, Pakistan, and others. Fighting subsequently continued among the various mujahidin factions, but the fundamentalist Islamic Taliban movement has been able to seize most of the country. In addition to the continuing civil strife, the country suffers from enormous poverty, a crumbling infrastructure, and widespread live mines. This means that you have to be brave in order to venture into Aghanistan. Tourists are welcome, though it depends on where you go. For the adventurous, who have their mind set on going there, the most sensible thing to do might be crossing the Khyber Pass from Pakistan and move on to Jalalabad. (Note-while the city of Jalalabad is fairly safe, the border area is Taliban country.) You are on the road to Kabul now, but it may be an idea to turn back.... It should be noted that attacks on foreigners have increased dramatically since 2003 and it would be highly unwise for foreigners to travel without an armed escort. The safest way to visit Afghanistan is to fly into Kabul and travel by air to major cities once in country.Travel outside of cities is not advised, and even major cities in the South and East should be avoided. Many of the major cities, including Kabul, Mazar-i-Sharif and others in the North and West are relatively safe for visitors. Kabul has several good restaurants and clubs that cater to expats and violence against foreigners is rare. Another option might be to come from Uzbekistan and convince a cabby to take you from Termez to Mazar-i-sharif (do visit the ruins in Balkh when you are there - and back in a day. I haven't heard recent reports of anyone doing it, but did discuss it with a cab-driver in Samarkand. He was willing but expensive. Herat, close to the Iranian border, has always been a relatively relaxed place for travelers. Though Irano-Afghan relationship dropped to an all-time low, it is possible to cross the border here. Valid passports and visas are required, though a visit to the State of Israel will prevent you from entering Iran. ___________History Edit This wakhan wakhan www.pakistan.jp 50,000 BC-20,000 BC --Archaeologists have identified evidence of stone age technology in Aq Kupruk, and Hazar Sum. Plant remains at the foothill of the Hindu Kush mountains indicate, that North Afghanistan was one of the earliest places to domestic plants and animals. 3000 BC-2000 BC --Bronze might have been invented in ancient Afghanistan around this time. --First true urban centers rise in two main sites in Afghanistan--Mundigak, and Deh Morasi Ghundai. --Mundigak (near modern day Kandahar)--had an economic base of wheat, barley, sheep and goats. Also, evidence indicates that Mudigak could have been a provincial capital of the Indus valley civilization. --Ancient Afghanistan--crossroads between Mesopotamia, and other Civilizations. 2000 BC- 1500 BC --Aryan tribes in Aryana (Ancient Afghanistan) --The City of Kabul is thought to have been established during this time. --Rig Veda may have been created in Afghanistan around this time. --Evidence of early nomadic iron age in Aq Kapruk IV. --600 BC --(There is some speculation about this date) Zoroaster introduces a new religion in Bactria (Balkh)---(Zoroastrianism--Monotheistic religion) --(about 522 BC)--Zoroaster dies during nomadic invasion near Balkh. --522 BC--486 BC --Darius the Great expands the Achaemenid (Persian) empire to its peak, when it takes most of Afghanistan., including Aria (Herat), Bactriana (Balk, and present-day Mazar-i-Shariff), Margiana (Merv), Gandhara (Kabul, Jalalabad and Peshawar), Sattagydia (Ghazni to the Indus river), Arachosia (Kandahar, and Quetta), and Drangiana (Sistan). --The Persian empire was plagued by constant bitter and bloody tribal revolts from Afghans living in Arachosia (Kandahar, and Quetta) 329-326 BC --After conquering Persia, Afghanistan is invaded by Alexander the Great. Alexander conquers Afghanistan, but fails to really subdue its people. --Constant revolts plague Alexander. --323 BC-- Greeks rule Bactria (Northern Afghanistan) --170 BC-160 BC Bactrian--Parthian --50 AD --Kushan rule, under King Kanishka --Graeco-Buddhist Gandharan culture reach its height. --220 AD Kushan empire fragments into petty dynasties. --400 AD Invasion of the White Huns. They destroy the Buddhist culture, and leave most of the country in ruins. --425--550 Independent Yaftalee rule in Afghanistan. --550 AD --Persians reassert control over all of what is now Afghanistan. --Revolts by various Afghan tribes. --652 AD Arabs introduce Islam --962-1030 --Islamic era established with the Ghaznavid Dynasty (962-1140) --Afghanistan becomes the center of Islamic power and civilization. --Ibn Sina (Afghan scientist) is born in Balkh (980) --1030-- --Mahmud Ghazni dies. --Conflicts between various Ghaznavid rulers arise and as a result the empire starts to crumple. --1140-- Ghorid leaders from central Afghanistan capture and burn Ghazni, then move on to conquer India. --1219-1221 --Invasion of Afghanistan by Genghis Khan --Destruction of Irrigation systems by Genghis Khan, which turned fertile soil into permanent deserts. --1273 Marco Polo crossed Afghan Turkistan --1332-1370 Descendants of earlier Ghorid rulers reassert control over Afghanistan. --1370-1404 --The rule of Timour-i-Lang (Tamerlane) --Afghan resistance --1451-- An Afghan named Buhlul invades Delhi, and seizes the throne. He finds the Lodi dynasty. --1504-1519 Babur, founder of the Moghul dynasty takes control of Kabul 1520-1579 Bayazid Roshan (Afghan intellectual) revolts against the power of the Moghul government. Roshan was killed in a battle with the Moghuls in 1579--but his struggle for independence continued. 1613-1689 Khushhal Khan Khattak (Afghan warrior-poet) initiates a national uprising against the foreign Moghul government. 1708 Mir Wais (forerunner of Afghan independence) makes Kandahar independent of Safavid Persia that had ruled it since 1622. --1715-- Mir Wais dies peacefully, and lies in a mausoleum outside of Kandahar. 1722-- Mir Wais' son, Mir Mahmud, invades Persia and occupies Isfahan. At the same time, the Durranis revolt, and terminate the Persian occupation of Herat. --1725-- --(April 25)--Mir Mahmud is mysteriously killed after going mad. --Afghans start to lose control of Persia. --1736-- Nadir Shah (head of Persia) occupies southwest Afghanistan, and southeast Persia. --1738-- Nadir Shah takes Kandahar. 1747-- Nadir Shah is assassinated, and the Afghans rise once again. Afghans, under the leadership of Ahmad Shah Abdali retake Kandahar, and establish modern Afghanistan. --1747--1773 --Rule of Ahmad Shah Abdali (Durrani). --Ahmad Shah consolidates and enlarges Afghanistan. He defeats the Moghuls in the west of the Indus, and he takes Herat away from the Persians. Ahmad Shah Durrani's empire extended from Central Asia to Delhi, from Kashmir to the Arabian sea. It became the greatest Muslim empire in the second half of the 18th century. --(1750) Khurasan----> Afghanistan. --1773-1793 --Rule of Timur Shah --Capital of Afghanistan transferred from Kandahar to Kabul because of tribal opposition. --Constant internal revolts 1793-1801 --Rule of Zaman Shah --Constant internal revolts --(1795) Persians invade Khurasan (province) 1801-1803 --Rule of Mahmood --Constant internal revolts 1803-1809 --Rule of Shah Shujah --(1805) Persian attack on Herat fails. --Internal fighting 1809-1818 --Mahmood returns to the throne. --War with Persia--indecisive victory --Internal fighting 1819-1826 --Sons of Timur Shah struggle for the throne--Civil War--anarchy-- --Afghans lose Sind permanently 1826-- Dost Mohammad Khan takes Kabul, and establishes control. 1832--1833 Persia moves into Khurasan (province), and threatens Herat. Afghans defend Herat successfully. 1834-- (May)--Afghans lose Peshawar to the Sikhs; later they crushed the Sikhs under the leadership of Akbar Khan who defeated the Sikhs near Jamrud, and killed the great Sikh general Hari Singh. However, they failed to retake Peshawar due to disunity and bad judgment on the part of Dost Mohammad Khan. 1836 Dost Mohammad Khan is proclaimed as Amir al-mu' minin (commander of the faithful). He was well on the road toward reunifying the whole of Afghanistan when the British, in collaboration with an ex-king (Shah Shuja), invade Afghanistan. --1839-1842 --First Anglo-Afghan War --After some resistance, Amir Dost Mohammad Khan surrenders to the British and is deported to India. --Shah Shuja is installed as a "puppet king" by the British. (1839-1842) --April 1842--Shah Shuja killed by Afghans. --Afghans passionately continue their struggle against the British. --Akbar Khan--Afghan hero--victorious against the British. --In January 1842, out of 16,500 soldiers (and 12,000 dependents) only one survivor, of mixed British-Indian garrison, reaches the fort in Jalalabad, on a stumbling pony. 1843 After the annihilation of British troops, Afghanistan once again becomes independent, and the exiled Amir, Dost Mohammad Khan comes back and occupies the royal throne (1843-1863). 1845-- Afghan hero, Akbar Khan dies --1855 Dost Mohammad Khan signs a peace treaty with India. --1859-- British take Baluchistan, and Afghanistan becomes completely landlocked. --1863-1866 --Sher Ali, Dost Mohammad Khan's son, succeeds to the throne. --(1865)--Russia takes Bukhara, Tashkent, and Samerkand. --1866-1867 --Mohammad Afzal occupies Kabul and proclaims himself Amir. --October, 1867--Mohammad Afzal dies. --1867-1868 --Mohammad Azam succeeds to the throne --1868--Mohammad Azam flees to Persia --1868- Sher Ali reasserts control (1868-1879). --1873 --Russia established a fixed boundary between Afghanistan and it's new territories. --Russia promises to respect Afghanistan's territorial integrity. --1878 --Start of second Anglo-Afghan War --The British invade and the Afghans quickly put up a strong resistance. --1879 --Sher Ali dies in Mazar-i-Shariff, and Amir Muhammad Yaqub Khan takes over until October 1879. --Amir Muhammad Yaqub Khan gives up the following Afghan territories to the British: Kurram, Khyber, Michni, Pishin, and Sibi. Afghans lose these territories permanently. --1880 --Battle of Maiwand --July 1880, Afghan woman named Malalai carries the Afghan flag forward after the soldiers carrying the flag were killed by the British. She becomes a heroine for her show of courage and valour. --Abdur Rahman takes throne of Afghanistan as Amir. --The British, shortly after the accession of the new Amir, withdraw from Afghanistan, although they retain the right to handle Afghanistan's foreign relations. --Abdur Rahman establishes fixed borders and he loses a lot of Afghan land. --Nuristan converted to Islam. --1885-- --The Panjdeh Incident --Russian forces seize the Panjdeh Oasis, a piece of Afghan territory north of the Oxus River. Afghans tried to retake it, but was finally forced to allow the Russians to keep Panjdeh, and the Russians promised to honor Afghan territorial integrity in the future. --1893 The Durand line fixes borders of Afghanistan with British India, splitting Afghan tribal areas, leaving half of these Afghans in what is now Pakistan. --1895 Afghanistan's northern border is fixed and guaranteed by Russia --1901-- --Abdur Rahman dies, his son Habibullah succeeds him. --Slows steps toward modernization --1907-- Russia and Great Britain sign the convention of St. Petersburg, in which Afghanistan is declared outside Russia's sphere of influence. --1918-- Mahmud Tarzi (Afghan Intellectual) introduces modern Journalism into Afghanistan with the creation of several newspapers. --1919-- --Habibullah is assassinated, and succeeded by his son Amanullah (The reform King) --The first museum in Afghanistan is instituted at Baghe Bala. --1921-- --Third Anglo-Afghan war --Once again, the British are defeated, and Afghanistan gains full control of her foreign affairs. --Treaty of Ranalpindi --Amanullah Khan initiates a series of ambitious efforts at social and political modernization. --1923-- --Amanullah Khan changes his title from Amir to Padshah (King). --1929-- --Amanullah Khan is overthrown by Habibullah Kalakani. --After the fall of Amanullah Khan, Mahmud Tarzi seeks asylum in Turkey. --The Rise and Fall of Habibullah Kalakani, popularly known as "Bache Saqaw" --Nadir Khan takes the throne; his tribal army loots government buildings and houses of wealthy citizens because the treasury was empty. --Habibullah Kalakani, along with his supporters, and a few supporters of Amanullah Khan are killed by Nadir Khan. Now Nadir Khan establishes full control. --1930 --(May) Pro-Amanullah Khan uprising put down by Nadir Khan. --Nadir Khan abolishes reforms set forth by Amanullah Khan to modernize Afghanistan. --1933-- --Nadir Khan assassinated by a college student, and his son, Zahir, inherits the throne. He rules until 1973. --Zahir Shah's uncles serve as prime ministers and advisors until 1953. --Mahmud Tarzi dies in Turkey at the age of 68 with a heart full of sorrow and despair toward his country. --1934-- The United States of America formally recognizes Afghanistan --1938-- Da Afghanistan Bank (State Bank of Afghanistan) is incorporated. --1939-- Minor pro-Amanullah Khan uprising (January 15) --1940-- Zahir Shah proclaims Afghanistan as neutral during WW2 --1947-- Britain withdraws from India. Pakistan is carved out of Indian and Afghan lands. --1949-- --Afghanistan's Parliament denounces the Durand Treaty and refuses to recognize the Durand line as a legal boundary between Pakistan and Afghanistan. --Pashtuns in Pashtunistan (Occupied Afghan Land) proclaim an independent Pashtunistan, but their proclamation goes unacknowledged by the world community. --1953-- Prince Mohammad Daoud becomes Prime Minister. --1954-- The U.S. rejects Afghanistan's request to buy military equipment to modernize the army. --1955-- --Daoud turns to the Soviet Union (Russia) for military aid. --The Pashtunistan (occupied Afghan land) issue flares up. --1956-- --Kruschev and Bulgaria agree to help Afghanistan. --Close ties between Afghanistan and USSR. --1959-- --The Purdah is made optional, women begin to enroll in the University which has become co-educational. --Women begin to enter the workforce, and the government. --1961-- Pakistan and Afghanistan come close to war over Pashtunistan. --1963-1964-- Zahir Shah demands Daoud's resignation. Dr. Mohammad Yusof becomes Prime Minister. --1965-- --The Afghan Communist Party was secretly formed in January. Babrak Karmal is one of the founders. --In September, first nationwide elections under the new constitution. --Karmal was elected to the Parliament, later instigates riots. --Zahir and Yussof form second government. --1969-- --Second nationwide elections. --Babrak and Hafizullah Amin are elected. --1972-- Mohammad Moussa becomes Prime Minister. --1973-- --July 17th: Zahir Shah is on vacation in Europe, when his government is overthrown in a military coup headed by Daoud Khan and PDPA (Afghan Communist Party). --Daoud Khan abolishes the monarchy, declares himself President---Republic of Afghanistan is established. --1974-- UNESCO names Herat as one of the first cities to be designated as a part of the worlds cultural heritage. --1975--1977 --Daoud Khan presents a new constitution. Women's rights confirmed. --Daoud starts to oust suspected opponents from his government. --1978-- --Bloody Communist coup: Daoud is killed, Taraki is named President, and Karmal becomes his deputy Prime Minister. Tensions rise. --Mass arrests, tortures, and arrests takes place. --Afghan flag is changed. --Taraki signs treaty of friendship with the Soviet Union. --June--Afghan guerrilla (Mujahideen) movement is born. --1979-- --Mass killings --US ambassador killed --Taraki is killed and Hafizullah Amin takes the Presidency. --Amin is executed, and he is replaced with Babrak Karmal. --Soviet Union (Russia) invade in December. --1980-- Dr. Najibullah is brought back from USSR to run the secret police. --1984-- UN sends investigators to Afghanistan to examine reported human rights violations. --1986-- --Babrak Karmal is replaced by Dr. Najibullah. --1987-- --Najibullah proposes ceasefire, but the Mujahideen refuse to deal with a "puppet government". --Mujahideen make great gains, defeat of Soviets eminent. --1988--1989-- --Peace accords signed in Geneva. --Soviet Union defeated by Afghanistan, total withdrawal by the Soviets occurred on Feb. 15, 1989. --Experts agree that at least 40,000-50,000 Soviets lost their lives in action, besides the wounded, suicides, and murders. --Mujahideen continue to fight against Najibullah's regime. --May--Afghan guerrillas elect Sibhhatullah Mojadidi as head of their government-in-exile. --1992-- --April 15--The Mujahideen take Kabul and liberate Afghanistan, Najibullah is protected by UN. --The Mujahideen form an Islamic State--Islamic Jihad Council--elections. --Iranian and Pakistani interference increases--more fighting-- --Professor Burhannudin Rabbani is elected President. --1994-- --The Taliban militia are born, and advance rapidly against the Islamic government. --Dostum and Hekmatyar continued to clash against Rabbani's government, and as a result Kabul is reduced to rubble. --1995-- --Massive gains by the Taliban. --Increased Pakistani and Iranian interference. --1996-- --June--Gulbuddin Hekmatyar, head of Hezbi-Islami, having been eliminated as a military power, signs a peace pact with Rabbani, and returns to Kabul to rule as prime minister. --September 27--Taliban militia force President Rabbani and his government out of Kabul. After the capture of Kabul, the Taliban execute Najibullah. --Alliance between Government, Hezbi Wahdat, and Dostum --Oppression of women by the Taliban--women must be fully veiled, no longer allowed to work, go out alone or even wear white socks. Men are forced to grow beards. Buzkashi, the Afghan national sport is outlawed. --Tensions rise as Afghan government accuse Pakistan of aiding the Taliban. --Massive human rights violations by the Taliban. ____________Getting Around Edit This rakaposhi 7788 m rakaposhi 7788 m www.pakistan.jp Domestic Flights There are regular domestic flights by the state airline Ariana (www.flyariana.com) to Herat in the west and Mazar-e Sharif in the north. The national airline has gone through a period of great change lately and is now quite punctual - about 81% leaving and arriving on time. By Road There's a fleet of minibuses and shared cars that link the country - each city has it's own place for the cars / minibuses depatures - you can ask pretty much any of the locals. Travel tends to be quite cheap - about $5 from Kabul to Kunduz for example. The cars fill up a little quicker, are a bit faster, and a little more expensive. Since the completion of the national highway program in 2005 travel between the cities is quite smooth. International Organisations Sometimes you can find NGOs and organisations willing to give foreigners a lift from one city to another. If you know people around then it might be a good idea to ask them if they know anyone planning a trip in a certain direction. Security Just as with anywhere else, it's always good to take local advice on the issue. ___________Economy Edit This Economy—overview: Afghanistan is an extremely poor landlocked country highly dependent on farming and livestock raising (sheep and goats). Economic considerations have played second fiddle to political and military upheavals during more than 18 years of war including the nearly 10-year Soviet military occupation (which ended 15 February 1989). During the war one-third of the population fled the country with Pakistan and Iran sheltering a combined peak of more than 6 million refugees. Now only 750 000 registered Afghan refugees remain in Pakistan and about 1.2 million in Iran. Another 1 million have probably moved into and around urban areas within Afghanistan. Gross domestic product has fallen substantially over the past 18 years because of the loss of labor and capital and the disruption of trade and transport. Much of the population continues to suffer from insufficient food clothing housing and medical care. Inflation remains a serious problem throughout the country with one estimate putting the rate at 240% in Kabul in 1996. Numerical data are likely to be either unavailable or unreliable. GDP: purchasing power parity—$19.3 billion (1997 est.) GDP—real growth rate: NA% GDP—per capita: purchasing power parity—$800 (1997 est.) GDP—composition by sector: agriculture: 53% industry: 28.5% services: 18.5% (1990) Inflation rate—consumer price index: 240% (1996 est.) Labor force: total: 7.1 million by occupation: agriculture and animal husbandry 67.8% industry 10.2% construction 6.3% commerce 5.0% services and other 10.7% (1980 est.) Unemployment rate: 8% (1995 est.) Budget: revenues: $NA expenditures: $NA including capital expenditures of $NA Industries: small-scale production of textiles soap furniture shoes fertilizer and cement; handwoven carpets; natural gas oil coal copper Electricity—capacity: 494 000 kW (1995) Electricity—production: 655 million kWh (1995) Electricity—consumption per capita: 37 kWh (1995) Agriculture—products: wheat fruits nuts karakul pelts; wool mutton Exports: total value: $80 million (1996 est.) commodities: fruits and nuts handwoven carpets wool cotton hides and pelts precious and semi-precious gems partners: FSU Pakistan Iran Germany India UK Belgium Luxembourg Czechoslovakia Imports: total value: $150 million (1996 est.) commodities: food and petroleum products; most consumer goods partners: FSU Pakistan Iran Japan Singapore India South Korea Germany Debt—external: $2.3 billion (March 1991 est.) Economic aid: recipient: ODA; about $45 million in UN aid plus additional bilateral aid and aid in kind (1997) note: US provided $450 million in bilateral assistance (1985-93); US continues to contribute to multilateral assistance through the UN programs of food aid immunization land mine removal and a wide range of aid to refugees and displaced persons Currency: 1 afghani (AF) = 100 puls Exchange rates: afghanis (Af) per US$1—17 000 (December 1996) 7 000 (January 1995) 1 900 (January 1994) 1 019 (March 1993) 850 (1991); note—these rates reflect the free market exchange rates rather than the official exchange rate which was fixed at 50.600 afghanis to the dollar until 1996 when it rose to 2 262.65 per dollar and finally became fixed again at 3 000.00 per dollar on April 1996 Fiscal year: 21 March—20 March ___________People Edit This Population: 24 792 375 (July 1998 est.) Age structure: 0-14 years: 43% (male 5 425 510; female 5 216 954) 15-64 years: 54% (male 6 978 549; female 6 494 253) 65 years and over: 3% (male 357 780; female 319 329) (July 1998 est.) Population growth rate: 4.21% (1998 est.) note: this rate reflects the continued return of refugees Birth rate: 42.37 births/1 000 population (1998 est.) Death rate: 17.4 deaths/1 000 population (1998 est.) Net migration rate: 17.14 migrant(s)/1 000 population (1998 est.) Sex ratio: at birth: 1.05 male(s)/female under 15 years: 1.03 male(s)/female 15-64 years: 1.07 male(s)/female 65 years and over: 1.12 male(s)/female (1998 est.) Infant mortality rate: 143.63 deaths/1 000 live births (1998 est.) Life expectancy at birth: total population: 46.83 years male: 47.35 years female: 46.29 years (1998 est.) Total fertility rate: 6.01 children born/woman (1998 est.) Nationality: noun: Afghan(s) adjective: Afghan Ethnic groups: Pashtun 38% Tajik 25% Uzbek 6% Hazara 19% minor ethnic groups (Aimaks Turkmen Baloch and others) Religions: Sunni Muslim 84% Shi'a Muslim 15% other 1% Languages: Pashtu 35% Afghan Persian (Dari) 50% Turkic languages (primarily Uzbek and Turkmen) 11% 30 minor languages (primarily Balochi and Pashai) 4% much bilingualism Literacy: definition: age 15 and over can read and write total population: 31.5% male: 47.2% female: 15% (1995 est.) national holidays, wictory of muslim nation 28 aspril, remembrance day for martys and disabled, 4 may, independance day 19 august. :::::::::Balkh Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see photo_1 Balkh is located in northern Afghanistan close to Mazar-i-sharif. It is claimed to be one of the world's oldest cities and the legendary birthplace of the prophet Zoroaster. Alexander the Great reputedly founded a Greek colony here. The city later attained great wealth and importance as Bactra, capital of the independent kingdom of Bactria. In the early centuries A.D., Balkh, a prominent center of Buddhism, was renowned for its Buddhist monasteries and stupas. The Arabs came in the 8th century, and made it an important centre it became important in the world of Islam as the original home of the Barmakids. Under the Abbasid caliphate its fame as a center of learning earned Balkh the title "mother of cities. The city was sacked in 1221 by Jenghiz Khan and lay in ruins until Timur rebuilt it in the early 16th century. In 1850, Balkh became part of the unified kingdom of Afghanistan. The old city is now mostly in ruins; the new city, some distance away, is an agricultural and commercial center, inhabited chiefly by Uzbeks. Excavations have uncovered objects of the early Muslim period. ::::::::::Bamian Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see wakhan wakhan www.pakistan.jp The Bamian valley is located in central Afghanistan. It lies northwest of Kabul, the nation's capital at an elevation of 2,590 meters. Currently the climate would be the main reason to come here - the Buddha statues have been destroyed by the Taliban. I'm afraid however that just the climate is not enough of a reason to risk your life. Bamian is first mentioned in 5th Century A.D. Chinese sources and was visited by the Chinese travelers Fa-hsien around 400 A.D. and Hsüan-tsang in 630 A.D.; it was by that time a centre of commerce and of the Buddhist religion. Two great figures of Buddha there dated from this period; the larger is 53 m high and the smaller is 120 feet. These statues were carved from the living rock and are finished with fine plaster. When Hsüan-tsang saw the figures, they were decorated with gold and fine jewels. The two Buddha figures, together with numerous ancient man-made caves in the cliffs north of the town, made Bamian a major Afghan archaeological site. ::::::::::::Band-i-amir Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Band-i-panir Band-i-panir El Bizarro The lakes of Band-i-amir lie west of Bamian, in the centre of the Hindukush mountain range. ::::::::::Ghazni Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Gazni Carpet from www.kabul-art.com Gazni Carpet from www.kabul-art.com Kabul Art Galerie Conveniently close to Kabul, Ghazni used to be the capital of the empire of Mahmoud of Ghazni. He made raids all the way to Delhi and brough back the spoils of war to this city in the mountains. In the 11-th century the court of Ghazni hosted the best poets, musicians and scientist from the region. Don't expect to find amny of that now. Afghanistan has a long history of wars of destruction and Ghazni has not preserved the palaces of its earlier glory. ::::::..Herat Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see New Herat New Herat http://www.herat.co.uk/picture/new-herat/new_herat.htm Herat is the second big city of Afghanistan. It is close to the Iranian border and there used to be a lot of cross border traffic. In the 70-s it was the place to enter Afghanistan for the hippies going to India. Enormous defensive walls and earthworks remain from ancient times. The Friday Mosque goes back to the 10th century. Nearby at Gazergah is a 1 000-year-old monastery and mausoleum. Herat is 645 km west of Kabul and apparently has the first women only university in the world. Nowadays Herat is the industrial pole of Afghansitan and probably its safest city. :::::::::Jalalabad Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see passu passu www.pakistan.jp Jalalabad is located in the east of Afghanistan on the main road from Kabul the Khyber Pass and on to Pakistan. It is the capital of Nangarhar province and has a population of over 100,000 The city dominates the entrances to the Laghman and Kunar valleys and used to be a leading trading center with India and Pakistan. Before the turmoil in the country the city enjoyed some popualrity as a summer resort because of its climate. It was a popular stop over in the 70-ies for overlanders going from London to Kathmandu. The historical roots of Jalalabad go back to ancient times when it was a Greco-Buddhist center of Gandhara. Babur, founder of the Mughal empire of India, chose the site for the modern city, which was built c.1570 by his grandson, Akbar. During the First Afghan War, British troops held (1842) Jalalabad against an Afghan siege. Please note that according to many (western) governments it is not safe to travel to Afghanistan. Although the country is very beautiful and travel will be very exciting it will also be quite dangerous. ::::::::::Kabul Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see U S embassy in kabul U S embassy in kabul Aulfat rizai Kabul is the capital and largest city of Afghanistan. It is located in the Kabul Province, which is in the south-centeral part of the country and under normal circumstances it would be your best place to explore. Let's get to the point right away: Kabul is a dangerous city in a dangerous country, it should still be considered very much off the beaten track for non-Muslims or westerners. Unless you are a very adventurous traveler you have no business here. However, the city is not as dangerous for the people of neighboring countries or those from similar Islamic countries. The two things on your to-do list in Kabul are: visit the Kabul Museum and the Garden of Babur. Then you will want to make a daytrip to the the Valley of Paghman. Don't count on finding any regular buses. For transport to other parts your best bet maybe to try to hitch rides with the few ex-pats that still survive. They have jeeps and access to planes and heli's. Note however that the freedom of movement in all of Afghanistan is subject to permission. _______Kabul Museum Edit This For 2,000, Afghanistan was a crossroad for trade from India, Iran, and Central Asia. As a result, many treasures and artifacts have been discovered and collected. The Kabul Museum, housed the most comprehensive record of Central Asian history. Many of its pieces have been dated as far back as pre-historic times. One of the museum's largest displays, was the magnificient Bagram Collection. Discovered in 1939, by archaeologists excavating a Kushan fort. It contained an amazing 1,800 pieces from India, Rome, Greece, Egypt, and Central Asia. The Kabul Museum also had one of the largest displays of Greek and Roman coins found near Kabul. This collection was a historical treasure, as it contained coins from numerous civilizations dating from the 8th century B.C. to the late 19th century. These treasures and many other were tragically lost when the Kabul Museum was bombed in 1993. At first, only the upper galleries suffered losses and looting. The remaining artifacts, were transfered to lower leveled, steel doored vaults. In 1994, the United Nations attempted to stop the looting by repairing the doors, and bricking up the windows. Dissapointingly, these attempts failed, and looters continued to plunder 90% of the museum's collections. Both private collectors and antique dealers from as far away as Tokyo, have purchased stolen museum pieces. Looted artifacts have shown up all over the world, and they bring in large sums of money to the criminals. Only 52 pieces have been recovered. :::::::::::: Kandahar Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see photo Kandahar is the third largest city of Afghanistan which is located in Southern Afghanistan neighboring Pakistan. It was also the capital of Afghanistan before it was changed to Kabul in late 1700s. People in the city are mainly Pushtuns. Kandahar's history is long but is very interesting. In mid 1700s all pushtons in the region after suffering under puppet persian dynasty allied to destroy and demolish the monarchy and bring freedom to the region and so it happend after the Duranis from the west and Ghilzais from north and east attacked Kandahar they overthrew the puppet government. The whole persian Army fled the refion andwent to Herat which is currently Afghanistan's third largst city. The Persian army's defeat gave Pushtons more courage and then more and more people began joing Pushton Domination. They attacked and captured a massive land, They even captured the legendary Ghazni city. Now was the time when Persian were concerned and the persian king at that time Traitor Afshar tried to attack Kandahar but was failed miserably he lost alot of Army. Afshar died in action and Persian army fled from many cities such as Kabul, Herat and others and left them only to be capture by the brave Pushton commander or leader Ahmen Shah Durani. So this was how Pushton Dominatedalot of land. Pushtons attacked and captured parts of India, Iran and Soviet Union. Pushtons of Kandahar were also the people who brought Kohi noor the biggestpiece of Diamond in the World to Kandahar. Pushtons from Kandahar have been rulling Afghanistan for 200 years and also are rulling Afghanistan today. Kandahar and the south of Afghanistan are considered extremely dangerous places to visit. The area is considered a stronghold for the despotic Taleban and travellers and aid workers have all been targeted in this area. If you really must go, it is worth checking for the most up to date information prior to leaving. ::::::::::::::Logar Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see Some historians say that lowgar is actually "Loy-Ghar" which means "big mountain" in Pashto language, references to this can be found in old history books such as the "Tarikh e Pehsawar" and the "Gazeteer of Kohat, 19th century". History and legend It has been widely held by Pashton Khattak tribes men as well as historians of Pashtons and Afghania that Logar is the birth place of the Khattak, Afridi and Orakzai tribesmen. It is believed that the first record about these tribes going back to the 12th and 13th centuries relates to Logar. Further, is has been in record that the Khattak, Afridi and Orakzai tribes have descended from the same parent tribe. As a proof it can be seen that Logar is close to the Pakistani area of Bannu on the opposite side of The Durand and Bannu is known to be the first area settled by the Khattaks. Politics Logar is a generally religiously conservative province, although not to the extent of its southern neighbours. The province's political history is a microcosm of Afghanistan's recent turbulent past, with portions of the province controlled by both the Taliban and the Northern Alliance previous to the American invasion of 2001. The province also was home to several Al-Qaeda training bases during that time period, although the residents of the province were reportedly unfriendly to the foreign fighters. The province has also long been a stronghold of the Hezb-i-Islami political party, which won seats in the 2005 parliamentary election , although the parliamentarians are not officially affiliated with the fugitive leader of Hezb-i-Islami, Gulbuddin Hekmatyar. Additionally, the Northern Alliance-affiliated Jamiat-i-Islami was in control of the province for several years after the fall of the Taliban government. The Governor of the province is M. Amam Alime. Security Situation While more stable than some of its neighbouring provinces in the country, Logar sees a constant low level of insurgent violence, primarily in the form of car bombs and rocket attacks on government, military and civil targets. Poppy production and tribal land disputes are also a source of unrest, as is the case across much of the country Districts Baraki Barak District Charkh District Khushi District Mohamad Agha District Kharwar District Azra District and central Pul-i-Alam ::::::::Maimana Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see x afghan Maimana Kelim from www.kabul-art.com Kabul Art Galerie Main town of the northern province of Faryab. :::::::Mazar-i-sharif Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see dostam house dostam house www.pakistan.jp Mazar-i-Sharif is located in northern Afghanistan, close to the old city of Balkh. The name of the city means soemthing like "Tomb of The Chosen One". The main sight in town is the great Blue Mosque, Tomb Of Hazrat Ali, cousin and son-in-law of Prophet Mohammad. The tomb was covered with earth to escape the ravage of Genghis Khan in 1220 and remained lost until it was uncovered during the rebuilding work in 1480s. Please note that according to many (western) governments it is not safe to travel to Afghanistan. Although the country is very beautiful and travel will be very exciting it will also be quite dangerous. :::::::Takht-i-rostem Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see :::::::The Khyber pass Travel Guide Edit This The best resource for sights, hotels, restaurants, bars, what to do and see i The Khyber Pass runs between Peshawar in Pakistan and Jalalabad. For people who want to see a bit of the pass, it is advisable to start from Peshawar, which is a lot easier to reach as a traveler and to turn back before the Afghan border. Details are given under the Khyber Pass section of Pakistan. |
| C U L T U R A Un viaggio in Afghanistan E' l'alba del sabato quando tocchiamo il suolo Afgano e confesso con una certa emozione. E' la prima volta che mi succede. Certamente le notizie che ho acquisito in tutti questi anni dalla stampa e dalla televisione hanno condizionato il mio stato d'animo al momento dell'arrivo. Mi sento in una condizione di vigile attenzione nello spostarmi anche all'interno dell'aeroporto.… Testo di Giuseppe Bosio VENERDI 30 LUGLIO 2004 didascalia E' alle 3.30 del mattino che lo squillo della sveglia mi fa sobbalzare dal letto ed iniziare così questa nuova avventura. Avrei per la verità un po' di sonno. I preparativi degli ultimi giorni mi hanno impegnato molto. I controlli dei materiali fatti più volte, i problemi con i pesi che alla fine risultano sempre eccessivi: cosa togliere, cosa aggiungere. Alla fine poi chiudo tutto e sarà poi all'arrivo che verificherò se nulla è stato dimenticato. Ciò che manca sarà comperato sul posto. La corsa in macchina fino a Schio per prendere Gianni e Daniela. Mustafà che arriva alle 4.00 per accompagnarci fino a Verona e riportare la macchina a Bassano. La strada per Schio è veloce e in meno di mezz'ora siamo a casa dei compagni di viaggio. E' cambiata parecchio quella strada che tante volte avevo percorso per andare lavoro. Le indicazioni che Gianni mi aveva dato il giorno precedente non sono sufficienti per portarmi a destinazione devo ricorrere alle moderne attrezzature che la tecnologia mi mette a disposizione (cellulare) per farmi guidare nell'oscurità di Schio. Si caricano i voluminosi bagagli dei compagni di viaggio. Si sposta, si spinge si modificano le sistemazioni ed alla fine, un po' sulle ginocchia, un po' sotto ai piedi riusciamo a caricare il tutto. Poi via una veloce corsa fino a Verona. Benché sia il giorno d'inizio delle vacanze estive il traffico è contenuto e sonnolento. Non si è ancora mosso il grande flusso dei vacanzieri. Arriviamo perciò velocemente all'aeroporto e procediamo subito al disbrigo delle pratiche per l'imbarco. Come prevedevo superiamo di parecchio il peso che ci è concesso portare (33 KG) ma una gentile ragazza del check in ci fa pagare un sovrappeso di soli 7 kg. Imbarchiamo il tutto con destinazione Istanbul. Non possiamo fare l'imbarco diretto per Kabul non essendo in possesso dei biglietti per tale destinazione perché dobbiamo ritirarli alla Ariana di Istanbul. Al nostro arrivo ad Istanbul, per il ritiro dei bagagli ed il loro reimbarco, dobbiamo pagare il visto di ingresso in Turchia di 10 € a testa. Sarà la prima delle probabili gabelle che dovremo certamente pagare anche in futuro. Finalmente riusciamo a ritirare i bagagli ed i biglietti, ed alle ore 21.30 siamo i primi a fare il check in ed a ritirare le carte di imbarco. Con sorpresa notiamo che il volo anziché partire all'1.30 come previsto, parte alle 23.45, di conseguenza anche l'arrivo a Kabul sarà anticipato. La vettura della cooperazione Italiana con Falcone sarà all'aeroporto alle 9.00. Dovremo aspettare. Il viaggio si svolge regolarmente con un dignitoso aereo della compagnia di bandiera Afgana. Non è pieno, parecchi sono i posti vuoti. Ciò che colpisce maggiormente è la totale assenza di personale di servizio femminile. Le poche donne a bordo sono delle occidentali e qualche afgana tra i passeggeri. Tutte all'approssimarsi dell'arrivo provvedono a coprirsi il capo con veli e fazzoletti. SABATO 31 LUGLIO 2004 didascalia E' l'alba del sabato (ore 6.00) quando tocchiamo il suolo Afgano e confesso con una certa emozione. E' la prima volta che mi succede. Certamente le notizie che ho acquisito in tutti questi anni dalla stampa e dalla televisione hanno condizionato il mio stato d'animo al momento dell'arrivo. Mi sento in una condizione di vigile attenzione nello spostarmi anche all'interno dell'aeroporto. Al contatto poi con la realtà locale tutto si tranquillizza. Mi sembra di essere in uno dei tanti aeroporti del terzo mondo già altre volte utilizzati. E' vero che qui si nota una maggiore presenza di velivoli militari. Ciò che colpisce invece è la non rara presenza di occidentali che molto spesso sono accompagnati in auto per la partenza con la scorta di guardie del corpo in pieno assetto di guerra, protetti da giubbetti antiproiettile ed armati con i mezzi più moderni. Non so se sbaglio ma ciò mi da l'impressione di un eccesso di prudenza e solo una esibizione di forza e potenza militare. A me sembra tutto tranquillo. Le persone sono cordiali e gentili. Se posso fare un paragone mi sono sembrati più duri ed arcigni i poliziotti turchi che non quelli Afgani. Al nostro arrivo come immaginavo non abbiamo trovato la macchina a riceverci. Siamo arrivati con circa 3 ore di anticipo. Decidiamo di attendere l'ora stabilita per l'appuntamento. Nell'attesa giro un po' per l'aerostazione. Esploro questo primo angolo di Afganistan e subito noto i primi segni di quella tipica incuria e cattiva manutenzione che caratterizzano questi poveri paesi. Gli arredi malconci, i muri sbrecciati, soffitti che portano ancora i segni dei vecchi scontri che ci sono stati in questi luoghi, serramenti sconnessi con sozze vetrate con attaccata ancora la polvere di chissà quanti mesi. Ad una di queste stanno lavorando due individui armati di luridi stracci che intingono in una bacinella di acqua color fango. Non riesco a capire se il loro compito sia quello di pulire la vetrata o spalmare la polvere ad essa attaccata impregnandola del lerciume dei loro stracci. Nell'indifferenza generale continuano a svolgere imperterriti il loro lavoro. Tra il via vai continuo di chi arriva e parte, tra i saluti e le lacrime della gente scruto in continuazione il piazzale antistante gli arrivi alla ricerca della nostra macchina. All'ora stabilita non è arrivato ancora nessuno. Chiamo più volte col telefono l'Ambasciata Italiana ma il funzionario che avevamo contattato dall'Italia risulta irreperibile. Durante uno di questi tentativi, vengo fermato da un signore che parla la mia lingua e si presenta come colonnello dell'esercito italiano, il quale sentendomi parlare nel suo stesso idioma ed intuendo che stavo colloquiando con l'Ambasciata Italiana, si offre di portarci con la sua vettura alla sede dell'Ambasciata. Nel ringraziarlo per la sua cortesia gli spiego che sto cercando di contattare Falcone della Cooperazione Italiana perché con lui eravamo d'accordo di incontrarci all'arrivo. Fortunatamente il colonnello conosce il numero del suo cellulare ed in pochi minuti lo contattiamo. Finalmente riesco a parlargli e mi avvisa che sarebbe giunto da noi entro pochi minuti. Scopro poi al suo arrivo che era già venuto all'aeroporto all'ora stabilita ed avendo saputo che il volo era arrivato con tre ore di anticipo ha pensato che fossimo già andati all'hotel e quindi è ritornato in città. E pensare che quando è arrivato ci aveva anche notato ma non aveva pensato di contattarci!!! Arriviamo finalmente al nostro hotel Kabul Inn dove troviamo la macchina prenotata per noi e dove dopo una breve chiacchierata e bevuta di the decidiamo di riposarci un po' fino alle 17.00. Andremo poi al suo ufficio per concordare assieme i piani futuri e per organizzare la cena per la sera in compagnia di alcuni suoi amici italiani e con Alberto Cairo della Croce Rossa Internazionale. All'ora stabilita (17.00) ci troviamo con Gianni e Daniela per andare presso l'ufficio della Cooperazione a trovare Fabrizio Falcone. Rimaniamo li fino alle 19.30. Ci presenta alcuni suoi collaboratori locali ed italiani. Programmiamo il nostro itinerario di visite ed incontri per i giorni seguenti. Ci fissa l'appuntamento con i responsabili dell'AKDN (Aga Kan Development Network) e si stabilisce per domani sera la cena con Cairo ed amici. Con un suo collaboratore del Panjir si programma un incontro per il nostro rientro a Kabul con i famigliari di Massud ed una visita alla vicina valle del Panjir. Siamo un po' stanchi per viaggio e decidiamo di rientrare in albergo. Daniela corre direttamente a dormire mentre io Gianni consumiamo una breve cena al ristorante dell'albergo. Rimaniamo a chiacchierare del nostro progetto di viaggio e delle idee per il futuro. Delle necessità che i nostri attuali e futuri progetti abbiano tutti delle finalità di carattere umanitario. Che il viaggio non sia fine a se stesso, che abbia un proseguo anche con possibili sviluppi in un rapporto futuro. Commentiamo anche le notizie avute da Fabrizio sulla gente locale e sugli interventi umanitari. In loco si parla di interventi notturni fatti dagli aerei americani diffondendo pesticidi sui campi di papaveri rendendo non più coltivabile tutto il territorio per un lungo periodo. Di notte si sentono gli aerei volare sulle campagne ed una sottile pioggia cade su tutto. Il terreno risulterà poi inquinato e non solo per i papaveri sarà impossibile la coltivazione. Parliamo e commentiamo queste ed altre notizie. Alla fine la stanchezza prende il sopravvento e decidiamo di andare a dormire. DOMENICA 01 AGOSTO 2004 didascalia Come in tutti i paesi islamici non è giorno di festa qui alla domenica e possiamo procedere ai preparativi per la nostra partenza per il corridoi del Wakan. Passiamo col mezzo che abbiamo a disposizione alla sede della Ariana per l'acquisto dei biglietti del volo per Faizabad. Giriamo per i fatiscenti uffici della compagnia aerea ed alla fine riusciamo ad individuare quello che può emettere i biglietti. Non esistono sistemi computerizzati ma solo il vecchio metodo della penna. Ci sono due tavoli vecchi ed instabili nella piccola stanza. In uno un gruppo di donne chiacchiera alacremente mentre nell'altro il funzionario della compagnia ci fa accomodare per la compilazione dei biglietti. Un viavai continuo di varie persone. Una di queste porta anche dei viveri che posa sul tavolo di lavoro. Finalmente in mezzo a questo caos riusciamo ad avere i nostri biglietti. L'andata è fissata per il giorno 4 mentre il ritorno viene lasciato aperto. Stabiliamo di rientrare a Kabul il giorno 7 settembre. Espletate queste pratiche ci facciamo accompagnare dall'autista all'Università dove abbiamo appuntamento per le ore 10.30 col professore responsabile della cattedra di lettere. Sono molto gentili ed interessati al progetto di visita e ricerca nella zona del Wakan ed ad una eventuale collaborazione con l'Università Italiana per un iterscambio culturale. Giriamo un po' per l'Università ed osserviamo gli studenti nelle pause delle lezioni. Ci sono più donne di quanto potessi pensare che frequentano i corsi universitari sembra che siano veramente passati i tempi del restrittivo regime Talebano. Certo, gli edifici portano ancora i segni dell'incuria e delle battaglie che si sono svolte in questi luoghi anche durante gli scontri tra le varie fazioni dopo il ritiro delle truppe di occupazione russe. Il traffico caotico della città ci prende ancora quando ci spostiamo per andare all'altro appuntamento presso gli uffici dell'AKDN. Il funzionario con cui parliamo non si dimostra subito interessato ai nostri problemi. Alla fine però ci fornisce alcune indicazioni che potrebbero tornarci utili. Siamo già a metà pomeriggio e passiamo le ultime ore in attesa di incontrarci con Fabrizio Falcone girando per il mercato alla ricerca di un abito per Daniela. Alla fine acquisterà anche un burka. Passiamo un paio di ore girando tra i negozi suscitando la curiosità delle tante persone presenti. Non ci sono altri stranieri in giro, ed è ovvio che si diventi subito oggetto di attenzione da parte di tutti i locali. Girando tra i vari negozi incontriamo un conoscente della nostra guida che parla molto bene l'italiano essendo vissuto alcuni mesi in Italia. Ci accompagna in giro ed alla fine ci scambiamo gli indirizzi con l'intenzione di ritrovarci al nostro rientro dal Wakan. Il mercato, contrariamente a quanto potevo immaginare, e pieno di ogni sorta di mercanzia che i commercianti esibiscono con i tradizionale metodi dei mercati asiatici. A Kabul si trova di tutto. Me lo confermano anche gli italiani della cooperazione e dell'Ambasciata Italiana con cui siamo in contatto. Siamo veramente molto lontani dalla realtà che potevo immaginare e da quanto descritto e riportato dalla nostra stampa. Esiste, e mi confermano esisteva anche durante il periodo Talebano, un mercato ricco e fiorente come in qualsiasi altro paese asiatico. Forse un tempo per alcune merci si svolgeva in un modo più clandestino ma i prodotti frivoli dell'occidente arrivavano anche durante il proibizionismo dei talebani. Scatto alcune fotografie. Le persone non sono per nulla restie a farsi riprendere. Unica eccezione le donne che alla vista dell'obbiettivo corrono a coprirsi. Oramai siamo nel tardo pomeriggio e dobbiamo rientrare per prepararci per la cena. Siamo ospiti di Fabrizio Falcone che ha invitato alcuni suoi amici italiani tra cui Alberto Cairo della Croce Rossa Internazionale. La cena si svolge allegramente con cibi italiani che si possono trovare facilmente in città. Esiste un negozio gestito da un italiano che fornisce anche tutti i prodotti all'esercito italiano in tutte le zone di guerra dove operano i nostri militari. Questa persona sembra sia bene introdotta a livello ministeriale. Cairo ci racconta del suo lavoro e dei problemi che quotidianamente sono da risolvere in queste zone. Ci fornisce inoltre alcune importanti notizie per il nostro viaggio e si attiva subito per contattare alcune persone che collaborano con lui in quelle zone. Ci accordiamo inoltre per un incontro e per una più approfondita visita all'ospedale della Croce Rossa di Kabul al nostro rientro. LUNEDI 02 AGOSTO 2004 Dall'hotel ci dirigiamo di buonora all'ufficio della Cooperazione Italiana (sfruttiamo la cortesia di Fabrizio Falcone) per inviare alcune e mail ai corrispondenti dell'AKDN in Badakshan affinché ci organizzino alcuni servizi in loco prima del nostro arrivo. Passiamo quindi all'Ambasciata Italiana per l'incontro stabilito con Batori. Gentilmente si sottopone alla raffica di quesiti di Gianni. E' la persona che dispone delle notizie più attendibili essendo stato recentemente nella zona che noi dovremo percorrere. Ha risalito il corridoio di Wakan circa 20 gg. fa fino a Sarhad de Wakan e poi ha attraversato il confine scendendo in Pakistan dal passo di Boroghil per rientrare in Italia. Sono queste le più recenti notizie che riusciamo ad ottenere. Poi sarà nostra cura verificare il tutto. Toccherà a noi decidere nelle varie situazioni. Le notizie sono tuttavia rassicuranti. I Waki ed i Kirghisi sono persone a quanto risulta molto cordiali ed ospitali anche se talvolta esistono degli attriti tra di loro per l'utilizzo dei pascoli da come ci informano agli uffici dell'AKDN. La partenza per il Badakshan si prospetta sotto i migliori auspici. Cerchiamo di raccogliere più notizie possibili. A tale scopo fissiamo un appuntamento per domani sera a cena nel nostro albergo assieme a Falcone. Partiamo dall'Ambasciata Italiana per la visita del palazzo di Babur. didascalia La strada per giungervi attraversa il sempre caotico centro. L'aria mi sembra sempre più irrespirabile per la cappa di smog che copre la città e penetra anche nei più reconditi angoli degli alveoli polmonari. Mi sembra che oggi sia più irrespirabile dei giorni precedenti. Forse la situazione è peggiorata a causa del vento forte che spira. Quando arriviamo al palazzo ci rendiamo subito conto della situazione disastrosa in cui si trova. Gli anni di guerre e combattimenti tra le varie fazioni in lotta hanno lasciato una traccia indelebile sull'edificio che ora a malapena lascia trasparire le ricchezze ed i fasti di un tempo. La zona è stata teatro di forti scontri. I segni dei proiettili sono molto evidenti su ciò che rimane delle mura del palazzo. L'AKDN sta lavorando alla sua ricostruzione cercando di renderlo allo splendore di un tempo con ingenti finanziamenti ed un numero elevato di tecnici ed operai. Raccolgo un'abbondante quantità di immagini per documentare quanto resta. Il pomeriggio passa a casa della nostra guida che vuole presentarci il padre, ex professore di letteratura. Con orgoglio ci mostra la dimora appena ricostruita: in parte con i soldi ed i finanziamenti per i profughi ed in parte con quanto guadagnato lavorando per la Cooperazione Italiana. Prima di entrare in casa ci fa attendere alcuni minuti che gli servono per allontanare le donne della famiglia. Quando tutto è pronto siamo invitati ad entrare in una modesta stanza dove fanno mostra gli unici poveri arredi costituiti da un letto/divano ricoperto da un tappeto che funge da copriletto, ed un altro tappeto disteso a terra sul quale sono gettati alcuni cuscini e dove sta seduto in lettura l'anziano padre. Sono tutti di etnia Pastun. Hanno vissuto molto tempo come profughi nella città di Paschawar in Pakistan e sono rientrati in Afganistan solamente da un paio di anni dopo la resa dei Talebani. I pochi soldi raggranellati lavorando con gli italiani e gli aiuti per i profughi hanno permesso la ricostruzione della loro casa. Sul retro di essa sono ancora evidenti i resti di quanto rimane del vecchio edificio distrutto dalla guerra. Il pomeriggio passa tra disquisizioni letterarie e raffronti linguistici tra Daniela e l'anziano professore. Il solito the servito alla maniera Afgana accompagna la conversazione: tutti seduti a terra attingendo dalla comune teiera. Quando il the finisce viene rimpiazzato con altro preparato dalle donne di famiglia che, bussando senza farsi vedere, danno il segnale che è pronto. Alla nostra conversazione partecipano solo i maschi di famiglia. Anche per i bambini vale la stessa regola: sono ammessi solo quelli di sesso maschile. La curiosità non impedisce alle bimbe di far capolino furtivamente dalla porta per scomparire poi velocemente quando qualcuno di noi volge verso di loro l'attenzione. E' molto radicata anche qui a Kabul nella capitale la concezione che la donna non deve apparire in pubblico. Siamo assieme a persone che vivono in città, a contato con occidentali, che lavorano da parecchio tempo con italiani, con un grado di istruzione elevato (la nostra guida è laureata in lettere ed il padre un ex professore di scuola superiore) eppure la donna è mantenuta in uno stato di segregazione anche presso i ceti più colti. Cosa ci aspetterà quando incontreremo i pastori che vivono sulle montagne!!!! Prima dei saluti Daniela viene invitata a fermarsi per conoscere le donne di famiglia. Noi siamo esclusi dall'incontro. Il volto scoperto delle donne di famiglia, anche se queste non indossano abitualmente il burka, può essere visto dagli estranei solo se di sesso femminile. Avevo potuto constatare che non indossavano il burka poiché le avevo intraviste transitare davanti alla vetrata della stanza in cui eravamo accomodati per il the. Stiamo forse iniziando a verificare la reale condizione femminile in questo paese. Quanto ci sia da scoprire ancora non posso immaginare; quanto sia lontana da ciò che supponevo la realtà di questo paese. Non ho trovato scenari di guerra come possono far supporre le descrizioni dei nostri giornali e mezzi televisivi. E' si una città che porta evidenti i segni di tanti anni di scontri. Le case hanno ancora evidenti sulle facciate le ferite lasciate dai proiettili sparati senza risparmio. Parecchie sono ancora le zone con macerie e rottami bellici. La luce elettrica può ancora mancare alla sera e gli hotel sono costretti a ricorrere ai gruppi elettrogeni per garantire l'illuminazione. Le zone di possibili attentati sono ancora protette da abbondanti apparati difensivi. Malgrado questo è una città che vive la sua vita normale. Col suo traffico caotico, i suoi commerci nel bazar, la gente che lavora regolarmente. Nessuno pensa più alla guerra. Dà l'impressione di una città che vuole vivere la sua vita dimenticando prima possibile quanto ha vissuto negli ultimi anni. MARTEDI 03 AGOST0 2004 didascalia Ultimo giorno di permanenza a Kabul prima di partire per il Badakhshan. Si passa la mattinata girovagando per il mercato cittadino alla ricerca di pubblicazioni che parlino del paese. Saliamo con l'auto su di una collina dalla quale si ha una visione panoramica della città. Incontriamo anche tre fuori strada con militari francesi che salgono sullo stesso punto per ammirare il panorama. Purtroppo la costante coltre di polvere e smog che copre sempre la città ci impedisce di avere una visione nitida. L'agglomerato si estende a perdita d'occhio verso le montagne circostanti. Sono brulle, non un filo d'erba le copre. Le difficili condizioni economiche ed il freddo intenso invernale hanno portato la popolazione a compiere un radicale disboscamento delle colline che circondano la città. A ciò ha contribuito anche la forte siccità. Un progetto della cooperazione italiana sta cercando di effettuare il rimboschimento di alcune di queste colline. Fabrizio, che segue il lavoro, manifesta molte perplessità sulla riuscita di un tale progetto in particolar modo nel momento in cui tutto sarà lasciato nelle mani dei locali. Ci perdiamo fino alle 13.00 per le strade del mercato e quindi rientriamo all'hotel per il pranzo assieme al nostro autista. Saldiamo il conto con lui e lo congediamo fissando l'appuntamento per il nostro rientro. Salgo in camera dopo aver saldato il conto dell'albergo ed inizio a preparare i bagagli per la partenza di domani mattina all'alba. Questa sera come programmato avremo ospiti per cena Batori e Fabrizio. Spero che lassù, tra le montagne del Pamir, la vita sia più tranquilla che in città. Il traffico caotico ti stordisce. Lo smog generato dagli scarichi delle auto ti entra nelle narici infiammando le vie respiratorie. La polvere completa il tutto entrando in ogni dove. Qua e la si scorgono ancora i segni della guerra ma l'impressione è che la città si stia avviando verso la normalizzazione. Quello che si nota è una immagine completamente diversa da quanto la nostra stampa e televisione presentano. Quanto sia diversa lo si sente parlando con gli operatori che lavorano in queste zone. La scorsa sera, a cena, parlando con Alberto Cairo vengo a sapere che la situazione degli approvvigionamenti dei prodotti sanitari è completamente diversa da quanto immaginavo. Non c'è assolutamente mancanza di medicinali in queste zone. Capita talvolta che arrivino addirittura delle eccedenze e non si sappia come distribuirle. Secondo il suo parere non esiste coordinamento per i materiali che vengono inviati. Un'altra critica che si sente fare riguarda il fatto che i militari provvedano talvolta ad interventi umanitari provocando confusione tra la popolazione la quale non distingue più le associazioni umanitarie dai militari. Entrambi vengono identificati come un'unica entità e ciò provoca talvolta delle situazioni pericolose per gli operatori. Mi spiega inoltre la situazione che ha provocato il ritiro dei Medici Senza Frontiere dal paese. Avevo letto di questo nei quotidiani italiani e non nego che mi aveva causato una certa apprensione anche in previsione del nostro viaggio. Ho pensato, da come veniva presentata la faccenda, ad uno stato di belligeranza ancora in atto. La realtà a quanto mi racconta Cairo è completamente diversa. Sembra certo che siano state vittime di una faida interna alla locale polizia della zona dove operano e non di un attacco contro le associazioni umanitarie e gli occidentali. Il vecchio capo della polizia locale, destituito per incapacità, ha ordinato l'esecuzione dei membri di MSF per dimostrare l'incapacità del suo successore a mantenere l'ordine. La cosa è stata subito scoperta ma il regime di omertà e collusione che vige in quelle zone ha finora impedito che fossero presi dei provvedimenti nei confronti dello stesso. A seguito dell'indecisione delle autorità nell'applicare la giustizia l'associazione MSF ha deciso di ritirare tutto il suo personale dal paese finche non sarà perseguito il colpevole di cui è ben nota l'identità. Non si tratta quindi di un attacco contro occidentali o associazioni di volontariato ma di un comune atto di criminalità. MERCOLEDI 04 AGOSTO 2004 Oggi è stata una giornata abbastanza dura. La levataccia alle 4.30 del mattino per partire col volo per Fayzabad alle 6.30. Durante la notte ho dormito poco per la preoccupazione di non svegliarmi in tempo essendo andato a riposare piuttosto tardi. Inoltre il raffreddore che si era preannunciato ieri è scoppiato rabbiosamente in nottata. Partiamo regolarmente malgrado le preoccupazioni. All'aeroporto di Fayzabad, troviamo come stabilito la vettura dell'AKDN ad accoglierci e per portarci nei loro uffici in città. Passiamo tutta la mattinata a raccogliere notizie e per cercare l'auto che ci accompagnerà fino alla fine della pista che entra nel corridoio di Wakan. Passiamo anche dall'ospedale della Croce Rossa dove ci accordiamo per una visita che faremo al nostro ritorno. Partiamo quindi per Barak dove arriviamo dopo circa 4.00 ore e siamo accolti nella guest house dell'AKDN (20 $ a testa pensione completa). Abbiamo attraversato posti incantevoli ma per tutta la strada il raffreddore non mi da tregua ed appena arrivo, dopo aver preso dei medicinali, vado a dormire. Speriamo che domani vada meglio. GIOVEDI 05 AGOSTO 2004 didascalia Ho passato la notte abbastanza bene ed al mattino quando mi alzo mi sento ristabilito ed in forma. Accompagnati da un incaricato dell'AKDN che ci guida, andiamo al mercato per acquistare i viveri che ci serviranno durante il percorso nel Wakan. E' questo infatti l'ultimo posto dove si può trovare di tutto. Oltre alle vettovaglie acquistiamo anche delle pentole necessarie per cucinare. Partiamo verso le 13.30. Il paesaggio nel primo tratto risulta abbastanza simile a quello già percorso da Faizabad poi la vallata cambia improvvisamente ed appare in tutta la sua bellezza. I colori ricordano quelli già visti nelle vicine zone del Pakistan. L'ocra intenso macchiato talvolta di azzurro e marrone colora i pendii sassosi e ripidi dei versanti che precipitano nella valle in cui scorre il fiume Warduj che nasce nelle vicinanze di Iskaschem. La pista sconnessa segue il fondovalle costeggiando il fiume ora sulla destra ora sulla sinistra orografica ed attraversandolo su fragili ponti o, dove questi sono crollati, su guadi ove è richiesta molta perizia per trovare il cammino. Il fiume accompagna la strada per tutto il suo percorso scendendo impetuoso quando la valle si restringe e diventa più ripida, quando invece si allarga e la sua pendenza diminuisce esso trova la possibilità di correre più placido e calmo disegnando sul greto sassoso i suoi meandri. Attraversiamo durante il tragitto ampie distese coltivate a papaveri. E' da questa zona che proviene la maggior quantità di oppio nei mercati dell'occidente. L'Afganistan è il maggior produttore al mondo e questa sostanza arriva nei mercati europei ed americani attraverso i trafficanti Russi che qui hanno il monopolio dell'acquisto. Le luci del tramonto che ci accompagnano nell'ultimo tratto incendiano le montagne e quando arriviamo in vista della nostra meta incomincia già a fare buio. Abbiamo impiegato 7 ore per compiere il tragitto. Siamo ancora una volta ospiti della guest house dell'AKDN. Daniela viene messa a dormire in una stanza separata per le donne e trova come compagna una canadese di origine Tagika mentre io e Gianni ci sistemiamo in una camerata per uomini. Si dorme su alcuni cuscini gettati a terra. Anche la cena viene servita in ambienti separati: gli uomini vengono divisi ancora una volta dalle donne. Incontriamo un ragazzo francese ed uno belga arrivato dal Tagikistan. Mi conferma che la strada meridionale del Pamir è percorribile senza problemi. Quante notizie diverse da quanto riportato da guide e giornali si raccolgono sul posto durante il viaggio. A quanto afferma questo ragazzo belga il Tagikistan è un paese tranquillo e percorribile in auto. Sulle guide avevo letto che questo itinerario non era sicuro. In particolar modo si consigliava di evitare la strada meridionale che percorre il Pamir parallela ai confini con l'Afganistan. E' solo direttamente sul posto che si raccolgono notizie attendibili. Alla guest house ritroviamo anche dei tagiki che lavorano per conto dell'AKDN che avevamo incontrato la sera precedente. VENERDI 06 AGOSTO 2004 La partenza è prevista presto in mattinata. Come sempre ci sono imprevisti. Il primo inizia con un ritardo dovuto al nostro autista che sta cambiando la gomma dell'auto che già il giorno precedente aveva iniziato a sgonfiarsi leggermente. Poi la ricerca del carburante, essendo questo l'ultima località dove è possibile trovarne, ci fa perdere ancora una mezzora. Finalmente partiamo. Sono oramai già le 8.30 del mattino. La partenza di buonora era richiesta poiché era necessario arrivare al villaggio di Khandud prima delle ore 14.00. Un impegnativo guado si trova infatti alcuni chilometri dopo questo villaggio e le acque che scendono dai ghiacciai sovrastanti ingrossano il fiume nel pomeriggio rendendo più difficoltoso il passaggio. didascalia Iniziamo a percorrere la valle del Wakan. La strada, talvolta con uno sterrato agevole altre volte con fondo più impegnativo corre parallela al mitico fiume Pamir (Oxus, Amu Daria). La valle si snoda ampia a formare il bacino del fiume. Esso funge da confine tra l'Afganistan ed il Tagikistan. Nel versante opposto si nota la strada che corre parallela in territorio Tagiko. Frequenti sono i villaggi sulla riva opposta. Si ha l'impressione che in territorio Tagiko l'ex Unione Sovietica abbia fatto maggiori investimenti di quanto invece fatto in Afganistan dai locali governi. Esistono molti più insediamenti agricoli che si arrampicano sulle pendici dei monti che non sul territorio Afgano. La strada stessa che percorre il lato opposto del confine Tagiko è asfaltata ed inoltre si nota una palificazione che porta energia elettrica a tutti i villaggi. Sul versante Afgano invece la strada è una pista spesso anche in pessime condizioni. Non noto nessuna palificazione ne segnali di insediamenti per la fornitura di energia elettrica. Il paesaggio è meraviglioso. La valle percorsa circa 700 anni fa da Marco Polo e prima ancora da Alessandro Magno si propone in tutta la sua bellezza. La strada corre talvolta vicina e strapiombante sul fiume. Altre volte si allontana per cercare un passaggio più agevole tra le pietraie del fondovalle. Arriviamo al villaggio di Khandud dove veniamo registrati all'ufficio di polizia e siamo ricevuto dal capo del villaggio il quale inizialmente ci comunica che non è più possibile effettuare il guado. In un secondo tempo cambia idea e decide di accompagnarci lui stesso fino al punto di attraversamento. Il guado dista circa 5 chilometri e lungo la strada raccogliamo altre tre persone esperte del luogo che ci indicano il passaggio. Dopo alcuni tentativi troviamo la giusta via e con qualche difficoltà riusciamo a transitare e ad oltrepassare la zona dove l'acqua è più impetuosa. Passato il guado la pista riprende ben visibile e facilmente identificabile. Una corsa ancora di un'ora e arriviamo al villaggio di Qala Panja. Siamo ricevuti anche qui dai notabili del paese. Incontriamo il capo villaggio (un principe locale) ed anche la persona che dovrebbe fornirci i cavalli per la salita nei pascoli del Pamir. Incontriamo anche il medico inglese di cui ci aveva parlato Alberto Cairo. Siamo ricevuti nella sua casa. Ci sono anche la moglie ed i tre figli piccoli. All'interno della casa regna il disordine più totale. Passiamo anche qui un paio d'ore a conversare ed a raccogliere notizie. I bimbi si dimostrano subito molto socievoli con noi. Con molta probabilità è la curiosità per i nuovi venuti. Vivono qui da parecchi anni ma ci comunicano che rientreranno in Europa il prossimo anno. Mi danno l'impressione di una famiglia hippy più che la famiglia di un medico occidentale. Quando incomincia a fare buio rientriamo nella casa del capo villaggio dove ceniamo seduti sul pavimento, usando le mani ed attingendo dall'unico piatto. Passiamo la notte. Dormiamo in una spoglia stanza su materassini a terra disposti attorno alle pareti. Il padrone di casa, che ci aveva ricevuti all'arrivo, viene a trovarci e si sofferma a chiacchierare fino alle 22.00. Domani staremo tutto il giorno in questo villaggio. SABATO 07 AGOSTO 2004 Passo la notte abbastanza bene. I sintomi del raffreddore sono quasi completamente scomparsi. Certo questo ambiente polveroso non favorisce una rapida guarigione. La luce filtra presto dalle finestre che sono prive di imposte. Incomincia ad albeggiare alle 4.00 del mattino ed il paese con le prime luci dell'alba incomincia ad animarsi. E' questa la stagione di maggior attività del villaggio. In inverno le temperature possono arrivare per un lungo periodo a -20° C e tutte le attività si fermano. I collegamenti diventano difficili e talvolta le popolazioni nomadi arrivano alla fine del periodo freddo con scarsa disponibilità di viveri. Alle 8.00 andiamo col medico inglese dal comandante della polizia di frontiera per l'ottenimento del visto per risalire la valle fino ai laghi di Chaqmaqtin. Qui nascono i primi problemi. Il nuovo comandante, insediatosi solo da alcuni giorni, ci comunica che è necessario un visto che rilasciano a Faizabad. Ritornare indietro significherebbe, tra andata e ritorno, perdere circa una settimana. Il colloquio, condotto dal medico inglese che contribuisce alla traduzione, si svolge in un'atmosfera surreale. Il capo della polizia che con aria di superiorità ascolta e sentenzia separando gli interventi con lunghissimi silenzi e sguardi nel vuoto. I subalterni che dispensano consigli. Prendono i passaporti che vengono registrati in un vecchio quaderno. Fanno alcuni commenti sul mio in quanto le fotografie risultano prive di barba che in questi giorni ho lasciato crescere incolta. Il capo inoltre è incuriosito dai visti dei miei precedenti viaggi. Alla fine, quando pensiamo che tutto sia risolto ed i documenti siano in regola, arriva come una doccia fredda la richiesta del visto rilasciato a Faizabad. Decidiamo di chiamare l'ambasciata italiana col telefono satellitare e Batori si dimostra subito disponibile ad intervenire. Chiede di richiamarlo e di metterlo in comunicazione col capo della polizia. I due per mezzo dell'interprete dell'Ambasciata Italiana si parlano ed alla fine tutto è risolto. Possiamo partire. Nel pomeriggio Daniela partecipa ad una riunione delle donne del villaggio a cui noi uomini non siamo ammessi. Mentre Gianni passa il pomeriggio a sistemare carte io mi faccio una passeggiata per il paese accompagnato da due figli del capo villaggio. Scatto molte fotografie ed un filmato che poi rivisto in serata sullo schermo della telecamera suscita la curiosità di tutti presenti. DOMENICA 08 AGOSTO 2004 didascalia Altra giornata di trasferimento in auto. Partiamo al mattino di buonora (ore 6.00) sperando di arrivare prima di mezzogiorno. Le notizie avute parlavano di un viaggio di circa 4.00 ore. Ancora una volta le indicazioni risultano sbagliate. Il tragitto risulta essere di 8 ore con i soliti guadi ed il solito fondo sconnesso. Impieghiamo anche più tempo perché perdiamo la ruota di scorta a dobbiamo ritornare sulla strada percorsa per cercarla. Se non sbaglio è la quinta volta che si stacca dalla sua sede sul fondo della macchina. Mentre le altre volte c'eravamo accorti subito questa volta nessuno aveva notato la mancanza o sentito il rumore al momento del distacco. Dobbiamo ripercorrere il cammino già fatto. Dopo circa mezzora di ricerca a ritroso per la strada, decidiamo di scendere presso alcune case di un villaggio e aspettare che l'autista ripercorra la strada fatta. Approfittiamo di questa sosta per visitare il villaggio e scattare alcune fotografie. Siamo ricevuti in una casa dove viene offerto il solito the col pane. Dopo circa un'ora arriva anche il nostro autista felice per aver ritrovato la ruota smarrita. Riprendiamo finalmente la strada nella speranza di non avere più inconvenienti simili. Il percorso è veramente mozzafiato. La pista corre sempre parallela al fiume Wakan abbiamo lasciato la valle dell' Amu Daria subito fuori dal paese di Qala Panja. Il Wakan è un affluente del Pamir che contribuisce con le sue acque ad ingrossare questo storico fiume. Nasce nelle alte montagne ai confini con la Cina, ed alimentato durante il suo viaggio dai molti affluenti che scendono dai grossi bacini glaciali che incombono sulla valle, confluisce nell'Amu Daria circa 5 chilometri prima di arrivare a Quala Panjia. La vallata che percorre è veramente maestosa. A volte si restringe costringendo le acque in vortici tumultuosi e spumeggianti. In queste zone il fiume è costretto tra le ripide pareti scavate nelle antiche morene e la strada si inerpica per gli instabili pendii a cercare il passaggio nei punti più alti dove la valle si allarga. In questi tratti la pista passa su precipizi incombenti sul fiume che si vede scorrere tumultuosamente nel fondovalle. In questi luoghi richiesta all'autista la massima perizia ed attenzione. A volte la valle si allarga. Il fiume corre più calmo distendendo le sue acque tra le ghiaie dove talvolta si notano ampie distese verdi di prati alimentati dall'acqua e dove pascolano le mandrie dei pastori Waki. Dai lati della vallata scendono rigogliosi torrenti alimentati dai ghiacciai sovrastanti. Alla nostra destra abbiamo il confine Pakistano, verso sud, non molto lontano e possiamo osservare le cime più alte ricoperte da grandiosi ghiacciai. Sono i versanti settentrionali delle montagne. Dietro queste cime corre la Karakorun Hight Way che ho già percorso parecchi anni fa. La meta dove dobbiamo arrivare, il paese di Sarhad de Baroghil, lo raggiungeremo dopo un percorso durato 8 ore. Il paese costituito solo da alcune case sparse dove vivono trenta famiglie (Circa 300 persone) si adagia su di una piana immensa alla confluenza di due vallate. Una sale verso il confine del Pakistan al passo di Baroghil in direzione nord mentre l'altra conduce alle sorgenti del fiume Wakan ed ai laghi di Chaqmaqtin dove si trovano i pascoli dei pastori Waki e Kirghisi. Il tramonto alla sera è indescrivibile. Le montagne si infiammano di un'ocra ancora più intenso mentre le cime coperte di neve si stagliano in cielo in tutta la loro imponenza. La luce radente del sole evidenzia maggiormente le rughe e le crepe delle calotte glaciali. Il verde della piana assume un colore più marcato mentre gli animali pascolano tranquillamente con le ultime luci della giornata. Alla sera incontriamo il capo della polizia che alloggia nel nostro stesso stabile messoci a disposizione da Tashi Bay, il rais locale. LUNEDI 09 AGOSTO 2004 Oggi giornata di riposo dopo i trasferimenti dei giorni scorsi. In mattinata prendiamo accordi con i portatori per i cavalli per i prossimi giorni. Provvede a tutto il boss locale Taschi Bay il quale contatta le persone che dovranno seguirci per tutto l'itinerario nel Piccolo Pamir. lo vedo discutere animatamente con i locali che sono pervenuti. Alla fine una stretta di mano sembra chiudere l'accordo definitivo. La trattativa si svolge con un rituale curioso fatto di gesti, di sguardi, di ammiccamenti e poi le mani si riunisco in un'unica stretta a suggellare il contratto. Un po' come i nostri mediatori di un tempo. didascalia Il capo della polizia che avevamo incontrato ieri è partito stamani molto presto con tutto il suo seguito. Con molta probabilità compirà il nostro stesso cammino. La persona che Taschi Bay ci ha assegnato come responsabile dei portatori mi invita nella sua casa che si trova vicina al nostro alloggio. Eseguo circa mezz'ora di filmato e scatto parecchie fotografie all'interno. Si tratta di una famiglia molto numerosa. Non riesco a capire le connessioni di parentela tra i vari individui. Ci sono molte donne di età diverse e tantissimi bambini. L'atmosfera è della massima cordialità e simpatia. Le donne sono diverse da quelle incontrate nei giorni precedenti. Sono a viso scoperto e non dimostrano la minima timidezza nei confronti degli stranieri ne della macchina fotografica. Mi permettono di visitare tutta la casa. La cucina, nera di fumo, è la stanza dove si svolge la maggior parte della vita domestica. Al centro del soffitto un largo foro lascia filtrare l'unica luce che illumina il locale e funge anche da camino. Su un lato della stanza un soppalco in legno serve da letto. Nel mezzo uno scavo circolare funge da cucina e stufa per riscaldare. Altre stanze della casa servono da ripostiglio e da ricovero per gli animali. Sul tetto piano vengono disposte ad essiccare delle ciambelle fatte con sterco di animale. Serviranno il prossimo inverno come combustibile per il riscaldamento . Mi offrono quel poco che hanno in segno di ospitalità: pane, the, yogurt. Sono davanti alla casa dove alloggiamo e sto scrivendo. Provo un grande senso di pace e tranquillità anche se un po' di nostalgia mi fa sentire la mancanza delle abitudini domestiche. La valle si perde alla mia destra. Le donne sono chine sui campi a raccogliere il grano maturo. E' con le ore del tramonto che il paesaggio assume i suoi colori più intensi. Le montagne si infiammano. E' l'ora più propizia per la fotografia. Giro per il villaggio e raccolgo parecchie immagini. La gente è sempre molto disponibile. E' forse la prima volta che non sono costretto a scattare di nascosto per non essere soggetto a continue richieste di danaro. Qui succede il contrario. E' necessario scattare le fotografie di nascosto affinché il soggetto non si metta in posa. In questa zona il turismo è inesistente. MARTEDI 10 AGOSTO 2004 Oggi si inizia a camminare presto. Alle 7.00 i cavalli e gli asini sono pronti per essere caricati. Contrariamente a quanto concordato ci danno più asini e meno cavalli. I soliti problemi di questi paesi: si pattuisce una cosa e poi viene cambiata dopo pochi minuti. Alla fine partiamo. Gli asini sono molto carichi. Abbiamo tre cavalli a disposizione per noi. Preferisco camminare per buona parte del percorso per accelerare il normale fenomeno dell'aclimatamento alla quota. Il sentiero si inerpica per pendii scoscesi in un continuo sali scendi per attraversare le vallate che tagliano il nostro percorso. Molto più in basso alla nostra destra scorre il fiume Wakan. Valichiamo anche un passo di 4300 mt, il punto più alto del cammino odierno. Alle 17.00 arriviamo in una piana dove piantiamo le nostre tende. I portatori ci comunicano che sarà l'unica volta che utilizzeremo le tende poiché i prossimi giorni saremo ospitati nelle case dei pastori. Cuciniamo in fretta qualcosa ma essendo a 3.300 mt. L'esperimento con la pasta risulta infruttuoso. Dopo la cottura si presenta come una massa bianca e collosa. Decidiamo di sbucciare tutte le mele che abbiamo comperato al mercato e le cuciniamo in una pentola. Abbiamo scoperto che stavano marcendo. Finiamo la cena al buio più completo e non appena possibile mi corico nella mia nuova tenda. In cielo le stelle sono moltissime e di una luminosità straordinaria che solo a queste altitudini si può osservare. E' il 10 agosto, la notte di San Lorenzo. Ho visto un paio di stelle cadenti come pure le sere precedenti. Il panorama anche qui è incantevole: gli spazi, i silenzi, i colori, la sensazione di libertà che solo in mezzo a tanta natura riesco a provare. MERCOLEDI 11 AGOSTO 2004 didascalia Stamattina partiamo alle 7.00 ed arriviamo alle 16.00 nel posto fissato per il pernottamento (4180 mt). Siamo arrivati tardi perché i portatori oggi hanno effettuato due soste un po' troppo lunghe. Abbiamo lasciato la vallata principale del Wakan ed abbiamo iniziato a salire verso i pascoli alti dei Waki. Il sentiero segue gli affluenti del Wakan tagliando trasversalmente i ripidi costoni delle montagne. In fondo alla vallata il fiume scorre sinuoso e rigonfio di acqua. Siamo costretti ad attraversarlo su di un precario ponte di legno che collega le due opposte sponde che cadono a precipizio sul fiume. Più in alto, in prossimità della nostra meta, la vallata si allarga. Sopra di noi crinali sui 5000 mt. ci accompagnano nel cammino con le creste ancora innevate e contornate da cornici di neve residui delle abbondanti nevicate invernali. Piazziamo le nostre tende vicino alle dimore dei pastori. Sono veramente gentili ed ospitali. Ci offrono del pane e nulla vogliono in cambio. Per i prati pascolano liberi yak, mucche e pecore. Alla sera gli animali vengono raccolti vicino ai ricoveri dei pastori. Anche qui i cani eseguono diligentemente il loro lavoro di raduno delle mandrie. Una brezza leggera si alza al tramonto. Siamo ad oltre 4000 mt di quota e l'aria si fa pungente al calare del sole; le cime innevate sul confine Pakistano sono le ultime ad essere abbandonate dai suoi raggi. Qui nella valle l'ombra arriva molto prima. E' bello osservare le cime che brillano all'ultimo sole. Col tramonto le attività dei pastori volgono al termine, tutti ritornano alle loro case. Per domani mattina abbiamo l'autorizzazione per fare alcune fotografie all'interno delle abitazioni ed alle donne che qui vivono. E' delle donne, nella comunità Waki, il compito di accudire il bestiame nei pascoli estivi. Qui oramai è il tramonto. Oggi salendo, quando lo sguardo si perdeva lontano nella valle e la vista si attardava sulle cime coperte di neve, mentre osservavo lo scorrere lento del fiume laggiù nella valle, ho sentito un nodo stringermi la gola. Lontano dalle frenesie del nostro mondo, dalla esasperata competitività dalla mancanza di sincerità mi sono sentito completamente libero. Solo questi luoghi riescono a trasmetterti simili intense sensazioni. Sono sudicio, si mangia male, molto spesso stanco per le fatiche della giornata, ma mi sento libero. GIOVEDI 12 AGOSTO 2004 didascalia Questa notte nelle tende si è fatta sentire la rigida temperatura esterna. A mezzanotte ho avuto anche dei sintomi di disturbi intestinali. Avevo preso freddo prima di coricarmi. Per precauzione avevo prelevato dal sacco dei medicinali un disinfettante intestinale. Al mattino tutto è risolto. Come di consueto, sia la gente del villaggio che i nostri portatori, iniziano a sistemare le loro cose alle prime luci dell'alba. Qui incomincia ad albeggiare verso le 4.00. Quando li sento muoversi fuori dalla tenda decido di restare ancora per un po' nel mio sacco a pelo. La tappa di oggi non è molto impegnativa e lunga. Si parte alle 8.00 e si cammina con tutta tranquillità. Oggi voglio anch'io riposarmi ed effettuo tutto il percorso a cavallo. Ne abbiamo a disposizione uno a testa ma i giorni precedenti avevo preferito camminare. Verso la metà del percorso ci fermiamo per un paio di ore in un ricovero per pastori. Ci sono alcune famiglie riunite con uomini, donne e bambini. Si dimostrano cordiali ed ospitalissimi. Ci offrono pane e the non chiedendo denaro in cambio. Anche qui sono molto richieste le fotografie senza chiedere soldi. Alle 15.00 arriviamo alla nostra meta. Un villaggio di pastori a 4385 mt di quota. Sopra di noi svettano le cime innevate che fanno da corona alla valle che abbiamo risalito. Siamo venuti da sud in direzione nord. Di fronte a noi abbiamo una barriera di montagne che domani supereremo. Si intravedono già le morene dei ghiacciai. La valle è molto bella ed ampia. Siamo accampati sulla destra orografica leggermente più alti del fondovalle. Laggiù scorre lento il fiume. Accanto a noi un affluente porta le sue acque al corso principale. Scende dalle montagne alle nostre spalle, verso ovest dove alle 17.00 tramonta il sole. I versanti di fronte sono ancora illuminati. Lontanissima, sul greto del fiume, passa una carovana di animali. Va nella direzione da cui noi proveniamo. Col sole che tramonta si alza una leggera brezza. La temperatura scende rapidamente. Mentre sto scrivendo ho accanto a me 4 portatori che incuriositi osservano cosa sto facendo e commentano nella loro lingua. I nostri animali girano liberi attorno al campo bevendo nelle pozze di acqua e nutrendosi con la fresca erba che qui cresce in abbondanza. Domani mi hanno detto che ci aspettano 5.00 ore di marcia. Si dovrebbe trovare ancora un insediamento Waki dove passare la notte. VENERDI 13 AGOSTO 2004 Partiamo alle 7.00. Il percorso di oggi ci porta ancora a transitare per i tipici paesaggi del Pamir. Ampie vallate glaciali con fiumi impetuosi nel fondovalle dove pascolano le mandrie degli animali. I fianchi laterali assumono talvolta l'aspetto dolomitico con colori chiari e rossastri che si infiammano maggiormente nelle ore del tramonto. Altre volte scendono invece con ghiaioni scuri col tipico colore della roccia vulcanica. didascalia Ci alziamo di quota. Valichiamo un passo di 4800 mt. Non sono ancora completamente acclimatato ed il camminare mi provoca un forte affanno nella respirazione. Decido di usare il cavallo che ho a disposizione. Le cime che incombono su di noi (6000/7000 mt) ora incominciano ad essere incappucciate di neve e dai pendii scendono abbondanti colate di ghiaccio. E' verso le 16.00 che arriviamo in vista della nostra meta giornaliera. E' un gruppo di ricoveri per pastori. Come al solito sono molto gentili e ci mettono a disposizione una tenda dove passeremo i prossimi due giorni. Decidiamo di fermarci qui un paio di giorni sia per raccogliere del materiale sugli usi e costumi essendo questo uno dei più grossi insediamenti dei Waki in montagna, sia anche per recuperare un po' di forze. Appena arrivati ci mettono a disposizione la tenda per gli ospiti e ci offrono subito del the con pane. Stasera saremo ospiti anche a cena. SABATO 14 AGOSTO 2004 Ho dormito bene all'interno della yurta. E' una struttura povera ma confortevole. Si dorme per terra sui tappeti. Non si sente il vento che soffia all'esterno al riparo delle spesse pareti di feltro che avvolgono la struttura portante di legno e che servono sia come isolante termico che acustico. Passiamo tutta la giornata a fare riprese e a scattare fotografie dell'insediamento. Mi soffermo a lungo all'interno delle abitazioni. Il fumo è densissimo e la visibilità scarsa. Mi piace osservare questa gente mentre assolve le pratiche quotidiane. La cura degli animali occupa buona parte della giornata. I greggi escono al mattino presto e rientrano alla sera. E' a quest'ora che viene effettuata la mungitura. Determinanti in questa operazione sono le donne. Sembra che anche qui, come in tante altre comunità' debbano sostenere gli oneri maggiori nella cura della famiglia e nel governare gli animali. Durante la giornata lavorano il latte munto il giorno precedente. Preparano il formaggio che viene messo ad asciugare sui tetti delle case. Altro compito delle donne è di accudire i bambini che si portano sempre appresso. All'interno delle scure e fumose dimore si svolge buona parte del lavoro domestico: la preparazione del formaggio, la bollitura del latte. I bimbi passano con le madri buona parte del tempo all'interno di questi locali. Mentre eseguivo delle riprese nella semioscurità ho sentito un gemito provenire da un cumulo di stracci. Sotto c'era un neonato. Certamente si portano appresso fin da piccoli dei grossi problemi respiratori vivendo in questi ambienti fumosi. Inoltre la loro alimentazione e povera e molto spesso accusano grosse carenze vitaminiche. Non si nutrono mai di frutta e verdura non essendo disponibile a queste quote. La carne stessa viene utilizzata pochissimo nei loro pasti. Gli animali sono utilizzati prevalentemente come merce di scambio. Riprendo quanto mi è possibile anche in condizioni precarie di luce. Loro, sia le donne che gli uomini, sono sempre molto disponibili e cordiali. Nel tardo pomeriggio, quando rientrano le mandrie dal pascolo, assisto alla mungitura prima delle pecore e capre e poi degli yak. Alla sera ceniamo a base di carne. Abbiamo acquistato per 2000 Afgani una capra che ci è stata cucinata per la cena. DOMENICA 15 AGOSTO 2004 didascalia Avevamo previsto di passare anche questa giornata presso questo insediamento e di partire domani mattina. Su consiglio della nostra guida decidiamo di partire oggi e di percorre circa due ore di strada portandoci così più avanti sulla tappa di domani che dovrebbe farci arrivare nella zona degli insediamenti Kirghisi. Siamo a 4480 mt. di altezza e la quota si fa ancora sentire. I movimenti sono lenti ed ogni lavoro costa fatica. Va' comunque meglio dei giorni precedenti. E' piacevole oziare fuori della nostra yurta. Osservare la valle laggiù che si distende in lontananza. Sopra alla mia testa incombe un meraviglioso ghiacciaio dal quale esce un flusso continuo di acque che alimenta il torrente che scorre vicino al villaggio. I resti di antiche morene indicano quanto più estesa fosse un tempo la colata glaciale. Le stesse ampie vallate che abbiamo percorso sono ciò che rimane degli immensi bacini glaciali che qui esistevano migliaia di anni fa. Oggi è ferragosto in Italia. Qui è un giorno come gli altri. Ho perso la cognizione del tempo. Unica scadenza il 1° settembre un appuntamento con l'autista che in tre giorni di viaggio dovrà riportarci a Faizabad per riprendere l'aereo per Kabul. Qui il tempo scorre lento regolato più dalla natura che dall'orologio. Sono i ritmi ciclici del giorno, della notte e delle stagioni che regolano la vita di questa gente. Tra circa 40/50 giorni le giornate si accorceranno, la temperatura diventerà molto rigida. E' l'ora di scendere a valle. Quassù la vita diventa impossibile. Le temperature scendono di parecchio sotto lo zero rimanendovi per alcuni mesi. Per gli animali diventa impossibile il pascolo. Ci spostiamo verso un altro insediamento per spezzare la tappa di domani che risulterebbe eccessivamente lunga. Camminiamo per circa due ore. Anche qui ci accolgono con la consueta ospitalità. Dormiamo in una yurta allestita per gli ospiti. All'orizzonte si vedono delle maestose cime innevate. Sono nella direzione del Pakistan. Enormi ghiacciai scendono dalle vette. La guida mi informa che passeremo in quella direzione tra tre giorni, sulla via del ritorno. La dimora dove passiamo la notte è più confortevole della precedente. Al centro fa bella mostra una stufa a legna con un tubo che esce dalla sommità della yurta. I nostri ospiti si offrono di accendere il fuoco per la notte. Preferiamo rimanere senza il tepore della stufa. I nostri sacchi a pelo ci offrono già il calore necessario per la notte. Vogliamo evitare la possibilità di passare una notte immersi nel fumo come succede nelle abitazioni dei pastori. Entrando in quelle stanze scure per fare delle fotografie ho già sperimentato il fumo che ti assale la gola e ti brucia gli occhi. LUNEDI 16 AGOSTO 2004 didascalia Partiamo verso le 7.30 del mattino. Saliamo per un breve tratto che ci porta a 5.000 mt di quota. Ancora ghiacciai e cime innevate ci accompagnano nel percorso. Per la prima volta sulla sommità del passo transitiamo in prossimità di un laghetto verde smeraldo alimentato dalle nevi delle vette circostanti. Da qui si incomincia a scendere. Siamo sullo spartiacque. Da questo punto le acque vengono convogliate verso la vallata del Wakan ed il suo fiume omonimo. Non appena si inizia a scendere nel nuovo versante la valle incomincia ad aprirsi. Preludio agli immensi spazi di cui l'occhio potrà godere non appena la vallata si aprirà maggiormente. Ecco di fronte a noi l'immenso paesaggio alla confluenza delle valli che scendono dalla Cina e dai laghi di Chaqmaqtin. Assieme si uniscono a formare il comune percorso del fiume Wakan che seguiremo i prossimi giorni sulla via del ritorno. Piantiamo la tenda presso le postazioni oramai in disuso di una vecchia base militare Russa qui insediata ancora ai tempi del governo di Najibullah in località Buzi Gunbad. Veniva rifornita attraverso i valichi del vicino Tagikistan. Ora tutto si trova nel più completo stato di abbandono. Oltre a questo insediamento deserto non c'è traccia di altri esseri umani. Oggi per la prima volta abbiamo incrociato un ragazzo kirghiso che col suo yak era alla ricerca di sterco animale da utilizzare come combustibile. E' in queste zone che dovremo incontrare i pastori Kirghisi, già forse domani dirigendoci verso i laghi di Chaqmaqtin. MARTEDI 17 AGOSTO 2004 didascalia Partiamo di prima mattina. Prima di prendere la direzione della nostra meta, una deviazione di pochi minuti nelle vicinanze della base militare, ci porta a visitare quello che rimane di un vecchio cimitero. Le tombe sono state tutte devastate, con molta probabilità ancora dai militari che stavano nella base. Il luogo è molto suggestivo, sia per la posizione in cui si trova che per il fascino che emanano questi ruderi. Doveva un tempo essere un luogo molto sacro. I resti di alcune tombe evidenziano una particolare cura nella costruzione, segno evidente che dovevano essere sepolti dei personaggi illustri. In circa 6 ore di cammino arriviamo alla nostra meta: il primo insediamento kirghiso. Durante il percorso facciamo la solita sosta per il pranzo e per far riposare gli animali. Solamente alla partenza mi accorgo casualmente che ad una trentina di metri da noi c'è una bellissima sorgente termale di acqua calda nella quale i nostri portatori avevano a turno fatto il bagno senza avvisarci di tale possibilità. Mi dispiace di aver perso tale occasione. Mi sento sufficientemente sporco e quindi disponibile per un bel bagno. Arriviamo all'accampamento kirghiso dove ci accolgono con la solita ospitalità. I pastori abitano in yurte mentre noi siamo ospitati in una costruzione in muratura. Ci vivono circa 50 persone. Anche qui si ha la chiara sensazione che siano le donne a svolgere la maggior parte dei lavori mentre gli uomini si perdono in interminabili discussioni ed inutili ozi. Siamo ricevuti nella tenda del capo. Mentre lui e gli altri uomini della famiglia si intrattengono con noi a conversare, una donna sfaccenda all'interno della tenda senza mai alzare gli occhi dal suo lavoro. Alla sera ci viene offerta una cena a base di carne di yak. Poi stanchi, nella stessa stanza, stendiamo i tappeti sui quali passeremo la notte. Pur essendoci alzati di quota non fa freddo ed il ricovero è ben riparato. MERCOLEDI 18 AGOSTO 2004 didascalia Si passa il tempo oziando tra le yurte. E' una giornata di riposo che si trascorre scattando foto e facendo interviste ai locali. Il cielo rimane coperto per tutta la giornata e soffia un vento piuttosto freddo. Si è diffusa la voce che ho dei medicinali e tutti vengo per farsi medicare e curare. Mi sento un medico. Eseguo terapie solamente nei casi in cui non ho il minimo dubbio oppure applico medicazioni esterne. Non somministro nessun tipo di antibiotico. Passiamo lunghe ore in conversazione col capo e mentre gli uomini si dedicano a tale attività con noi le donne procedono nelle loro molteplici incombenze: dalla lavorazione del latte, alle cure dei bambini, alla preparazione dei pasti, al confezionamento dei vestiti. La tenda del capo è la più grande e la più ricca di suppellettili all'interno. Un focolare centrale provvede a mitigare la temperatura del locale. Sulle pareti fanno bella mostra molti rotoli di tappeti che appoggiano su tutta una serie di valigie metalliche. Un orologio in plastica scandisce le ore ed ogni volta tutti i presenti controllano con quello al polso. Da una piccola culla ricoperta di una spesso telo colorato esce il gemito di un piccolo nato da pochi mesi. E' già stato sottoposto alle mie cure ieri per una piccola ferita al glutei. E' un via vai di persone, prevalentemente uomini, che incuriositi vengono a vedere gli stranieri. Siamo la novità del momento. In questo ultimo anno non è passato nessun forestiero. Alla sera ci richiudiamo abbastanza presto nel nostro ricovero poiché la temperatura cala rapidamente. Ci accendono anche una rudimentale stufa in ghisa per riscaldare un po' l'ambiente. Si cena come al solito a base di riso. GIOVEDI' 19 AGOSTO 2004 Oggi sostiamo al villaggio kirghiso e spendiamo la giornata per visitare i vicini campi dove ci sono altri gruppi. Partiamo di prima mattina. Subito fuori dal villaggio, nell'attraversamento di un guado, vengo letteralmente disarcionato dal mio cavallo. La mia prima preoccupazione è stata di sfilare i piedi dalle staffe. Cadendo picchio con la schiena su di un sasso. Mi alzo dolorante e per un po' preferisco non cavalcare. Procedo a piedi. Dedichiamo la giornata alla visita dell'insediamento e poi rientriamo costeggiando il lago di Chaqmaqtin. Alla sera il solito menu a base di riso. Abbiamo anche due ospiti afgani che sono saliti in queste zone per promuovere la prossima campagna elettorale a favore del candidato Karzai. Come al solito si cena alle 20.00. Una grande tovaglia sudicia serve per posare i viveri. Unica variante per noi occidentali alcuni cucchiai che servono per attingere il riso dall'unico piatto. Per tutti gli altri niente posate ed il cibo viene portato alla bocca con le mani. Alle 22.00 si spegne la lanterna e buona notte. VENERDI' 20 AGOSTO 2004 didascalia Faceva freddo ieri notte. Siamo stati costretti ad accendere la minuscola stufa per riscaldare la piccola stanza dormitorio. Con sorpresa, al risveglio, notiamo le cime sopra di noi ricoperte di un manto bianco di neve fresca. Partiamo alle 7.00. il cammino di oggi è abbastanza impegnativo poiché abbiamo deciso di non pernottare alla vecchia base militare russa di Busay Combad ma di proseguire fino ai pascoli di Baykarà . Abbiamo circa sette ore di cammino da compiere. Siamo costretti a guadare parecchie volte i vari torrenti che incontriamo ed anche il corso principale del Pamir che scende dalla vallata che porta in Cina. Operazione laboriosa che richiede parecchio tempo. Si devono infatti trasbordare tutti i carichi sui cavalli, anche quelli degli asini. Il fiume in questo tratto e profondo ed impetuoso. I piccoli asini non sarebbero riusciti ad attraversarlo senza danni col carico. Costeggiamo il fiume sulla sinistra orografica per raggiungere la nostra meta. Ci alziamo di parecchio dal suo corso. Attraversiamo paesaggi incantevoli con formazioni geologiche molto interessanti. In alcune zone il paesaggio è molto simile alla valle della Luna di La Paz in Bolivia. La nostra meta, Baykarà, si trova in un piacevole posto adagiato ai piedi di un ghiacciaio che alimenta il ruscello che con le sue acque poi si getta nel corso principale del Pamir. Un'ampia distesa di pascoli si adagia ai lati del torrente dove sono situate le abitazioni e dove pascolano i molti capi di bestiame. SABATO/DOMENICA 21/22 AGOSTO 2004 didascalia Facciamo due giorni di sosta in questo luogo, zona di pascolo riservata agli armenti di Taschi Bay. Il sabato andiamo a visitare un campo kirghiso a circa un'ora di distanza. Rientriamo nel tardo pomeriggio costeggiando il lago di Chaqmaqtin. Da questo lago nasce uno dei maggiori affluenti del fiume Wakan e si unisce ad esso, per formare un unico corso, in prossimità della località di Busay Combad. La vallata è ampia ed a nord fanno da corona le cime del piccolo Pamir. Ad est si snodano i dolci pendii che portano al passo di Jaman che conduce in Tagikistan. La giornata è nuvolosa e la temperatura è rigida. Correnti di vento settentrionali addensano grandi nuvole sulle cime ricoperte di neve. Sono le prime avvisaglie di una perturbazione che il giorno seguente imbiancherà le montagne fino a quote relativamente basse. Attorno al lago i ciuffi d'erba sono punteggiati dal bianco dei depositi salini. Le rive pianeggianti ci permettono di arrivare nelle vicinanze dell'acqua. Senza ostacoli il vento freddo che arriva da nord increspa leggermente la superficie del lago. I cavalli pascolano liberamente mentre i portatori dormono distesi sull'erba. La temperatura si abbassa ulteriormente quando le nuvole coprono il sole. Siamo costretti ad un rapido rientro. Alla sera solita cena a base di riso nella nostra yurta. Durante la notte all'improvviso mi ritorna forte il dolore alla schiena nel punto in cui avevo colpito il sasso al momento della caduta. Mi ero già dimenticato del colpo ricevuto. Non mi sento molto bene. I dolori sono forti. Ogni movimento mi causa delle fitte dolorosissime. Forse ho una costola incrinata!!!!!! Cerco di passare la notte nel modo migliore anche perché domani mi aspetta una marcia di 4 ore. Siamo sulla via del ritorno. Mancano 3 tre notti per arrivare al paese di Boroghil LUNEDI 23 AGOSTO 2004 Trasferimento da Baykarà a Orumitel 7 ore di cammino. Facciamo a ritroso la stessa strada fino a Busay Combad dove attraversiamo il fiume Wakhan su un instabile ponte di legno costruito dai kirghisi in prossimità della vecchia base militare russa. Qui il fiume rinforzato dal suo affluente che arriva dai laghi di Chaqmaqtin si incunea tra due ripide pareti rocciose e scorre impetuoso pochi metri al di sotto del ponte. Le assi che formano la pavimentazione poggiano su due vecchie ed instabili traversine di ferro. Gli animali, dopo essere stati scaricati dai loro carichi, lo attraversano timorosi. Un asino si rifiuta di passarvi sopra ed i portatori devono faticare parecchio per persuaderlo. Raggiungiamo la nostra meta verso le 16.00 e ci accorgiamo di essere di fronte al luogo dove abbiamo pernottato le sere scorse sul versante opposto della valle, alla destra orografica del fiume Wakhan. Piantiamo le tende nella zona dove le erosioni delle piogge hanno trasformato il paesaggio rendendolo simile alla valle della Luna di La Paz in Bolivia. Pinnacoli policromi fanno da corona al nostro accampamento. Il giallo intenso ed il marrone scuro delle argille si accendono alle luci del tramonto. In lontananza, sull'altro versante della valle, si scorgono gli hailog dove abbiamo passato i giorni precedenti. Durante il trasferimento ho avuto alcune difficoltà per il dolore causato dal colpo ricevuto durante la caduta da cavallo. I portatori sono stati molto solerti nell'aiutarmi mentre salivo o scendevo dalla mia cavalcatura. Ciononostante mi sembra che stia migliorando. Speriamo perché vorrei camminare un po' i prossimi giorni. MARTEDI 24 AGOSTO 2004 didascalia Partiamo alle ore 7.30 per un'altra tappa di trasferimento. A quanto ci ha detto la guida ci aspettano circa 7 ore di cammino. Arriviamo dopo Langar alle 16.00 e piantiamo il campo in riva all'ennesimo affluente del fiume Pamir. il percorso si presenta vario attraversando ampie pianure e vallate che costeggiano la destra orografica del Pamir. per buona parte della mattinata abbiamo sempre sulla nostra sinistra i pascoli di Baykarà. E pensare che in linea d'aria siamo vicinissimi mentre noi abbiamo dovuto compiere, per attraversare il fiume, un giro che ci ha impegnato per quasi due giorni. Il percorso di oggi, nella parte finale, segue il fiume sulla sua destra orografica; ora abbassandosi a livello della acqua altre volte risalendo le ripide fiancate della valle. Dove piantiamo la tenda il clima è più mite. Ieri notte la temperatura era scesa sotto lo zero. La tenda al mattino era ricoperta di ghiaccio. Stasera il campo viene piazzato vicino ad un ricovero per pastori. Qualcuno che ci ha preceduto ha lasciato acceso il fuoco ed un fumo acre invade ancora la zona. Non appena incomincia a far buio mi chiudo in tenda. Anche questa sera avrò ospite il capo dei portatori che da alcune sere passa la notte nella mia tenda trovandola più comoda che non dormire all'addiaccio. Oramai è diventata un'abitudine. Con la giustificazione che mi presta le coperte per farmi lo schienale per la notte, cosa che mi allevia il dolore alla schiena, viene dormire all'interno della tenda. Tutti i ragazzi stasera mi sembrano più in fermento del solito. Probabilmente sentono l'avvicinarsi della casa. Stanno suonando con i rudimentali strumenti in loro possesso come hanno fatto tante altre sere. Oggi però mi sembra diverso. C'è una maggior aria di festa. Anche per loro forse c'è un po' di nostalgia. Sono poco lontano dalla tenda in cui mi sono rintanato. Il vento è calato quando finiscono la festa. Sento solo il rumore del torrente vicino. Mi sento bene rinchiuso nella mia tenda, come protetto. La schiena incomincia a darmi meno fastidio. Oggi ho camminato per parecchie ore. Lo stesso spero di poter fare domani. MERCOLEDI 25 AGOSTO 2004 didascalia Questa mattina si parte presto, si prospetta una lunga tappa di circa 7 ore. Si percorre tutta la vallata del fiume Wakhan mantenendoci sempre alla sua destra orografica. Il sentiero taglia i ripidi versanti della valle fluviale. Un paio di volte si abbassa a livello del fiume dove sono state costruite delle passerelle artificiali per facilitare il cammino tra la parete rocciosa e l'acqua tumultuosa. Nel tardo pomeriggio il paesaggio si fa famigliare. Riprendiamo infatti il percorso compiuto il primo giorno quando siamo partiti. Alla sera ci accampiamo per l'ultima volta in riva ad un affluente del Wakhan, dove eravamo transitati il primo giorno. Il posto non è perfettamente pianeggiante e le tende vengono piantate sul terreno leggermente inclinato. Per tutta la notte abbiamo dovuto contrastare la forza di gravità che ci faceva scivolare verso il basso. GIOVEDI 26 AGOSTO 2004 Ultima tappa. C'è euforia nel gruppo dei portatori. Sentono la vicinanza di casa. La nottata è passata in modo burrascoso. Verso le 23.00 vengo svegliato dal caratteristico rumore della pioggia che batte sul telo della tenda. Piove ininterrottamente e piuttosto forte fino alle 24.30. I poveri portatori che dormono all'addiaccio si inzuppano completamente. Al mattino si alzano alle prime ore dell'alba. Le cime circostanti sono imbiancate di neve fresca caduta durante la notte. I portatori si riscaldano al fuoco e cercano di asciugare i panni inzuppati. Si parte presto alle 7.00. dobbiamo compiere circa 6 ore di strada. Il cammino di oggi ripercorre a ritroso la prima tappa dell'andata. Continui sali scendi ci obbligano a fare circa 1800 mt di dislivello. Tra pendii scoscesi, erte salite, ripide discese si arriva all'ultima vallata che si apre sul panorama della vallata di Boroghil. Una ripida discesa fino alle case del villaggio e poi il riposo nella casa di Tachi Bay. VENERDI 27 - MARTEDI' 31 AGOSTO 2004 Giornate di sosta a Sarhad de Wakan alloggiando presso la casa per gli ospiti di Tashi Bay. Le giornate passano tra riprese fotografiche ed interviste, in particolare modo il primo giorno. Entriamo in tutte le case più caratteristiche del paese per documentare gli usi ed i costumi delle popolazioni. Il sabato veniamo a conoscenza dell'esistenza in paese di una specie di bagno pubblico ricavato deviando l'acqua di una sorgente termale. Finalmente riusciamo a fare un bagno caldo dopo circa un mese. Passiamo buona parte della mattinata a goderci questa inaspettata delizia. Il bagno è ricavato in una specie di fossa quadrata di circa due metri di lato dove un tubo convoglia l'acqua calda della sorgente. Attorno quattro pareti di paglia pressata ed argilla celano a sguardi indiscreti il luogo. La luce arriva da una foro ricavato nel soffitto di legno. Un acre odore di zolfo si diffonde in tutta la zona. Per due mattine visitiamo la scuola del paese eseguendo delle riprese all'interno delle aule durante le lezioni. Gli insegnanti si dimostrano molto disponibili e ci fanno accomodare durante le lezioni. didascalia La tanto temuta dissenteria arriva implacabile quando per il secondo giorno ci portano le porzioni della capra che avevamo acquistato. Nella notte io e Gianni abbiamo lo stomaco e l'intestino sconvolti. I segni del nostro malessere restano visibili per alcuni giorni attorno al nostro alloggio non essendoci servizi igienici in loco. I giorni, dopo il tanto agognato riposo, passano sonnolenti nell'attesa dell'auto che dovrebbe riportarci a Faizabad. Il piccolo paese che ci ospita è adagiato nei dolci pendii sulla destra orografica del Wakan. Il fiume scompare col suo ampio greto in una immensa pietraia verso Ovest. In questo punto il suo letto è molto largo. Si perde laggiù da dove arriva anche la strada che ripercorreremo al nostro ritorno. Verso Sud la valle conduce al passo Boroghil che in tre ore porta in Pakistan. Sul valico incombono le ghiacciate pareti nord del Karakorum Pakistano con gli imponenti seracchi pensili. Si riesce a scorgere, disegnata sui versanti della montagna, la traccia della strada che porta verso il Boroghil. Ad est una cima a forma conica, quasi fosse di origine vulcanica, divide due vallate. Quella di sinistra, più stretta e scoscesa, l'abbiamo percorsa per salire sul Piccolo Pamir mentre nell'altra il fiume Wakan si e scavato il letto con il suo corso impetuoso. In questa zona esso si allarga per distendersi più placido nella vallata su cui si affaccia il paese. A sud le ultime propaggini del Grande Pamir chiudono la vallata. Sono cime di circa 5000 mt. ma prive di neve. Il forte sole estivo non permette su questi versanti meridionali depositi di neve o la formazione di ghiacciai. Il paese dissemina le sue piccole case negli ampi pendii tra il greto del fiume ed i versanti meridionali. Le case sono sparse. Non esiste un nucleo compatto del paese. Tra di esse distese di orti coltivati a grano disegnano con i loro contorni irregolari forme geometriche a definire i limiti di proprietà. MERCOLEDI 01 SETTEMBRE 2004 Oggi doveva arrivare il nostro autista. Avevamo concordato per il primo del mese l'appuntamento. Cerchiamo di metterci in contatto con Faizabad per avere notizie. Non riusciamo a comunicare con nessuna persona dell' AKDN. Erano stati loro a trovare all'andata l'autista che ci aveva condotto fino a Sarhad de Wakan. Con un telefono locale che forse risale ai tempi di Meucci facciamo dei tentativi per collegarci con Quala Panjia per avere notizie se è transitata la vettura col nostro autista. Nessuna novità confortante. Decidiamo allora di allertare Fabrizio Falcone per trovare un'alternativa. Dopo varie telefonate decidiamo in accordo con Fabrizio, di far partire un'altra vettura a Faizabad. Attraverso le sue conoscenze ci comunica che la partenza sarà immediata, nelle prime ore per pomeriggio. Lo prego inoltre di avvisare l'autista di acquistare anche dei viveri al mercato poiché abbiamo esaurito le nostre scorte. Da alcuni giorni i nostri pasti sono solo a base di pane riso e the. In serata Fabrizio mi richiama al telefono per avvisarmi che il mezzo con i viveri è regolarmente partito e che impiegherà circa 18 ore per il viaggio. Dovrebbe arrivare domani in serata o nella mattinata di venerdì. GIOVEDI 02 SETTEMBRE 2004 didascalia Oggi sarà una giornata di attesa: non siamo certi che arrivi l'autista con la vettura da Faizabad. Al mattino una novità: le cime sopra di noi sono imbiancate di neve fresca caduta durante la notte. Il limite della neve si trova solamene alcune centinai di metri al di sopra del paese. Il paesaggio si presenta nel suo abito invernale. Oggi dobbiamo solo attendere. Per ingannare la noia al mattino mi dirigo verso la scuola per fare una passeggiata. Mentre mi sto avvicinando noto una vettura appena giunta. Un tuffo al cuore: possibile che sia già arrivato il nostro mezzo? Mi dirigo di corsa verso l'autista e come prevedevo mi conferma che non sono venuti per noi. Si tratta di una vettura dell'organizzazione umanitaria Focus che sta facendo una indagine in zona. Dobbiamo purtroppo aspettare ancora. Nel pomeriggio mi arriva al satellitare una chiamata da Quala Panjia da parte dell'autista che mi avvisa che sarà da noi in serata (verso le 19.00). aspettiamo invano alla sera notizie della macchina. Più volte scrutiamo verso Ovest nella vallata sperando di vedere qualche fanale di auto arrivare in lontananza. Dal telefono fisso del paese che si collega con Quala Panjia ci arriva la notizia che la macchina è ferma per un guasto meccanico. Sfortuna ancora una volta. Anche stasera ceneremo a base del solito riso. Passiamo ancora una notte sognando pasti abbondanti e vari : il cuoco di Kabul !!!! VENERDI 03 SETTEMBRE 2004 Al mattino presto abbiamo, dal solito e provvidenziale telefono, la buona notizia che la macchina è partita da Quala Panjia e che sarà da noi in mattinata. Passeggiamo per la vallata per ingannare il tempo. Andiamo a far visita a casa di uno dei portatori. Stiamo entrando nell'abitazione quando sentiamo il rumore di un motore che si avvicina a velocità sostenuta. Sembra un miraggio ma si tratta proprio di una vettura : molto probabilmente la nostra!!!!!!. Corro rapidamente dalla collina in cui mi trovo per incontrare la macchina. Riesco a fermarla gesticolando ed attirando l'attenzione dell'autista gridando con tutto il fiato che mi rimane. Chiedo se sono venuti per prenderci. Dopo un momento di esitazione per la difficoltà linguistica, non parlano bene l'inglese, riesco a capire che sono venuti per noi. Con l'aiuto dei nostri portatori trasbordiamo i bagagli dalla casa dove abbiamo passato questi lunghi giorni di attesa fino al punto in cui la macchina ha dovuto fermarsi per l'impraticabilità della strada. Carichiamo rapidamente i bagagli che già avevamo preparato. Questa volta si parte davvero! Ultimi rapidi saluti e poi in macchina. La meta di questa sera sarà Wakan dove contiamo di arrivare verso le 17.00. Il nostro autista giuda rapido e veloce anche se talvolta in modo anche spericolato. Una brevissima tappa per salutare il medico inglese ed i notabili di Quala Panja. Poi via ancora veloci a superare il guado dopo il paese. Poche esitazioni ed anche se il livello dell'acqua è alto per l'ora tarda del pomeriggio, non si ferma la nostra corsa. Dormiamo alla sera nel piccolo ricovero dell'AKDN. Utilizziamo per cena i viveri che ci erano stati portati da Faizabad. Qui non danno il vitto, solo un povero ricovero per la notte. SABATO 04 SETTEMBRE 2004 Partiamo alle 6.00 del mattino. La meta è Faizabad. L'autista anche oggi corre veloce, talvolta come sempre un po' troppo. Ha fretta di arrivare. Anche noi non desideriamo altro. Ripercorriamo a ritroso la strada già fatta all'andata. Facciamo una breve sosta ad Ischascim per il rifornimento di carburante. Nel tardo pomeriggio (verso le 17.00) arriviamo a Faizabad. Prendiamo alloggio presso la sede dell'associazione Norvegese che ha provveduto ad inviarci l'auto. Finalmente, dopo molti giorni, si mangia decentemente. Non più il solito riso col pane affumicato e la solita tovaglia puzzolente. Ceniamo assieme ai tecnici Indiani e Pakistani che lavorano per tale ente. La sede è situata vicino al comando delle truppe tedesche dell'ISAF. Trascorriamo in questo luogo la nottata e per la prima volta dopo molto tempo riusciamo a consumare pasti regolari. Finalmente le tanto agognate patate fritte, del succulento melone, uno spezzatino squisito di carne con patate. Questa è la nostra prima cena dopo un mese di dieta Waki. DOMENICA 05 SETTEMBRE 2004 didascalia Giornata tranquilla con visita con visita in mattinata al centro della Croce Rossa Internazionale. Visitiamo tutti i padiglioni ed eseguo delle riprese documentando tutta l'attività svolta. Sempre in mattinata passiamo dagli uffici della Ariana per confermare il volo del rientro. Ci comunicano che il volo non sarà effettuato come previsto il giorno 7. Non riusciamo ad avere notizie precise di quando si possa partire. Ci informano che domani partirà un volo per Kabul con la Kamair. Ci precipitiamo negli uffici della compagnia aerea per la prenotazione. Il volo infatti è confermato ma solo domani si saprà l'ora della partenza. Come previsto i biglietti in nostro possesso della Ariana non sono validi e dobbiamo acquistarne di nuovi. Speriamo che poi a Kabul ci vengano rimborsati quelli in nostro possesso. Nel pomeriggio passiamo alcune ore al bazar di Faizabad prima di rientrare nel tardo pomeriggio al nostro alloggio per sistemare i bagagli per la partenza. Qui veniamo a conoscenza che anche un tecnico della cooperazione Norvegese viaggerà con noi fino a Kabul. LUNEDI 06 SETTEMBRE 2004 Alzata di buonora per andare alla compagnia e conoscere l'ora di partenza del volo: ci comunicano alle 9.00. Con la vettura messaci a disposizione della Croce Rossa andiamo direttamente all'aeroporto che si trova a circa 7 km dalla città. Quando arriviamo non c'è ancora nessuno. Tra i pochi edifici fatiscenti si aggirano solo alcuni militari di guardia ed alcuni venditori accovacciati all'ombra dei muri sbriciolati. Appena ci vedono si affrettano ad esporre la povera mercanzia in loro possesso: qualche pacchetto di caramelle, alcuni pacchetti di sigarette e qualche confezione di biscotti piena di polvere. L'aeroporto si anima con l'arrivo di un elicottero delle nazioni unite che scarica dei materiali ed alcune persone che partono velocemente con delle vetture che nel frattempo sono arrivate per riceverle. Si passa poi al grottesco controllo dei bagagli, la conta degli stessi, una tassa per il sovrappeso che regolarmente viene intascata dagli addetti. Finalmente arriva il nostro aereo. Si scaricano velocemente i bagagli a bordo mentre scendono le persone in arrivo da Kabul. Finalmente si procede all'imbarco. I controlli sono molto approssimativi. I nostri bagagli a mano non vengono minimamente controllati. Un vecchio aereo russo è il nostro mezzo di trasporto che in un'ora e venti minuti ci porterà fino a Kabul. All'arrivo troviamo la macchina prenotata da Fabrizio che ci porta fino all'albergo. Qui prendiamo contatto con l'Ambasciata Italiana e con l'ambasciatore che ci fissa un appuntamento per Mercoledì 8 alle ore 12.00. MARTEDI 07 SETTEMBRE 2004 Giornata di riposo aspettando che arrivi Fabrizio e per organizzare per i prossimi giorni la nostra partenza per Bamian. Contatto Alberto Cairo per fissare un incontro sapendo che domani parte per Faizabad. Ci accordiamo per il giorno 12 Settembre al suo rientro. La giornata passa sistemando le ultime cose ed oziando in albergo. E' il primo giorno di riposo completo di tutto il viaggio. MERCOLEDI 08 SETTEMBRE 2004 Il viaggio oramai volge al termine. Abbiamo ancora alcuni giorni a disposizione e decidiamo di dedicare un po' di tempo per un'ultima visita della città di Kabul anche perché i prossimi giorni abbiamo deciso di dedicarli ad una visita alla valle di Bamian. In mattinata passiamo all'Ambasciata Italiana per un incontro con L'Ambasciatore Giorgi il quale ha manifestato il desiderio di incontrarci per avere un resoconto del nostro viaggio. Passiamo buona parte della mattinata presso l'ambasciata ed in piacevole conversazione coll'Ambasciatore che si dimostra molto interessato al progetto promosso dall'Università di Venezia per un interscambio culturale tra l'Italia e le Università locali. Egli dimostra una grande conoscenza delle problematiche locali ed un particolare interesse allo sviluppo di più costruttivi rapporti tra l'Afganistan e l'Italia. Ci racconta delle difficoltà incontrate nella riapertura della sede diplomatica in quanto l'Italia è stato il primo paese ad aprire l'Ambasciata dopo la sconfitta del regime dei Talebani. Ci comunica inoltre che il suo mandato finirà a Dicembre e poi rientrerà in Italia. GIOVEDI 09 SETTEMBRE 2004 didascalia Oggi abbiamo deciso di partire per Bamian. In mattinata non abbiamo ancora notizie precise sull'auto che dovrà condurci in questo nuovo tragitto. La ore passano tra interminabili trattative per trovare un mezzo. Le conferme seguono alle smentite. Quando sembra che tutto sia pronto e che si possa partire arriva la notizia che il mezzo non c'è oppure che non si trova un autista disponibile. Finalmente alle 14,00 riusciamo a metterci in moto. Il tragitto è lungo, chi parla di 6 e chi di 8 ore di percorso. Non abbiamo trovato un fuori strada e siamo stati costretti ad optare per una Toyota Corolla. L'autista sostiene di avere già fatto il percorso e che non ci sono problemi anche se non disponiamo di un fuori strada. Ci dirigiamo velocemente per la strada asfaltata che, con direzione Nord va verso la valle del Panschir. L'unico ostacolo al nostro cammino in questo percorso sono i molti camion che rallentano la nostra marcia. Dopo circa un'ora giriamo a sinistra per una strada che con direzione ovest si inoltra per la valle che porta a Bamian. Qui finisce il manto di asfalto e siamo costretti immediatamente a diminuire la nostra velocità. L'auto inoltre incomincia subito a dimostrare la sua inadeguatezza a percorre strade non asfaltate. Strani rumori incominciano a farsi sentire. A ciò si aggiunga la spericolatezza nella guida del nostro autista. Più volte sono costretto a richiamarlo per moderare la velocità e anche per tutelare della nostra incolumità. Ogni volta che viene ripreso l'autista rallenta temporaneamente la sua corsa per poi aumentarla gradualmente dopo pochi minuti. Questo comportamento porta inevitabilmente al primo di una lunga serie di incidenti e danni alla macchina. All'uscita di una curva, a velocità come al solito sostenuta, non riusciamo ad evitare una serie di sassi appuntiti che coprono la strada: foratura contemporanea di due ruote !!!!!!!! Siamo a circa 40 km da Bamian e la sera incomincia a calare sulla valle. Unica persona un motociclista che passa in quel momento e ci dice che non esistono officine in zona. Il nostro autista cambia la ruota di scorta e poi decide di continuare con una ruota forata. Come si può immaginare la parte in gomma sulla strada non asfaltata dura ben poco. Dopo alcuni minuti infatti perdiamo il pneumatico ad incominciamo a viaggiare col cerchio metallico. Il rumore all'interno dell'abitacolo è assordante e non si riesce neppure a parlare. Unico aspetto positivo in questa vicenda è che ora il nostro autista è costretto a viaggiare a velocità moderata. Mente procediamo lentamente, sempre nuovi rumori si aggiungono a quelli oramai famigliari dello sferragliare delle ruote. Arriviamo alle 11.30 alle porte di Bamian. Il paese a quell'ora è completamente deserto. Raggiungiamo l'unico albergo del paese e prediamo possesso della nostra unica camera mentre l'autista si incarica di cercare un'officina per l'indomani mattina presto che possa effettuare una riparazione veloce in quanto sarebbe nostra intenzione di andare domani ai laghi di Band e Amir. VENERDI 10 SETTEMBRE 2004 Solo alle 10.00 del mattino il nostro autista rientra all'albergo dopo aver riparato le gomme ed il cerchio danneggiato dal lungo percorso compiuto la sera precedente con la gomma forata. Abbiamo una piccola discussione in quanto non sembra intenzionato a partire ed inventa strane motivazioni. Sostiene che la strada da percorrere richiede 12.00 ore e che quindi è tardi per incamminarsi. In realtà sappiamo che il percorso è ben più corto 2/3 ore e perciò insistiamo per partire. Probabilmente si è reso conto che la sua vettura non è adatta al percorso da compiere. Malgrado ciò noi non siamo disposti a rinunciare alla visita ai laghi di Band e Amir. Finalmente riusciamo a convincerlo e si parte. Nel primo tratto la strada corre lungo la valle del fiume che bagna Bamian attraversando zone coltivate a frumento e paesi abitati da popolazioni di etnia Azarà. Le colture si sviluppano ai lati del fiume dove si adagiano i sonnolenti villaggi. I versanti delle montagne sono brulli e solcati da profonde rugosità generate dalle poche precipitazioni che caratterizzano il clima secco di questa zona. Più procediamo più il paesaggio si fa arido e deserto. La vegetazione scompare ed i villaggi si fanno sempre meno frequenti. Sulle riarse montagne si scorgono solo solitari pastori con i loro greggi alla ricerca della poca erba. Qua e là lungo la strada si notano i resti delle recenti battaglie sostenute dai Talebani durante la loro ritirata di fronte alle truppe Tagiche ed Americane. Dai vecchi mezzi militari abbandonati gli abitanti locali hanno asportato quanto era possibile. Le vecchie carcasse arrugginite e ricoperte da erbacce ora servono da terreno di gioco per i bimbi locali quasi a voler esorcizzare il ricordo del recente e lungo conflitto. Il fondo stradale della pista non è certo dei migliori e la solita guida sostenuta del nostro autista è la causa dell'ennesima foratura. Inoltre non conoscendo bene la zona ci conduce per una direzione sbagliata per circa un'ora. Fortunatamente una vettura dell'AKDN che incrociamo lungo il nostro cammino ci indica la direzione esatta. Ritorniamo sul percorso fatto per ricercare la giusta via che conduce ai laghi dove arriviamo dopo circa un'ora. La strada che porta alla valle di Band e Amir discende ripida e accidentata fino all'imbocco della gola da cui esce il fiume emissario dei laghi. Qui si apre un paesaggio incantato. Ripidi contrafforti rocciosi ed ardite guglie delimitano la valle. Il colore ocra dei versanti, generato dai contenuti ferrosi della roccia, si fonde col verde fresco della vegetazione che cresce attorno alle cristalline acque che pigramente escono dai laghi turchesi. Uno dei posti più affascinanti dell'Afganistan. Per una serie di fortunate coincidenze geologiche il paesaggio si è modellato con forme e colori che incantano il visitatore. Il posto è frequentato dai pochi locali che possono permettersi una gita durante la giornata di festa del Venerdì. Alcune piccole barche in plastica vengono noleggiate per il divertimento dei pochi turisti che si spostano remando sulle acque dei limpidi laghetti. Partiamo prima che i sole tramonti dietro alle montagne anche perché non è prudente viaggiare durante la notte. All'imbrunire arriviamo a Bamian. SABATO 11 SETTEMBRE 2004 didascalia Quando le prime luci incominciano a lambire le rosse pareti della falesia di Bamian siamo già sotto ai ripidi dirupi per osservare i giochi di ombre che i raggi del sole compongono tra le grotte. Questo luogo fu in un lontano passato sede di una fiorente comunità. Le grotte erano abitate da centinaia di monaci che per secoli professarono in questi luoghi la loro fede e resero famoso e potente il regno Buddista di Bamian. Il tempo e le intemperie hanno cancellato molto di questa fiorente civiltà. Le guerre ed i conquistatori (Gengis Khan) che hanno attraversato queste zone hanno ulteriormente cancellato le tracce di questa prospera civiltà. Quel poco che era rimasto è stato ulteriormente distrutto dalla furia iconoclasta dei Talebani durante il loro breve governo. Ora le nicchie dei Bhudda, vuote dopo la distruzione delle statue, lasciano un senso di sgomento e di desolazione. Sui cumuli di detriti accatastati ai piedi della falesia lavorano alcuni membri di una missione archeologica francese per recuperare quanto possibile dalle macerie. Ben poco rimane dell'antico splendore di questo luogo. In tempi più recenti qui risiedevano parecchie famiglie di Azara che furono cacciate dai Talebani che minarono questi luoghi. Qualcuno sta cercando di ritornare, una famiglia ha occupato alcune delle grotte e vi ha ristabilito la sua dimora. Le poche celle che ancora conservano delle tracce di affreschi sono protette da porte in legno sbarrate per difenderle dai furti e dalle distruzioni. Tra i sentieri che collegano le varie grotte ci si deve muovere con attenzione poiché in alcune zone la bonifica dalle mine non è ancora stata completata. Verso mezzogiorno riprendiamo la via per Kabul. Riprendiamo la lunga e disagevole pista che abbiamo percorso all'andata. Impieghiamo circa 7.00 ore a compiere l'intero percorso. Ancora per due volte foriamo le gomme dell'auto. Quando a sera arriviamo alla periferia di Kabul oramai è già buio. Stiamo entrando in città e veniamo fermati ad un posto di blocco dove riusciamo a passare facilmente quando veniamo identificati per occidentali. Le altre macchine sono sottoposte a severi controlli. Alla periferia di Kabul l'autista mi fa capire che siamo completamente senza freni e l'unico modo per fermare la vettura è quello di ricorrere al freno a mano. Verso le 20.00 arriviamo al nostro hotel. |
| Questo articolo è rilasciato sotto i termini della
GNU Free Documentation License Esso utilizza materiale tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Afghanistan Cronologia/Autori: http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Afghanistan&action=history Afghanistan Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
L'Afghanistan è una nazione dell'Asia centrale. Confina ad ovest con l'Iran, a sud e a est con il Pakistan, a nord con il Turkmenistan, l'Uzbekistan e il Tagikistan, e con la Cina nella regione più a est della nazione. È tra i paesi più poveri al mondo. Tra la caduta dei talebani in seguito all'invasione statunitense e la riunione del gran consiglio per la stesura della nuova costituzione, l'Afghanistan veniva indicato dall'Occidente come Stato provvisorio islamico dell'Afghanistan. Con la sua nuova costituzione il paese viene ora ufficialmente chiamato Repubblica Islamica dell'Afghanistan. L'Afghanistan è un mosaico di gruppi etnici e culture e un crocevia tra Oriente e Occidente. Una terra antica che è stata spesso saccheggiata ed è stata anche un punto focale del commercio, l'Afghanistan ha visto numerosi invasori andare e venire; tra questi Arii, Persiani, Greci, Mongoli, Arabi e Turchi. L'Afghanistan nella sua forma attuale si formò in seguito alle guerre anglo-afghane, che si conclusero nel 1919 con la completa indipendenza del paese dalle ingerenze esterne. La storia recente della nazione lo ha visto devastato dall'invasione sovietica, seguita dall'ascesa e dalla caduta dei talebani e dall'intervento della NATO nel 2001. Come risultato di questi drammatici avvenimenti, l'Afghanistan è in una fase di ricostruzione in cui tenta di riconciliare la devastazione provocata da un costante stato di guerra con un nuovo governo che cerca di unificare e ricostruire il paese. L'Afghanistan deve affrontare numerosi problemi: dall'economia devastata al ritorno di milioni di profughi, dal continuo imperversare dei signori della guerra, al traffico di droga. Tutto mentre il nuovo governo sta lottando con le forze politiche che stanno cercando di definire che tipo di nazione diventerà l'Afghanistan del 21° secolo.
[modifica]
Origine e storia del nomeIl nome Afghanistan letteralmente significa Paese degli Afghani. Sembra che i Pashtun abbiano cominciato a usare il termine Afghan come proprio nome a partire dall'invasione islamica. Secondo W.K. Frazier Tyler, M.C. Gillet e alcuni altri studiosi, "La parola Afghan appare per la prima volta nella storia nell'Hudud-al-Alam nel 982. Il resto del nome trae origine dal termine persiano stān (paese). Il termine inglese Afghanland che appare in numerosi trattati tra la Persia della dinastia Qajar e il Regno Unito che riguardavano le terre orientali dell'impero persiano (ovvero il moderno Afghanistan) fu adottato dagli Afghani e diventò Afghanistan.
[modifica]
Storia
L'Afghanistan, spesso chiamato il "crocevia dell'Asia centrale", si trova in un punto di connessione davvero unico, nel quale numerose civiltà eurasiatiche hanno interagito e spesso combattuto e che fu un importante teatro delle prime attività della storia. Attraverso le epoche, la regione oggi nota come Afghanistan è stata invasa da numerose potenze, tra cui gli Indoariani, i Medi, i Persiani, i Greci, i Maurya, i Kushan, gli Unni Bianchi, i Sasanidi, gli Arabi, i Mongoli, i Turchi, i Britannici, i Sovietici e più recentemente gli Stati Uniti. Raramente però queste potenze sono riuscite a esercitare il completo controllo della regione. In altre occasioni, entità statali originarie dell'Afghanistan hanno invaso le regioni circostanti creando dei propri imperi. Si pensa che tra il 2000 e il 1200 a.C. ondate di Arii che parlavano lingue indoeuropee abbiano dilagato nell'odierno Afghanistan, creando una nazione che prese il nome di Aryānām Xšaθra, o "Terra degli Arii". Si ipotizza che lo Zoroastrismo abbia avuto probabilmente origine in Afghanistan, tra il 1800 e l'800 a.C. Le antiche lingue dell'Iran orientale, come l'avestano, potrebbero essere state usate in Afghanistan all'incirca nello stesso periodo dell'ascesa dello Zoroastrismo. Nella zona orientale, la civiltà vedica indoariana potrebbe aver avuto una certa importanza, anche se questo deve essere ancora dimostrato definitivamente. Nella prima metà del VI secolo a.C. l'Impero Persiano soppiantò i Medi e incorporò l'Ariana all'interno dei propri confini. Intorno al 330 a.C. Alessandro Magno invase la regione. Dopo la breve occupazione macedone, gli stati ellenistici dei Seleucidi e della Battriana controllarono l'area, mentre i Maurya provenienti dall'India si annetterono per un certo periodo la parte sudorientale e introdussero il Buddhismo nella regione, che in seguito tornò sotto il dominio battriano. Durante il I secolo d.C. i Kushan Tocari occuparono la regione. In seguito, l'Ariana cadde in mano a diverse tribù eurasiatiche - tra cui i Parti, gli Sciti e gli Unni, senza dimenticare i Sasanidi persiani e alcuni governanti locali come gli Shahi indù di Kabul - fino al VII secolo, quando gli eserciti degli Arabi musulmani invasero la regione. Il califfato arabo inizialmente si annetté nel 652 alcune parti dell'Afghanistan occidentale e in seguito, tra il 706 e il 709, conquistò quasi tutto il resto del paese, amministrando la regione con il nome di Khorasan. Con il passare del tempo gran parte della popolazione si convertì all'Islam. L'Afghanistan diventò il centro di importanti imperi, come quello ghaznavide (962-1151), fondato da un governante turco originario di Ghazni chiamato Yamin ul-Dawlah Mahmud. Il suo posto fu preso dall'Impero Ghurida (1151-1219), fondato da un altro governante locale, stavolta di estrazione tagika, Muhammad Ghori, i cui domini costituirono in India la base del Sultanato di Delhi. Nel 1219 la regione fu invasa dai Mongoli di Gengis Khan, che devastarono il paese. Il loro dominio continuò con l'Ilkhanato e fu esteso ulteriormente dopo l'invasione di Tamerlano, un governante dell'Asia centrale. L'uzbeko Babur, discendente sia di Tamerlano che di Gengis Khan, nel 1504 fondò l'Impero Moghul, con capitale Kabul. Più tardi i Safavidi persiani sfidarono il potere dei Moghul e nella prima metà del XVII secolo si impadronirono della regione. Lo stato-nazione afgano, così com'è oggi venne ad esistere nel 1746, sotto l'Impero Durrani, ma il suo controllo venne ceduto al Regno Unito fino a quando Re Amanullah ascese al trono nel 1919 (si veda "Il grande gioco"). I governanti storici dell'Afghanistan appartenevano alla tribù Abdali degli afgani etnici, il cui nome venne cambiato in Durrani all'ascesa di Ahmad Shah. Essi appartenevano al gruppo Saddozay del clan Popalzay o al gruppo Mohammadzay del clan Barakzay degli afgani etnici. I Mohammadzay fornivano spesso ai re Saddozay i consiglieri principali, che occasionalmente servivano come reggenti, identificati con il termine Mohammadzay. Fin dal 1900, undici governanti sono stati deposti con mezzi non democratici: 1919 (assassinio), 1929 (abdicazione), 1929 (esecuzione), 1933 (assassinio), 1973 (deposizione), 1978 (esecuzione), 1979 (esecuzione), 1979 (esecuzione), 1987 (rimozione), 1992 (rovesciamento), 1996 (rovesciamento) e 2001 (rovesciamento). L'ultimo periodo di stabilità dell'Afghanistan si colloca tra il 1933 e il 1973, quando la nazione era sotto il governo di Re Zahir Shah. Comunque, nel 1973, il cognato di Zahir, Sardar Mohammed Daoud lanciò un colpo di stato incruento. Daoud e tutta la sua famiglia vennero assassinati nel 1978, quando il Partito Democratico Popolare dell'Afghanistan (comunista), prese il potere con un colpo di stato. L'opposizione, e i conflitti interni alla serie di governi di sinistra che seguirono fu considerevole. Nell'agosto 1979 il governo statunitense cominciò a sovvenzionare forze di mujaheddin contrarie al governo, con l'intenzione di trascinare i sovietici in un intervento: con il governo a rischio di crollo, l'Unione Sovietica intervenne il 24 settembre 1979 (vedi:Invasione sovietica dell'Afghanistan). Contrastata da una montante pressione internazionale e con perdite di circa 15.000 soldati sovietici, per mano dell'opposizione dei mujaheddin addestrati da Stati Uniti, Pakistan, e da altri governi stranieri, l'URSS si ritirò dieci anni dopo, nel 1989. I combattimenti proseguirono, questa volta tra le differenti fazioni dei mujaheddin. Questo diede vita ad una spartizione del controllo della nazione tra i signori della guerra, dalla quale sorsero i Talebani. La più seria di queste lotte avvenne nel 1994, quando 40.000 persone rimasero uccise negli scontri tra fazioni nell'area urbana di Kabul e la città fu distrutta dal tiro delle artiglierie. Appoggiati dal Pakistan come alleato strategico, i Talebani si svilupparono come forza politico/religiosa e alla fine presero il potere nel 1996. Successivamente furono in grado di conquistare il 90% della nazione, ad eccezione delle roccaforti dell'Alleanza del Nord nel nord-est del paese. I Talebani cercarono di imporre una stretta interpretazione della Sharia islamica. L'alleanza Pakistan-Talebani fu a lungo sospettata di dare rifugio e assistenza a organizzazioni terroristhe islamiche (in particolare ad Al-Qaeda, di Osama bin Laden) nei rispettivi territori, identificati di conseguenza con l'epicentro del terrorismo islamico internazionale. All'inizio del 2001 i Talebani hanno distrutto con esplosivi e razzi i due Buddha di Bamian, IV-V sec. (Afghanistan, Bamian Valley); la statua più grande era alta 53 metri, ed era la più grande immagine di Buddha del mondo. Si ritiene che anticamente fosse decorata con oro e pietre preziose. L'intervento militare degli Stati Uniti e dei loro alleati, ufficialmente in reazione agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 e motivato dalla cosiddetta guerra al terrorismo (e più specificatamente dall'intento di catturare Osama bin Laden) rovesciarono il regime talebano. Alla fine del 2001, i principali capi dell'opposizione afghana e della diaspora si incontrarono a Bonn e concordarono un piano per la formulazione di una nuova struttura di governo che risultò nella nomina di Hamid Karzai a presidente dell'Autorità afgana nel dicembre 2001. Dopo una Loya Jirga nazionale nel 2002, Karzai venne eletto presidente. Come conseguenza della storia estremamente tormentata anche e soprattutto recente, il paese si trova a tutt'oggi in una situazione di profondissima crisi economica e sociale, oltre a subire direttamente le conseguenze dei recenti conflitti (per esempio a causa del problema delle mine antiuomo sovietiche che rendono ancora pericolose vaste aree della nazione).
[modifica]
PoliticaStoricamente la politica in Afghanistan è stata fatta di lotte intestine, sanguinosi colpi di stato e instabili trasferimenti di potere. Con la sola eccezione di una giunta militare, il paese è stato governato nell'ultimo secolo da quasi tutti i sistemi di governo conosciuti: monarchia, repubblica, teocrazia e stato comunista. La costituzione ratificata dalla Loya Jirga del 2003 ha ristrutturato la forma di governo come una repubblica islamica formata da tre branche di potere (legislativo, esecutivo e giudiziario) sottoposti a una serie di pesi e contrappesi. Attualmente l'Afghanistan è guidato dal presidente Hamid Karzai, che fu eletto nell'ottobre 2004. Prima dell'elezione, Karzai ha governato il paese dopo essere stato scelto dai delegati della Conferenza di Bonn del 2001 per guidare un governo provvisorio dopo la caduta dei talebani. Mentre i suoi sostenitori hanno lodato gli sforzi di Karzai per promuovere la riconciliazione nazionale e la crescita economica, i critici lo accusano di aver fallito nel tenere sotto controllo i signori della guerra, di non essere riuscito a debellare la corruzione e il crescente traffico di droga, e di non aver accelerato la costruzione. Il parlamento attuale è stato eletto nel 2005. Tra i deputati eletti figurano ex-mujaheddin, conmbattenti talebani, comunisti, riformisti, e fondamentalisti islamici. Sorprendentemente, il 28 per cento dei delegati eletti sono donne, il 3 per cento in più della quota minima del 25 per cento garantita dalla costituzione. Paradossalmente questo ha fatto dell'Afghanistan, che sotto i talebani era conosciuto per l'oppressione delle donne, uno dei paesi guida sul piano della rappresentanza femminile. La Corte Suprema dell'Afghanistan è attualmente guidata dal presidente Faisal Ahmad Shinwari. Dominata dalle figure di alcuni fondamentalisti islamici, la corte ha prodotto numerose norme discutibili, come la messa al bando della televisione via cavo, il tentativo di impedire la presentazione di un candidato alle elezioni presidenziali del 2004 per aver messo in discussione la legge sulla poligamia, e la limitazione dei diritti delle donne. La Corte ha anche travalicato la propria autorità costituzionale, emanando norme su argomenti che non erano ancora stati portati di fronte a essa. Anche se in molti credevano che Karzai avrebbe fatto della riforma della Corte Suprema una priorità della sua amministrazione, a tutt'oggi non vi ha ancora messo mano.
[modifica]
Lingue
[modifica]
DemografiaLa popolazione afgana è composta da numerosi gruppi etnici. Dal momento che nel paese non si effettuano più censimenti accurati da diversi decenni, non vi sono informazioni precise sulla composizione etnica della popolazione. Tuttavia, stando alle stime più attendibili, la popolazione sarebbe così suddivisa:
[modifica]
Divisioni amministrativeL'Afghanistan è suddiviso in 34 province, dette velayat: Le province sono a loro volta suddivise in distretti. Esistono diversi distretti omonimi tra le varie province.
[modifica]
Galleria fotografica
Voci correlate
[modifica]
Collegamenti esterniCommons contiene file multimediali su Afghanistan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||